Дэу нексия главный тормозной цилиндр схема
Обновлено: 04.07.2024
Наконец-то выдалось время - поменял сегодня ГТЦ на Нексии на ГТЦ Вектры А. Каталожный номер 558101.
Доставал большой ход педали (при выкинутых теплоотражающих пластинах спереди и исправном подводе задних колодок).
Как и ожидалось, педаль стала хватать чуть выше. Да, можно было подшаманить со штоком вакуумника, но в моем варианте появился именно ЗАПАС по ходу.
Резюме - отличие не очень существенное, хотя и явно заметное. Наверное, такую замену можно рекомендовать при установке рабочих тормозов с бОльшими поршнями.
Неприятный симптом - тормозим в середине хода педали (теперь соответственно выше), а потом, когда машина еле едет или стоит, педаль спокойно продавливается до пола - остался. Кто в этом виноват? Вакуумник? Забить на это или все-таки попытаться вылечить?
Вакуумник. Во первых вакуумник очень мощный и продавит до пола несколько тормозных систем одновременно. Для сравнения вакуумник на вазах гораздо меньше и педаль соответственно твёрже.Эффективность тормозов здесь ни при чем , а вот тормозным шлангам и резинкам достается по полной программе. Так что сейчас до пола лучше не дави.
Во вторых сам вакуумник на нексиях - это просто " бочка " с одной стороны прикреплена к кузову , а к второй прикреплен ГТЦ. При нажатии вакуумник просто раздвигается и появляется дополнительный ход педали. Раздвигается до 5 мм , а на ходе педали это выливается в пару см.
Меня вот давно интересует , а как тормозят Нексии с АБС? Там должен стоять какй-то особый ГТЦ. Ну выпусков на нем всего два , это понятно , но что там с диаметром. Ведь должен тормозить и иметь запас на сработку регуляторов давления.
У Вас не верное представление о работе тормозной системы.
1. Усилиталь всего лишь усиливает давление в системе, жидкочть несжимаема и если все работает как надо то ничего "продавить" усилитель не может. Полный ход будет ограничен ходом поршней рабочих тормозных механизмов и степенью податливости упругих элементов привода (педальный узел, деформация колодок, барабанов, возможно резиновые шланги, хотя они должны сохранять постоянный обьем.
2. Регулятор давления (статический) не "срабатывает", он просто не дает давлению в задних тормозах нарастать быстрее чем в передних, сначало давление возрастет в передних цилиндрах и только потом в задних.
3. Наличие АБС не влияет принципаально на конструкцию ГТЦ, просто у машин с АБС можно сделать более мощные тормоза без риска преждевременной блокировки колес. Давление после срабатывания АБС создает не ГТЦ а гидромодулятор..
Гидромодулятор не создает давление, а сбрасывает в те моменты когда необходимо разблокировать колесо. А давление в магистрали ты поддерживаешь "ногой".
У меня правильное представление. Вспомните о нем , когда потекут все уплотнения и лопнет тормозной шланг.
А регуляторы задних тормозов не ограничивают скорость нарастания давления , а не дают превышать его определённый уровень. Что происходит с всякими ограничителями в ГТЦ, если тормоза на вашем авто начали срабатывать уже раньше наполовину?
Лучше сначала проанализируйте мой предыдущий ответ , а потом спорьте. Я с переделанными тормозами езжу уже более двух лет , а вы только вчера до этого дошли. Дойдёте и до остального , хотите - платите за свои ошибки , но лучше учиться на чужих.
подожди! ты меня по-моему с Serge22 спутал! Вроде шланг должен потечь у меня.
Спасибо тебе за ответ в почту, хотел ответить, но у тебя полный ящик.
Если не вломак опиши плиз все же сам процесс регулировок.
Заранее спасибо.
хорошо, по логике виноват ГТЦ Больше - ну нечему "ломаться".
Удивляет, что симптом один-в один со старым ГТЦ.
В случае возврата я так понимаю пролетаю? Контора - экзист, требует при возврате запчасти бумаги-заключения из сервиса.
Значит не ГТЦ, поищи еще внимательно. Прокачай еще раз систему, проверь подведены ли колодки задних тормозов, нет ли слишком большого хода поршней задних цилиндров, не раздуваются ли дефектные тормозные шланги при нажатии на педаль.
Ерунда какая-то. - не должно такого быть 100% предаль НЕ ДОЛЖНА проваливаться ни до, не после остановки! Это указывает на неправильную работу торм. системы. Вакуумник не может влиять на этот "провал". Как правило это происходит из-за негерметичности ГТЦ, но раз он новый - отодвигаем его на второй план. Воздух в системе даёт "ватность" но что бы педаль проваливалась - его должно быть ОЧЕНЬ много. Вобщем нужно разбираться. Не советую ездить с педалью, которая проваливаеться.
если отключить вакуумник то есть просто отсоединить от него трубку и заткнуть ее болтом, педаль срабатывает на первом же полусантиметре и дальше никуда не уходит.
Подключаем вакуумник - то же самое, колеса блокируются в самом начале хода, естественно, усилие на педали благодаря вакуумнику меньше. Как только авто замедлилось практически до остановки, легко и непринужденно продавливаем педаль в пол.
Ничего кроме чуднОй характеристики вакуумника (под АБС . ) в голову не приходит.
Во во, такая же фигня Тоже замутил ГТЦ на новый, поставил от Эсперо (разница во внутреннем диаметре самого ГТЦ) Старый был меньше с маркировкой 21 (по-моему) на эсперовском 22. Картина, почти, точно такая же педаль стала хватать чуть выше и более эффективно, но всё равно её можно продавить до пола при работающем двигателе. Параллельно поменял родные суппорты на ланосовские эффект потрясающий машина стала реально тормозить родные суппорты вообще ацтой полный по сравнению с новыми хотя и работали исправно не клинили во всяком случае точно. Но вот с ГТЦ так и остались непонятки.
ЗЫ по поводу самой замены Из "специнструмента" нужны "прокачные" ключики и на 10, и на 12. Также может понадобиться накидной ключ "на 21" - для удерживания от проворачивания штуцеров регуляторов давления при выкручивании из них тормозных трубок.
Все, больше никакой "экзотики".
ещё есть пару моментов когда ставишь новый ГТЦ,трупки не затягиваешь, продавливешь педаль до тех пор пока с них не попрёт тормазуха,потом один держит педаль, дрегой затягивает трубки.
Тормозная система автомобиля Дэу Нексия мало чем отличается от подобных систем автомобилей малого класса. Тем не менее существуют некоторые нюансы, которые следует учитывать при обслуживании и ремонте тормозов Нексии. Сегодня мы разберёмся как прокачать тормоза на Нексии и выясним все тонкости этого вопроса.
Когда прокачивают тормоза на Дэу Нексии
Естественно, первым сигналом о неисправностях в тормозной системе будет неадекватная реакция автомобиля на нажатие педали тормоза.
Перед прокачкой тормозов стоит вспомнить, когда последний раз менялась тормозная жидкость.
Педаль может быть ватной, может утапливаться практически в пол, при этом эффективного замедления не будет. Также стоит посматривать на контрольную лампу уровня тормозной жидкости в бачке. Горящая лампа будет говорить о том, что в систему, скорее всего, уже проник воздух.
После любого ремонта тормозных цилиндров, главного или колёсных, также будет необходима прокачка тормозов. Конечная цель операции — полное удаление воздуха из системы или полная замена тормозной жидкости. При утечке жидкости через неплотности тормозной магистрали и изношенные манжеты тормозных цилиндров также может попадать воздух. Словом, технология прокачки пригодится не раз.
Необходимый инструмент
Для работы нам пригодится штуцерный ключ (накидной с вырезанным сегментом), прозрачная трубка длиной около 50-70 см, прозрачная ёмкость для слива отработанной жидкости, новая тормозная жидкость.
Схема прокачки
При прокачке системы мы будем удалять воздух из каждого контура и из каждого рабочего цилиндра в порядке строгой очерёдности:
- Правое заднее колесо.
- Левое заднее колесо.
- Правое переднее колесо.
- Левый передний суппорт.
В том случае, если мы ремонтировали только один суппорт или один рабочий цилиндр, скорее всего, нет необходимости прокачивать всю систему полностью.
Достаточно будет удалить воздух только из ремонтируемого цилиндра. Перед началом работы не забываем открутить крышку бачка и долить жидкость до максимальной отметки. Кроме того, в процессе прокачки мы будем следить за уровнем жидкости в бачке и не будем допускать его опустошения больше чем наполовину.
Перед прокачкой доливаем тормозную жидкость в расширительный бачок шприцом или грушей.
Технология прокачки
Если автомобиль оборудован системой ABS, то прокачка начинается с включения зажигания и пятикратного нажатия на педаль тормоза. После этого в бачок при необходимости доливается свежая жидкость. При удалении воздуха из задних цилиндров зажигание должно быть включено. Это нужно для того, чтобы активировался гидронасос системы ABS и создал давление в контуре.
В остальном технология прокачки не отличается:
- Просим помощника медленно нажимать и отпускать педаль до тех пор, пока она не станет упругой с максимальным сопротивлением нажатию, педаль удерживается в таком положении.
- Снимаем защитный колпачок со штуцера заднего правого цилиндра, надеваем на него трубку и опускаем её в ёмкость, до половины заполненную жидкостью.
Очищаем задний штуцер от грязи и надеваем на него трубку.
Прокачиваем тормозной цилиндр пока не выйдет весь воздух.
Прокачиваем остальные цилиндры согласно очередности.
После прокачки
После прокачки доливаем новую тормозную жидкость до максимального уровня и закрываем бачок крышкой.
Контролируем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке.
Есть несколько нюансов — на педаль при прокачке нужно нажимать медленно и плавно. Плавное нажатие педали исключает образование эмульсии (мелких пузырьков воздуха). Эмульсию в виде пены практически невозможно вытеснить из системы обычным способом. Именно поэтому плавное и медленное нажатие на педаль имеет большое значение.
Важные нюансы
И ещё одна важная деталь — между циклами прокачек необходимо делать паузу в 20-25 секунд.
Время нужно для того, чтобы пузырьки воздуха успели подняться в верхнюю точку рабочего цилиндра (к штуцеру) и были вытеснены свежей жидкостью. Следуя этой инструкции, можно эффективно удалить воздух из тормозной системы или полностью заменить жидкость. Удачной всем работы и крепких тормозов!
1. Крышка бачка; 2. Бачок; 3. Уплотнительные втулки бачка; 4. Фиксатор бачка; 5. Корпус главного тормозного цилиндра; 6. Задний поршень в сборе; 7. Передний поршень в сборе; 8. Стопорное кольцо; 9. Уплотнение; 10. Регулятор тормозных сил
Главный тормозной цилиндр предназначен для двухконтурного тормозного привода с диагональной схемой разделения контуров. Одна пара колесных цилиндров переднего и заднего тормозов обслуживается передним поршнем, а вторая пара диагонально расположенных колесных цилиндров – задним поршнем. Двухсекционный тормозной цилиндр дополнительно оборудован датчиком уровня тормозной жидкости в бачке и регуляторами тормозных сил (пропорциональными клапанами).
При ремонте главного тормозного цилиндра следует заменять все детали, входящие в ремонтный комплект.
Для облегчения монтажа смазать резиновые детали свежей тормозной жидкостью.
Запрещено обдувать и сушить детали тормозного гидропривода сжатым воздухом из промышленной сети, так как содержащееся в сжатом воздухе масло выведет из строя резиновые уплотнения.
При демонтаже или отсоединении трубопроводов и узлов гидропривода необходимо после сборки удалить воздух из всей системы или отдельных контуров.
Приведенные моменты затяжки резьбовых соединений даны для сухих крепежных деталей без смазочного материала.
Все ремонтные работы необходимо производить на чистом верстаке. Следует принять меры предосторожности для исключения возможности попадания на детали гидропривода минеральных масел.
Когда требуется ремонт тормозного цилиндра автомобиля?
В этом случае проблему можно решить двумя способами. Первый из них предполагает замену цилиндра, что влечёт за собой приличные траты. Второй — это ремонт главного тормозного цилиндра своими руками после покупки ремкомплекта, что обойдётся значительно дешевле, да и опыта прибавит.
Эта работа не так сложна, как кажется, поэтому запасайтесь терпением и вооружайтесь следующими инструментами:
Пошаговая инструкция ремонта тормозного цилиндра на автомобилях Daewoo (Nexia и Lanos) самостоятельно
1. Грушей или шприцом из бачка отберите тормозную жидкость. Если это Lanos, то отсоедините шланг подачи жидкости от бачка в главный цилиндр сцепления.
3. Тормозной цилиндр крепится к вакууму усилителя тормозов гайками. Открутите их и отсоедините от тормозного цилиндра трубки. Снимите с автомобиля цилиндр. К слову, если вы решили всё же установить новую запчасть, то останавливайтесь на этом пункте, прикрепляйте приобретённый главный тормозной цилиндр и занимайтесь прокачкой.
4. Если лёгких путей вы не искали, тогда сделайте вот что. С тормозного цилиндра следует вынуть уплотнительное кольцо, а затем достать отвёрткой стопорное кольцо.
6. Достаньте из ремкомплекта, который, к счастью, собран за вас, новые детали и вставьте в цилиндр, смочив манжеты тормозной жидкостью. Зафиксируйте деталь стопорным кольцом.
7. Далее следует заняться регуляторами давления тормозной жидкости задних колёс. Ваша задача заключается в том, чтобы вынуть их, прочистить и хорошенько промыть.
8. Открутите от цилиндра регулятор и выньте клапан и пружинку. На этом этапе многие умельцы прибегают вот к какой хитрости для увеличения эффективности тормоза задних колёс: они или выкидывают регуляторы давления, или делают в них пропилы. Стоит это делать или нет — решать вам, но если вы новичок в вопросах ремонта автомобиля, то не рискуйте или посоветуйтесь с более опытными людьми.
9. Раскрутите регулятор давления, выньте всё, что в нём находится, и очистите от грязи все детали. Обычно первый цилиндр чистится очень быстро, а вот со вторым придётся посидеть.
10. Когда всё будет очищено и просушено, соберите регулятор давления в обратном порядке от того, как вы разбирали детали. Если первый раз будет сложно проделать эти простые действия, то держите при себе лист и ручку, делая заметки, чтобы не запутаться в этих железных пазлах.
11. Установите регуляторы давления на главный тормозной цилиндр.
12. Когда главный тормозной цилиндр будет возвращён вашему автомобилю, сделайте полную затяжку гаек.
13. Затянув штуцера и гайки, залейте в цилиндр тормозную жидкость.
14. Прокачайте тормозную систему автомобиля в таком порядке: задний правый и передний левый, после — задний левый и передний правый.
Удачи вам в ремонте тормозного цилиндра автомобиля!
Читайте также: