Газ 2410 схема охлаждения

Обновлено: 04.07.2024

bond-vl писал(а):
Подключена печка вход с "танчика"в нижний патрубок,выход на помпу верний патрубок радитора отопления..

А надо наоборот.

не надо наоборот,у тебя стоит правильно,воздух надо выпустить с печки,а еще лучше поставь доп насос Газелькин в разрез от печки до помпы и будет гуд
у меня на 2402 так стоит,ташкент в любые морозы могу сделать фотку если нада

По всем правилам теплотехники подача нагретого теплоносителя всегда осуществляется сверху.
Подача снизу затрудняет циркуляцию. Тем более, что доп.помпы у него нет.

Была такая хрень на 24Д.Он не хотел открывать термостат до тех пор пока не открутишь крышку термостата и не спустишь воздух.В 402 такого не наблюдалось открывается сам.Это все конечно Я о первом заполнении системы жидкостью.
Если низ радиатора холодный то термостат не открывается!Возьми его свари для начала,если все гуд то поставь прогрей двигло и смотри начинает ли идти тепло по нижнему патрубку радиатора,если нет то отпусти один болт на термостате пока не пойдет вода и через пару сек он должен открыться.

Всем большое спасибо за ответы и советы.Сегодня собрал по-новой помпу.Рад за себя-собрал в первый раз и не осталось лишних запчастей Завтра буду доделывать остальное.Ещё раз спасибо.Очень уж не хочется снимать ГБЦ.

Правила теплотехники в авто не сильно работают, так как присутствует принудительная циркуляция, а вот правила заполнения системы жидкостью и выхода из системы воздуха предусматривают подачу жидкости снизу, а выход сверху.

_________________
Люби, как жену - гоняй, как тёщу.

Заполняться будет лучше, а работать хуже..
Заполняешь один раз, а работает все остальное время. Для заполнения можно и краник для сброса воздуха предусмотреть, но я тупо снимаю шланг с патрубка..
Все работает без вопросов.

_________________
Люби, как жену - гоняй, как тёщу.

вот правила заполнения системы жидкостью и выхода из системы воздуха предусматривают подачу жидкости снизу, а выход сверху.

давайте рассмотрим заполнение резервуара из шланга,если мы будем лить воду в тоже ведро просто из шлага то вода будет только в струе воды,а если шланг опустить на дно то вода будет заполняться равномерно по всей площади ведра при этом вытесняя воду

_________________
Если тебе роют яму - не мешай! Закончат - сделаешь себе бассейн.
Если тебе моют кости - благодари! Артроза не будет.
Если тебе плюют в спину - гордись! Ты впереди.
Если в жизни что-то не клеится, выбрось клей. Возьми гвозди, забей на все!

_________________
Люби, как жену - гоняй, как тёщу.

На автомобиле Волга ГАЗ 2410 по некоторым признакам неисправности помпы она вышла из строя, из-за чего производительность работы системы охлаждения сильно упала. Это послужило поводом снять водяной насос и наглядно убедиться в чем причина. Зачастую можно выделить две основные причины неисправности:

Образование течи охлаждающей жидкости сквозь водяной насос.
Повреждение крыльчатки помпы, вследствие чего охлаждающая жидкость перестает циркулировать по системе охлаждения двигателя.

В нашем случае возникли подозрения на обрыв крыльчатки. Но сняв водяной насос причин неисправности его мы не обнаружили. Поэтому придется искать другую причину неисправности системы охлаждения, но и все же заменить старую помпу, так как ставить обратно не имеет смысла. Работу по замене водяного насоса можно произвести в домашних условиях и с минимальным набором инструмента

Какую помпу поставить на Волгу 2410?

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
ГАЗ	40221307010	2000
Аналоги
WEBER	WP4022	1490
PILENGA	WPP2402	1100
TSN	81816	1350

Какую помпу поставить на авто

Обычно выбор водяной помпы для автомобиля основывают на нескольких параметрах — материал или форма крыльчатки и производителе. Самой эффективной является.
Подробнее

Если охлаждающая жидкость менялась давно, то имеет смысл заменить на новую. Объем тосола в ГАЗ-2410 — 9,5 литров. Рекомендуется лить тосол или антифриз G11.

Необходимый инструмент

Ключи рожково-накидные на 10 мм и 12 мм;
Трещотка с головками на 12 мм и 13 мм;
Отвертки "+" и "-";
Емкость для охлаждающей жидкости; REINZOSIL +300 Victor Reinz;
Наждачная бумага;
Очиститель или растворитель;
Чистая ветошь.

Как заменить помпу на ГАЗ 2410

Сливаем охлаждающую жидкость из радиатора;
Откручиваем и снимаем диффузор радиатора охлаждения;
Откручиваем вентилятор помпы;
Снимаем ремень генератора;
Откручиваем и снимаем шкивы водяного насоса;
Меняем водяной насос;
Производим обратную сборку разобранного.

Водяной насос на автомобиле ГАЗ 2410 находится спереди двигателя, сразу же за радиатором охлаждения. Для доступа к помпе нам необходимо снять диффузор радиатора. С помощью двух ключей на 10 мм откручиваем два болта крепления диффузора, обозначенные на фото стрелками.

И с другой стороны радиатора откручиваем еще два болта крепления диффузора, используя те же ключи.

Чтобы вытянуть диффузор нам необходимо снять верхний патрубок радиатора. А чтобы его снять, нам сперва необходимо слить охлаждающую жидкость. Откручиваем заливную горловину радиатора системы охлаждения.

Под автомобилем, снизу радиатора находим сливной кран и откручиваем его.

А под автомобиль подставляем емкость для охлаждающей жидкости и сливаем в неё весь антифриз из радиатора охлаждения.

Далее откручиваем хомуты верхнего патрубка системы охлаждения и снимаем его. А можно снять патрубок только со стороны радиатора и отогнуть его в сторону. Вытаскиваем диффузор из подкапотного пространства.

Теперь у нас появился доступ к передней стороне двигателя. Ключом на 12 мм откручиваем верхний болт крепления генератора, ослабляя натяжку ремня. И снимаем приводной ремень.

Следующим нашим действием будет снятие вентилятора охлаждения. С помощью отвертки отгибаем контрагающие пластины и ключом на 12 мм откручиваем три крепежных болта вентилятора.

Сняли вентилятор и тем же ключом откручиваем шкив водяного насоса. Для фиксации шкива можно заложить большую отвертку между крепежными болтами шкива.

Сняли шкив и снимаем водяные патрубки, подключенные к водяному насосу.

Теперь приступим к снятию самой помпы. Ключом на 13 мм откручиваем две верхних гайки помпы, обозначенные на фото.

И еще одну гайку снизу водяного насоса, которая также имеет грани под ключ на 13 мм.

Снимаем водяной насос и сравниваем его с новым. Очищаем и обезжириваем посадочное место на двигателе. При установке нового водяного насоса рекомендуем прокладку промазать герметиком.

Сборку всего разобранного производим в обратном порядке. По окончанию работы не забываем залить антифриз в систему охлаждения автомобиля.

Итак имеем изначально старый автомобиль, ГАЗ-24 Волга, с его не совсем удачной печкой(отопителем), хотя выжать из заводской конструкции без кардинальных переделок можно многое. Итак приступим.

1. Если у вас на прогретом двигателе ЗМЗ-24Д/402 рука не терпит касания к трубкам на радиатор печки (отопителя салона), а в салоне холодно, значит радиатор отопителя забит и требуется его промывка. Промывка есть закрытая и открытая. Первая это когда радиатор промывается проточной водой без вскрытия. Второй — снимается один из бачков радиатора отопителя, и трубки прочищаются маслощупом или проволокой, Второй метод более действенный так как просто промывка может не пробить наглухо закисшие соты, коих может оказаться немало (крупная соринка — отшкал от ржавеющей от воды чугунной гильзы и чугунной помпы забивает, а мелкая ржа и прочие продукты попадающие в СО помогают закупориванию трубки), за 30 лет 20% забитости радиатора отопителя, а это недогрев. Также при механической прочистке частично соскабливается накипь ухудшающая теплопередачу (поэтому вода только дистиллированная если таки вода). Чтобы качественно распаять радиатор печки нужна паяльная лампа, чтоб запаять — паяльник-топорик, хотя и 100 Вт при наличии свободного времени катит.

2. Забор воды в систему охлаждения надо сделать с головки блока цилиндров — там выше температура на пару градусов(а мы боремся за каждый процент). Правильный танчик — от ГАЗЕли с 402 мотором под ввертываемый штуцер — улучшит подачу воды из ГБЦ. Если хватит мастерства перепаять трубки радиатора печки на больший диаметр вообще цены вам не будет(а вашей печке тем более).

3. Подающий патрубок идет на НИЖНИЙ патрубок радиатора отопителя (печки). Отсасывающий (с помпы на верхний). При несоблюдении этого правила печка нормально греть не будет. Это актуально для ЗМЗ-24Д с его системой подачи охлаждающей жидкости.

4. Моторчик вентилятора отопителя (печки), обязательно убедиться в том, что он крутится правильно — поток воздуха должен быть достаточно ощутимым даже на родном моторчике. Если моторчик отопителя гудит, а воздух не обладает достаточно ощутимым напором значит или закрыт воздухозаборник печки или моторчик крутится не в ту сторону. Чтобы определить открытость заборника проверяем трос его привода и закрывает/ открывает ли он заслонки. Если открыто и потока воздуха нет, а включение моторчика на ходу только ухудшает подачу воздуха, значит кулибины перепутали полярность половинок мотора печки при сборке. Моторчик аккуратно располовинить и смотреть, чтоб не повредить проводку внутри провернуть половинки относительно друг друга на 180 градусов. Направление вращения от полярности в родном моторчике не зависит. Попутно зачистить провода на соединениях дабы уменьшить падение напряжения. Мощность штатного электродвигателя отопителя МЭ226 — 35Вт, потребляемый ток 7,5А.

5. Моторчик вентилятора отопителя от другой машины. Подходят моторчики от Приоры (с проставками в 8 мм и родной крыльчаткой+небольшое уплотнение). Фото:

Также подходит моторчик печки от Ланоса(в сборе с крыльчаткой). Приоровская крыльчатка в родной корпус отопителя не влезает.

Вот установленный дополнительный электромоторчик печки от автомобиля Daewoo Lanos:

Моторчик печки от Daewoo Lanos подходит как родной, только у него крыльчатка выгнута по другому. При правильном направлении вращения моторчик обеспечивает просто таки замечательную прокачку воздуха, что в свою очередь улучшает отопление и вентиляцию салона.

6. Радиаторы печки от других машин.. По моим сведениям без переделки корпуса печки (подрезки по месту) и пересверливания дырок в моторном щите ничего не подходит. Только родные паять, чистить, или менять на новые из запасов (нынче не выпускаются пока, может китаезы допрут, но пока не доперли).

7. Отсасывающее отверстие на помпе сделать большего диаметра(перезать резьбу под сантехнический штуцер) — актуально при использовании танчика (задняя заглушка ГБЦ) подачи увеличенного диаметра штуцера (вн. диаметр больше 12 мм).

8. Термостат — при установке намазать герметиком посадочное отверстие в помпе, чтобы жидкость не циркулировала в обход термостата.

9. Электровентилятор и кожух на радиаторную решетку — обе меры ускоряют прогрев и уменьшают выхолаживание двигателя зимой. Однако летом электровентилятор достаточно спорное для волги решение. Температура в подкапотном может подняться достаточно существенно. Все зависит от состоянии двигателя и внутренней и внешней чистоты радиатора.

10. Прочищайте печку от листьев перед началом зимы сняв моторчик или всю печку. Снимать без надобности печь не нужно, прилагать усилие к патрубкам печного радиатора нельзя — начнет течь.
11. Установка дополнительного мотора-насоса который прокачивает охлаждающую жидкость через отопитель полезна. Однако она достаточно затратна и эффект больше будут чувствоваться если автомобиль мало работает на оборотах, а много тянется на холостых и низких оборотах, когда эффективности штатной помпы не хватает. Также с его помощью можно обогреваться в салоне некоторое время на стоянке не включая двигатель, пока он не остынет. Моторчики-насосы используются разнообразные. Есть ГАЗелевские которые работают не очень надежно, а стоят дорого. Есть и от других автомобилей (в частности от Mercedes, однако я подобные устройства не устанавливал).
12. Щели в салон. Следует отметить, что часто пониженная температура в ногах водителя, и в салоне в целом особенно в сильную стужу возникает из-за неплотности закрытия заслонок воздухопритока в левой части короба моторного щита сверху. Этот люк используется для усиления вентиляции летом. Восстановить его нормальную работу можно приклеив к створкам заслонок поролоновый уплотнитель (который там должен быть штатно). Для этого заслонку нужно демонтировать. Болты ее крепящие как правило закисают намертво. Поэтому перед тем как что либо с силой крутить нужно несколько дней подряд пшикать на болты WD40 или подобные вещества (солярка, дизтопливо). Если заниматься реставрацией заслонок неохота можно законопатить эту щель подручными уплотнительными материалами. Также холодный воздух и угарные газы могут проникать в салон через прочие неплотности щита моторного отсека который изобилует отверстиями в ногах водителя. Для этого нужно поврежденные уплотнители заменить. В частности часто бывают неплотности на местах прохода проводки в моторный отсек и в месте педали газа, рулевого управления. К сожалению в свободной продаже эти детали не найти — нужно искать на разборках или приспосабливать подобные от других автомобилей.

14. Еще есть два метода, которые не относятся напрямую к отопителю но позволяют ускорить прогрев и уменьшить выхолаживание мотора на скорости. Не смотря на наличие жалюзей холодный воздух под напором скорости легко просачивается во все щели и выстужает мотор тем самым прогрев удлинняется и больше тепла уходит с ветром. Боремся с этим двумя методами — во первых классический кожух на решетку радиатора — причем нужно смотреть такой чтоб закрывал все до бампера. Хорошее подспорье в зимние холода. Да и грязи в моторный отсек залетит меньше. Но нужно внимательно смотреть за температурой. Если на улице +5 можно на подъеме где-то и перегреть. Поэтому пользуемся только в морозы. Второй метод — демонтаж крыльчатки вентилятора двигателя. Метод кардинально ускоряющий прогрев и убирающий проблемы холода для движка. Пользоваться осторожно — можно ненароком перегреть мотор. Лучше пользоваться только когда реальные холода зимой. Ближе к весне возвращаем на место. Комбинировать эти два метода нельзя. Кожух и снятый вентилятор это гарантия перегрева при движении по трассе. Развечто вы гарантированно ездите на короткие дистанции (до 5) и вам это не критично. Или морозы стоят дикие.

Еще статья по теме сохранения тепла в Волге — крайне рекомендую к прочтению.

Волга была мечтой каждой советской семьи, но рядовой житель не мог ее себе позволить. Этот автомобиль стал следующим поколением марки ГАЗ-21. Много разработок и опытных образцов было сделано с 1960 по 1967 год.

Рассматривались варианты многих моторов, в том числе и двигатель V-8 для газ 24, но, в конце концов, осталось лишь два варианта: рядный четырехцилиндровый с V = 2,5 л и 4-МКПП и 5,5 с 3-АКПП. Дизайн кузова был произведен на основании американской школы и автомобиль стал похож на своих американских собратов, таких как: Plimouthe Volare, Dodge Dart, Chevrolet Nova.

Так выглядит коробка передач для Волги газ 24

Техническая характеристика Волги

Двигатель — рядная четверка, восьмиклапанный механизм, Много частей мотора на газ 24 были сделаны из алюминиево-цинкового сплава: блок ДВС, головка блока, впускной коллектор. Кузов выпускался в двух вариантах — седан и универсал.

Объем топливного бака составлял 55 л, поскольку расход был относительно большой, то и бак должен был быть не маленьким. Располагался он под днищем багажника. Еще одной особенностью бака было два датчика измерения количества топлива. Ручной, поставив авто на ровную поверхность можно было выкрутить пластину с делениями из бака, показывала на панели приборов остаток топлива.

Последняя часто выходила из строя и автовладельцы не раз пользовались ручной. Расход топлива колебался 10-13 л на 100 км. Трансмиссия — 4-х ступенчатая с синхронизаторами на все передачи, сцепление одно дисковое, сухое с гидравлическим приводом. Ходовая часть: передняя независимая, многорычажная, шкворневого типа. Задняя: зависимая, рессорная. Амортизаторы телескопические, двухсторонние. Тормозная система: барабанная, установления на все 4 колеса. Стояночный тормоз с приводом на задние колеса.

Электронная схема автомобиля

Электросхема газ 24 стала настоящим прорывом в советском машиностроении. Когда серийное производство Волги было закончено, микроконтроллеры еще не вошли в промышленное применение. Но электронные блоки ничем не уступали по качеству и легкости ремонта Волги 24.

Электронная схема газ 24

Электрооборудование: 12-ти-вольтное, генератор Г-250 и стартером СТ-230-Б. Электронный регулятор напряжения генератора на транзисторах нашел применение на Волге намного раньше, чем на остальных отечественных автомобилях. Транзисторное реле прерывателя поворотов также был впервые установлен на газ 24.

Схема электрооборудования газ 24 проста в диагностике, а все электромеханические элементы довольно просты в ремонте. Неисправности чаще всего встречаются в трамблере и датчиках.

На представленной схеме электрооборудования газ 2410 представлены 68 элементов. 23,24, 25 и 58 элементы — это система зажигания газ 24. Электронные схемы указателей поворотов и уровней представлены под номерами 1, 2, 31, 33, 37, 39, 44, 49, 51, 54, 57. Все сигналы (звуковые, аварийные, торможения) представлены номерами 3, 4, 5, 14, 53, 68.

Электродвигатели: 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Фонари, фары и лампы: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 45, 46, 55, 56. Датчики: 44, 49, 50, 51, 52, 62. Выключатели: 58, 61, 65, 66, 68. Свет: 14, 20, 26, 29, 35, 63, 65, 67. Предохранители: 27,42.

Читайте также: