Адаптация лямбда зонда vag

Обновлено: 05.07.2024

Ни для кого не секрет что лямбда зонд выполняет довольно важную функцию это правильное регулирование топливной смеси и благодаря его сигналу мозг двигателя корректирует подачу топлива правильную.

Когда датчик неисправен то и данные сильно искажаются и смесь готовится неправильная что в итоге приводит к ощутимому перерасходу топлива. В интернете есть куча видео и статей по оживлению не работающего зонда.

Был у меня лямбда который вышел из строя. Времени хватает поэтому решил проверить все эти утверждения на собственном опыте слегка изменив состав очищающей жидкости.

У меня в машине установлена лампа чек энжин о неправильной работе двигателя сразу оповестит. Неисправный датчик лежал без дела дома так как в свое время менял их каждый месяц из за неисправной проводки.

Съездил в магазин приобрел очиститель карбюратора, ядреная смесь которая следы нагара отмоет очень хорошо. Не стал также снимать колпачок с лямбды и тд.

Залил лямбда зонд и через минут 5 протер следы от нагара с колпачка и пролил через отверстия в нем сам элемент. На выходе получился довольно чистый датчик.

Установил на место запускаю двигатель лампа чек горит и появилось троение.

Жду пока прогреется до рабочей температуры сам мотор, а вместе с ним и зонд . И о чудо после прогрева работа стабилизировалась , троение ушло, а вместе с ним и потух чек.

Опыт должен быть доведен до конца, а значит пришлось поездить дней 5 и посмотреть на расход топлива. Расход оставался в паспортных пределах 12-13 л на 100 км город и 7.5-8л трасса. Статья по защите этого датчика обманкой катализатора.

Делаю вывод что лямда зонд под убитый можно вернуть к жизни таким способом. Это мой опыт мое мнение делюсь с читателем. Кто то промывает в кислоте, кто то в преобразователе ржавчины. Я сторонник минимальных затрат как времени так средств карбклинер показал достойный результат.

История такая: сделал диагностику VAG-СОМом, по двигателю 2 ошибки было: лямбда зонд и кислородный датчик (он вроде бы и есть лямбда зонд??). Лямда стоит еще заводская, решил поменять. отдельная история про замену. но поменял, подключил VAG и вот что он пишет:
Control Module Part Number: 021 906 256
Component and/or Version: MOTRONIC M3.8.1 AT V02
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 01315
1 Fault Found:
00525 - Oxygen Sensor (G39)
29-00 - Short to Ground
по описаниям нашел что это и есть лямбда зонд. Поковырялся в проводах (на датчик идут 4 провода) и обнаружил что с блока управления двигателем на датчик идут 5 проводов. и два из них скручены с одним из тех которые идут на разъем лямбды.
Теперь вопросы: что это за ошибка?
Правильное ли это подключение?
PS скрутки естественно колхозные, были видно еще у предыдущего хозяина
Спасибо за ответы!

Не слушай их, они глупости говорят. У лямбды максимум 4 провода:
1. Сигнальный (есть всегда), тонкий.
2. Сигнальная масса (есть не всегда). Тонкая.
3. Подогрев +
4. Подогрев -

От мозга могут идти только 1 и 2. Прогонять 12 ампер подогрева лямбды через мозг никто не будет. На VR6 93-го идёт только два провода тонких, в оригинале.

Скорее всего сигнальный провод замкнут ещё на что-то.

"Прогонять 12 ампер подогрева лямбды через мозг. никто не будет."

Плохо ты, брат Швейк, колхозников знаешь.

Я не про это. Я про "блока управления двигателем на датчик идут 5 проводов".
Должно быть два. Остальное идёт не туда.

Позвольте не согласиться 1. Подогрев лямбды - это 2 А, а не 12, и при прогреве ток уменьшается. Сам лично измерял, когда колхозил лямбду в машину, в которой её сроду не было.
2. В VAG_COM есть такой пунктик "подогрев лямбда-зонда", и он показывает, включен подогрев или нет. Значит, мозг всё же управляет подогревом.

Хм, не горячись. Вы оба можете быть правы. :) > 1. Подогрев лямбды - это 2 А, а не 12, и при прогреве ток уменьшается. Сам лично измерял, когда колхозил лямбду в машину, в которой её сроду не было.

Ты какую лямбду вкрячивал? От чего и куда?
Вот у меня в Пассате Б4, подогрев лямбды сидит на предохранителе 20ампер, вместе с бензонасосом. Насос потребляет порядка 5 ампер.
Так что потребление в 10-12ампер, вполне нормально. Особенно у тех машин, где ляьбда стоит далеко от коллектора и плохо греется выхлопом.
И по поводу "при прогреве ток уменьшается". Это получается само собой, и к управлению от мозгов, отношения не имеет. Там в лучшем случае тупые контакты реле.

> 2. В VAG_COM есть такой пунктик "подогрев лямбда-зонда", и он показывает, включен подогрев или нет. Значит, мозг всё же управляет подогревом.
>

Это всего лишь декларация, а не реальное измерение, это просто сигнал включения на силовое реле.

Жалко, что Эльзу не могу посмотреть Эльза дома живёт, на работе места не хватает.
Лямбда-зонд я ставил обычный бошевский четырёхконтактный. Ток мерял тестером, получилось что-то около 2А, по мере прогрева ток уменьшался.
Лямбда потребовалась для газового ЭБУ, пришлось варить гайку к штанам. Потом всё газовое хозяйство (ЭБУ, газовый инжектор, клапаны, лямбда) было посажено на 5 А предохранитель (ради выбора его номинала я и мерял ток).
Регулировка нагрева - это не миф, она есть у некоторых ЭБУ. В частности, у Боша есть М 7.9.7, который ставится на отечественные машины. Ниже цитата из описания распиновки:
"48 Выход управления нагревателем датчика кислорода. Напряжение питания нагревателя датчика кислорода поступает с выхода (клемма "30") главного реле. Сигнал управления импульсный, активный уровень - низкий, не более 2 В. Коэффициент заполнения изменяется в диапазоне 0. 100% в зависимости от температуры и влажности в области установки датчика."
Жаль, что это обсуждение не принесёт пользы автору первого поста, по Интернету как-то не очень диагностика получается. Хотя . если бы он замерил напряжения на этих пяти проводах, может что-то бы можно было сказать.

И что ты в ЕЛСА увидеть хочешь? :) > Лямбда-зонд я ставил обычный бошевский четырёхконтактный. Ток мерял тестером, получилось что-то около 2А, по мере прогрева ток уменьшался.

За какое время? И до какой величины?
Думаю, что ты знаешь ответ на пресловутый вопрос: "Почему лампочки перегорают, в момент включения?".
Ответ: "потому, что сопротивление холодной нити накаливания, ниже, чем сопротивление нагретой. Поэтому ток при включенн(и выделяемая на спирали мощность) максимальны."

Так же и с твоим примером. После прогрева "тела лямбды", ток несколько уменьшается. Уменьшается из=за увеличения сопротивления самого нагревателя.
Но! Я написал эту фразу "Это получается само собой, и к управлению от мозгов, отношения не имеет. Там в лучшем случае тупые контакты реле." Именно потому, что ни каких схем стабилизации температуры, внутри самого лямбдадатчика нет.

А то, что ты пишешь дальше:
> Регулировка нагрева - это не миф, она есть у некоторых ЭБУ. В частности, у Боша есть М 7.9.7, который ставится на отечественные машины. Ниже цитата из описания распиновки:
> "48 Выход управления нагревателем датчика кислорода. Напряжение питания нагревателя датчика кислорода поступает с выхода (клемма "30") главного реле. Сигнал управления импульсный, активный уровень - низкий, не более 2 В. Коэффициент заполнения изменяется в диапазоне 0. 100% в зависимости от температуры и влажности в области установки датчика."

Это пример того, что можно делать, изменяя скважность сигнала, подаваемого на силовое реле, которое включает подогреватель. Но увы, измерителей "температуры и влажности в области установки датчика" просто нет. Поэтому основываться не на чем, вот и не регулируют. А тупо греют.
И даже если допустить, что такая регулировка была бы в момент твоего замера, то был бы слышен "зуммер" реле и показания потребляемого тока, изменялись бы хаотично.
Да и на машине вопрошавшего, стоит весьма старый Motronic.

> Жаль, что это обсуждение не принесёт пользы автору первого поста, по Интернету как-то не очень диагностика получается. Хотя . если бы он замерил напряжения на этих пяти проводах, может что-то бы можно было сказать.

Да собственно там и так понятно "что должно быть".

Схему подключения лямбда-зонда :) > > Лямбда-зонд я ставил обычный бошевский четырёхконтактный. Ток мерял тестером, получилось что-то около 2А, по мере прогрева ток уменьшался.
>
> За какое время? И до какой величины?
[strong]За полминуты датчик прогревается до рабочей температуры, т.е. он начинает выдавать сигнал в зависимости от содержания кислорода. При этом ток нагревателя уменьшается. Точную цифру не помню, то-ли 1.6, то ли 0.6 А.[/strong]
> Думаю, что ты знаешь ответ на пресловутый вопрос: "Почему лампочки перегорают, в момент включения?".
> Ответ: "потому, что сопротивление холодной нити накаливания, ниже, чем сопротивление нагретой. Поэтому ток при включенн(и выделяемая на спирали мощность) максимальны."
>
> Так же и с твоим примером. После прогрева "тела лямбды", ток несколько уменьшается. Уменьшается из=за увеличения сопротивления самого нагревателя.
[strong]Да, про лампочку знаю, согласен с тобой[/strong]
> Но! Я написал эту фразу "Это получается само собой, и к управлению от мозгов, отношения не имеет. Там в лучшем случае тупые контакты реле." Именно потому, что ни каких схем стабилизации температуры, внутри самого лямбдадатчика нет.
[strong]Внутри датчика конечно же нет никаких схем стабилизации[/strong]
>
> А то, что ты пишешь дальше:
> > Регулировка нагрева - это не миф, она есть у некоторых ЭБУ. В частности, у Боша есть М 7.9.7, который ставится на отечественные машины. Ниже цитата из описания распиновки:
> > "48 Выход управления нагревателем датчика кислорода. Напряжение питания нагревателя датчика кислорода поступает с выхода (клемма "30") главного реле. Сигнал управления импульсный, активный уровень - низкий, не более 2 В. Коэффициент заполнения изменяется в диапазоне 0. 100% в зависимости от температуры и влажности в области установки датчика."
>
> Это пример того, что можно делать, изменяя скважность сигнала, подаваемого на силовое реле, которое включает подогреватель. Но увы, измерителей "температуры и влажности в области установки датчика" просто нет. Поэтому основываться не на чем, вот и не регулируют. А тупо греют.
[strong]Теоретически, как раз ток через датчик и есть мера его нагрева. Ток зависит от сопротивления, сопротивление от температуры. Поэтому реализовать поддержку температуры весьма просто. Реализовано ли это практически - не знаю.[/strong]
> И даже если допустить, что такая регулировка была бы в момент твоего замера, то был бы слышен "зуммер" реле и показания потребляемого тока, изменялись бы хаотично.
[strong]Имелось в виду, что ЭБУ может управлять подачей напряжения на датчик. Я же подавал напряжение напрямую с аккумулятора через амперметр.[/strong]
> Да и на машине вопрошавшего, стоит весьма старый Motronic.
[strong]Примерно это и хотелось узнать из ELSA :) А то вдруг там что-то навороченное, и оно само управляет подогревом. Посмотришь напряжение, а оно прыгает, в заблуждение вводит.[/strong]>
>
> > Жаль, что это обсуждение не принесёт пользы автору первого поста, по Интернету как-то не очень диагностика получается. Хотя . если бы он замерил напряжения на этих пяти проводах, может что-то бы можно было сказать.
>
> Да собственно там и так понятно "что должно быть".
[strong]Резюмирую для автора корневого поста: из датчика идут 4 провода. Два из них - подогрев, на одном из них должен быть 0 В, на другом 12 В при работающем двигателе. Два других - сигнал датчика, примерно через полминуты после пуска двигателя датчик нагревается и можно мерять уровень сигнала. На одном из проводов будет примерно 0 (примерно потому, что это сигнальная земля, а не силовая), на другом будет изменяющееся в зависимости от качества смеси напряжение.
Как понять, что есть что на датчике? Отключаем датчик от разъёма, переключаем тестер в режим проверки сопротивлений, находим 2 провода, между которыми сопротивление в несколько ом. Это подогрев, полярность не важна. Другие 2 провода - это сигнал, их менять местами нельзя. Ни один из проводов не должен "звониться" на корпус датчика (должно быть бесконечное сопротивление).
Непонятно, откуда там пятый провод. Возможно, это экран кабеля? Тогда его нужно для проверки отключить.
Я бы отключил все провода, подал бы нагрев напрямую с аккумулятора, вход сигнала нашёл бы по небольшому напряжению на нём (от 0.5 до 5 вольт). Сигнальную землю можно найти "методом тыка" - выбрать один из двух оставшихся проводов, на котором 0 В и который не шёл ранее к подогреву.[/strong]

Можно всё гораздо проще. На разъёме два белых провода, чёрный и серый.
Белые - это подогрев (земля и плюс, полярность не важна).
Серый и чёрный - это сигнал.
Для проверки живости лямбды греть её не надо. Она будет выдавать показания, пусть и не очень попадающие в действитеольность.

Обратную сторону разъёма на лямбду тоже нужно проверить:
1. На одном проводе плюс, который есть только! при работающем бензонасосе (машина заведена).
2. На втором проводе земля.
3. На трётьем тонком проводе тоже земля.
4. На четвёртом проводе опорные 0.5 вольта от мозга.

А вообще, надо брать электросхему, вскрывать жгут проводки и разбираться. Благо на этом моторе это не сложно.

Тема: Лямбда зонд AWM адаптация коэффициента лямбда.

Опции темы

Поиск по теме

Лямбда зонд AWM адаптация коэффициента лямбда.

Всем привет! Имеем пассат б5+ америкос с AWM,чипован,программно отключен 2-й зонд и удален катализатор.Тем перелопачено кучу..Прошивки пробывали разные,начиная от сток и разный Е2 и до просто тюнинг. Шили все кессом. Появляется ошибка раз в день или два. Ряд 1 Зонд 1 неисправность в эл. цепи.— Зондов поменяно горстка,от новых до Б.У. Имеем VAS PS в нем есть функция адаптация коэффициента зонда к ЭБУД. Вопрос могла ли слететь адаптация?Пока еще не пробывал,решил посоветоваться. Были до этого еще машины с AWM с похожими симптомами.Странно кстати есть еще пассат б5 с мотором AUG америкос, с похожим блоком,но там все гладко..Все отключилось и все работает и не вылазиют ошибки.

в цепи подогрева ?
если да — Алексей kalex писал неоднократно про такой косяк. с ссылкой на кривые руки прошивающих

aleks19411, это бывает не только на AWM. Со стоковой прошивкой вылезает сбой электрической цепи первого лз. на второй третий драйв цикл. Смотрите питание на лз. возможно просадка. на заведенной машине нужно смотреть. оно общее с ДМРВ, со вторым контактом (на пямять, могу и соврать. желтый с зеленым провод). я недавно по проводке на AWT целый день лазил. была временами просадка как раз 12-ти вольт и расходомер отваливался с ошибкой о слабом сигнале.

ну в общем удалось заставить работать расходомер. а вот ошибка о лз так и не ушла. даже мозги меняли уже, не говоря о лямбде. правда на проверку проводки к лз времени не хватило уже. по схеме вроде как есть места соединений проводки в жгуте. но без обозначения места. пойди их отыщи.

вообще для понимания, лучше пройти по алгоритму возникновения конкретного кода неисправности.

енот, лон пишет про присутствие данного кода на стоковой прошивке

видел посты..читал. Но почему тогда на AUG этого нет? по сути тот же американец с таким же блоком,EVAP,СВВ,второй лямбдой и нормой эко 4.
Ошибка именно просто по эл. цепи..не подогрева. Питание на подогрев есть,цепь подогрева на лямбде звонится.

aleks19411, это бывает не только на AWM. Со стоковой прошивкой вылезает сбой электрической цепи первого лз. на второй третий драйв цикл. Смотрите питание на лз. возможно просадка. на заведенной машине нужно смотреть. оно общее с ДМРВ, со вторым контактом (на пямять, могу и соврать. желтый с зеленым провод). я недавно по проводке на AWT целый день лазил. была временами просадка как раз 12-ти вольт и расходомер отваливался с ошибкой о слабом сигнале.

вообще для понимания, лучше пройти по алгоритму возникновения конкретного кода неисправности.

енот, лон пишет про присутствие данного кода на стоковой прошивке

Проводку проверяли,мозги один раз меняли и заливали тюн и появлялась та же картина. Висит только ошибка по лямбде и ваакумная неисправность тормозов(с этим понятно).Но питание еще не меряли.

Тема: Проблема позле замены лямбд. Решено.

Опции темы

Поиск по теме

Проблема позле замены лямбд. Решено.

Началось с того, что загорелся чек инжин. Выдало следующие коды:

17521 — Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S1: Internal Resistance too High
P1113 — 35-10 — — — Intermittent
17539 — Oxygen (Lambda) Sensor: B2 S1: Internal Resistance too High
P1131 — 35-10 — — — Intermittent

Купил 2 бошевские универсальные лямбды. Подключал соответственно черный к черному, серый к серому, и белые к белым (тут кстати есть какая-нибудь последовательность? или просто любой белый к любому белому?).
Завел и немного проехал до дома. Возле дома сбросил ошибки. Завел опять, работала сразу вроде нормально пару минут. Но после того как начал газовать немного, загорелась лампочка (восклицательный знак в круге) и начала работать как трактор. На нажатие газа реагирует наоборот падением оборотов. Считал ошибки:

17976 — Throttle Actuator (J338): Mechanical Failure
P1568 — 35-00 — —

Причем ошибка не сбрасывается.

Что может быть? Неужели дроссель мог механически повредиться.

Попробовал сделать адаптацию вагкомом, выдает ошибку. В первом поле цифра 25 с чем-то процентов, во втором 75 с чем-то, в третьем ноль, а последнем ERROR.
Теперь при считывании ошибок появилась еще одна, ктотрая тоже не сбрасывается. Не помню код, но слова примерно такие — Adaptation not started.

Забыл добавить.
Лампочка EPC тоже горит

Отключение (заглушка) лямбда-зонда

Дата: december 30, 2016 10:51 am

Найдите специалиста по чип-тюнингу

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Ездить с неисправным кислородным датчиком нельзя. Машина теряет в динамике, повышается расход топлива. Поэтому автовладельцы меняют, чистят, устанавливают обманки или программно отключают лямбда-зонд (глушат). Какой из способов лучше? Разобрали плюсы и минусы каждого.

Заменить лямбда-зонд

Если кислородный датчик неисправен, есть несколько вариантов решения проблемы. Одна из них — поменять ДК. Сделать это можно самостоятельно, купив новую деталь в специализированном магазине или автосервисе. Обратите внимание на маркировку, которая нанесена на старый зонд. С точно такой же должен быть новый зонд.

Замена происходит обязательно на охлажденном двигателе и отключенном зажигании. Для начала от старого устройства отключаются провода. Затем гаечным ключом отсоединяется старый зонд, а на его место ставится новый. Работать надо осторожно, не срывая резьбу.

Если не уверены, что справитесь, обратитесь к специалистам. Они сделают работу качественно. Следующие 50 000–100 000 км оригинал отработает на отлично.

Преимущество установки нового датчика кислорода

Экономит топливо от 5 до 15%. Изношенность ДК влияет на расход топлива, поэтому установка нового вернет его в норму;
Улучшает работу двигателя;
Со 100% уверенностью оповещает о выходе из строя катализатора;
Уменьшает выброс вредных веществ.

Существенный минус такого решения — цена. Стоимость нового лямбда-зонда доходит до 25 000 рублей. А если у машины отключен или выбит катализатор, замена не поможет. Нужно программное отключение — чип-тюнинг.

Очистить лямбда-зонд

Часто на кислородном датчике накапливается копоть, а внутри оседают продукты горения. Это мешает ему работать в полную силу. У машины пропадает тяга, снижается максимальная скорость и растет расход топлива. Один из вариантов решения проблемы — чистка лямбда-зонда.

Как проходит чистка кислородного датчика:

Перед чисткой зонда внимательно осмотрите его. Если есть повреждения, либо конструкция деформирована, то неисправность вряд ли связана с загрязнением. Если повреждений нет, можно чистить.
Вам понадобится ортофосфорная кислота, которая хорошо разъедает накипь и очищает от сажи. Не используйте инструменты механической очистки: железная щетка, наждачная бумага, надфиль и прочее. Вы повредите слой из драгоценного металла, и датчик станет непригодным к использованию.
Снимите кислородный датчик с автомобиля и поместите в кислоту. Чтобы ускорить процесс, возьмите мягкую кисть и равномерно нанесите жидкость по всей поверхности.
Ортофосфорная кислота очищает лямбда-зонд за 15–25 минут. После промойте устройство теплой водой и тщательно высушите.

К сожалению, чистка помогает далеко не всегда.

Если ортофосфорные ванны не принесли результата, датчик кислорода следует заменить или отключить программно.

Установить обманку лямбда-зонда

Сломанный или некорректно работающий ДК невозможно починить, но можно заменить на дорогостоящий новый или установить обманку. Многие автовладельцы выбирают этот простой способ обмана электронного блока управления. При этом обманка посылает ЭБУ усредненный (похожий на рабочий) сигнал и компьютер думает, что все нормально. При этом пропадает весь смысл адаптивности двигателя. Компьютер не понимает насколько качественно готовится смесь и насколько экологичен выхлоп. Без нормального датчика ЭБУ сходит с ума, что приводит к повышенному расходу топлива и другим неприятностям.

Виды обманок на лямбда-зонд

Механическая обманка. Эта универсальная запчасть устанавливается практически на все автомобили. Внутри нее есть мини-катализатор, через который проходят выхлопные газы. Там они немного очищаются и электронный блок управления получает заниженные значения вредных выбросов.
Электронная обманка. Она специально программируется под определенную марку, объем и год выпуска автомобиля, что делает ее дороже механической. Присоединяют устройство к проводам, через которые значения корректируются до допустимых.

В обоих случаях сигналы с первого и второго кислородного датчика будут разными. ЭБУ примет эти показания за нормальную работу катализатора.

Плюсы и минусы установки обманки лямбда-зонда

Обманка не учитывает разные параметры и условия работы двигателя. Например, регулировку впрыска топлива. Поэтому при автоматической корректировке показания через какое-то время выйдут за пределы условно-нормальных, снова вылезет ошибка Р0140 и загорится чек.

Отключить лямбда-зонд программно

После физического удаления катализатора программное отключение лямбда-зондов, стоящих после него, обязательный этап. Без адаптации находящийся после катализатора ДК передает неправильные показатели выхлопа, загорается чек и двигатель уходит в аварийный режим. Это чревато увеличенным расходом топлива и плохой динамикой.

Отключение с помощью чип-тюнинга принесет приятные бонусы:

Программное отключение лямбда-зондов проводят партнеры ADACT в России и странах СНГ.

Проверка лямбда зонда vag com

Может кто нибудь помочь с проверкой работы лямбда зонда по логу? Все ли с ним хорошо.
Не нравится расход топлива, в среднем 10-11л100км, режим езды максимально экономный.
Машина polo 6n2 1.4 AHW.
Лог записан на различных диапазонах работы двигателя в движении.
Ссылка лога на яндекс диск. yadi.sk/d/SLpLy-84c39Sc

Recommendations

FakeHeader

Comments 11

Тоже AHW — расход такой же.

Хочется, раскажи если получится.

А чего ты теряешься.
Зайди в мой БЖ — глянь про чистку лямбады, я по-моему пару раз писал.И всё, вопрос будет решён, если совсем не состарилась.

там несколько показателей

на ваг ком 409, который, в измерениях прописывает где какие значения.
коэффициенты не должны быть больше 1
плавающее напряжение 0.1 — 0.9 — в идеале 0.1-0.8
и постоянное напряжение не более 1 вольта.

если что то выходит за пределы — или чистка или замена.

ну и плюс, если есть ошибки смесеобразования

у меня почти под замену датчик.
вот недавно изза плохого бенза коэф перевалил за 1. Было 1.16 или 1.06 — точно не помню.
постоянное напряжение 0,97 — 0,996.
расход около 9

после чистки коэф 0.96 (тоже не очень, нои датчик то старый совсем.) и напряжение 0.93-0.94

расход упал до нормальных 6.5-7.3 литра на сотку.

сейчас с прогревами и ежедневной пробкой в горку — 8
по паспорту 7.7

Как проверить лямбда-зонд и признаки не исправности? Подойдет ли Бош универсальный?

Машину дергает когда едешь на малых оборотах – 1 ответ

Перво-наперво при выходе из строя и неисправности лябды в поведении авто появляются несколько ощутимых последствий:

Увеличенный расход топлива
Нестабильная работа двигателя авто (рывки)
Нарушается работа катализатора (повышается токсичность)

Затем, чтобы проверить лямбда-зонд, для начала можно выкрутить и провести визуальную проверку (так же как и визуальная проверка свечей может о многом рассказать).

На автомобилях устанавливается несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит запомнить что в любом из вариантов один из них является сигнальным (зачастую чёрный), а остальные предназначены для подогревателя (как правило они белого цвета).

Чем и как можно проверить лямбду

Сначала ищем провод обогрева:

Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 В. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 В. Оставшиеся провод, провода сигнальные.

Проверка лямбда-зонда тестером:

Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода все время должно изменятся и скакать от ≈0,2 до 0,9V.

Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:

Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.

всё время 0,1 — мало кислорода
всё время 0,9 — много кислорода
Зонд исправен, проблема в чём-то другом.

Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно проверить датчик лямбда зонд.

Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 В, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 В.
Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.

Проверка напряжения в цепи подогрева

Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть острыми иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккум на не запущенном двигателе (около 12В).

Если нет плюса нужно пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, поскольку он всегда идет напрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.

Проверка нагревателя лямбда зонда

Кроме как померить напряжения мультиметром, можно замерить еще и сопротивления для проверки исправности нагревателя (двух белых проводов), но нужно будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задача только проверить его и сделать вывод. На видео показан данный способ:

Проверка опорного напряжения датчика кислорода

Тестер переключаем на режим вольтметра, затем включив зажигание измеряем напряжение между сигнальным и проводом массы. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно быть 0,45В.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

С ним точнее, чем без него

Точность — понятие относительное

Лямбда-зонд — это фактически два электрода, разделенные твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония. Редко — из диоксида титана.

Внешний электрод (скрыт под защитным колпачком с прорезями) находится в потоке выхлопных газов.

Внутренний электрод расположен в воздухе под атмосферным давлением. Воздух попадает внутрь либо через место, где в датчик входит проводка, .

. либо через специальные отверстия, прикрытые неким пористым материалом.

Внутри у него две ячейки — измерительная и насосная. Еще с простых датчиков стехиометрической смеси соответствует напряжение в 0,45 В. Если оно изменяется, насосная ячейка подает в измерительную или откачивает оттуда некое количество воздуха. И по изменению тока, требуемого для этого, блок управления видит состав смеси и корректирует подачу топлива.

Диапазон измерений лежит в пределах до 5 В. Естественно, используется нагревательный элемент. А связь с ЭБУ состоит из пяти или шести проводов. С конца 90-х (эконормы Евро-3) широкополосный датчик стал неотъемлемым атрибутом автомобилей классом выше среднего. А с начала — середины 2000-х, ближе к появлению Евро-4 или уже с этими экотребованиями, датчики состава смеси вытеснили обычные лямбда-зонды. Тогда же или чуть раньше за катализатором, придвинутым вплотную к выпускному коллектору, появился второй датчик.

Ресурс велик, но есть нюансы

Симптомы потери работоспособности датчика могут быть разными. Объединяет едва ли не все системы то, что, скорее всего, загорится check engine. Но и это не обязательное условие. Растет расход топлива, однако не всегда настолько, что владелец это обязательно заметит. От переливов топлива из выхлопной трубы может попахивать бензином. Кроме того, двигатель способен перебоить на холостом ходу и иметь провалы тяги на разгоне. Да попросту глохнуть.

— Теоретически любые примеси в бензине могут вывести лямбда-зонд из строя. Тем более моторное масло, которое, если расход на угар велик, в сгоревшем виде попадает на его внешний электрод. Точных значений последнего не скажу. Отмечу лишь, что сейчас все-таки повальных отказов не наблюдаем.

Без работоспособного датчика перед катализатором блок управления будет неправильно готовить топливовоздушную смесь, переливать или обеднять. В первом случае излишки топлива будут догорать в катализаторе. При бедной смеси в камерах сгорания не будет вспышки и несгоревший бензин опять же отправится в нейтрализатор. Излишне говорить, что с ним в итоге произойдет.

Нагревательный элемент датчика выходит из строя не только от старости, хотя это самая распространенная причина. Может и от механического воздействия. Коллега ремонтировал подвеску собственного автомобиля, молотком попал по выпускному тракту рядом с датчиком и, очевидно, стряхнул его. Оценивать смесь он не прекратил, однако нагрев потерял. При отрицательных температурах из-за отсутствия подогрева увеличившийся расход топлива реально почувствовать. Не только при низкотемпературных пусках, но, например, в городских пробках, когда выпускной коллектор может охлаждаться ниже 300℃.

Читайте также: