Диагностика audi 80 b3

Обновлено: 07.07.2024

Audi 80/90 B3 видео замена помпы системы охлаждения и опорного подшипника (Ауди 80/90 Б3 86-91)

Audi 80/90 B3 общая информация (Ауди 80/90 Б3 1986-1991)

Водяная помпа (насос)
Чтобы охлаждающая жидкость могла циркулировать в системе, ее разгоняет водяная помпа. Конструкция ее привода различается в зависимости от двигателя:
На четырехцилиндровом двигателе помпа установлена спереди двигателя на его левой по ходу автомобиля боковине и приводится в движение клиноременной передачей.
На пятицилиндровом двигателе водяная помпа также установлена на двигателе спереди и слева, однако приводится в движение зубчатым ремнем. Водяная помпа не обслуживается в течение всего срока ее службы. Если она начинает протекать или скрежетать, ее необходимо заменить — ремонт помпы невозможен.

Снятие водяной помпы
Для замены водяной помпы требуется новая прокладка (четырехцилиндровый двигатель) или уплотнительное кольцо (пятицилиндровый двигатель). Модернизированные водяные помпы для пятицилиндровых двигателей — их можно узнать по выбитой цифре 5 на фланце — требуется устанавливать с уплотнительным кольцом увеличенного размера диаметром 5 мм.
У четырехцилиндрового двигателя сначала снимите клиновой ремень.
Снимите кожух зубчатого ремня.
Выверните семь болтов, соединяющих корпус подшипника и корпус водяной помпы. Турбина помпы установлена на корпусе подшипника.
Замените прокладку между корпусом подшипника и корпусом водяной помпы.
Если водяная помпа снимается целиком, при ее установке нужно также заменить прокладку между корпусом помпы и двигателем.
Затяните крепящие корпус подшипника винты с усилием
10 Нм, а, болты, крепящие шкив помпы — с усилием 20 Нм.
У пятицилиндровых двигателей снятие водяной помпы является довольно сложной процедурой:
Сначала снимите насос гидроусилителя со шкивом.

Снимите облицовку радиатора.
Снимите кожух зубчатого ремня.
Ослабьте зубчатый ремень и снимите его со звездочки водяной помпы.
Снимите задний щиток зубчатого ремня, для этого предварительно нужно снять звездочку распределительного вала.
Выверните болты, крепящие водяную помпу. Снимите помпу.
Установите новую помпу с новым уплотнительным кольцом.
Наживите болты.
Установите задний щиток зубчатого ремня, установите звездочку ремня распределительного вала на шпонку и затяните крепящий ее болт с усилием 80 Нм.
Наложите зубчатый ремень на звездочки, при этом обязательно нужно отрегулировать фазы газораспределения.

Здравствуй мой дорогой %username% . Как и обещал, я продолжу серию манов по ремонту впрыска, сегодня я постараюсь написать всю известную мне инфу по блинк кодам.

Если авто выпущено после 07.88, то есть 2 или 3 разъёма, нужны коричневый и черный, есть еще белый, но про него я писать не буду, это уже не блинк коды)

Итак, опишу на словах как же эта вся конструкция работает.
На мозгах есть 22 нога, от неё идёт управляющий -, тоесть по сути все эти коричневые разъёмы и лампочки, это тупо один контакт с 22 ноги мозгов, а все остальное это + и -.
Для тех у кого 2 разъёма черный и коричневый, всё просто, заводим машину, если не заводится крутим 6 секунд стартером, зажигание не выключаем, берем светодиод с резистором, + кидаем на + в черном разъёме, — сначала на — в черном разъёме или на кузов на 5 секунд, потом на 22 ногу мозгов или на коричневый разъём и пошли коды.
Вот картинка взята с фольцваген форума, там всё тоже самое, тока разъёмы под чехлом кпп находятся. у нас же они в пространстве ног водителя. резистор можно взять на 1-2 кОм, коричневый разъём это — с мозгов, на него замыкается на 5 секунд фиолетовый провод, черный верхний это +, черный нижний это -.

Если авто выпущено до 07.88, как у меня, то на приборке должна быть лампочка check engine, выглядит это безобразие так:

маленькую картинку загрузить не удалось.

А в блоке реле есть реле бензонасоса с гнездом под предохранитель. Гнездо я обвел.

Если при включении зажигания у вас загорается лампа check engine, значит вы счастливый обладатель рабочей системы самодиагностики, если она не загорелась, но есть реле с гнездом под предохранитель, значит есть 2 варианта: либо не вкручена лампочка в приборку =) либо не работает всё остальное, у меня верными оказались оба варианта.
Черного и коричневого разъёма у меня не было, соответственно я тупо кинул проводок с 22 ноги и вывел его в ноги пассажиру.

Всеравно это было не то и мне хотелось починить оригинальную систему, тем более что материальных затрат на это вроде бы не предвиделось.

Сначала я прозвонил всю сеть от мозгов до лампочки, разобрал приборку и нашел контакт, который идет на лампочку, приборку тоже прозвонил. В синем разъёме 3 слева сверху это и есть наш контакт, вставляем туда кусочек витой пары и цепляем к ней крокодила тестера. Вот фотка.

Вторым концом тычем в 22 контакт мозгов, если кабель звонится, значит всё в порядке, и косяк надо искать в приборке, если как у меня, нет сигнала в проводе, тогда выясняем дальше в каком участке цепи обрыв, тем не менее для отчета приборку я тоже раскурочил и пропаял, вот фотка.

От мозгов идёт коричнево-зеленый провод на красный разъём в блоке реле, провод находится по центру ближе к нам, по цвету такой же как на мозгах, акуратно снимаем разъём, я когда начал это делать, он буквально рассыпался у меня в руках, пришлось на место ставить уже остатки. Вот в руке у меня какрас этот разъём с вынутым контактом.

Теперь надо прозвонить этот разъём на 22 контакт мозгов и на 3 слева-сверху контакт в синей колодке на приборку. у меня не было провода на синюю колодку, то есть провод до реле был, а дальше он просто не был прокинут, пришлось делать самому. Сейчас я опишу, как разобрать без повреждений этот разъём и прокинуть провод.

Первым делом снимаем черную стопорную скобу с синей колодки, потом откусываем хомут держащий провода. После этого отгибаем отверткой в разные стороны края колодки (1, 2) и вытягиваем за провода, помогая отверткой колодку с контактами (3)

Видим вот такую картину, я обвел нужный нам контакт, он был новый, без провода, видно что его даже не вставляли.

Вынимаем его с помощью отвертки и какой-то матери, вынимать его геморой тот еще, его очень легко сломать, действовать надо очень акуратно. Подпаиваем провод и собираем всё на место, крепим провод хомутами к основной косынке и припаиваем его в контакту на красном разъёме.

Теперь надо это всё проверить.
Включаем зажигание, лампочка check engine должна загорется, заводим и вставляем предохранитель в реле бензонасоса, теперь отсчитываем 5 секунд, меня научили считать 5 секунд на всю жизнь, инструктор когда-то перед первым прыжком говорил, как из самолета выйдешь, сосчитай 521,522,523,524,525, если купол открылся, отключай запаску, вот и тут я так же сосчитал и вынул предохранитель, теперь смотрим на приборку, лампочка будет выдавать блинк коды, сначала она выдаст один длинный сигнал о начале серии кодов, потом должны выдать 4-4-4-4, это означает, что всё в порядке, в моём случае она выдала 2-1-2-2, будем искать.

В следующих разделах мы приводим описание тех способов диагностики системы впрыска, для которых не требуется специальных инструментов или измерительной аппаратуры. Если, действуя по нашим указаниям или с помощью системы самодиагностики Вы заподозрили ту или иную деталь, здесь изложена методика ее проверки.

Примечание: Схемы электросистемы двигателя приведены ниже в соответствующей главе.

Проверка инжекторов

• Чтобы проверить, подается ли в двигатель бензин, отверните винт, крепящий бензопровод к инжектору.

• Отворачивая винт, держите наготове тряпку, так как в большинстве случаев из бензопроводов брызгает топливо. Если этого не произошло, попросите помощника включить стартер.

• Если топливо в бензопроводе есть, далее проверьте сам инжектор.

• Снимите инжектор (см. ниже соответствующий раздел).

• У пятицилиндровых двигателей предварительно необходимо снять верхнюю часть впускного коллектора.

• Держите наготове емкость или тряпку для сбора вытекшего топлива.

• Отсоедините толстый воздушный шланг, соединяющий регулятор состава рабочей смеси и патрубок дроссельной заслонки, чтобы получить доступ к анемометрическому диску.

• Выньте из центрального коммутатора реле топливного насоса и замкните в его гнезде контакты 48 (или 30) и 52 (или 87) куском проволоки. Теперь топливный насос должен включиться.

• Приподнимите рукой анемометрический диск в распредели-телетоплива. Из инжектора должна брызнуть конусообразная струйка бензина. Если этого не произошло:

• Попробуйте приподнять анемометрический диск до упора. Повторите проверку.

• Таким же образом можно проверьте разброс объемов топлива, впрыскиваемого инжекторами в цилиндры, хотя проверка эта

• Подставить под все инжекторы четыре или пять мензурок; при этом не перегибайте бензопроводы.

• Приподнимите анемометрический диск примерно на 2 см.

• Поручите помощнику замкнуть, как было упомянуто, гнезда реле кусочком проволоки до того момента, пока в первую мензурку не нальется 20 см3 (мл) топлива.

• Сравните количество впрыснутого в мензурки топлива; разброс по цилиндрам не должен превышать 3 см 3 .

• Если разброс больше, поменяйте местами инжекторы, впрыскивающие наибольшее и наименьшее количество топлива. Повторите замер.

Сняв держатель инжекторов (1), инежкторы (3) вместе со вкладышами (2) можно легко извлечь из отверстия головки цилиндров (обозначено стрелкой)

Слева: инжектор четырехцилиндрового двигателя

Справа: инжектор(2) пятицилиндрового двигателя с электрическим разъемом (1)

• Если инжекторы продолжают давать тот же разброс и на новом месте, их необходимо заменить.

• Если результаты замеров по цилиндрам не изменились, то, вероятно, засорен ведущий к инжекторуе бензопровод или неисправен распределитель топлива.

• Проверка герметичности инжекторов: в течение двух минут после включения топливного насоса при поднятом анемомет-рическом диске из инжекторов не должно капать топливо.

• Описание установки инжекторов см. ниже.

Проверка форсунки холодного пуска

• Отключите зажигание.

• Снимите форсунку холодного пуска, отсоедините ее электрический разъем,бензопровод не отсоединяйте.

• Ненадолго включите стартер, чтобы топливный насос создал давление в системе питания.

• Подставьте под форсунку емкость, присоедините к электрическим выводам форсунки временные провода.

• Из форсунки должна брызнуть конусообразная струйка бензина.

• Проверка герметичности форсунки: отсоедините провода.

• Еще раз ненадолго включите стартер, чтобы топливный насос создал давление в системе питания.

• Насухо вытрите форсунку. В течение минуты из нее не должно вытечь ни одной капли бензина.

Проверка распределителя топлива

• Ненадолго (примерно на 10 секунд) включите двигатель или стартер, чтобы создать в системе питания полное давление.

• Снимите крышку и фильтрующий элемент воздушного фильтра.

• Снимите толстый шланг, соединяющий регулятор состава рабочей смеси и патрубок дроссельной заслонки.

• Поднимите открывшийся анемометрический диск вверх до упора. На всем пути его сопротивление не должно меняться.

• При быстром опускании анемометрического диска не должно ощущаться сопротивления. Если оно ощущается, необходимо заменить расходомер воздуха.

• Если при движении вверх анемометрический диск заедает, но вниз движется легко, заедает управляющий золотник в распределителе топлива. Замените распределитель топлива.

Проверка расходомера воздуха

• Прогрейте двигатель; перед началом проверки прогретый двигатель должен проработать не менее 10 сек.

• Ослабьте хомуты воздушного шланга между регулятором состава смеси и патрубком дроссельной заслонки.

• Проверьте положение анемометрического диска: его сторона, обращенная к бензопроводам, должна быть точно на 1,9 мм ниже верхнего края узкой цилиндрической части диффузора, предельное значение этого зазора — 2,1мм (см.рисунок внизу).

• Если положение диска неправильное, его можно приподнять и, подгибая его проволочный держатель, отрегулировать положение диска в шахте расходомера воздуха. Плоскую пружину не подгибать!

• Теперь проверьте, не касается ли анемометрический диск стенки диффузора.

• Если это так, нужно ослабить находящийся в центре диска крепежный винт и отцетровать диск заново.

• После этой регулировки необходимо проверить обороты холостого хода и содержание СО в выхлопных газах.

Проверка термовыключателя

• Проверка термовыключателя производится при холодном двигателе.

• Отсоедините электрический разъем от форсунки холодного пуска, присоедините к контактам разъема вольтметр или контрольную лампу.

• Попросите помощника провернуть двигатель стартером.

• Напряжение на контактах в зависимости от температуры должно появляться в течение следующего времени:

• Четырехцилиндровый двигатель: при О’С 3-6 сек., при 10° С не более 2-6 сек., при 20С 1 -4 сек.

• Пятицилиндровый двигатель: при О’С 2-6 сек., при 10 С — до 3 сек., при 20С напряжения появляться не должно.

На чертеже показано правильное положение анемо-мет-рического диска (1) в диффузоре. Расстояние между ним и верхним краем узкой цилиндрической части диффузора (обозначена стрелкой) должно составлять точно 1,9 мм. При необходимости отрегулировать положение диска, слегка подгибая пружину (3). На расходомерах последних выпусков вместо пружины имеется регулировочный винт. В этом случае положение анемо-метрического диска регулируется им

На фото Вы видите регулятор состава горючей смеси с потенциометром анемометрического диска (1), воздушную сетку (2), диффузор (3), анемометрический диск (4), регулятор давления (5) и распределитель топлива(6)

Проверка регулятора прогрева двигателя

• Отсоедините электрический разъем регулятора прогрева двигателя.

• Присоедините к контактам разъема вольтметр или контрольную лампу.

• Попросите помощника включить стартер. На контактах должно появиться напряжение аккумулятора (контрольная лампа горит). Если напряжения нет, проверьте проводку.

• Присоедините к контактам разъема регулятора прогрева омметр.

• Нагревательная спираль должна иметь сопротивление 20-26 Ом (четырехцилиндровый двигатель) или 16-22 Ом (пятицилиндровый двигатель).

• Если спираль оборвана, заменить регулятор прогрева двигателя.

Проверка дополнительного воздушного клапана

Двигатели JN и DZ

• Отсоедините электрический разъем дополнительного воздушного клапана.

• Присоедините к контактам разъема вольтметр или контрольную лампу.

• Попросите помощника включить стартер. Контрольная лампа должна загореться, иначе в проводке имеется обрыв.

• Проверка работоспособности дополнительного воздушного клапана производится при холодном двигателе и отсоединенном электрическом разъеме:

• Пережмите воздушный шланг дополнительного воздушного клапана зажимом. Обороты двигателя должны упасть.

• Присоедините электрический разъем, прогрейте двигатель.

• Снова пережмите воздушный шланг; обороты двигателя должны оставаться постоянными.

• Если это не так, диафрагма дополнительного воздушного клапана заедает.

• Отсоедините шланг, загляните внутрь клапана через карманное зеркальце.

• Просвет шланга должен быть закрыт. Если это не так, замените воздушный клапан.

Проверка системы стабилизации оборотов холостого хода

Двигатели SD и PS с катализатором

• Включите зажигание, коснитесь клапана холостого хода рукой; колебания клапана во время работы должны чувствоваться наощупь, в противном случае неисправен сам клапан или его электрическая проводка.

• Отсоедините электрический разъем от клапана холостого хода.

• Включите зажигание; вольтметр должен показывать около 12 В (напряжение аккумулятора) — в этом случае электропитание системы холостого хода в порядке.

• Замерьте вольтметром напряжение между средним и одним из внешних контактов разъема; оно должно быть всегда на 1 -2 В ниже напряжения аккумулятора.

Дополнительный воздушный клапан (2) установлен спереди на впускном коллекторе. Для проверки его работоспособности передний воздушный шланг (1) отсоединен. Электрический разъём (3) и задний воздушный шланг (4) еще не отсоединены

Слева: к патрубку системы охлаждения этого четырехцилиндрового двигателя подсоединены: 1 — термовыключатель; 2 — датчик указателя или контрольной лампы температуры охлаждающей жидкости; 3 — датчик температуры модуля управления системы впрыска

Справа: на пятицилиндровых двигателях термовыключатель установлен на заднем торце головки цилиндров

Проверка системы стабилизации оборотов холостого хода

Двигатели KVn PS без катализатора

• Включите зажигание, коснитесь клапана холостого хода рукой; колебания клапана во время работы должны чувствоваться на-ощупь, в противном случае неисправен сам клапан холостого хода, датчик температуры или модуль управления холостого хода в дополнительном блоке реле.

• Проверка клапана холостого хода: отсоедините электрический разъем распределительного клапана. Замерьте омметром сопротивление между выводами клапана: омметр должен показывать небольшое сопротивление. °° Ом обозначает обрыв обмотки клапана; в этом случае он неисправен.

• Проверка датчика температуры: датчик температуры установлен сверху на патрубке шланга системы охлаждения, который находится слева в передней части двигателя.

• Присоедините к выводам датчика омметр.

• При +20″ С, омметр должен показывать около 1000 Ом, при рабочей температуре охлаждающей жидкости — около 50 Ом.

• При других показаниях омметра датчик необходимо заменить.

• Если датчик температуры и клапан холостого хода в порядке, единственная возможная причина неисправности — обрыв в проводке или неисправный модуль управления. Проверьте и при необходимости замените модуль.

Проверка системы повышения оборотов холостого хода

Двигатели JN и DZ

• Проверка работоспособности двухходового клапана повышения оборотов холостого хода производится при прогретом до рабочей температуры двигателе.

• Запустите двигатель на холостых оборотах.

• Включите все потребители.электрического тока.

• Ввинтите до упора регулировочный винт оборотов холостого хода (см. ниже).

• Если обороты упадут ниже 700 об./мин, двухходовой клапан должен открыться; после этого обороты снова повышаются.

• Повышение оборотов можно уловить на слух или измерить тахометром.

• Пережмите шланг двухходового клапана зажимом.

• Обороты двигателя должны упасть.

• Теперь отрегулируйте обороты холостого хода до величины 900 об./мин (зажим со шланга не снимайте).

• Снимите зажим со шланга; обороты поднимаются, при 1050 об./ мин клапан снова закрывается, обороты падают до нормальной величины.

• Если этого не происходит, замените клапан или модуль управления, находящийся в блоке реле под щитком приборов.

Проверка датчика углового положения дроссельной заслонки

Все двигатели, кроме JN

• Присоединить провода омметра непосредственно к датчику, который частично находится под патрубком дроссельной заслонки, невозможно. Можно лишь разъединить электрический разъем, к которому имеется доступ сверху. Измерения проводятся на выводах датчика;

Датчик углового положения дроссельной заслонки (1) и соединительный разъём (2) на четырехцилиндровом двигателе

• Датчик холостых оборотов: присоедините омметр к гнездам 1 и 2 разъема.

• Датчик работы с полной нагрузкой (кроме двигателя OZ): присоедините омметр к гнездам 2 и 3 разъема.

Проверка датчика скачков давления

Датчик скачков давления является частью системы обогащения горючей смеси при разгонах холодного двигателя, которая при резком добавлении газа впрыскивает через форсунку холодного пуска дополнительное количество топлива. Датчик скачков давления проверяется при резком разгоне холодного двигателя:

• Запустить двигатель и резко дать полный газ; стрелка омметра должна прыгнуть на 0 и вернуться обратно. Если этого не произошло, замените датчик скачков давления.

• Датчик температуры четырехцилиндрового двигателя ввинчен снизу в патрубок шланга системы охлаждения, находящийся слева в передней части двигателя.

• Для проверки этого датчика необходимо подключить к обоим его выводам омметр.

• Показания омметра зависят от температуры.

• Соответствует ли сопротивление датчика температуре, можно увидеть на графике вверху страницы.

• Пятицилиндровый двигатель имеет двойной датчик температуры, дающий информацию для системы впрыска и электронной системы зажигания.

Проверка лямбда-регулировки

Проверить работоспособность системы лямбда-регулировки относительно легко, но для этого требуется соединительный провод и радиолюбительский амперметр. Можно также проверить лямбда-регулировку с помощьюприбора для измерения процента СО в выхлопных газах. Ниже дано описание проверки электрическим методом.

• Перед началом проверки необходимо прогреть двигатель.

• Отсоедините электрический разъем от корректора состава смеси, подключите самодельный адаптер из двух однополюсных вилок и куска провода между корректором и проводом.

• Разъедините один из проводов адаптера и подключите к миллиамперметру.

• Запустите двигатель на холостых оборотах.

• Запишите измеренную величину.

• У четырехцилиндровых двигателей пережмите тонкий воздушный шланг, соединяющий впускной коллектор и систему вентиляции картера. При этом содержание СО в выхлопных газах повышается.

• На это должна отреагировать система лямбда-регулировки: управляющий ток должен на короткое время упасть и снова возрасти.

• Управляющий ток должен возрасти.

• У пятицилиндровых двигателей выньте масломерный щуп.

• Управляющий ток должен возрасти.

• У всех двигателей: если этого не происходит, одна из деталей системы лямбда-регулировки вышла из строя.

Примечание: Основным условием работоспособности лямбда-регулировки являются правильно отрегулированные обороты холостого хода, т.е. содержание СО в выхлопных газах должно соответствовать норме, иначе система лямбда-регулировки всегда будет находиться в одном из крайних положений диапазона. То же самое происходит, если рабочая смесь сильно обеднена из-за проникновения в систему постороннего воздуха (см.выше).

Проверка датчика температуры двигателя (см. иллюстрации внизу и на стр.77). Этот график показывает, каким должно быть сопротивление датчика при той или иной температуре

Слева: На некоторых пятицилиндровых двигателях вместо обычного термовыключателя установлен электронный (2).

Распайка его электрического разъёма показана на рисунке: Т— указатель температуры охлаждающей жидкости; R — предохранитель кондиционера; +— электропитание с клеммы 15а; С — индикаторная лампатемпературы охлаждающей жидкости. Наверху водяного патрубка установлен датчик температуры двигателя(2)

Не оставляйте без внимания масляные пятна на месте Вашей парковки Ауди 80, это может быть сигнал с немедленной проверки подозрительного узла. В связи с силой тяготения, протекшая тех. жидкость будет стремиться вниз, где ее и можно обнаружить. Жидкости ГУР, антифриз, ATF, незамерзайка в Ауди 80 потому и разного цвета, чтобы определить, что именно течет (да, часть цветов пересекается).

Хотя и у таких расходников Ауди 80 как воздушный и салонный фильтр есть точный интервал замены, все же стоит проверить их состояние визуально.

2. Замеры с помощью спец. устройств, подразумевают снятие показателей, чтобы сравнить их с нормой и сделать вывод. Для проверки аккумулятора Audi 80 потребуется вольтметр, чтобы узнать напряжение (на неработающем двигателе). Летом, напряжение в 12.7-12.9 Вольт означает 100% заряд, 12.5-12.6 Вольт = 75%, 12.2-12.3 Вольт = 50%, 11.9-12.1 Вольт = 25% и 11.6-11.8 Вольт = 0%.

Состояние тормозной жидкости в Ауди 80 невозможно оценить визуально, а только прибором, который показывает % наличия в ней влаги. Прибор манометр необходим для проверки давления в шинах Audi 80, показания которого для нормы, на лето и зиму могут отличаться.

3. Диагностика свечей Ауди 80 не осуществима без применения спец. инструмента, то есть свечного ключа, чтобы свечи зажигания выкрутить и изучить. Сложно оценить состояние тормозных колодок Ауди 80, чтобы решить менять или не менять, не сняв колеса. Для этого не требуется подъемник, а достаточно домкрата.

Диагностика подвески Ауди 80 обязательна после дорожного происшествия: наезда на опасное препятствие, езды по ухабам, или же попадания колеса в глубокую яму. Такие ситуации влекут за собой скрытые повреждения ходовой Ауди 80, которые требуется немедленно выявлять.

Проверка шаровой;
Тест состояния рычагов и сайлентблоков;
Оценка работы тяг и опор стабилизатора;
Проверка пружин и амортизаторов;
Определить, как чувствуют себя верхние опоры и подшипники подвески
Проверка рулевой — тяги, наконечники, рулевая рейка;
Внешний шарнир;
Оценка состояния сальников;
Ступицы (особенно подшипники в них);
Шланги и все места соединений;
Чехлы и пыльники деталей;
Малейшие пятна, потёки жидкостей и масла означают проблемы узла.
Проверяя колёса, посмотрите диски на трещины.
Осматривайте ржавчину, пусть и на вполне прочных деталях, их лучше простучать.

4. Компьютерная диагностика Audi 80 с помощью сканера предназначена прежде всего для считывания основных показаний, текущих показаний и возможных ошибок. Получить общую информацию о состоянии Ауди 80 можно самому, и не зависеть от автосервиса и СТО.

Популярные модели сканеров: ELM327 (дешёвые китайские модификации), Launch Creader, Bosch KTS 570, Carman Scan VG+, Autel MaxiDas DS708, Сканматик 2, Autocom CDP Pro, Launch X431 Pro.

Подключается сканер к Ауди 80 через специальный порт, а к ноутбукам, планшетам, пк, смартфонам, через USB (CAN) шину или модуль Bluetooth. Программа и драйверы обычно прилагаются к сканеру.

Порт Ауди 80;
Сканер (адаптер, шнурок);
Компьютер (ПК, ноутбук, смартфон);
Программа (Techstream);

Сканер Audi 80 позволяет стирать ошибки, но если неисправность не устранена, то она появится вновь. Поэтому удаление ошибок целесообразно только после устранения этой неисправности. Помимо этого, диагностический сканер Ауди 80 умеет перепрограммировать и задавать новые настройки электронным узлам машины.

Читайте также: