Датчик ускорения меган 2
Обновлено: 08.07.2024
Всем привет. Просится машина на установку сигнализации. Планирую ставить Е96ВТ так как мощная гибкая логика. Вопрос вот в чем. Так как машина с турбиной, клиент заострил внимание на турботаймере. Я пролистал все карты что я нашел, но про турботаймер пока не понял как реализовывать. Я так понимаю что тупо закинуть поддержку на линию зажигания будет мало. Кто реализовывал поддержку зажигания на таком автомобиле поделитесь пожалуйста схемой или точками. И вопрос по поводу контроля запуска. Если настроить кан на меган 3 увидит он тахометр в кане? Если не увидит, откуда брать сигнал? двигатель дизельный.
Ответы 6
третий меган другой совсеме. кан надо брать от ниссана. вроде кашкай тех лет подходит нормально для чтения статусов.
обход - обычный с кртой. Запуск по кнопке и педали. При турботаймере просто хозяин будет уходить и змшины и все, а система сама за него нажмет кнопку старт-стоп когда надо будет остановить мотор. Главное потом дверь имитировать не забыть и замки после нее перезакрыть.
ЦЗ открывали по двери, закрывали по кнопке. На логике можно написать чтоб закрытие работало только при включении охраны если прошлый режим был именно снято с охраны.
Направление понял, спасибо буду работать в этом направлении. И как думаете лучше может организовать обход запитыванием карты от DC-DC преобразователя, чтобы не катушки мотать.
да это все я читал. во всех этих схемах обход был реализован на катушках, а я хочу сделать на подаче питания на карту через понижающий DC-DC преобразователь. Просто есть машины которые неадекватно реагируют на это. Типа когда батарейка стоит то работает ключ, а вот если питание извне подавать то не работает.
да это все я читал.
Добавить особо нечего, кроме того, что на гибких каналах надо корректно сделать имитацию двери и учесть, что при автозапусках сигнал обходчика должен появляться ДО появления зажигания и пропадать с задержкой минимум 1 сек ПОСЛЕ выключения зажигания, а имитация двери должна происходить - только после отключения обходчика.
во всех этих схемах обход был реализован на катушках, то это самый лучший вариант для такого Мегана.
я хочу сделать на подаче питания на карту через понижающий DC-DC преобразователь.
Не советую, особенно - если время на установку будет ограничено. Как раз по причине
Просто есть машины которые неадекватно реагируют на это. Типа когда батарейка стоит то работает ключ, а вот если питание извне подавать то не работает.
Впрочем - попытка - не пытка.
Про возможную реализацию ТУРБРО-поддержки коллеги уже написали - не исключено, что придется ваять гибкую логику (ну если реально просто удержание ЗАЖИГАНИЯ на проводке машины И ПИТАНИЯ НА ОБХОДЧИКЕ окажется мало для работы ТУРБОтаймера - слава богу современные системы могут держать активным канал обходчика и при ТУРБО-поддержке и думаю - это как раз для подобных случаев в их настройках предусмотрено, даже у систем 3 поколения). Просто что-то такие МЕГАНЫ не едут после того, как в арсенале у меня появилась А93. А последний был еще в бытность А91.
А вот по поводу
И вопрос по поводу контроля запуска. Если настроить кан на меган 3 увидит он тахометр в кане? Если не увидит, откуда брать сигнал? двигатель дизельный.
могу сказать, что на SCENIC с подобным двигателем в свое время намучился с аналоговым контролем. Поэтому тут есть смысл довериться эрондондон по поводу
третий меган другой совсеме. кан надо брать от ниссана. вроде кашкай тех лет подходит нормально для чтения статусов.
Дорогой читатель, впереди много букв)))
Так как все детали пазла, под названием ESP наконец были собраны в гараже, решил заняться на выходных установкой всего этого добра в автомобиль.
Работы проводил в субботу в одно лицо (приглашал отца на помощь на час для прокачки тормозного контура) с 8:00 до 21:00. Выбрал субботу, что бы если что-то пошло не по плану, можно было доделать всё в воскресенье, ну и естественно всё пошло не по плану, но об этом ниже.
Отдельную благодарность хочу выразить пользователю igorek605 за общее консультирование во многих моментах.
По наводке отправил блок на смотку в славный город Уфа юзеру alexchip
И за 1000 руб. была произведена смотка пробега + еще 1131 руб. ушло на пересыл блока туда обратно. Всё прошло четко, быстро и без запинки, пробег стал соответствовать требуемому, за что ему большое спасибо.
Ощущение от работы с ними двоякие, т.к. фото специально было сделано так, чтобы скрыть повреждения бачка тормозной жидкости. При этом его (бачок) хотели видимо снять и тянули что есть мочи, забыв выкрутить стопорный винт, потом по-видимому осознав свою ошибку пытались запихнуть его обратно, при этом не обращая внимание на то, что отводы не попали в отверстия и загнулись.
Итог, потребовался другой бачок для тормозной жидкости. Если бы не цена, то недовольства было бы больше, а так просто приобретенный личный опыт.
С ними тоже получилось не очень красиво, т.к. выбрал самый нормальный бачок, самый чистый. А прислали грязный, более зачуханый визуально.
Отмечу что по общению с igorek605 сделал вывод что лучше поискать трубку с толщиной стенки 1 мм, тогда изгибать магистраль более легко, т.к. меньше склонность к сплющиванию. Но и трубка с толщиной стенки 0,8 мм тоже пойдет. У WP, к слову, трубки с такой толщиной стенки идут.
Далее за 400 руб. (100 руб. конец) на СТО мне сделали вальцовку 2 тормозных трубок длинами 138 и 146 см. Стоит отметить что у меня были 4 штуцера 12 мм, т.к. мне блок АБС и ГТЦ прислали с остатками тормозных трубок, в ином случае Вам потребуется их где-то покупать.
Для изгибания трубок был приобретен трубогиб yato yt0813 за 166 руб.
На этом описание процесса приобретения запасных частей заканчиваю, и переходим непосредственно к самой установке.
Тут всё как у всех.
Снял впускной коллектор с дроссельной заслонкой, корпус АКБ, корпус воздушного фильтра, снял клипсы крепления шумоизоляции моторного отсека и отогнул её вперед.
Стал сливать тормозную жидкость в обрезанное дно 5-ти литровой баклажки открутив штуцера на ГТЦ, по итогу это не правильно. Надо было тупо открутить штуцера для прокачки тормозной системы, но на тот момент я до этого как-то не додумался, ну да ладно особо много не пролилось всё равно.
Открутил тормозные трубки на блоке АБС, снял сам блок и вынул 2 тормозные трубки требующие замены.
Делайте фото расположения тормозных трубок, т.к. я вот не сделал, потом гадал как их правильнее проложить.
После этого решил согнуть трубки, делать это нужно очень аккуратно, ибо велик риск сплющить трубку (уменьшив тем самым сечение), а трубогиб особо в этом деле не помогает, т.к. в нем трубка также плющится (ну или я не умею им пользоваться). Гнул в итоге и руками и трубогибом. Визуально ни где не сплющил трубку, изгибы как на заводской не получатся, ибо очень крутые углы на ней.
Снял родной вакуумник и тут всплыла существенная проблема. На приобретенном вакуумнике лапка на педаль тормоза короче примерно на 3 см.
Стал искать пути решения. Хотел было переставить ГТЦ местами, не получилось, они имеют разные присоединительные размеры. Посмотрел со стороны лапки, думал может они как-то меняются, в итоге нет. Тупик…
Ставить всё обратно был не вариант, ибо всё разобрано и долго к этому готовился. Подумал, и решил удлинить лапку переходными пластинами.
Болгарка и дрель в помощь и спустя часа полтора родился Франкенштейн версия 1.
Версия 1. С ней на педали была расхлябанность сочленения небольшая, но функциональность была нормальной.
В итоге немного не угадал с длинной и пришлось подгибать планку концевика стоп-сигнала.
Далее установил блок АБС с ESP на машину, проложил новые тормозные трубки, поставил вакуумник и подсоединил тормозные трубки.
Тормозные трубки затягивал требуемым моментом (13 Нм) следующим образом. Измерил электронным кантером момент срабатывания динамометрического ключа при плече равном длине рожкового ключа. Далее затягивал штуцера разрезным/рожковым ключом и дотягивал с помощью кантера (тянул не 13 Нм, а примерно 11-12, т.к. трубка медная). Неудобно, медленно, но за то правильно.
Так как корзина АКБ была снята, был заменён болт крепления КПП, который имеет привычку обламываться, давно его купил, но специально лезть не хотел. Тут всё просто, разве что защиту пришлось снять для установки домкрата. Поддомкратил КПП, болт выкрутил, болт закрутил (62 Нм).
Далее поставил обратно корпус воздушного фильтра, корзину АКБ с сопутствующими деталями, впускной коллектор, подключил все датчики и т.п.
Потом последовало длительное прокачивание тормозных контуров, ушел примерно литр тормозной жидкости. Жидкость хоть и менял в 2018 году (2,5 года назад), была уже янтарного цвета. Не зря по регламенту замена раз в 2 года.
Далее пробую заводиться, всё ок, тормоза работают, ошибок никаких не выдало.
Еду домой, т.к. уже 9 вечера.
Активацию делал спустя несколько дней, тоже не получалось сделать сразу, т.к. не удавалось подключится к DDT4ALL на ПК. Не могу сказать в чем причина, предполагаю что USB блютус свисток для ПК видимо плохой или сильно старого формата. В итоге активировал с телефона с помощью ECU TWEAKER.
В настоящий момент система работает, но висит не критичная ошибка, которая скорее всего связана с необходимостью калибровки ЭУР/датчика ускорения . Ошибка побеждена.
Калибровки ЭУР и датчика ускорения результата не дали.
В процессе настроек блока ESP я обращал внимание на то, что у меня отключена часть функций.
Попросил igorek605 сделать несколько скриншотов с пирена и ddt4all с настройками.
Бинго, 3 пункта отличаются. Включил их и ошибка ушла.
Также уделил 2 раза по 1-2 часа на переделку удлинителя лапки:
Франкенштейн версия 2 — была забракована, т.к. не хотели вставляться болты, хотя делалось всё по лекалу. У меня нет сверлильного станка, так что +- мм мог сделать погоду.
Франкенштейн версия 3 – финишный вариант, пока остановился на нем. Во всех болтах крепления сделаны отверстия под шплинты, ибо раскручивание гаек в данном узле не допустимо.
Общая стоимость внедрения ESP составила 6639 руб., в том числе:
1) Блок ABS-ESP арт. 476606264R; датчик ускорения арт. 479310001R; кнопка ESP – за всё 3350 руб. с учетом доставки.
2) Вакуумник с ГТЦ арт. 472100013R – 1100 руб.
3) Бачок арт. 460910009R – 413 руб.
4) Скрутка пробега у alexchip — 2131 руб. с учетом пересылки.
5) Трубка тормозная 4 м – 729 руб. с учетом доставки.
6) Вальцовка – 400 руб.
7) Трубогиб yato yt0813 — 166 руб.
8) Тормозная жидкость была в наличии Ate Brake Fluid SL.6 – 0 руб.
9) Доходы, уменьшившие стоимость 1750 руб. (1000 руб. продал свой старый блок ABS, 350 руб. — продал рамку от блока управления светом и заглушки, 400 руб. старый вакуумник с ГТЦ :-) )
Замена болта КПП — 353 руб.
Как-то так всё у меня прошло внедрение ESP.
Не гладко, местами даже напряжённо, но всё-таки успешно.
Renault Megane 2. НЕДОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА (ГОРИТ СИГНАЛИЗАТОР НЕДОСТАТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА)
| Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения |
|---|---|---|
| Мало масла в двигателе | По указателю уровня масла | Долейте масло |
| Неисправен масляный фильтр | Замените фильтр заведомо исправным | Замените неисправный масляный фильтр |
| Ослабла затяжка болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов | Проверьте затяжку болта | Зятяните болт предписанным моментом |
| Засорение сетки маслоприемника | Осмотр | Очистите сетку |
| Перекос, засорение редукционного клапана масляного насоса или ослабление пружины клапана | Осмотр при разборке масляного насоса | Очистите или замените неисправный редукционный клапан. Замените насос |
| Износ шестерен масляного насоса | Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО) | Замените масляный насос |
| Чрезмерный зазор между вкладышами подшипников и шейками коленчатого вала | Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО) | Замените изношенные вкладыши. При необходимости замените или отремонтируйте коленчатый вал |
| Неисправен датчик недостаточного давления масла | Выворачиваем из отверстия головки блока цилиндров датчик недостаточного давления масла и устанавливаем вместо него заведомо исправный датчик. Если при этом сигнализатор погаснет во время работы двигателя, вывернутый датчик неисправен | Замените неисправный датчик недостаточного давления масла |
ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ (ГОРИТ СИГНАЛИЗАТОР ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ)
Renault Megane 2. ПОСТОЯННО РАБОТАЕТ ВЕНТИЛЯТОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ (ДАЖЕ НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ)
| Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения |
|---|---|---|
| Обрыв в датчике температуры охлаждающей жидкости или его цепи | Датчик и цепи проверяются омметром | Восстановите контакт в электрических цепях. Замените неисправный датчик |
| Не размыкаются контакты реле включения вентилятора | Проверка тестером | Замените неисправное реле |
| Неисправны ЭБУ или его цепи | Проверьте ЭБУ или замените заведомо исправным | Замените неисправный ЭБУ |
Renault Megane 2. ДВИГАТЕЛЬ ДОЛГО ПРОГРЕВАЕТСЯ ДО РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
| Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения |
|---|---|---|
| Неисправен термостат | Проверьте исправность термостата | Замените неисправный термостат |
| Низкая температура воздуха (ниже –15 °С) | - | Утеплите двигатель: закройте прорезь на переднем бампере непродуваемым материалом |
Renault Megane 2. Стук и щелчки при поворотах автомобиля
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Изношен наружный шарнир привода | Снимите привод и проверьте шарнир. При необходимости замените шарнир или привод в сборе |
| Недостаток смазки в шарнире | Осмотрите чехол. Снимите привод, проверьте шарнир. Заложите в шарнир новую смазку в достаточном количестве, замените поврежденный чехол шарнира. При наличии люфта замените шарнир или привод в сборе |
| Сильно изношен промежуточный подшипник | Снимите скобу промежуточной опоры, проверьте люфт в подшипнике. При необходимости замените промежуточный подшипник |
Renault Megane 2. Вибрации при ускорении и замедлении
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Изношен внутренний шарнир | Замените шарнир или привод в сборе |
| Деформирован промежуточный вал | Замените привод в сборе |
| Изношен промежуточный подшипник | Снимите скобу промежуточной опоры, проверьте люфт в подшипнике. Замените неисправный подшипник |
Renault Megane 2. Неисправности аккумуляторной батареи
Renault Megane 2. Горит сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи
Renault Megane 2. Напряжение бортовой сети автомобиля выше 15,1
| Напряжение бортовой сети автомобиля выше 15,1 В | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Поврежден регулятор напряжения | Замените регулятор напряжения |
Renault Megane 2. Шум генератора
| Шум генератора | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Повреждены подшипники генератора (визг, вой). Шум остается при отключении проводов от генератора и исчезает при снятии ремня привода | Замените задний подшипник, передний подшипник с крышкой или генератор в сборе |
| Короткое замыкание в обмотке статора (вой). Шум исчезает, если отключить провода от генератора | Замените статор или генератор в сборе |
| Короткое замыкание в одном из диодов. Шум исчезает, если отключить провода от генератора | Замените выпрямительный блок |
Renault Megane 2. Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается
| Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Перегорел предохранитель F1 монтажного блока в салоне автомобиля | Выясните и устраните причину перегорания. Замените предохранитель |
| Обрыв в цепи "выключатель зажигания — комбинация приборов" | Проверьте провода от выключателя зажигания до монтажного блока и от монтажного блока до комбинации приборов |
| Не замыкаются контакты выключателя зажигания | Проверьте тестером замыкание контактов. Замените контактную часть или выключатель в сборе |
Renault Megane 2. Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 Вольт
| Сигнализатор отсутствия заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя Напряжение бортовой сети автомобиля ниже 14,4 В | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Износ или зависание щеток, окисление контактных колец | Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца чистой ветошью, смоченной в бензине |
| Поврежден регулятор напряжения | Замените регулятор напряжения |
| Неисправен выпрямительный блок | Замените выпрямительный блок |
| Нарушено соединение провода с выводом щеткодержателя. | Восстановите соединение провода с выводом щеткодержателя |
| Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец | Припаяйте выводы или замените ротор генератора или генератор в сборе |
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Низкий уровень жидкости в коробке передач | Проверьте уровень жидкости по указателю, при необходимости долейте жидкость |
| Неисправна система управления двигателем | Протестируйте систему управления двигателем (в сервисном центре). Замените неисправные элементы |
| Нарушена регулировка троса рычага выбора передач, неисправны датчик положения рычага выбора передач или электрические цепи | Отрегулируйте привод (в сервисном центре), при необходимости замените неисправный трос. Проверьте датчик (в сервисном центре), замените неисправный датчик |
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Нарушена регулировка датчика разрешения пуска двигателя | Отрегулируйте положение датчика (в сервисном центре) |
| Неисправна система управления двигателем | Продиагностируйте систему управления двигателем (в сервисном центре), замените неисправные элементы |
| Нарушена регулировка троса рычага выбора передач | Отрегулируйте привод (в сервисном центре), при необходимости замените трос |
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Низкий уровень жидкости в коробке | Проверьте уровень жидкости по указателю, при необходимости долейте жидкость |
| Неисправен датчик положения рычага выбора передач | Продиагностируйте датчик (в сервисном центре), замените неисправный датчик |
| Неисправна система управления двигателем | Продиагностируйте систему управления двигателем (в сервисном центре), замените неисправные элементы |
Освещение и световая сигнализация
Renault Megane 2. Сигнализатор указателей поворота мигает с удвоенной частотой
| Сигнализатор указателей поворота мигает с удвоенной частотой | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Перегорела одна из ламп указателей поворота | Замените перегоревшую лампу |
Renault Megane 2. Рычаг переключателя указателей поворота не возвращается в исходное положение, не фиксируется рычаг подрулевого переключателя
| Рычаг переключателя указателей поворота не возвращается в исходное положение, не фиксируется рычаг подрулевого переключателя | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Сломаны фиксаторы, потеряны пружинки | Замените неисправный переключатель |
Renault Megane 2. Запотевает рассеиватель блок-фары
| Запотевает рассеиватель блок-фары | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Между корпусом и рассеивателем проникает вода, трещины в рассеивателе | Промажьте щели герметиком, замените треснутый рассеиватель или блок-фару |
| Вода попала со стороны моторного отсека | Вынув лампу удалите воду. При мойке моторного отсека под давлением закрывайте фары |
Очиститель ветрового стекла
Renault Megane 2. Электродвигатель очистителя не работает, предохранитель защиты цепи в монтажном блоке исправен
| Электродвигатель очистителя не работает, предохранитель защиты цепи в монтажном блоке исправен | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Повреждены провода, окислены или неплотно надеты их наконечники | Обожмите наконечники, замените неисправные провода |
| Неисправность подрулевого переключателя | Замените неисправный переключатель очистителя |
| Зависли щетки электродвигателя, сильно загрязнен или подгорел коллектор | Устраните зависание щеток, зачистите коллектор или замените мотор-редуктор |
| Обрыв в обмотке якоря электродвигателя | Замените мотор-редуктор |
| Неисправно дополнительное реле | Замените реле |
Электродвигатель очистителя не работает, перегорает предохранитель защиты цепи очистителя в монтажном блоке
| Электродвигатель очистителя не работает, перегорает предохранитель защиты цепи очистителя в монтажном блоке | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Щетки примерзли к стеклу | Выключив очиститель, осторожно отделите щетки от стекла, убедитесь в целостности резинового скребка, восстановите подвижность соединений щетки |
| Щетки очистителя задевают за детали кузова | Проверьте правильность установки рычагов, выправьте деформированные рычаги или замените очиститель |
| Короткое замыкание в обмотке электродвигателя | Замените мотор-редуктор |
Renault Megane 2. Электродвигатель очистителя не работает в прерывистом режиме
| Электродвигатель очистителя не работает в прерывистом режиме | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Неисправно реле очистителя | Замените реле |
| Неисправен подрулевой переключатель | Замените неисправный переключатель |
Renault Megane 2. Электродвигатель очистителя не останавливается в прерывистом режиме
| Электродвигатель очистителя не останавливается в прерывистом режиме | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Неисправно реле очистителя | Замените реле |
| Лепестки концевого выключателя плохо прижимаются к шестерне мотор-редуктора | Подогните контактные лепестки концевого выключателя |
| Окислены или обгорели контакты концевого выключателя | Зачистите контакты или замените мотор-редуктор очистителя |
Renault Megane 2. Щетки останавливаются в произвольном положении
| Щетки останавливаются в произвольном положении | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Ослабла гайка крепления кривошипа на оси | Правильно установив кривошип, затяните гайку |
| Контактные лепестки концевого выключателя плохо прижимаются к шестерне мотор-редуктора | Подогните контактные лепестки концевого выключателя |
Renault Megane 2. Щетки работают не синхронно
| Щетки работают не синхронно | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Ослабло крепление рычага одной из щеток на вале | Установите щетку в нужном положении и затяните гайку крепления рычага |
Renault Megane 2. Электродвигатель очистителя работает, но щетки не двигаются
| Электродвигатель очистителя работает, но щетки не двигаются | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Ослабла гайка крепления кривошипа на оси шестерни мотор-редуктора | Правильно установив кривошип, затяните гайку |
| Выкрошены зубья шестерни | Замените мотор-редуктор |
Renault Megane 2. Отдельные нити элемента обогрева заднего стекла обогрева не нагреваются
| Отдельные нити элемента обогрева не нагреваются | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Обрыв нитей | Восстановите нити с помощью специального препарата или замените стекло с электрообогревом |
Renault Megane 2. Ни одна нить элемента обогрева не нагревается
| Ни одна нить элемента обогрева не нагревается | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Неисправны выключатель, реле, предохранитель обогрева заднего стекла, повреждены провода, окислены или плохо соединены наконечники, оторван контакт от элемента обогрева стекла | Неисправные выключатель, реле, предохранитель, провода замените. Зачистите, обожмите наконечники. Замените стекло с элементом обогрева |
Renault Megane 2. Электродвигатель вентилятора отопителя не работает
| Электродвигатель вентилятора отопителя не работает | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Повреждены провода, окислены или неплотно надеты их наконечники | Обожмите и зачистите наконечники, замените неисправные провода |
| Износ, зависание щеток электродвигателя, обрыв или замыкание в обмотке якоря, окисление или износ коллектора | Зачистите коллектор или замените электродвигатель |
| Неисправен переключатель | Замените переключатель |
Renault Megane 2. Электродвигатель вентилятора отопителя не работает на малой скорости
| Электродвигатель вентилятора отопителя не работает на малой скорости | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Сгорел дополнительный резистор | Замените резистор |
| Неисправен переключатель отопителя | Замените переключатель |
Renault Megane 2. Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости или указатель уровня топлива
| Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости или указатель уровня топлива | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Неисправен указатель | Замените комбинацию приборов |
| Неисправен датчик | Замените датчик указателя |
| Повреждены провода, окислены или неплотно надеты их наконечники | Обожмите наконечники, замените неисправные провода |
Видео по теме "Renault Megane 2. ДЕТОНАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ"
Вибрация двигателя 1.5 DCI Megane 2 Устранение подсоса воздуха в Рено Меган 2 1.6 16V renault megane 2 1.5 dci 106 лс вибрация по салону и по двигателя. Причина.
Автор: Валерий Моторин Раздел: RENAULT
Рено Меган второго поколения в кузове хетчбэк был представлен широкой публике в 2002 году. Экстравагантный дизайн сразу же покорил сердца покупателей, обеспечив хороший старт продаж новинки. В 2003 году были показаны варианты исполнения в кузове седан и универсал. Хетчбэки собирались во Франции, седаны - в Турции, а универсалы - в Испании. В 2006 году Renault Megane 2 претерпел "легкую", едва заметную пластическую операцию, получив немного измененные передние фары, задние фонари, решетку радиатора и передний бампер. Интерьер остался без изменений, иная стала подсветка приборов, сменив красный цвет на белый.
Renault Megane II 2002-2006 гг.
Французский семейный автомобиль своим владельцам нередко приносил неожиданные сюрпризы. Чаще возникали проблемы с бензиновыми 1.6 л, а электрика автомобиля отдельная тема для разговора. Некоторые владельцы отзывались об французском детище, как "месть французов за поражение в 1812 году". Конечно же, это шутка и большая часть владельцев не знают бед, наслаждаясь Renault Megane 2. И все же, у него есть слабые места.
Двигатели
Линейка моторов небольшая и представлена 3-мя бензиновыми (1,4 л / 98 л.с., 1,6 л / 115 л.с., 2,0 л / 135 л.с.) и 2-мя дизельными двигателями (1,5dCi / 80 л.с., 1,9 dCi /120 л.с.). Автомобилей с дизельным двигателем на Российском рынке очень мало, официально они не продавались. Все моторы имеют ременный привод ГРМ, требующий замены через каждые 60 тыс. км.
Одна из массовых проблем, с которой столкнулись обладатели Рено Меган 2, малый ресурс фазорегулятора. Его задача - изменение фаз газораспределения, для улучшения условий работы двигателя и получения максимальных моментных показателей на средних оборотах и максимальных мощностных - на высоких оборотах. Моторы объемом 1,4 л лишены фазорегулятора, а потому избавил своих владельцев от неприятностей. При нарушениях в работе регулятора затруднен запуск двигателя, который может сопровождаться треском в течение 2-5 секунд. Работающий на холостых оборотах двигатель напоминает по звуку и вибрациям дизель, возможно увеличение расхода масла и топлива, падает тяга, и возникают перебои в работе. Проблема проявляет себя чаще при пробеге более 100 тыс. км, реже - уже на 30 - 40 тыс. км. Официальные представители, заявляли, что доработка этого узла была произведена в 2008 году, и теперь он обеспечит длительную работу, но практика показала, что кардинальных изменений не произошло. Как правило, проблема возникает в двигателях, работающих на некачественном моторном масле, и при увеличенном интервале замены масла. Более частое обновление масла и контроль за его состоянием значительно продлевают жизнь фазорегулятора до 140 - 150 тыс. км. Его замена обойдется в 9 - 10 тыс. рублей. На 2-х литровых моторах фазорегулятор живет дольше - более 120 - 150 тыс. км.
При замене фазорегулятора не забудьте осмотреть шкив коленвала. Его ресурс около 60 - 80 тыс. км, а замена потребует около 2 - 3 тыс. рублей. Шкив состоит из двух частей внутренней и внешней, соединенных "резиновым" демпфером. Из-за разрушения соединения происходит смещение наружной части относительно внутренней, которое проявляется в виде осевого биения шкива, что влечет за собой смещение ремня генератора. При полном разрушении шкива возможно заклинивание коленвала и обрыв ремня ГРМ. Даже небольшое смещение легко заметно на заведенном двигателе. По рекламации производителя замена шкива на двигателях 1,6 л предписана на ТО-60 тыс. км.
В холодное время года при запуске Рено с мотором 1,6 л, можно наблюдать странную картину, обороты взлетают до отметки 1000, а затем падают до 400 об/мин и зависают. После перегазовки все приходит в норму. Автопроизводитель признал дефект, назвав одной из причин ошибку в ЭБУ, конденсат в баке или загрязнение дроссельной заслонки. На машинах 2008 года проблема возникает после 30 тыс. км, на более старших - при пробеге 80 - 100 тыс. км.
При чистке дроссельного узла будьте аккуратнее с патрубком дросселя - он очень хрупкий. Не забудьте заменить резиновые уплотнения в местах соединения дросселя с двигателем и патрубком от корпуса фильтра, которые со временем дубеют и начинают подсасывать воздух. Как результат - плавающие обороты холостого хода. После чистки дросселя необходима калибровка узла.
Катушки зажигания так же доставляют немало хлопот. Их ресурс около 60 - 80 тыс. км. При выходе из строя катушки падает динамика авто, а в процессе разгона ощущаются подергивания. Меньше всего выхаживают катушки фирмы Sagem, чуть дольше служат Beru. Определить "мертвую" катушку можно при замене свечей, в этом случае на последней появляется черная копоть по краю резьбы. Замена неисправной катушки на новую обойдется в 1000 - 1500 рублей. Часто причиной выхода из строя катушки являются попадание влаги в свечной колодец, которая зимой превращается в лед. Этому способствует отсутствие крышки на двигателе, а так же щель под капотом перед лобовым стеклом, образующаяся со временем из-за провисания шумоизоляции с уплотнителем.
Стартер порой начинает капризничать после 80 - 100 тыс. км. Причиной может быть предохранитель втягивающего реле в блоке управления и коммутации. Еще причиной могут послужить отсутствие контакта на силовом проводе стартера или обгоревшие медные пластины "втягивающего". Устранить эти причины несложно и недорого. Для этого нужно прочистить все контакты на втягивающем и проводах, и протянуть силовой провод, из-за слабого контакта которого, может расплавиться втягивающее реле. Самые проблемные стартеры Valeo - замена на новый обойдется в 10-12 тыс. рублей.
Renault Megane II 2006-2008 гг.
Площадка с номером двигателя подвержена коррозии. Чтобы в дальнейшем не иметь проблем при прохождении ГТО или продаже, лучше как можно скорей обработать поверхность номера высокотемпературной смазкой.
Некоторые владельцы 2-го Мегана, после 100 тыс. км столкнулись с кратковременной потерей тяги при ускорении и затруднении в запуске. Причина нередко кроется в забившейся фильтрующей сеточке бензонасоса. После чистки работа двигателя приходит в норму. Сам бензонасос отхаживает свыше 120 - 160 тыс. км. Вместо родного, владельцы нередко устанавливают отечественный от ВАЗ 2110, но его ресурс довольно мал 20 - 50 тыс. км. Зато цена привлекает - 2000 рублей против 10 000 рублей за оригинал.
Опоры двигателя тоже доставили немало хлопот владельцам. Причина в конструктивном недостатке, она оказалась слишком слаба. При ее кончине появляются рывки (толчки) при старте, переключении передач и сбросе газа. Самой слабой оказалась задняя нижняя опора. Менять ее приходилось одним уже при пробеге 20 - 30 тыс. км, а другим удавалось спокойно преодолеть отметку в 100 000 км. При внешнем осмотре дефект можно и не заметить. Для диагностирования проблемы необходимо покачать двигатель. Замена обойдется в 1500 - 2000 рублей. С 2008 года опора была усилена, и ее ресурс значительно увеличился. Как показывает опыт, быстрей умирает опора у любителей "позажигать". Тянуть с ее заменой не стоит - двигатель начинает "гулять" в моторном отсеке, что может потянуть за собой новые проблемы. Отмечено несколько случаев падения двигателя на правый ШРУС из-за лопнувшего болта на верхней подушке двигателя. Ремонт при этом обошелся в 25-30 тыс. рублей.
Термостат требует замены после 80 - 100 тыс. км, обязательна и замена его прокладки. Если он начал "потеть", протяните болты крепления. Иначе возможно попадание масла в антифриз и наоборот. Если после протяжки креплений или замены прокладки, термостат продолжает "сопливить", придется его заменить. Со временем его корпус от нагрева деформируется, и теряется герметичность.
Насос системы охлаждения трудоспособен около 60 - 100 тыс. км, а больше 120 тыс. км ходит редко. Датчик положения коленчатого вала потребует замены после 100 тыс. км.
Катализатор, как правило, умирает к 90 тыс. км. В процессе эксплуатации он порой доставляет дискомфорт из-за шума (дребезжания), появляющегося при запуске холодного двигателя. С прогревом звук исчезает. Проявляется эта особенность при пробеге более 30 - 60 тыс. км. Глушители Мегана довольно быстро поддаются коррозии, на поверхности которого образуются мелкие отверстия размером 0,5 - 1 мм. Ощутимых изменений в звуке не происходит.
Бензиновый 1,6 л - самый массовый. Наиболее надежен 1,4 л. Двигатели не отличаются повышенным расходом масла даже при существенном пробеге, за исключением 2-х литрового мотора. При пробеге последнего более 100 тыс. км расход масла увеличивается до 1 л на 5 тыс. км, в дальнейшем вырастая до 1л на 2000 - 2500 км, что является нормой. На 2-х литровом двигателе катушки зажигания служат дольше.
Информации о дизельных двигателях очень мало, но среди проблем можно выделить прогар шайбы под форсунками при пробеге более 120 тыс. км, и появление трещин в корпусе интеркуллера. Топливный фильтр требует замены через каждые 30 тыс. км, а клапану EGR необходима прочистка через каждые 60 тыс. км. Турбина живет около 300 тыс. км, на некоторых экземплярах масло в интеркуллере появлялось после 150 тыс. км.
Коробка передач
На Renault Megane 2 устанавливались механическая и автоматическая коробки передач. Обе коробки не отличаются высокой надежностью.
Часто встречающаяся проблема на МКПП - свист выжимного подшипника при включении сцепления. Появляется он после 60 - 80 тыс. км. С дерганьем в пробках сталкивается около 70% владельцев Рено Меган 2. Первые толчки появляются при пробеге более 60 тыс. км. Причина в качестве материала из которого изготовлен диск сцепления, кроме того при нагреве диска ведет демпферные пружины. Способствует этому и вышеописанная проблема с нижней опорой двигателя. В результате диск сцепления деформируется и изнашивается неравномерно. Замена сцепления надолго не спасает, все повторяется через 30 - 40 тыс. км. Renault, как это не странно, зная о дефекте, кардинальных решений не предпринимает. Владельцы новых Renault Megan III, столкнулись с точно такой же проблемой. Комплект сцепления обойдется в 11 - 13 тыс. рублей, а неоригинал - около 6 - 8 тыс. рублей. В большинстве случаев ситуацию спасает установка диска сцепления от Рено Сценик или Лагуна, который прослужит не меньше 100 000 км.
Небольшие неудобства доставляет трос механизма выбора передач, соскакивающий с кулисы переключения передач из-за износа фиксирующего пистона. Происходит это при пробеге более 80 тыс. км. Масло в коробке изготовителем рекомендовано на весь срок ее службы, но из-за его низкого качества автосервисы советуют производить замену через каждые 60 - 80 тыс. км.
Renault Megane II 2006-2008 гг.
Главная причина отказа автоматических коробок - засорение клапанов в гидрораспределителе. Проблема может возникнуть уже при пробеге 40 тыс. км. Ее решение обойдется в 6 - 8 тыс. рублей. В качестве профилактики рекомендуется более частая замена масла и неспешная манера езды. Некоторые автоматы прошли отметку 200 тыс. км, без нареканий. При пробеге более 60 - 80 тыс. км ряд владельцев столкнулся с вибрациями при включении передач. Причина износ опор двигателя, но есть и менее приятная - разрушение болта крепления опоры АКПП. В последнем случае понадобится высверливание оставшейся части болта и нарезка новой резьбы.
Ходовая
Слабый элемент в подвеске - опорные подшипники, начинающие хрустеть на отметке 50 - 60 тыс. км. Передние ступичные подшипники служат не менее 60 тыс. км, а задние более 100 - 120 тыс. км. К 80 - 90 тыс. км потребуют замены стойки стабилизатора, а на 100 тыс. км и шаровая опора. При пробеге более 140 тыс. км к замене подходят сайлентблоки кронштейна подрамника, амортизаторы, сайлентблоки заднего рычага и втулки стабилизатора.
На 60 тыс. км потребуют замены рулевые наконечники, а рулевые тяги проходят до 90 - 100 тыс. км. Рулевая рейка начинает стучать после 100 тыс. км. Причина - износ пластиковой втулки.
Тормоза особых нареканий не вызывают. Передние колодки ходят не менее 30 тыс. км, а диски - около 50 - 60 тыс. км, как и задние колодки. Задние тормозные диски живут не менее 100 тыс. км, а барабаны почти 250 - 300 тыс. км. При пробеге более 100 тыс. км внимательней осматривайте тормозные шланги, которые начинают перетираться. Случаи не массовые, но инциденты с потерей герметичности встречаются.
Электрооборудование
Электрическая часть - это целая эпопея. Глубокие лужи легко могут стать причиной выхода из строя блока предохранителей из-за попадания воды. Да и сами предохранители расположены в блоке не очень удобно, вызывая трудности при замене большей части из них.
При пропадании заряда с генератора или неправильном токе заряда обороты двигателя на холостом ходу вырастают до 1000 - 1500. Причина - либо в неисправном реле - регулятора, либо изношенных щетках генератора. Иногда даже замена генератора в сборе (15 - 16 тыс. рублей) не решает проблемы. В этом случае помогает банальное отключение от него фишки. Проблема возникает при пробеге около 60 - 80 тыс. км и в основном на генераторах фирмы Valeo. К 100 тыс. км изнашивается шкив генератора.
На автомобилях старше 2006 года нередко в сырую и влажную погоду кратковременно пропадает изображение на дисплее бортового компьютера.
Часто при пробеге более 60 - 80 тыс. км отказывают электростеклоподъемники - в основном передние, так как ими чаще пользуются. Причина в заклинивании привода из-за разрушения перемычки пластикового корпуса редуктора, а также износ барабана, на который наматывается трос. Механизм в сборе стоит около 6-8 тыс. рублей, но возможно изготовление сломанной детали под заказ. Тем, у кого установлен импульсный электродвигатель стеклоподъемников, после снятия питания с аккумуляторной батареи понадобится их инициализация. В противном случае стекла будут перемещаться ступенчато.
Забитые сливные отверстия перед лобовым стеклом, приводят к залитию водой моторчика стеклоочистителя и выходу его из строя. Кроме того, в этом случае выгорает контактная дорожка на плате коммутации и защиты. Закисшие трапеции потребуют смазки к 100 - 120 тыс. км.
Слабым местом является гофра между крышкой багажника и кузовом. Несмотря на отсутствие внешних повреждений, нередко провода там оказываются оборваны, что приводит к потере освещения номерного знака и делает невозможным управление замком багажника.
Со временем могут погаснуть и фонари заднего хода. Причина в залипании контакта датчика заднего хода и нейтрали.
Кузов и салон
Кузов автомобиля хорошо сопротивляется внешней агрессивной среде в пример многих именитым концернам. Сколы от маленьких камушек не ржавеют. На машинах старше 2-х лет проявляется дефект покраски, в районе задних арок появляются пузыри краски, не прогрессирующие со временем и не ржавеющие. На некоторых машинах старше 2006 года порой обнаруживаются точечки коррозии на порогах и внизу дверей. Так же возможно их появление в месте крепления петель багажника к кузову - из-за скопления там грязи. Со временем начинает поддаваться "пескоструй" лакокрасочное покрытие порогов. Родные стальные диски быстро покрываются очагами коррозии.
Большое вентиляционное отверстие на тыльной стороне заднего фонаря позволяет легко проникнуть туда насекомым. В этом случае поможет сетка, зафиксированная клеем или герметиком.
Renault Megane II 2006-2008 гг.
В салоне после 40 - 60 тыс. км нередко появляются сверчки. Их ореол обитания весьма широк: торпедо, водительское сиденье, консоль управления кондиционером, стекло указателя скорости, пружина в ручнике под кнопкой, плафон салона и место крепления противосолнечных козырьков. Чаще всего скрип исходит от уплотнителя между торпедо и лобовым стеклом, дубеющим со временем. Источники шума и запасные предохранители под левой крышкой. Порой при проезде неровностей начинают скрипеть задние двери. Избавиться от этого помогает смазка замков и обмотка изолентой дверных петель. Похрустывает и педаль сцепления, в этом случае поможет смазывание втулки внутри подвеса сцепления.
На машинах старше 3-х лет облазит прорезиненное покрытие внутренних дверных ручек, а ремни безопасности плохо возвращаются назад из-за потреявших упругость пружин возвратного механизма.
Большая неприятность - появление воды в салоне под ногами переднего пассажира и водителя. Проникает она в салон через воздухозаборник системы вентиляции. Причина - конструктивный недостаток системы отвода воды из-под ниши в районе крепления стеклоочистителей. Сток легко забивается, и снижается пропускная способность сливного клапана. Со временем вода попадает и в багажник из-за потерявших герметичность резиновых уплотнителей его крышки.
Из-за провисания теплошумоизоляции и уплотнителя под капотом в районе задней стенки моторного отсека, тепло оттуда попадает в салон через систему вентиляции. В этом случае из воздуховодов всегда дует теплый воздух. Выход из положения - установка дополнительного кронштейна на уплотнитель.
Система кондиционирования тоже потребует пристального внимания владельцев Renault Megane II. Нередко причиной не включения кондиционера становится разъем за передним бампером под правой фарой. Несмотря на целую изоляцию, сам провод внутри оказывается поврежден. При этом при попытке запустить кондиционера слышны щелчки. Проблема возникает при пробеге более 60 тыс. км.
Меганы до 2007 года попадали под отзывную компанию из-за заклинивания компрессора кондиционера. Подшипник муфты кондиционера начинает шуметь уже при пробеге более 90 тыс. км. Потеря герметичности системы кондиционирования - распространенная проблема, требующая периодической дозаправки системы. Слабое звено - нижний фланец радиатора кондиционера. Если в пробках начал греться двигатель, значит, пора почистить радиатор кондиционера.
Стоит ли покупать?
В итоге получается довольно большой список возможных неисправностей. Скорей всего, яркий облик и очень привлекательная цена на вторичном рынке возьмут вверх. Да и описанные недостатки не так критичны, к тому же большинство из них устранены еще в процессе гарантийного обслуживания.
Читайте также: