Что означает дтп в шитье
Обновлено: 30.06.2024
Приступая к пошиву белья или одежды, прежде всего необходимо снять мерки, на основании которых можно сделать выкройку соответствующего размера или подобрать готовую в журнале мод.
Снятие мерок - очень ответственный этап работы. Если при этом допустить ошибку, то последующие процессы - раскрой, пошив - никогда не дадут хороших результатов. Снимая мерки, следует обратить внимание на строение тела данного человека, так как могут быть различные отклонения от нормы.
Фигуры бывают с прямыми, нормальными и покатыми плечами. От наклона плеч зависит величина скоса плечевых срезов полочки и спинки.
По форме груди различаются женские фигуры с высокой, нормальной и низкой грудью. От размера и формы груди зависит размер и длина нагрудной вытачки.
В зависимости от формы живота фигуры бывают стройные, нормальные и полные. Для полных фигур обязательно учитывается выступ живота.
По профилю фигуры могут быть сутулыми, нормальными или перегибистыми. Для сутулых фигур длина изделия по спинке увеличивается, для перегибистых - уменьшается.
У фигур могут быть, разные пропорции: 1) нормальные пропорции, 2) фигуры с длинными конечностями и коротким туловищем, 3) фигуры с относительно короткими конечностями и длинным туловищем.
Очень важно, чтобы при снятии мерок человек держался естественно, спокойно, иначе мерки будут неточными. Сантиметровая лента должна плотно облегать фигуру. Если снятие мерок производится по белью, сантиметровая лента выкладывается свободно. Если измерения выполняют по платью, юбке, брюкам, сантиметровая лента слегка натягивается, чтобы получить более точные мерки. Измерения записывают в полном размере, при записи удобнее пользоваться сокращенными обозначениями, которые даны в скобках.
На рис. 82 приведены участки измерений фигуры.
1. Рост (Р) измеряют без обуви. Мерка необходима для более точного определения пропорций фигуры и установления расхода ткани на изделие.
2. Обхват шеи (Ош) - сантиметровая лента без натяжения, но плотно прилегает к телу, проходит по основанию шеи, спереди замыкается над ключицами.
3. Обхват груди (Ог) - сантиметровая лента проходит у женщин через выступающие точки грудных желез, у мужчин и детей - через сосковые точки.
4. Обхват, талии (От) - лента проходит горизонтально вокруг туловища в местах наибольшего прогиба тела.
5. Обхват бедер (Об). Если нет живота, ленту накладывают на ягодичные точки и проводят горизонтально вокруг туловища.
Если есть живот, обхват бедер измеряют с учетом выступа живота. Ленту накладывают на ягодичные точки, проводят горизонтально, спереди по гибкой пластине (можно воспользоваться картоном или ватманом), приложенной вертикально к животу. Можно просто ослабить при измерении ленту и дать соответствующий припуск. Снимать эту мерку по диагонали через ягодичные точки и выступ живота не рекомендуется, так как в этом случае измерение будет больше, чем есть на самом деле.
6. Ширину груди (Шг) у женщин измеряют над основанием грудных желез, над углами подмышечных впадин; у мужчин и детей - между передними углами подмышечных впадин. Лента лежит горизонтально.
7. Здесь показаны два измерения.
Высота груди (Вг) - от точки основания шеи до выступающей точки грудной железы у женщин или до сосковой точки у мужчин.
Длина талии спереди (Дтп) - от точки основания шеи через выступающую точку грудной железы:у женщин (или через сосковую точку у мужчин) лента проходит отвесно вниз до линии талии.
8. Ширину спины (Шс) измеряют по лопаткам между задними углами подмышечных впадин. Сантиметровая лента лежит горизонтально.
9. Длину талии спины (Дтс) измеряют от шейной точки вдоль позвоночника до линии талии. При сутулой спине на выступающие точки лопаток накладывают линейку и длину талии спины измеряют через линейку.
10. Ширину плеча (Шп) измеряют от точки основания шеи посередине плечевого ската до плечевого сустава (место втачки рукава).
11. Длину рукава (Др) измеряют от плечевой точки через локоть до обхвата запястья для длинного рукава. По модели или по желанию длина рукава может быть до локтя, короткая или 3/4 (посередине между запястьем и локтем).
12. Обхват плеча (Оп) измеряют горизонтально, верхний край сантиметровой ленты касается заднего угла подмышечной впадины. Если руки полные в верхней части, необходимо сверить это измерение (плюс 5 - 8 см на свободное облегание) с размером соответствующего участка на выкройке с тем, чтобы заранее внести изменения в ширину рукава и ширину проймы. В противном случае выкроенный рукав может оказаться узким и придется расширять пройму, делать клин на рукаве или добавлять нижнюю половинку рукава.
13. Обхват запястья (Озап) измеряют через запястье. Мерка нужна в изделиях с длинным рукавом, особенно если низ рукава собран на резинку или заканчивается манжетой.
14. Длину изделия I (ДиI) измеряют от шейной точки до нужной длины в зависимости от вида изделия. Для платьев, пальто длина ориентируется по линии колена (выше или ниже в зависимости от моды), для курток и пиджаков - по линии бедер (на линии бедер или ниже, также в зависимости от моды).
15. Длину изделия II (ДиII) для юбок измеряют от линии талии до нужной длины; может измеряться по боку или по переду, Тогда и на выкройке длина отмечается или по боку, или переду в зависимости от того, как эта мерка снималась.
Для брюк, кроме От и Об, дополнительно снимают следующие мерки.
16. Длину брюк (Дбр) измеряют по боку от линии талии вертикально до середины задника ботинка или до желаемой длины брюк. Измерение для мужчин желательно снимать по фигуре в брюках, тогда сразу можно определить, как носятся брюки: на естественном месте (на талии), ниже линии талии, на животе или под животом для полных фигур.
17. Обхват бедра в верхней части (Обедра) измеряют горизонтально вверху для фигур с развитой мускулатурой, чтобы предусмотреть это сразу при раскрое. На свободное облегание для обычных брюк предусматривается 8 - 10 см. В противном случае после примерки придется добавлять клинья к задним половинкам. Это измерение нужно и в шортах.
В мужской готовой одежде за основные принимают следующие три признака: рост, обхват груди, обхват талии. В той же последовательности они обозначают размер на маркировках готовых изделий, например, 176 - 100 - 88. Соотношение ростов в мужской одежде: I - 158 см, II - 164 см, III - 170 см, IV - 176 см, V - 182 см, VI - 188 см. Полноту в мужской одежде определяет разница между обхватом груди и обхватом талии. Для первой полноты (100 - 82) разница равна 18 см; для второй полноты (100 - 88) разница 12 см; для третьей полноты (100 - 94) разница 6 см (см. табл. 3).
В детской одежде за основные принимают два признака: рост и обхват груди, например 92 - 56 или 146 - 76.
Для всех полнот и во всех группах изделий разница между смежными размерами по обхвату груди, бедер и талии составляет 4,0 см, между смежными ростами - 6,0 см.
Прежде чем приступить к пошиву платья, топа или другой модели одежды, необходимо зафиксировать мерки фигуры. Но как же снять их? Таков самый популярный запрос начинающих швей в поисковых системах. Те, кто шьют профессионально или для себя, но часто, уверены, что, зная, как правильно снять мерки с женской фигуры, вы автоматически решаете половину задачи, стоящей перед вами. Даже если вы еще ни разу не делали этого самостоятельно, наша подробная инструкция с подсказками для начинающих, а также фото и картинки помогут вам легко научиться корректной работе с мерками. Есть и видео мастер-классов, где опытные портные демонстрируют, как выполняется правильное снятие мерок, по которому вы сможете быстро научиться этому.
Советы перед началом работ
Есть некоторые правила, по которым выстраивают выкройки нарядов для женщины, они подойдут девушке, а одежда для мужчины или ребенка требует других мерок (таковы параметры мужской и детской фигуры). Какая же схема выполнения работ?
Первый совет — человеку, чьи мерки снимают, нужно быть одетым только в нижнее белье.
Вторая важная деталь: в самом начале важно выбрать белье, которое предполагается надевать под конкретное изделие (речь идет о фасоне и типе белья). Известно, что эластичные колготки способны давать колоссальный утягивающий эффект, сокращая объемы до 3 см, если говорить о талии и бедрах, тогда как бюстгальтер пуш-ап добавляет до 5 см в обхвате груди. После того, как человек сменит белье, посадка изделия будет другой, предупредить клиента об этом должен исполнитель заказа.
Используйте мягкую сантиметровую ленту. Возьми вы рулетку, мерки будут совершенно иными, неправильными. При измерении окружностей, ленту нужно размещать исключительно по горизонтали.
Мерки снимают с человека, стоящего прямо, в полном покое, с сохранением повседневной осанки. Это правило учитывает естественную позу тела — например, если вы шьете для учительницы или коуча, важно понимать, что даже представителям этой профессии важна возможность динамичного движения даже в положении стоя. При этом, если человек привык слегка сутулиться, а вы решите измерить его со втянутым животом, готовое изделие будет перекошено вдоль туловища. Сутулые плечи создают дополнительный объем во время построения выкройки спинки, а в этом случае изменится положение вытачек и сместится линия плеча.
Пользуйтесь карандашом, чтобы записать мерки. Лучше пользоваться клетчатой бумагой — клетки удобны для понятной записи и дальнейшего использования.
Иногда специалисты предлагают клиентам самостоятельное снятие мерок, затем они анализируют фотографии фигуры и строят выкройку. Требуется, чтобы на фото был человек, стоящий прямо, не в обнимку, не сидя. Однако гораздо вернее окажутся данные, снятые специалистом или вами с помощью нашей инструкции.
Базовые мерки для выкройки-основы будущего платья или блузки (топа, куртки, футболки, рубашки и даже пальто)
Часто для шитья разных изделий по конкретной человеческой фигуре требуется множество мерок, они делятся на специальные группы. При этом выделяют три стандартные, типовые мерки для плечевого типа изделий, без которых работать над выкройкой невозможно. Это основы создания любой выкройки. Приступая к делу, пометьте линию минимальной ширины талии шнурком для обозначения, проследите, чтобы вдоль спины и живота он проходил по линии, параллельной поверхности пола.
1) Обхват (окружность) груди. Его нужно замерять через выступающие участки груди и спины (касаясь лопаток). Портновский метр не рекомендуется чрезмерно затягивать или расслаблять, держите ее вплотную к телу, проводя через обе крайние точки грудных желез.
2) Обхват талии. Замер этого параметра осуществляется по естественной линии талии (минимальному по объему месту), портновский метр при этом располагать вплотную, чтобы он мог без натяжки обхватить талию. (Может также использоваться запись ПоГ или Ст – полуобхват талии).
3) Обхват бёдер. Он подразумевает измерение по выпуклым точкам ягодичных мышц, с захватом выпуклости живота. (Сб – полуобхват бедер).
Второй важный блок — параметры, определяющие высоту и длину изделия и отдельных деталей
Наиболее узнаваемая из этих мерок — Общая длина изделия (Ди). Чтоб узнать ее верно, нужно определить, в каком месте будет низ будущей модели. Приложите начало портновского метра к месту, где начинается шея, со стороны спины. Обычно за это место считают 7-й позвонок шеи. Зафиксируйте ленту вдоль всего позвоночника до пересечения со шнурком, сигнализирующим о месторасположении талии, а потом опустите вниз – до запланированного низа изделия.
Поскольку мы говорим о том, как снять замеры для плечевых изделий — платьев или блуз — далее рассмотрим ряд соответствующих показателей.
• Аббревиатурой Дсб или Дст обозначают Длину спины до талии. Замер рекомендуется проводить от 7-го шейного позвонка, а завершать на пересечении с талией, при этом важно отслеживать, чтобы портновский метр проходил строго на месте линии позвоночника.
• Сокращениями Дп, Дтс, Дтп называют Длину переда до талии / Длину полочки от горловины или воротника. Снятие параметра производится от участка перехода шеи в плечо, затем портновский метр спускается к высочайшей точке груди, а затем опускается до талии.
• Длина плеча (Дп). Замер нужно делать от места основания шеи у перехода в плечо, а завершают на месте начала руки.
• Др — это Длина рукава. Мерка снимается от точки начала руки. Портновский метр важно вести по внешней стороне руки, по направлению к мизинцу. Завершается снятие на уровне запястья. Важно! Рука должна быть чуть согнута в локте, принимать естественное положение. Если она полностью прямая и опущена вниз, завершите снятие на уровне роста большого пальца. Чтобы мерить Др для рукава ¾, завершить измерение необходимо строго на уровне локтя.
• Вг — так портные пишут Высоту груди. Инициируйте снятие параметра на точке основания шеи у перехода в плечо, а завершайте на наиболее высокой точке грудных желез.
• Сокращениями Вп или Впп называют высоту плеча переда. Замер стартует от точки начала руки и заканчивается на высочайшей точке грудной клетки.
• Глубина проймы (Гп). Для замера потребуется лента из бумаги шириной приблизительно 3 см. Ее нужно пропустить под руками и зафиксировать подмышками (просто попросить клиента зажать ее под мышками или сделать это самому – если вы снимаете мерки для себя). Затем с привлечением помощника проведите замеры от 7-го шейного позвонка до начала ленты (в области центра).
• Высота плеча спинки косая (Впк). Инициировать замер нужно в точке начала руки, а завершать на середине спинки на пересечении со шнурком, отмечающим талию.
• Высота бёдер (Вб). Эти данные меряются так: важно расположить портновский метр сбоку, взяв за информацию расстояние от талии до бедер.
• Высота сидения (Вс). Перед началом замеров присядьте на твердую горизонтальную поверхность. С привлечением помощника этот показатель измеряют сзади, от шнурка, показывающего талию, до самого сидения (соприкосновения ног с поверхностью).
Специальные мерки (Впрз, Впкп) определяются при необходимости.
Мерки ширины
Какие измерения нужны для идеальной посадки изделия? Что определяет размер будущей одежды? Как померить ширину? Ответ ждет вас ниже!
• Показатель Ширины спины (Шс) замеряется на спине, на высоте лопаток. Сантиметр фиксируйте исключительно горизонтально, не заводя его под подмышки!
• Чтобы узнать, какой будет Ширина плеч (Шп), измерьте расстояние между крайними точками плеч (точками начала рук). Портновский метр важно держать горизонтально!
• Замерить Ширину груди (Шг) можно по выступающим точкам груди по горизонтали.
Мерки обхватов (полуобхватов)
Нередко эти мерки применяются в своем половинном размере, тогда на лекалах моделей для женщин они обозначаются как По или С (например Сг1, Сг2, Сг3 — полуобхваты груди1, 2 и 3). Для их получения данные обхватов делят пополам. Выглядит это следующим образом: если обхват составляет 60 см, полуобхват будет равен 30 см.
• Обхват над грудью или обхват под грудью. Его снятие проводится вплотную приложенным к телу портновским метром на нужном уровне. Полуобхват груди1 снимается вверху, над началом грудной железы. В случае замера Сг2 метр идет под грудью. Сг3 — по самым высоким точкам грудных желез.
• Ош — показатель Обхвата шеи. Замер проводится непосредственно над самой яремной ямкой.
• Что такое Оп? Конечно, это сокращение от Обхвата плеча. Замеряется в широчайшем месте руки в спокойном состоянии.
• Объем запястья. Проводится по основанию кисти снизу.
Для создания выкройки брюк, штанов, костюма нужны и другие основные мерки. Какими они бывают? Как рассчитать требуемые во время кроя параметры?
• Длина спереди (Дсп). Ее можно замерить от шнурка на талии, по выпуклости живота, до планируемого низа изделия.
• Дсб означает Длину сбоку. Пишется длина от талии до низа изделия вдоль выступающей части бедра.
• Дсз значит, что имеется в виду Длина сзади. Обозначается расстояние от талии до низа изделия вдоль выступающей части ягодиц.
• Длина шага (Дш). Определяется по внутренней стороне ноги от точки паха до низа изделия.
• Длина до колена (Дтк). Записывают по данным длины от талии до середины колена при измерении сбоку. Это может быть и разность Дсб и расстояния от середины колена до низа.
Еще в советское время швейная лаборатория ЦОТШЛ разработала целую систему конструирования одежды во время работы с каждым индивидуальным заказчиком, в которой для каждой модели одежды есть своя формула — с особенностями технологии мы познакомимся в следующих материалах. Для облегчения создания выкроек на начальном этапе вам поможет таблица прибавок на свободное облегание, которая используется профессионалами (швеи, конструкторы) и позволит вам строить выкройки в точном соответствии требуемым силуэтам. Вам не нужно проводить расчет, надо просто найти требуемое значение.
Для построения чертежа будущих поясных изделий, юбки, нижнего белья, а также для моделей мужской одежды или для девочки и мальчика потребуются и другие измерения. Для перчаток важно детально измерить параметры руки, а если вы шьете для животных — учесть все от головы до хвоста! Помните, что, чтобы мерки были точными, рекомендуется произвести обмер несколько раз, особенно при отсутствии серьезного опыта.
Конец плечевого среза спинки определяется двумя мерками:
- Ширина плеча Шп
- Высота плеча косая Впк
Ширина плеча Шп измеряется от точки основания шеи до плечевой точки
Ориентиры: 11,5-13,5см,
в редких случаях Шп может быть 14см, еще реже 14,5см
Высота плеча косая Впк измеряется от точки пересечения линии талии с позвоночником до точки основания шеи
Но одних мерок будет недостаточно, необходимо дать прибавку на свободу к длине спинки и заложить плечевую вытачку для создания округлой формы спинки в верхней плечевой области.
А4П = Шп + р-р вытачки
Пример:
ТП = 42 + 1 = 43 см
А4П = 13,5 + 2 = 15,5см
Первую дугу проводим из точки А4, вторую дугу из точки Т, точку пересечения двух дуг обозначаем точкой П – это конец плечевого среза спинки. Точку П соединить с вершиной плечевого среза точкой А4.
Точка П должна заходить за линию, ограничивающую ширину спинки примерно на 2см.
Если получилось меньше, необходимо проверить правильность построения, расчетов и правильность снятых мерок Шс и Шп.Если все измерено, рассчитано и построено правильно, а точка П находится на границе спинки или даже внутри спинки, вероятнее всего спинка имеет большую ширину и округлость. В этом случае следует увеличить раствор вытачки и/или запроектировать дополнительную посадку плечевого среза спинки
Построение плечевой вытачки
От точки А4 вниз по плечевому срезу отложить 4см, отметить точку И.
От точки И право отложить раствор вытачки, отметить точку И1
От точки И вниз по вертикали отложить длину вытачки 8см, отметить точку И2
Точку И2 соединить прямой линией с точкой И1
Предварительная линия плечевого среза построена, далее необходимо уровнять стороны вытачки и уточнить линию плечевого среза. Сделать это можно сейчас или после того, как выкройка будет полностью построена. Я предпочитаю делать это в конце
На сегодня все. В следующий раз построим нагрудную вытачку и плечевой срез переда
Строим горловину
Проверили ширину проймы? Все нормально? Тогда двигаемся дальше и займемся построением горловины спинки.
Ширина горловины спинки рассчитывается так
АА3 = Сш/3 + Пшгс, где
- Сш – полуобхват шеи
- Пшгс – припуск к ширине горловины спинки (1-1,5см)
Полученную величину отложить вправо от точки А, отметить точку А3
Примечание.
Ширина горловины должна получится в пределах 7-9см, для тоненькой шейки на маленьких размерах может быть меньше 7 см, для толстой плотной шее больших размеров больше 9см
Глубину горловины спинки рассчитаем по формуле
А3А4 = Сш*0,15 + 0,2
Отложить от точки А3 вверх по вертикали
Точку А4 соединить плавной линией с точкой А3 – это и будет линия горловины спинки
Все, все горловина спинки построена,переходим к горловине переда.
Построение горловины переда
Для построения горловины переда во-первых, нужно найти вершину горловины, и поможет нам в этом мерка длина переда до талии вторая Дтп2
От точки Т1 вверх по вертикали отложить мерку Дтс2 + 1см, отметить точку А5
А1А5=Дтп2 + 1см
Ширина горловины переда равна ширине горловины спинки, следовательно от точки А5 влево отложить расстояние равное отрезку АА3 с чертежа спинки, отметить точку А6
А5А6 = АА3
Глубина горловины переда больше ширины на 1 см, поэтому от точки А5 вниз откладываем величину равную ширине горловины спинки + 1см, отмечаем очку А7
А5А7 = А5А6 + 1
Проводим линию горловины переда плавно соединяя точки А6 и А7.
Все, горловина построена, в следующий раз займёмся постарением плечевых срезов и вытачек
Ни узко, ни широко — а то, что надо
В прошлый раз мы с вами определили ширину проймы, теперь следует ее проверить и убедиться, что она получилась не узка и не широка, а то что надо.
Ширина проймы тесно связана с шириной рукава, и если построить пройму слишком узкой, то и рукав будет узким, двигаться будет неудобно.
Если построить пройму слишком широкой, то и рукав будет широкими, в каких-то моделях это хорошо, а в каких-то совсем ни к чему.
Ну и потом, если пройма получилась шире или уже, чем полагается, — это повод насторожиться и еще раз проверить правильность расчетов, построения и снятия мерок.
Проверить ширину проймы можно по таблице, что представлена ниже. В верхней строке ищите свой размер (Сг3), а в нижней строке — ориентировочную ширину проймы для вашего размера,
Ориентировочная ширина проймы платья на типовые женские фигуры
Если ваша ширина проймы попадает в указанные пределы или находится близко к ним, значит все нормально и можно строить чертеж дальше.
Если отличается больше, чем на 0,5мм, проверяйте построение, расчеты и правильность снятых мерок.
На сегодня все, встретимся в следующей статье
Спинка, перед и пройма
Самая сложная часть выкройки – это верхняя часть, в ней нам нужно будет построить:
- отверстие для руки — пройму,
- отверстие для головы – горловину
- плечевые срезы
- нагрудную и плечевую вытачки, чтобы изделие красиво облегало фигуру, а не висело мешком
Для начала разделим самую верхнюю часть чертежа на три зоны: спинку, перед и пройму
Ширина спинки равняется мерке Ширина спины + припуск к ширине спины
Ширина переда равняется мерке Ширина груди вторая + припуск к ширине переда
Прибавки к ширине спинки и ширине переда составляют части от общей прибавки к полуобхвату груди и определяются по следующим формулам
Пшс = (0.2 ÷ 0.3) * Пг
Пшп = (0.1 ÷ 0.2) * Пг
То есть, если прибавка к полуобхвату груди составляет 5,5см, то прибавки к ширине спинки может быть от 1,1 до 1,65 см
Пшс = 0,2*5,5 ÷ 0,3*5,5 = 1,1 ÷ 1,65 см
А прибавка к ширине переда от 0,55 до 1,1 см
Пшп = 0,1*5,5 ÷ 0,2*5,5 = 0,55 ÷ 1,1 см
Пример: возьмем значения Пшс = 1,5 см и Пшп = 1,0 см
ГГ3 = Шс + Пшс = 19 + 1,5 = 20,5см
Г1Г4 = Шг2 + Пшп = 23 + 1 = 24см
Точку Гз отложим вправо от точки Г, точку Г4 отложим влево от точки Г2.
Из точек Г3 и Г4 проведем вверх вертикальные линии, отметим точки а1 и а2
На рисунке (если не видите, включите просмотр картинок) голубым заштрихована область спинки, а оранжевым – область переда
Вверху между ними есть незаштрихованный участок – это область проймы, т.е. отверстия для руки. Оформлять пройму мы будем позже, а сейчас давайте просто узнаем, какой она у нас получилась.
Ширину проймы можно измерить на чертеже, это отрезок Г3Г4, или рассчитать
Г3Г4 = АА1 – ГГ3 – Г2Г4
Пример:
Г3Г4 = АА1 – ГГ3 – Г2Г4 = 57 – 20,5 — 24 = 12,5 см
На сегодня все, продолжим в следующий раз
Делим чертеж на спину и перед
Положение линии бокового среза зависит от силуэта, вида одежды и покроя рукава, но сейчас мы в эти конструкторские сложности вдаваться не будем, а поступим самым простым образом – разделим чертеж пополам и сместим эту линию на 1 см в сторону спинки.
Если все это выразить в формулах, то получится так:
Ширина спинки ГГ2 = (Сг3 + Пг) :2 -1 = (51,5+5,5): 2 -1 = 27,5 см
Ширина переда Г1Г2 = (Сг3 + Пг) :2 +1 = (51,5+5,5): 2 +1 = 29,5 см
Линию бокового среза проводим от линии глубины проймы вниз, отмечаем точки Т2, Б2 и Н2
ТТ2 = ББ1 = НН1 = ГГ2
Т1Т2 =Б1Б2 = Н1Н2 = Г1Г2
Вот результат нашего сегодняшнего построения
В следующий раз определим ширину спинки, переда и проймы в верхней части чертежа.
Линия глубины проймы
На нашем чертеже не хватает одной очень важной горизонтальной линии – линии глубины проймы, т.е. той линии, которая устанавливает нижнею границу выреза под руку.
Для определения положения этой линии нам потребуется мерка высота проймы сзади Впрз7
От точки А вниз откладываем меру Впрз плюс прибавку на свободу проймы Пспр, отмечаем точку Г
Из точки Г вправо провести горизонтальную линию, отметить точку Г1
АГ = 18 + 4 = 22см
Примечание: прибавка на свободу проймы завит от покроя и может иметь разные значения. А еще к глубине проймы может добавляться прибавка на сутюживание проймы, величина которой зависит от осанки фигуры
Линию глубины проймы часто еще называют линией груди и это оправдано, т.к. для большинства фигур наиболее выступающие точки грудных желез находятся примерно на уровне этой линии, но не всегда. Чем больше размер груди, чем старше женщина, тем ниже опускаются сосковые точки по отношению к линии глубины проймы.
На каком уровне окажутся ваши сосковые точки мы узнаем, когда построим нагрудные вытачки, а пока займёмся построением линии бокового среза, т.е. разделим нашу выкройку на спинку и перед.
Зачем нужна мерка Ог2
Напоминаю, что все вместе мы строим выкройку блузы (платья), начало здесь По ходу построения я готова ответить на все ваши вопросы, сегодня отвечаю на вопрос Маргариты
Размер определяется по ОГ 3. А зачем нужна мерка ОГ 2? Ее трудно снимать, лента соскальзывает, линия измерения изгибистая. Что дает такая сложная мерка?
С уважением, Маргарита
Да, действительно, снимать мерку Ог2 непросто, лента проходит по нескольким уровням, и это хорошо видно на рисунке фигуры сбоку
Сзади лента проходит горизонтально по лопаткам, впереди от подмышек наклонно спускается к наиболее выступающим точкам груди и далее между сосками опять горизонтально.
Если у фигуры низкая грудь или высокие лопатки, то перепад уровней спереди и сзади становится еще ощутимее, и лента сзади еще сильнее стремиться сползти вниз.
Так зачем необходимо снимать такую сложную мерку? Целей может быть несколько, а именно
- Для определения общей ширины сетки чертежа основы
- Для контроля правильности измерения других мерок
- Определения раствора нагрудной вытачки
В методике, которую я предлагаю сейчас, для построения чертежа используется мерка Ог3, а мерка Ог2 нужна для того, чтобы определить величину нагрудной вытачки
Мерки Ог1 и Ог2 на спинке проходят по одной линии, а спереди расходятся: Ог1 идет над выступающими точками груди, Ог2 — по выступающим точкам груди,
Следовательно разница значений этих мерок может использоваться для определения глубины нагрудной вытачки.
Расчет вытачки мы выполним попозже, а вот проверить снятые мерки рекомендую прямо сейчас, и заодно рассчитать ширину проймы
- Ширина спины Шс = Сг2/4 + 5,5 см
- Ширина груди Шг2 = Сг2/2 — 4,0 см
- Ширина проймы Шпр = Сг/4 — 1,5 см
Сумма всех трех полученных значений должна равняться мерке Сг2
Шс + Шг2 + Шпр = Сг2
Я выполню расчет для мерок, представленных в таблице здесь
- ширина спины Шс = 54/4 + 5,5 = 19 см
- ширина груди Шг2 = 54/2 — 4 = 23 см
- ширина проймы Шпр = 54/4 — 1,5 см = 12см Проверяю: 19 + 23 + 12 = 54 см
У меня все сходится, а у вас?
Пишите свои результаты и свои вопросы в комментариях ниже
Деление чертежа на горизонтальные зоны
Продолжаем построение выкройки блузы, и сегодня займёмся построением горизонтальных линий чертежа
5. Линия талии
От точки А вниз отложить отрезок равный длине спинки от шейной точки до талии, отметить точку Т
АТ = 38 + 1 = 39см
От точки Т провести вправо горизонтальную линию – линию талии
6. Линия бедер
От точки Т вниз отложить отрезок равный расстоянию от линии талии до линии бедер, отметить точку Б.
Если вы любите во всем математическую точность или имеете фигуру с ростом и пропорциями сильно отличающимися от стандартной, измерьте это расстояние на фигуре или рассчитайте по формуле
ТБ = 38: 2 = 19см
Как видите, у меня получилось значение, которое находится в обозначенных выше пределах J
И так, на чертеже у нас есть четыре горизонтальных линии
· линия горловины спинки
Все они соответствуют положению конкретных точек и линий вашей фигуры
Не хватает пока линии груди и линии глубины проймы, но мы поговорим о них в следующий раз, т.к. построение этих линий выполняется после построение других линий чертежа
На сегодня все, продолжение следует
Мерки для построения плечевого изделия
В разных методиках разных авторов используются разные мерки (размерные признаки) и разные условные обозначения. Поэтому никогда не торопитесь снимать мерки и всегда внимательно читайте описания мерок для конкретной методики построения.
Я в своих методиках использую мерки, представленные в таблице ниже. Как снимаются эти мерки, можно посмотреть по ссылкам. Если где-то нет ссылок, значит материал по снятию этой мерки еще не готов, буду добавлять по мере готовности
В графе 3 для примера приведены мерки одной конкретной фигуры, которые я использую для построения чертежей. В графе 4 пока пусто, там должны появиться ваши мерки — мерки для вашей фигуры
Для построения чертежа выкройки юбки нам будут необходимы следующие измерения, проще говоря, мерки:
Ст – Полуобхват талии. Измеряем горизонтально вокруг туловища на уровне талии. Записываем в половинном размере.
Сб – Полуобхват бедер. Измеряем горизонтально вокруг туловища. Сзади через выступающие точки ягодиц, спереди – с учетом выступа живота. При измерении отмечаем форму бедер и места наибольших жировых отложений. Так же записываем в половинном размере.
Дтс – Длина спины до линии талии. Измеряем от высшей точки плечевого шва до линии талии, сзади параллельно позвоночнику. Мерку будем использовать для определения расстояния от линии талии до линии бедер.
Дсб — Длина от линии талии до пола сбоку. И змеряем сбоку от линии талии по наружно-боковой поверхности бедра и далее по вертикали до пола.
Дсп — Длина от линии талии до пола спереди. И змеряем спереди от линии талии через выступающий живот (при наличии такового) и далее по вертикали до пола.
Дсз — Длина от линии талии до пола сзади. Из меряем сзади от линии талии через выступающие точки ягодиц и далее по вертикали до пола.
Дю.сб – Длина юбки сбоку. Снимаем от линии талии до желаемой длины будущей юбки.
Две остальные мерки получаем расчетным путем. Это будут очень точные мерки.
Дю.сп — Длина юбки спереди. Мерку рассчитываем с помощью предварительного расчета. Дю.сп = Дсп -( Дсб- Дю.сб )
Дю.сз — Длина юбки сзади. Мерку рассчитываем с помощью предварительного расчета. Дю.сз = Дсз -( Дсб- Дю.сб )
То есть сначала мы находим величину расстояния от низа юбки до пола. Для этого от мерки Дсб отнимаем мерку Дю.сб .
А потом от мерки Дсп отнимаем эту величину и от мерки и от мерки Дсз тоже отнимаем эту величину.
Например у нас есть измерения:
Дсб = 102 Дю.сб = 55
Дсп = 99
Дсз = 100
Разница между расстояниями от линии талии до пола сбоку( Дсб ) и длиной юбки( Дю.сб ) = 102-55 = 47 см.
Для того, чтобы вычислить мерку Дю.сп , мы от измерения Дсп = 99 отнимаем 47 получаем мерку Дю.сп. Или по формуле: Дю.сп = Дсп -( Дсб- Дю.сб ) = 99-(102-55) = 52 см.
И для того, чтобы вычислить мерку Дю.сз , мы от измерения Дсз = 100 отнимаем 47 получаем мерку Дю.сз. Или по формуле: Дю.сз = Дсз -( Дсб- Дю.сб ) = 100-(102-55) = 53 см.
В итоге получаем:
Дсб = 102 см Дю.сб = 55 см
Дсп = 99 см Дю.сп = 52 см
Дсз = 100 см Дю.сз = 53 см
Как видите ничего сложного. Главное понять смысл расчета.
Если вы уже освоили технику выполнения ручных швов, можно смело переходить к изучению машинных. Машинный шов.
Вы уже освоили машинные соединительные швы? Тогда продолжим, и поговорим о машинных краевых швах! Машинные.
Спасибо за статью, впервые встретила такой расчёт длины юбки.
Добрый день!
Спасибо за Ваши статьи, теперь буду учиться шить.
Мои наилучшие пожелания.
Очень интерестно,закончила училище в начале 80-х,забыла много.
Добрый вечер!
Ольга, скажите пожалуйста, а почему линии охвата талии и охвата бёдер расположены не параллельно полу?
Елена, по правилам нужно снимать параллельно. Это у меня картинка такая не точная была. Заменила её.
Спасибо за ответ, теперь у меня все файлы сошлись😊
Спасибо за статью, очень легко воспринимается, все понятно, как будто в детстве, на уроке домоводства
Ольга, добрый !
Спасибо за Ваши статьи и присланный практический материал.
С уважением,
Галина.
Ваш комментарий Отменить ответ
Читайте также: