Где находится дренажная трубка кондиционера шкода рапид

Обновлено: 03.07.2024

Основной причиной возникновения течи из внутреннего блока является засорение дренажной трубки. Вторая причина, с которой мне приходилось сталкиваться, менее распространенная – это заводские недоработки системы сбора конденсата на внутреннем блоке. Но о них я постараюсь рассказать в других статьях, а сегодня подробно разберем первую причину.

Очень часто нам приходится сталкиваться с проблемой засорения дренажа. Из нашей практики существует два самых распространенных случая:

Виды дренажных трубок для кондиционера, которые применяются монтажниками

Жесткие дренажные трубки:

Мягкие дренажные шланги:

Я видел кондиционеры, оснащенные и другими дренажами (гофры электропроводки, шланги от стиральных машин и другие), но обсуждать их в нашей статье даже не вижу смысла.

Какой дренаж для кондиционера лучше использовать

Как видим типов шлангов много, у каждого есть свои плюсы и минусы. Металлопластиковый дренаж и садовый шланг на изгибах могут перегнуться, сузив отверстие для слива конденсата. Тонкостенный мягкий дренаж (а также различные гофры) могут повредиться во время протаскивания через отверстие. Жесткие пластиковые дренажи больше привлекают насекомых. Но гибкий специализированный шланг для кондиционера имеет больше плюсов, чем минусов. Поскольку он не сдавливается на поворотах и имеет жесткую защитную оплетку, которая не перетирается.

В заключении хочу сказать, что рассмотренные недостатки шлангов возможно избежать. И если руки у монтажников растут из плеч, то они любую дренажную трубку кондиционера смогут установить наиболее надежно! Рекомендую к прочтению статью посвященную выбору гидрозатвора для дренажа.

Дренажная система представляет собой соединенные трубки кондиционера, по которым конденсат собирается в дренажной ванночке и далее направляется из корпуса. Вся система удаления воды скрыта в корпусах, снаружи прикрепляется лишь трубка слива конденсата кондиционера.

Варианты отвода конденсата

Существует несколько видов отвода конденсата по сливной трубке кондиционера:

на улицу;
в специальный бачок;
с использованием дренажной помпы (принудительно);
в канализацию.

В зависимости от того, каким образом будет выводиться вода, необходимо приобрести расходные материалы: трубки слива конденсата кондиционера пропиленовые, дренажный шланг, дренажный сифон, переходники и уплотнители для отвода в канализацию.

Стандартные диаметры сливной трубки 16 и 20 мм, производится она в виде гибкой гофротрубы. Для отвода конденсата в канализацию используется полипропиленовая труба диаметром 20 или 25 мм.

Чистка сливных трубок кондиционера

При длительной эксплуатации трубки постепенно засоряются, в дренажной ванночке появляется плесень. Поэтому необходимо периодически очищать трубки слива конденсата кондиционера. Процедура вполне по плечу владельцу кондиционера. Существует несколько способов прочистки дренажных трубок:

промывка с помощью воды или растворителя жира. Очень хорошо подходят средства бытовой химии. Через испаритель заливается средство для промывки, стекает через дренажный шланг;
С отсоединением дренажа. Трубопровод продувается, иногда это можно сделать обычным мощным пылесосом;
С разборкой внутреннего модуля. Внутренний блок разбирается, шланг в таком случае можно тщательно продуть и прополоскать.

Но абсолютно вычистить трубки кондиционера возможно лишь в условиях сервисного центра. Тем не менее, если периодически самостоятельно промывать или продувать систему, она будет поддерживаться в нормальном рабочем состоянии. Чтобы система отвода конденсата сильно засорилась, необходим не один год работы. Поэтому только лишь одним пылесосом такие отложения грязи не вычистить. Но если вызов профессионалов невозможен, необходимо чистить дренаж самостоятельно. Иначе конденсат будет портить не только кондиционер, но и отделку комнаты.

Ремонт дренажной системы

Если система сливных трубок кондиционера по каким-то причинам отказала и прочистка неэффективна, нужен ремонт. Трубопровод может быть передавлен или сильно засорен, разорван. Если кондиционер работает круглогодично, дренажная трубка оснащается прогревателем. В противном случае в ней образуется ледяная пробка и слив не работает.

Кондиционер, как и любая холодильная установка, работает на основе физического свойства хладагента – охлаждаться при резком расширении в объеме. Этот процесс происходит в специальном приспособлении, который называется испарителем. Свое название он получил только из-за того, что на корпусе прибора появляются капельки жидкости (испарина), она же конденсат от кондиционера, который собирается в специальной ванночке и выводится за пределы бытового прибора.

Функции дренажной системы кондиционера

Конденсат – это, по сути, обычная вода. А кондиционер – это сложный электромеханический прибор. То есть, конденсат может стать причиной выхода из строя кондиционера. Тем более за одни сутки от работающего прибора может выделиться до 20 л влаги. И ее надо отводить.

Варианты отвода конденсата

Существует несколько способов дренажа кондиционеров. Самый простой – сделать в стене или окне отверстие и пропустить через него на улицу шланг, который одним концом соединяется с патрубком ванночки, находящейся под испарителем внутреннего блока агрегата. Именно простота проделываемых операций считается большим плюсом данного способа.

Но есть у него и отрицательные стороны:

висячий со стороны стены шланг никак не увеличивает презентабельность внешнего вида строения, особенно это касается частного дома;
со свободного конца шланга во время работы кондиционера все время будет капать вода, которая, если попадет на соседний отлив окна (нижний), приведет к скандалу с соседями.

Второй вариант отвода конденсата – это соединить дренажную трубку с канализацией. Способ для многих помещений идеальный, но у него есть одна большая проблема – отсутствие канализационного участка в помещении, где установлен внутренний блок кондиционера. Выход из положения:

Провести монтаж канализационных труб в это помещение с уклоном до 3%.
Провести монтаж дренажных трубок до ближайшего участка канализации с тем же минимальным уклоном.

Какой вариант отвода конденсата от кондиционера в канализацию выбрать, каждый решает сам. Но необходимо обозначить, что наименьшие затраты как в плане финансов, так и в плане трудоемкости проводимых работ относятся ко второму методу. Во-первых, дренажные трубки можно прокладывать и внутри стены по проделанным штробам с последующей заделкой ремонтными растворами, и по напольному основанию с последующей отделкой.

Во-вторых, в качестве дренажных трубок можно использовать любые полые изделия герметичного типа. Чаще для этого приобретают гофрированную трубу мелкого диаметра.

И еще один момент. Если кондиционер долгое время не эксплуатируется, то гидрозатвор высыхает, что приводит к проникновению неприятных запахов из канализации. Поэтому периодически в систему слива надо заливать немного воды. И это, наверное, единственный минус данного способа.

Третий вариант отвода конденсата – установка специального насоса. Этот способ дренажа используется лишь в двух случаях: большая длина дренажной системы, в ней присутствуют перепады. В бытовых кондиционерах помпы в комплектацию не входят, хотя они продаются, как отдельный элемент, и приобрести его, плюс смонтировать не составит большого труда. Практически во всех промышленных агрегатах насосы для дренажа устанавливаются на заводе.

Насосы обязательно входят в стандартную комплектацию кассетных и канальных кондиционеров. Есть помпы, которые устанавливают во внешние блоки, но чаще их монтаж производится во внутренние. Обычно они комплектуются дополнительно емкостью, в которой собирается конденсат. А уже из нее насос откачивает жидкость.

Дренажные трубки для кондиционеров

К системе отвода конденсата от кондиционеров относятся дренажные трубки, которые на современном рынке представлены двумя позициями по сырьевому материалу. Это трубки из поливинилхлорида и полиэтилена. И двумя позициями по форме изготовления: гладкие и гофрированные.

Первые чаще всего применяются, если сам водосток имеет короткую протяженность, в других случаях используют гофры. При этом у второй разновидности есть одно большое преимущество – высокая гибкость шланга. Поэтому в процессе монтажа нет надобности использовать дополнительные крепежные фитинги, как это происходит с гладкими трубками.

Внимание! Не рекомендуется устанавливать на дренажную линию конденсата кондиционера садовые шланги и гофры для проводки электрических проводов.

Монтаж системы для отвода конденсата

Этот процесс очень прост.

Необходимо снять нижние крепежи с корпуса кондиционера, чтобы он смог подниматься.
В нижней части под вентилятором, который обдувает испаритель, установлена ванночка для сбора конденсата.
С боковой ее стороны есть патрубок, именно к нему и надо при помощи хомута присоединить дренажную трубку отвода конденсата от кондиционера.
Корпус внутреннего блока опускается, устанавливается на место. При этом очень важно, чтобы гофра прошла сквозь него через специальное сделанное в боковой стенке отверстие.
Крепежи вкручиваются по месту.

Теперь остается лишь вывести присоединенный шланг-гофру или в канализацию, или на улицу. Если процесс вывода будет связан с монтажом дренажной трассы, то надо в первую очередь определиться, как проще и удобнее проводить весь процесс. Как уже было сказано выше, оптимальный вариант – проделать штробы, в которые и уложить шланг. Самое главное – выдержать угол наклона не меньше 3%.

Основные неисправности дренажа

Самая часто встречающаяся неисправность системы отвода конденсата из кондиционера – это забивание отверстия ванночки. Пыль и грязь с конденсатом оседает на дно поддона, где образуется ил. Он растет и закрывает собой патрубок. Следствие – переток воды поверх краев ванны. Жидкость начинает капать на пол и подтекать по стенам.

И другие неисправности:

Если кондиционер работает зимой на обогрев, то нередко дренажная трубка на улице просто замерзает.
Неправильно был выставлен уклон дренажной трассы.
Если вышла из строя помпа.
Если в системе снизилось количество хладагента, что приводит к обледенению испарителя и подводящих трубок, поэтому лед начинает таять по всей длине трассы, выливаясь водой на пол.
Испаритель может покрываться льдом, если перестал работать регулятор давления. Если температура за окном стала снижаться, это может привести к снижению температуры фреона за счет падения его давления.

Очистка дренажной системы

Своими руками прочистить систему отвода конденсата из кондиционера можно лишь в том случае, если засорился патрубок ванночки. Для этого необходимо:

Снять фильтры, расположенные на корпусе прибора перед испарителем. Их надо обязательно хорошо промыть.
Поднимается корпус кондиционера.
Отсоединяется дренажная трубка от поддона.
Последний снимается и промывается. Особое внимание именно отверстию.
Если трубка забита так же, как и сливное отверстие, то ее надо продуть. Если не получается, то придется заменить ее новой.
Все остальные действия по сборке системы слива конденсата производятся в обратном порядке.

Специалисты рекомендуют для обеззараживания стоков и поддона вывода конденсата использовать раствор хлоргексидина. Хотя любое бытовое моющее средство, в котором содержится хлор, легко справится с поставленной задачей.

При остальных неисправностях, связанных с выходом из строя того или другого приспособления или детали, лучше вызвать мастера. Самостоятельные действия могут привести к непоправимым последствиям.

Если у вас прохудились трубки кондиционера, встает вопрос о покупке новых. Поскольку новые запчасти довольно дороги, можно ограничиться покупкой подержанных. Если же вы решили купить новые, то самое лучшее – это оригинал. Система трубопровода кондиционера включает в себя отрезки труб, определенным образом изогнутых по форме пространства конкретной модели автомобиля. Трубки на Шкода Рапид бывают от компрессора на кондиционер и вентилятор, от кондиционера на осушитель, от осушителя к расширительному клапану, от расширительного клапана к испарителю, от компрессора к расширительному клапану.

Трубка кондиционера Шкода Рапид обычно сделана из алюминия, изредка нержавейки, в особых случаях – из меди. Некоторые участки труб возможно заменить специальными резиновыми шлангами, многослойными внутри. Трубы крепятся флянцевыми соединениями, там есть гайки и штуцеры, патрубки, бочки и т.д. Производятся двух типов – метрические и дюймовые. Стандартные типоразмеры метрических трубок – внутренний диаметр 6, 8, 10, 10,5, 12,7, 14 мм.

Комментарии по теме Замена радиатора кондиционера Skoda Rapid

Хант написал(а)
Аккуратнее с пластиковым штоком цилиндра, у меня сломался при обратной сборке, итог педаль в сборе с разбора 500р. +замена 500р.

Эльчин Шеремет написал(а)
Саша, спасибо за видос. Лайк. Расскажи про функцию Rest на климате и как она работает на М57.

Размик написал(а)
Не могу снять верхнюю пластиковую защиту грм. Болт выкрутил,защелки отцепил,шланги отцепил. Не достается снизу вверх,мешает трубка металлическая от антифризового бака.

Аказин Герой написал(а)
Ну . чё.у меня доходит до рабочей температуры включается и . на постоянку.и бак показывает всегда полный.

Devin написал(а)
Для этого лучше использовать гидро-гель, или реагент для кошачих горшков. Последний вытащит влагу даже из под обшивки. Не сразу конечно. Надо взять носки или сшить мешочки, засыпать туда гранулы, или порошок, и бросить под сидение, и багажник. Пусть там лежат всегда. Когда затвердеют, сменить. Сушит салон, удаляет запахи. Не знаю как насчет зпаха солярки.

Джоник написал(а)
Спасибо огромное! три года как купил этот классный автомобиль, и за это время уже его собрал до нормального состояния При обслуживании по гарантии, от которой я быстро отказался, я успел побывать в гарантийном сервисе Авто 21, в котором собственно Патриота и брал, который закрылся после моего нулевого ТО и в сервисе 'Город Русских Машин' и вот что примечательно, в обоих сказали что салонного фильтра нет три года не меняный фильтр ясен красен уже не продувается, я уже настроился менять печку И ТУТ Ваше видео - спасибо Вам огромное, печка дует прекрасно пол часа бегал по району радовался и ненормативной лексикой костерил гарантийные сервисы УАЗ

Adriel написал(а)
Налет изнутри фары смывается этиловым спиртом. Для H4 и в правду проще разобрать фару и вкорячить билинзу, с наклейками DC вполне покатят для любого технадзорщика.

Edan написал(а)
Здравстауйте, просмотрел видео, хотел бы узнать в каком городе вы и можно ли связаться с вами для ремонта кондиционера.

Koen написал(а)
У меня была Волга с крайслером там на дигле небыло маслорадиатора и на наших моторах он . не нужен.

Глен написал(а)
Спасибо за видео. Ещё: недавно полностью поменял жидкость в Сто специальным аппаратом, и система завоздушилась. Печка дует холодным пока не проедешь прилично. Посоветуйте решение пожалуйста. Спасибо

Если из вентиляции на вашей Октавии A5 запахло зловониями, то пора прочистить испаритель кондиционера и вентиляционные каналы.

На моём авто всё началось с того что - после выключения кондея из печки воняло уксусом несколько минут, потом запах пропадал. Позже запах практически был всегда, исчезал лишь при включеном кондиционере.

Потом при включении кондишина запахло потными носками, терпение кончилось и я взялся за прочистку системы. Начитался форумов по этой теме и приступил.

Первым делом надо купить само средство, ПЕНКУ, самый лучший вариант, по мнению многих Форумчан, это:

SP 5152 - пенный очиститель кондиционера Step Up;

SP 5154k - трубка (удлинитель).

Сначала не нашел в наших магазинах, купил пену Mannol AIR Conditioner Cleaner (в комплекте есть удлинительная трубка), тоже вроде бы не плохое средство. Есть ещё Ливи Моли, лично я его не советую, после его использования результата ни какого! Только трата времени и средств!

Так что самый лучший вариант это пена и освежитель Step Up SP 515ON, и ещё важано после чистки кондея заменить салонный фильтр.

Вся покупка составила 1400 рублей, не забываем купить и салонный фильтр, какой купить смотрим здесь: для 1.4, 1.6, 1.8.

В итоге: бюджет составил почти 2000 рублей!

Салонный фильтр

Оригинальный фильтр кондиционера, угольный: 1K1819653B

MANN-FILTER CUK 2939

MAHLE ORIGINAL LAK 181

FILTRON K 1111A

DENSO DCF052K

RAF FILTER EC004AUXY

Чистка кондиционера

Перед началом работ желательно хорошо прогреть двигатель, до рабочей температуры, так как при просушке испарителя нужна высокая температура в отопителе!

Чтобы промыть испаритель необходимо максимально близко к нему добраться. Есть несколько способов: через охлаждение бардачка, через передний правый дефлектор и через фильтр. Все способы имеют свои плюсы и минусы, для себя определил способ со снятием бардачка и откручивания патрубка, так максимально можно подобраться к испарителю и эффективно промыть его.

Снимаем бардачок, откручиваем 6 винтов:

Далее снимаем воздуховод который дует в ноги (1 винт), нижний мягкий чехол (открутить два барашка), вытаскиваем гофру и откручиваем угловой патрубок (2 болта на 6.)

Видим радиатор испарителя:

Теперь в это отверстие надо запихнуть трубку примерно на 20-25 см в левых верхний угол, и плотно заткнуть отверстие тряпкой, чтобы пену не выдавило в салон, а также необходимо снять пластиковый наконечник с трубки, иначе пропихивая в отверстие испарителя, наконечник погнёт ребра радиатора, смотрим фото:

Теперь можно вытащить старый салонный фильтр и отрезать от него торцевую прокладку, и установить заглушку на место с этой прокладкой. В данном случае дезинфекции не будет мешать фильтрующий элемент. После чистки необходимо будет поменять фильтр салона!

И выдавливаем всё содержимое баллончика целебной пены, желательно закрыть все дефлекторы, чтобы ни чего не попало в салон. После того, как опустошили содержимое баллона, надо подождать примерно 10-15 минут, пока пена осядет и вся стечёт в дренажное отверстие в днище автомобиля. В это время, пока происходит дезинфекция, можно снять моторчик вентиляции и почистить его от пыли. Пыли на нём много скапливается, и чистить его лучше старой зубной щёткой, смачивая её обильно водичкой с чистящим средством.

Двигатель снимается очень просто, откручиваете один фиксирующий винт снизу, и проворачиваете нижнюю часть мотора по часовой стрелке:

Собираете всё на место, прикручиваете патрубок и устанавливаете бардачок на место, только мягкий чехол пока не ставим, ещё нужен будет доступ к фильтру.
Как пена вся стекла, и образовалась лужица под авто, необходимо просушить систему.

Сушка испарителя после промывки:

закрываем все окна;
включаем кондиционер;
температуру на максимум (26 градусов);
включаем рециркуляцию (забор воздуха из салона);
скорость вентилятора в макс положение (4);
просушиваем примерно 15 минут.

После просушки, салон необходимо проветрить. После Маннола запаха практически не осталось, слегка пахнет лимоном, а вот после средства Step Up будет запах химии, и может оставаться несколько дней, это нормально.

После данный процедуры можно наслаждаться чистым приятным запахом в вентиляции авто, процедуру желательно повторять раз в год и совмещать с заменой фильтра. Трубочку Step UP SP 5154k не выкидывайте, её можно использовать несколько раз, как раз когда будите делать прочистку испарителя через год!

Освежаем систему освежителем Step UP

После чистки испарителя и сушки желательно избавиться от всех запахов, в частности, химического запаха от очистителя и запаха гари с воздуховодов.

Для этого воспользуемся освежителем воздуха SP 515ON

Баллончик освежителя в виде шашки. Устанавливаем его на коврик переднего пассажира, хорошо встряхиваем баллон минут 5, включаем кондиционер на максимальную температуру (+26), скорость вентилятора в 4-е положение и рециркуляцию. И включаем шашку освежителя на распыление. И уходим из машина, всё закрываем, минут на 10. Подробности смотрите в видео ниже!

Видео процесса чистки испарителя

Рейтинг статьи:

Смотрите ещё

Написать комментарий

При наличии подушки пассажира надо отключать АКБ, потом снимать бардачок с выниманием фишки подушки? После заливки средства и чистки вентилятора все собираем назад? И только потом подключаем АКБ и можем включать зажигание и приступать к просушке?

Александр это 99% гул от генератора (идёт нагрузка). На этом сайте есть статья как поменять подшипник гены. У меня также, но мне впадло это делать при том что кроме гула нет ни каких проблем, а кондиционером пользуюсь не так часто.

Здравствуйте! При включении кондиционера появляется гул в салоне. При нажатии педали газа - гул увеличивается. В салоне как будто бы слышно сильнее чем при открытом капоте слушать. Что это может быть?

Сушка испарителя после промывки: закрываем все окна; включаем кондиционер; температуру на максимум (26 градусов); включаем рециркуляцию (забор воздуха из салона); скорость вентилятора в макс положение (4); просушиваем примерно 15 минут. Все пункты - верно. Но бъясните ЗАЧЕМ ВКЛЮЧАТЬ ДЛЯ ПРОСУШКИ КОНДИЦИОНЕР ?

На баллончике с химией, написано что сушку производить с включенным кондеем, объясняется это типа у некоторых авто заслонка обдува испарителя открывается только при включенном кондиционере.

В моей А5 FL 2011г. дренажного отверстия которое на видео становится доступным после снятия бардачка и ведёт к испарителю нет, при чём нет от слова совсем. Ребята на сервисе сказали, что они это делают через отверстие которое открывается после снятия фильтра салона, но тут видимо опыт нужен я как не пытался с фонариком рассмотреть куда просовывать трубку так и не увидел, а на схеме оно как-то не понятно изображено фиг поймёшь в какую сторону.

Есть ещё вариант через температурный датчик, выкрутить его и в отверстие закачать пену.

Добрый день! Хочу оправдаться за ранее оставленный комментарий: "Денис Осторожно. Мне такая чистка кондея в копеечку влетела, жидкость как то попала на блок управления подушками безопасности, теперь блок под замену. В сервисе сказали распространенный случай. 2016-06-09" Проблема была в текущем шланге омывателя заднего стекла почти по центру консоли. При использовании заднего омывателя часть жидкости стекала прямо на блок управления подушками. Там да же не шланг, а пластиковая гофрированная трубка, за такое VAGу по рукам бы настучать.

Повторял данную процедуру 2 раза, запах пропадал на пару дней. сейчас воняет с пущей силой

Читайте также: