Audi 80 ремонт mono jetronic

Обновлено: 02.07.2024

Можно, делалось не раз. Меняется впукой колектор, на карбовый. Карб по вкусу , хошь восьмерочный хошь какой из аудюшных. Бензнасос на сока я помню на этом моторе можно мехаический постаить(заглушку на блке откручиваеш и насос ставиш. Моно электриеский пользовать, тока скорее сего переливать карб будет. Но это решаемо.

Ванька знает, Ванька пожил. Ванька . на всё положил.
Кто не пил ВОДКИ, тот не знает вкуса ВОДЫ.
Я БЫДЛО.

у меня гольф 2 тоже был мех инжектор. жалею о том что переделал
крайне несоветовал бы, ибо там вся система рассчитана на мозги, а с карбом половина перестаёт функционировать.

а как решается? похоже что такая проблема.

делалось у частника в гараже, много чего после переделки ненастроено. а сейчас вообще перестала ехать(педальку нажимаю а машина перестаёт тянуть и чихает, снял воздухан(хотя он чистый) полностью и кое как доехал до гаража(хотя какойто нехароший звук был))

Скорее всего у тя КЕ. Там главное чтоб зажигание от мозгов незавиело(на полседних КЕ-шках). А так там обычное зажигание было( с вакумным и центробежным регуляторами) Мозги им нерулили.

Спасибо.А как на карбюраторе выставить подсос бензина, когда заводишь на холодную?

А зачем подсос бензина выставлять. Не тупой я , я придурок по этому по коректней мысли выражай. Я так понял ты про пусковую систему. Ну придется тросик в салон тянуть и как то там примастрячить. Ну или карб с автоматической пусковой системой ставить. Я ж писал что карб на твой вкус.

Ванька знает, Ванька пожил. Ванька . на всё положил.
Кто не пил ВОДКИ, тот не знает вкуса ВОДЫ.
Я БЫДЛО.

Абсолютно верно, хотя и на КЕ электроники практически нет. А на DZ 1,8 КЕ не ставили, там отродясь К-Джетроник был, так что про ЭБУ можно забыть.

Самый маленький двигатель Audi оснащен системой впрыска бензина через одну форсунку и дроссельную заслонку, так называемой системой Mono-Motronic. Она состоит в основном из корпуса, схожего с корпусом карбюратора и снабженного одной-единственной впрыскной форсункой. Выход топлива из форсунки регулируется электронным блоком управления, который одновременно обеспечивает управление регулированием опережения зажигания.

Он расположен в области ног переднего пассажира перед отопительным каналом и через многоконтактный штекер получает информацию от следующих узлов:

Датчика Холла в распределителе зажигания – о частоте вращения двигателя.
Лямбда-зонда в каталитическом нейтрализаторе – о содержании остаточного кислорода в отработавших газах.
Потенциометра – о положении дроссельной заслонки и тем самым количестве поступающего воздуха.
Датчика температуры поступающего воздуха на входе блока приготовления горючей смеси – о температуре поступающего воздуха.
Датчика температуры на патрубке охлаждающей жидкости слева на головке блока цилиндров – о температуре охлаждающей жидкости.

Обрабатывая входящие сигналы блок управления рассчитывает продолжительность открытия впрыскной форсунки с электромагнитным приводом и тем самым количество впрыскиваемого топлива. При этом блок управления использует многопараметровые характеристики двигателя – файл, в котором записаны все возможные состояния двигателя. Там же в форме электрических сигналов записаны относящиеся к той или иной ситуации сведения о количествах топлива. Дополнительно в виде характеристик в Mono-Motronic сохранены показатели моментов зажигания, относящиеся к количеству топлива и эксплуатационной ситуации.

Она расположена в самом низу блока приготовления горючей смеси и регулирует количество воздуха, которое должен получить двигатель.

Степень открытия заслонки определяет водитель при нажатии на педаль акселератора. Педаль и дроссельная заслонка непосредственно связаны друг с другом посредством тросового привода акселератора.

Блок приготовления горючей смеси

Большинство деталей центральной системы впрыска бензина собраны в этом корпусе. Через него проходит поступающий воздух, и здесь – посредством форсунки – добавляется топливо, как и в карбюраторе.

Она открывается при помощи электромагнита. Таким образом топливо может поступать – или нет – в зависимости от сигнала от блока управления. Для оптимального распыления топлива форсунка снабжена скошенными выпускными отверстиями, через которые бензин попадает на коническую стенку выпускного отверстия, завихряясь там.

Впрыскная форсунка может только открываться и закрываться, но не в состоянии дозировать количество топлива. Поэтому его регулирование происходит по времени впрыска. Это осуществляется следующим образом: форсунка впрыскивает один раз при каждом импульсе тока высокого напряжения от датчика Холла. Если требуется небольшое количество топлива, то форсунка открывается при этом импульсе только на короткое время – часто короче, чем на одну тысячную секунды. Если двигателю нужно больше топлива (при холодном запуске или полной нагрузке), впрыск происходит в течение более продолжительного времени. И так при каждом импульсе датчика Холла.

Датчик температуры поступающего воздуха

Он расположен сбоку на корпусе форсунки и таким образом может точно определить температуру воздуха, поступающего в блок приготовления горючей смеси.

Топливный насос под давлением подает бензин к регулятору давления, который обеспечивает поступление бензина к форсунке под одним и тем же давлением 0,8 – 1,2 бар. Для этого он позволяет большей или меньшей части бензина уходить назад в топливный бак по сливной магистрали. Подача же через топливный фильтр остается практически постоянной.

Регулятор положения дроссельной заслонки

Маленький электродвигатель с угловой передачей передвигает приводной толкатель ближе или дальше от упора холостого хода дроссельной заслонки. Таким образом, в зависимости от ситуации дроссельная заслонка может открываться на большую или меньшую величину.

Потенциометр дроссельной заслонки

Рейтинг: / 10

Речь пойдет только об электрике (электронике), то есть об управлении двигателем, в первую очередь о проверке, регулировке и настройке системы впрыска и зажигания. Механическую же часть (поршневая группа, механизм газораспределения и т.д.) оставим на будущее.

Итак, наш герой – Ауди 80 1991 года выпуска, двигатель 1,8л PM, топливная система – Mono-Jetronic, система зажигания - Motronic.

1 Первый шаг – механический. Как уже выше было сказано, первым делом нужно убедиться, что механическая часть двигателя находится в исправном состоянии, а именно - нормальная компрессия, умеренный расход масла, исправные клапана и гидрокомпенсаторы, корректно (по меткам) установленный ремень ГРМ, отрегулирован угол опережения зажигания и т.д., иначе все последующие шаги бессмысленны.

2 Следующий шаг – массовый. Минусовая клемма аккумулятора (плюсовую тоже не обижайте), провода от клеммы на двигатель, кузов автомобиля, коробку передач и т.д., все что увидите, откручиваете и зачищаете наждачной бумагой до чистого металла. И сами клеммы и болты и шайбы, все должно блестеть. Если вы раньше никогда подобной процедуры не делали – будете приятно удивлены исчезновением многих раздражающих симптомов – провалы тяги, рывки, пропуски зажигания, да и тяга существенно улучшиться.

3 Третий шаг – вакуумный. Всем известно, что любой несанкционированный подсос воздуха изменяет качественный состав воздушно-топливной смеси и, соответственно, нарушает работу двигателя. На нашем двигателе не так много вакуумных шлангов, особое внимание нужно обратить на шланг вакуумного усилителя тормозов, особенно возле впускного коллектора. Там есть небольшой патрубок на самом конце, вот его внимательно пощупайте и при малейшем подозрении в неверности замените. Еще вакуумные шланги есть на тарелке воздушного фильтра. В любом магазине автозапчастей продаются подобные вакуумные шланги, стоят копейки. Если система зажигания отличается от нашей, то на трамблере еще могут быть вакуумные шланги.

Ежи влияют на работу только холодного двигателя, при прогреве неприятности исчезают. Симптомы часто совпадают с неисправностями других элементов, например датчика температуры охлаждающей жидкости ДТОЖ. Или медленно умирающая лямбда обладает похожими признаками. Поэтому стоит убедиться в исправности ежа, тем более сделать это совсем несложно.

На моновпрыске с правой его стороны (по ходу движения) есть короткий красный провод с одноконтактным штекером.

5 Пятый шаг – проводка. Эта проверка вызвана старостью автомобиля. Из-за вибраций, трений, температур и т.д. провода имеют свойства со временем разрушаться, особенно в местах сгибов и подверженных повышенной вибрации или влажности. Чаще всего это происходит в месте, где пучок проводов сверху над клапанной крышкой огибает двигатель, и дальше рядом с впускным коллектором идет к штекерам моновпрыска. На фотке видно вылеченные провода со шрамами, замотанные изолентой.

Мы для себя решили проблему следующим образом. Сняв бардачок добрались до мозгов (блока управления двигателем).

Поснимали ВСЕ штекера в моторном отсеке (на двигателе, КПП, монике, все, что нашли) и вооружившись пищащим тестером прозвонили все провода от вышеупомянутых штекеров. ВСЕ эти провода со всех штекеров и датчиков идут напрямую на мозги. Таким образом вы точно определите есть ли у вас обрывы и замыкания и нужно ли соваться в проводку.

Надо сказать, что у нас было два обрыва – оба с датчиков температуры: ДТОЖ и дачтик температуры впускного воздуха на монике. Теперь проводка в порядке, едем дальше.

6 Шестой шаг – температурный. Отдельной темы заслуживают упомянутые выше датчики температуры: Датчик Температуры Охлаждающей жидкости (ДТОЖ, он же синий датчик) и Датчик Температуры впускного воздуха (находится прямо на форсунке моновпрыска). Излишне говорить о важности их правильной работы, поговорим лучше о том, как их проверить. Оказывается проще простого. Вот график

Мы ради интереса варили наш синий датчик и проверяли нет ли провалов при постепенном остывании. Провалов не было. Говорят, что достаточно замерить сопротивление в двух точках: утром (после ночной стоянки) и на полностью прогретом двигателе. Очевидно, что в этих случаях проще всего определить температуру датчика и, соответственно, его сопротивление. При малейших подозрениях на неверность – на помойку его. Нежалеючи.

7 Седьмой шаг – фильтра. Всего одна фраза – убедитесь, что топливный и воздушный фильтра в порядке.

8 Восьмой шаг – топливный. Стоит убедиться, что давление в топливной системе соответствует требованиям. Для этого, говорят, нужно подключить манометр к топливной системе и произвести соответствующие замеры. Однако, в одном умном немецком учебнике по автомобилям Ауди 80 мы нашли интересный способ проверки работоспособности бензонасоса.

Для этого отсоединяете впускную магистраль от моника, засовываете ее в подходящую емкость, например обычную пластиковую полторашку из-под пива, и включаете стартер на 30 секунд. Бензонасос за это время должен накачать приблизительно 700 мл, половину полторашки. Иначе – на замену.

Правда в этом случае не очень понятно как быть с регулятором давления и остаточными и другими давлениями в топливной системе. Но учебник говорит, что такой проверки достаточно. Мы поверили.

9 Девятый шаг – выхлопной. На катализатор обычно обращают внимание, когда он звенеть начинает. Однако, стоит его снять и проверить не забит ли он. Есть подозрение, что забитый катализатор искажает показания лямбды, что приводит к сбоям в работе двигателя, точнее к сбоям в работе топливной системы. Вопрос, наверное, спорный, но мы не поленились снять его, тем более не так уж это сложно. Вот что мы увидели

Белесые разводы – это отпечатки наших пальцев, изначально их (разводов) не было.

Похоже, мы зря снимали катализатор, зато убедились, что все в порядке. Едем дальше.

10 Десятый шаг – кислородный. Раз уж заговорили про выхлоп, надо закончить тему Лямбда-зондом, он же кислородный датчик. Принцип работы, если не вдаваться в подробности, прост. Датчик нюхает выхлоп, определяет сколько в нем не сгоревшего кислорода и подает сигнал в мозг для корректировки количества впрыскиваемого топлива. Но как его проверить? Говорят можно в гаражных условиях обычным вольтметром (желательно стрелочным) замерить напряжение на выходе датчика. На исправной лямбде должно быть от 0,2 до 0,8 V и постоянно колебаться, особенно при перегазовке.

У нас было именно так, но считывание ошибок с мозгов упорно показывало ошибку лямбды, причем не сразу, а через день-другой после сброса ошибок. Это и по работе двигателя заметно было. Пару дней ездишь нормально, потом попердывать начинает и черным дымком плеваться. Так и пришлось лямбду менять.

Кстати, совет по замене лямбды. Откручивайте ее только на горячем двигателе, иначе хана резьбе придет. У нас вот что получилось, пара витков от резьбы на датчике осталось. Хорошо, что коллектор выжил :))

11 Одиннадцатый шаг – зажигательный. Если двигатель запускается, то вероятнее всего, низковольтная часть системы зажигания исправна. Поэтому мы ограничим проверку высоковольтной частью: свечи, трамблер, провода, бегунок, катушка. Черный нагар со свечей необходимо удалить. Если он (нагар) влажный и трудно удаляется, свечи можно прокалить, например на газовой плите или на костре, и затем очистить железной щеткой.

Крышку трамблера проверяем визуально на отсутствие трещин, прогораний, влаги, угольная щетка должна быть без повреждений и легко перемещаться под действием пружины. Нагар на контактах можно аккуратно счистить отверткой или ножом.

Бегунок – сопротивление должно быть в пределах 600-1400 оМ. Без трещин, нагаров.

Высоковольтные провода, сопротивление на участке– на свечи – 4000 – 6000 Ом, на катушку – 600-1400 Ом. А также отсутствуют видимые повреждения, такие как – трещины, задиры и т.д.

Катушка зажигания – сопротивление первичной обмотки – 0,52-0,76 Ом. Вторичной обмотки – 2400-3500 Ом. У нас были другие значения, видимо потому, что установлена другая система зажигания. У нас весь автомобиль какой-то не стандартный, переходная модель наверное.

Вообще, элементы высоковольтной части, на наш взгляд, не очень капризны. Вместе с тем стоят они недорого и если есть сомнения, лучше заменить сомнительную деталь.

13 Как проверить и отремонтировать РХХ смотрите здесь. На наш взгляд, такая процедура полностью избавляет от проблем с регулятором датчиком холостого хода на автомобилях Ауди 80.

14 До завершения процесса нам осталось выполнить всего два пункта – проверить потенциометр и отрегулировать всю систему. Об этом поговорим в следующей статье.

Audi 80_90г.в._PM_1.8L mono заводится и глохнет

Всем привет. Не могу понять почему такое происходит, вроде простой движок моновпрыск. Audi 80_90г.в._PM_1.8L
При запуске работает 10 сек. и глохнет. Снял осцилку - первым останавливается сигнал форсунки не могу понять почему?
Мне не понравился сигнал холла - трамблер заменил, ничего не изменилось. Заменил ЭБУ все равно так же. Схему на эту модель найти не могу (может у кого есть?). Нашел схожую Passat_1.8_RP_90г. Почти все подходит за исключением выв.9 на пассате он идет на плюс а на Ауди на массу. ЭБУ 35 пиновый. Плюсы совпадают 2 и 19 они есть, минусы тоже есть 1,8,11,18,21. Датчик ПДЗ, ДХХ, форсунка - по выводам совпадают и до ЭБУ звонятся. С ЭБУ выв.35 до форсунке подкидывал провод на прямую - без результата. По осцилке канал 2 питание датч.холла присутствует просадка по плюсу и связана она почему то с сигналом первичной обмотки катушки. Питание ЭБУ получает с замка заж. и предохранитель. Вроде все нормально но движок заводится и глохнет (иммо отсутствует) А у хозяина она заглохла на ходу. Может я чего то упустил?

Не все что хорошо подготовлено удается но то что удается всегда было хорошо подготовлено ( приписывают Наполеону)

Датчик Холла — один из важнейших элементов в автомобиле. Он позволяет зафиксировать информацию об угле отклонения распределительного и коленчатого вала. С помощью заряженных частиц образуется магнитное поле, которое преобразовывается через металлический зуб. Металлический зуб уже преобразовывает сигнал, который передается в электронный блок управления. Благодаря полученным сигналам, электронный блок управления определяет верхнюю и нижнюю мертвые точки, а после регулирует подачу топливно-воздушной смеси.

На машинах, которые могут изменять газораспределительный механизм, датчик Холла позволяет определить количество распределения подачи топливной смеси. На него подсоединяются три клеммы:

При неисправности датчика Холла, автомобиль имеет ряд определенных проблем, которые могут указывать на необходимость замены:

Двигатель внутреннего сгорания может не запускаться, либо иметь проблемы с запуском;
Работа двигателя на холостом ходу может сопровождаться рывками или перебоями;
При передвижении на высоких оборотах машина может подергиваться;
Машина может периодически глохнуть во время движения.

Как диагностировать

Одним из самых простых способов, который позволяет проверить работоспособность ДХ Ауди 80 Б3, — это замена на работающий. Если после замены все недостатки устранятся, то требуется установка нового.

Если нет возможности установить новый ДХ, то можно использовать вольтметр для замера напряжения. Если напряжение меняется в диапазоне 0.4–11 вольт, то устройство в норме.

Также можно демонтировать устройство и снять колодку с тремя штекерами, расположенную на трамблере. После этого запускаем зажигание на автомобиле и с помощью оголенного провода подсоединяем его к выходам колодки. Если в этот момент появляется искра, то устройство подлежит замене.

Есть возможность проверить ДХ, при этом его не снимая. С трамблера демонтируем узел и центральный провод катушки располагаем около металлического предмета. После этого запускаем зажигание на автомобиле и между контактами образовываем массу. Если в этот момент появляется искра, то ДХ полноценно работает и заменять его нет необходимости.

Как заменить

Для того чтобы произвести замену датчика Холла Ауди 80 Б3, необходимо демонтировать крышку и сам трамблер. После этого выставляем метку газораспределительного механизма и коленвала на одном уровне и отмечаем в каком положении на данный момент находился трамблер. Далее с помощью ключа откручиваем крепежи и при наличии фиксирующих механизмов, производим также их демонтаж. После необходимо демонтировать вал и разъединить контакты датчика холла. Откручиваем механизм, притягиваем к себе регулятор и достаем неисправное устройство. Далее устанавливаем исправное устройство и производим сборку в обратном направлении.

Датчик Холла не рекомендуется ремонтировать, ломается он не часто, — раз в несколько сотен тысяч километров. Но его поломка может доставить значительные неудобства для владельца автомобиля. Есть умельцы, которые производят ремонт, но живут такие датчики недолго и вскоре также требуют замены. Поэтому лучше приобрести новое устройство, ведь его стоимость сравнительно недорогая в пределах 1500 рублей. Зато в ближайшие несколько лет, владельцу своего автомобиля не придется задумываться о замене.

Читайте также: