Ингибитор стартера что это

Обновлено: 05.07.2024

Всем доброго времени суток.

Проблема с электрикой Террано-2 в 50 кузове 1996 года выпуска, бензин, АКП.

Борюсь уже 7 день со стартером от ключа не крутит, если подать плюс на втягивающее, или реле стартера при повернутом ключе зажигания запускается без проблем.

История возникновения неисправности пока непонятна, вечером завел, поставил в бокс а утром ключ на старт а там тишина.

Симтомы.
1-ключ на старт реле щелкают стартер не крутит
2-задний ход не горит
3-положение селектора на акп не отражается.
4-предохранители все целые.
5-ингибитор АКПП целый, снял разобрал промыл собрал.
6-если перемкнуть реле расположенное в моторном отсеке справа по ходу движения, коричневого цвета от правого крыла 2-е, стартер крутит двигатель запускается.

Вывод: на реле не приходит управляющий сигнал после ингибитора, фишки на ингибитор нет провод заходит в основной жгут в районе задних пассажиров.
Монтажную схему пока не нашел.

Завтра удлиню тестер, разберу ингибитор будупрозванивать проводку.

Если кто сталкивался поделитесь опытом.

Пожалуй сразу разбирать его незачем. А вот прозвонить в положениях P и N, чтобы замыкались нужные контакты - да, надо. Разъёмы под жестяной защитой внизу.

_________________
TERRANO 1, WD21, Z24i, МКПП, левый руль, 3 двери, 1988г.

_________________
NISSAN VANNET LARGO, Q-KUGNC22, 1990, 03ZWUNC22BGFTR, рама, LD20-TII->NA20S,
5-МКП RS5W71C CA46, 4WD(TX11A) MT (PART-TIME)
(WD-21 WAGON)

Всем привет, пока все на прежнем уровне неисправность не найдена.

В разобраном состоянии на контактах ингибитора при включенном замке зажигания напряжение на некоторых контактах 0,5 - 0,8 вольт, 11-12 вольт нет вообще.

Пока проверяю контакты сигнализации, потом попробую найти разъем ингибитора и прозвонить.
По всем прикидкам где то разрыв в цепи реле ингибитора и если это имобилайзер то жесть полная, придется рассупонивать и звонить жгут.

Всем доброго времени суток.
Сколько времени потрачено уже сбился со счета вроде 25 день пошел.

1.Ингибитор прозвонил, в позиции P и N контакты замыкаются, вывод ингибитор в этих позициях целый.
2.Если снять фишку ингибитора (спасибо Kos подсказал) расположенную в р-не ног заднего правого пассажира, под защитным кожухом и замкнуть запуска нет, значит дело не в ингибиторе.
2.Задний ход и показания приборной панели не светятся, думаю что когда заработает стартер в штатном режиме остальное тоже заработает.
3.Прозвонил реле ингибитора, что отвечает за пуск стартера, минус есть, плюс не приходит.
Подал принудительно плюс, при этом двигатель запускается от ключа, и на приборной панели засветился индикатор положений но только в положениях "P" и "R".
4. Провод на который должен приходить + от реле ингибитора идет минуя предохранитель сразу в правое переднее крыло и далее в салон

Вывод: Ингибитор целый, в моторном отсеке можно больше не искать, под днищем тоже.

Следующий шаг: Найти провод в салоне, и определить распределительный блок или еще одно силовое реле, а там и до причины недалеко.

На принципиальную схему посмотришь все просто, а монтажной нет и где искать блоки пока не нашел.

Как причину найду перед сборкой все выложу где и как искать.
Всем удачи в делах и на дороге.

Всем доброго времени суток.
Пока все по старому проблема осталась.
Прозвонил электрику до блока управления трансмиси все впорядке.

В принципе могу обойти систему и подать на блок + при положении селектора в Р и N, потом с задним ходом также поступить. Но хотелось бы разобраться до конца.

Старый хозяин говорит что авто работало без проблем, только помню в день продажи он поставил рычаг автомата на парковку когда авто еще немного катился накатом, может это послужило причиной сбоя.

Прихожу к выводу, что пока блок управления трансмисии не подаст плюс на реле стартера, система не оживет. Причем сигнал с ингибитора сначала идет на блок управления трансмиссии а уже потом сигнал подается на реле стартера, задние фонари, и приборную панель.

Завтра попробую диагностику АКПП провести, в мануале нашел описание кода ошибки на ст
АТ-187.

Судя по форуму проблема эта рано или поздно возникает, в разных проявлениях.
Вот в форуме нашел Artmn писал те-же симптомы.
"Опять глюкнула электрика или у меня лыжи .
Проверял задние фонари заднего хода. Подоткнул ключом педаль тормоза и включил задн. скорость.
Фонари в порядке. Поставил переключатель в парковку, убрал ключ. И перестала заводится.
При повороте ключа во второе положение не загорается индикация на приборке. Часы работают.
какие то релюхи щелкают. стоит сигналка, включал режим валет, при котором все блокировки должны отключаться, ни какого эффекта. Сама сигналка работает нормально. Предохранители все в норме.
У кого какие мысли? HELPPPPP. "

Для успешного запуска двигателя внутреннего сгорания необходимо устройство, которое придаст кривошипно-шатунному механизму начальный импульс, то есть провернет маховик до нужных оборотов. Таким устройством является стартер и именно он отвечает за пуск двигателя. В статье подробно рассмотрим устройство и принцип работы стартера автомобиля, а также его возможные неисправности.

Устройство стартера

Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель. Он преобразует электрическую энергию от аккумулятора в механическую работу, которая приводит в движение маховик и коленчатый вал, для начала процесса движения поршней. Стартером оборудованы все двигатели.

Принцип работы устройства основан на законах физики, которые известны со школьной скамьи. Если между двумя полюсами магнита поместить проволочную рамку с двумя концами, а потом пустить через нее ток, то она начнет вращаться. Это и есть самый простой электродвигатель.

Простой автомобильный стартер представляет собой металлический корпус, в котором находятся четыре магнитных сердечника (башмаки). Эти магниты в корпусе и представляют собой статор электродвигателя. Раньше на башмаках наматывалась обмотка возбуждения, на которую подавался электрический ток от аккумулятора. То есть это был классический электромагнит. На современных же устройствах применяются обычные магниты.

Другой важной деталью устройства является якорь. Он представляет собой вал с напрессованным сердечником из электротехнической стали. В пазах сердечника находятся те самые рамки, которые будут вращаться вокруг полюсов магнита. Концы рамок соединены с коллектором, к которому подходят четыре щетки – две положительные от АКБ и две отрицательные, которые будут идти к массе.

В закрывающей задней крышке находятся щеткодержатели с пружинками, которые постоянно поддавливают щетки к коллектору для обеспечения контакта. Также в задней крышке установлена опорная втулка якоря или подшипник.

На металлическом корпусе находится входной контакт. К этому контакту подключается плюсовая клемма аккумулятора (+). Ток проходит по рамкам якоря и выходит на отрицательные щетки массы. Масса соединяется с отрицательной клеммой аккумулятора. Таким образом, создается магнитное поле вокруг рамок якоря и он вращается.

Плюсовой провод АКБ, который подходит к стартеру, значительно толще остальных. По этому проводу подается пусковой ток, равный примерно 400А.

Ток от аккумулятора на стартер не может подаваться постоянно. Он нужен только в момент запуска двигателя. Поэтому между плюсовым проводом аккумулятора и контактом стартера есть так называемый медный пятак, который замыкает контакты.

На валу якоря также выполнено шлицевое соединение, на котором находится направляющая втулка и бендикс с шестерней с возможностью осевого перемещения. Это движение обеспечивает контакт шестерни непосредственно с зубчатым венцом маховика. Простыми словами можно сказать, что бендикс подходит к маховику, проворачивает его, сколько это необходимо, а потом отходит обратно.

Но бендикс не перемещается по валу самостоятельно. Это делает другой электромагнит меньшего размера – втягивающее реле. От реле к шестерне подходит вилка, которая и толкает бендикс. К катушке втягивающего подается управляющий ток от аккумулятора через замок зажигания. При включении зажигания катушка намагничивается и втягивает сердечник. Этот сердечник, с одной стороны, связан с вилкой бендикса, с другой – с пятаками, замыкающими контакты электродвигателя. Когда напряжение с катушки втягивающего реле снимается, то вилка вновь втягивается обратно на место, а электродвигатель прекращает свою работу.

Якорь начинает вращение только тогда, когда шестерня уже вошла в зацепление с маховиком.

Основные компоненты

Таким образом, основными составляющими стартера можно назвать:

магнитный статор;
вал с якорем;
втягивающее реле с компонентами (электромагнит, сердечник, контакты);
щеткодержатель с щетками;
бендикс с шестерней;
вилка;
элементы корпуса.

Принцип работы

Учитывая устройство стартера, рассмотрим его работу пошагово:

Водитель включает зажигание и на втягивающее реле подается управляющее напряжение. Катушка реле намагничивается и перемещает сердечник.
Сердечник подводит бендикс и шестерню к маховику при помощи вилки и в конце своего хода замыкает контактные пятаки на электродвигатель.
Пусковой ток подается на обмотку якоря, который начинает вращаться в магнитном поле статора. Стартер начал работать.
Двигатель запустился, водитель повернул ключ из положения пуска. Управляющий ток перестал подаваться на втягивающее реле, пятаки разомкнулись, а бендикс с шестерней вернулся в исходное положение под действием возвратной пружины. Стартер прекратил свою работу.

Устройство бендикса

Бендикс представляет собой довольно интересное устройство. Иногда его называют муфтой свободного хода или обгонной муфтой.

Для запуска двигателя нужно, чтобы маховик вращался не медленнее, чем 100 об/мин. Так как шестерня стартера намного меньше зубчатого венца маховика, ей нужно вращаться в 10 раз быстрее, чтобы придать маховику необходимое ускорение. Это 1000 об/мин.

Когда двигатель заводится, маховик начинает вращаться очень быстро. Он передает это быстрое вращение на шестерню. Нетрудно посчитать, что скорость вращения шестерни при этом будет уже 10 000 об/мин. Если на вал стартера передалось такое ускорение, то он бы не выдержал. Именно для этого и нужен бендикс. Он передает вращение от шестерни на маховик, но не передает его обратно от маховика на шестерню.

Сам бендикс состоит из двух частей: шестерни и корпуса. Внутренняя обойма шестерни входит в корпус с внешней обоймой. Внутри этой обоймы находятся четыре ролика с пружинками. Корпус бендикса вращается через вал стартера. При вращении внутренняя обойма шестерни как бы заклинивает в корпусе и вращается, а при вращении шестерни от маховика эти ролики расходятся и не передают вращение на вал. Сам вал стартера при этом вращается с прежней скоростью.

Виды стартеров

Как было описано выше в современных стартерах применяются не башмаки с обмоткой возбуждения, а магниты. Магниты в качестве статора позволяют значительно уменьшить габариты устройства. При этом частота вращения якоря повышается. Поэтому иногда применяется редуктор.

Исходя из этого, стартеры делятся на:

С устройством и работой простого стартера мы уже познакомились. Работа редукторного основана на тех же принципах, что и простого, но имеет немного другое устройство. Крутящий момент от якоря вначале поступает в планетарный редуктор, который его преобразует, и далее на вал бендикса. Вращение от якоря на шестерню передается через водило планетарного механизма.

Этот вид стартера имеет следующие преимущества:

более высокий КПД;
меньшее потребления тока;
небольшие размеры;
запуск двигателя даже при низком заряде аккумулятора.

Но такая конструкция сказывается на сложности ремонта.

Основные неисправности

Все возможные виды неисправностей стартера можно разделить на механические и электрические.

С механическими узлами может быть связано:

Залипание контактных пятаков.
Износ подшипников и удерживающих втулок.
Износ роликов бендикса.
Заклинивание вилки или сердечника втягивающего реле.

Проблемы с электрикой:

Выработка щеток и пластин коллектора.
Обрыв цепи в обмотке башмаков (статора) или втягивающего реле.
Замыкание и перегорание обмоток.

Щетки и втягивающее реле не ремонтируются. Эти детали меняются на новые. Ремонт обмотки лучше доверить квалифицированному автоэлектрику. Однако необходимо понимать, что зачастую выходит из строя не сам стартер, а сопутствующие элементы. В таком случае необходимо провести диагностику для более детального выявления причины неисправности. Проще всего это сделать персональным диагностическим сканером, к примеру, с помощью недорогого мультимарочного устройства Rokodil ScanX.

После диагностики сканер укажет на точную причину неисправности, будь то перегоревший предохранитель, неисправность выключателя зажигания или неисправность электрической цепи. Rokodil ScanX подойдет практически для любых автомобилей с ODB-II разъемом и поможет сэкономить деньги на ремонте.

Стартер – это довольно сложный механизм, который требует внимания от водителя. Любые шумы и скрежет лучше оперативно устранять. Но несмотря на общую сложностью устройства, принцип его работы очень простой. Поняв его, можно самостоятельно устранить многие неисправности.

Современные производители автомобилей в последнее время производят двигатели для легковых автомобилей почти без шума. Даже иногда не опытный водитель не до конца слышит работу двигателя и запускает двигатель стартером, думая, что двигатель заглох. Это может привести к повреждениям приводного механизма стартера. Сейчас мы предложим вам несколько усовершенствований, которые предохранят вас от этого.

Подключение к выключателю зажигания диода.

1 – выключатель зажигания; 2 – тяговое реле стартера; Д – диод; 50 – клемма выключателя зажигания.

Вводим новое реле включения фар или реле стартера в систему. Если при заглушенном двигателе включить зажигание, тогда ток поступит на обмотку реле 2 через замкнутые контакты реле 5. Реле 2 сработает, его контакты замкнутся и дадут возможность для нормальной работы пуска стартера при дальнейшем повороте ключа в замке зажигания.

Схема блокировки для автомобилей ВАЗ.

Блокировка включения стартера. 1 – провод к клемме 50 стартера; 2 – дополнительное реле; 3 – провод к клемме 50 замка зажигания; 4 – провод к контрольной лампе генератора; 5 – штатное реле; 6 – провод к блоку предохранителей; 7 – провод к генератору; Д1,Д2 – диоды.

Во время включения стартера реле 2 при наличии полупроводникового диода Д1 самоблокируется и его контакты замкнуты аж до тех пор пока ключ зажигания не будет отпущен. Диод Д2 уменьшает подгорание контактов выключателя зажигания.

Для реализации задуманного необходимо будет приобрести реле стартера, реле блокировки и контрольную лампу. Контрольную лампу устанавливают на щитке приборов. Дополнительное реле устанавливают вместе с реле блокировки в моторном отсеке в удобном месте. Перед монтажем схемы необходимо сделать дополнительные выводы от концов обмотки статора генератора. Для чего надо будет снять генератор, разобрать и снять заднюю крышку. Концы фазных обмоток подсоединены к контактным болтам выпрямительного блока и закреплены гайками. При пуске двигателя генератор возбуждается и начинает давать напряжение, которое поступает на клеммы реле блокировки и вызывает срабатывание. Контрольная лампа при этом гаснет, что означает нормальное функционирование генератора. Загорание контрольной лампы говорит о том, что генератор перестал давать напряжение. При работающем двигателе стартер включить невозможно.

Стартер. 1,2,3 – концы фазных обмоток статора; 4 – выпрямительный блок; х – дополнительные выводы.

Ингибитор для АКПП ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Трансмиссия - коробка, раздатка

оно, все правильно, только посмотри какого вида? на фото разьем прямо на датчике, у меня так было на басе 92 года, на басе 90года там разьема нет - идет кабель, а дальше где то разьем.

Town Ace, 1992г, 3Y-EU, 4WD, ГАЗ/бензин . знаю буса с 113ккм и 9 лет от роду, 300ккм на газу. Продан уже начал забывать.
А езжу на hyundai MATRIX 2006 год, тойота лучше. коплю на новую.

Я понял в Экзисте, что это датчик скорости.

Я меня не горят лампы на панеи приборов, а также задний ход. Думаю, что также дело в этом ингибиторе, но никак не могу найти его в Экзисте.

Может у кого была аналогичная проблема?

Творец Неба и Земли дал нам, в 4 ой заповеди, покой в субботу, враг изменил ёё на воскресенье. Знаете об этом? Вскоре США обяжет весь мир святить воскресенье, печать зверя, из Откровения 13 гл.

тоже самое,на панели не горят лампы передач и негорит заднии фонарь(лампы целые)тоже грешу на датчмк скорости.только у меня ещё и спидометр не работает.разобрал,думал тросик ан нет,нет там тросика и быть не должно всё на электронике .если не трудно как найдешь скажи ценник у него какой?

Виталий Данилов: Я понял в Экзисте, что это датчик скорости.

Я меня не горят лампы на панеи приборов, а также задний ход. Думаю, что также дело в этом ингибиторе, но никак не могу найти его в Экзисте.

Может у кого была аналогичная проблема?

Нашёл я его в Экзисте, это датчик нейтральной передачи!

Понял, я и проблему по которой у меня не работали лампочки и задний ход, вот только незнаю как её решить.

В соседней теме есть мои фото, сделанные по просьбе Админа, так вот у меня выломаны 3 контакта в этом самом датчике нейтралки его номер в Экзисте 84540-28021.

Нашёл я его в Экзисте, это датчик нейтральной передачи!

Понял, я и проблему по которой у меня не работали лампочки и задний ход, вот только незнаю как её решить.

В соседней теме есть мои фото, сделанные по просьбе Админа, так вот у меня выломаны 3 контакта в этом самом датчике нейтралки его номер в Экзисте 84540-28021.[/quote]
так в чём проблема подскажи если не сложно

Вообщем, у меня была такая же ситуация, иногда загоралась только парковка, остальные не горели и задний ход тоже. Рецепт: с правой стороны по ходу движения басика на АКПП в том месте, где подходит тяга от рычага переключения стоит коробочка 10*10*1см, к ней еще подходит жгут с проводами. Снимаем тягу, откруичваем коробочку, разбираем ее, там с одной стороны нечего, а с другой контактные полоски по которым ходит рычажок, скорее всего сломался именно он. я восстановил его при помощи супер клея и кусочков маленьких гвоздей, засверливаемся тонким сверлом в разных направления, вставляем гвозди, заливаем все супер клеем, ждем, и собираем. радуемся. если захочешь смазать контакты внутри, то используй токопроводящую смазу. такие дела .

Вот та коробочка про которую я говорил - Без имени-1.jpg (34.67 КБ) 5094 просмотра

asmaximum, не сложно, подскажу.

Кто-то, когда-то, снимал этот датчик нейтралки, не смог сдернуть контактную клемму руками и применил рычаг. В результате взлома были оторваны 3 контакта из 7 на корню.

Во воходящем контактном разъёме были вставлены гвоздики, чтобы они хоть как-то (залипуха) соприкасались с корнем оторванных контактов.

http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=257&t=26323 вот моя тема в соответствующем разделе форума "Электрика" там и фото моих разъёмов.

Я ещё проблему не решил, занят ходовкой, но Божьей милостью и помощью доберусь и поделюсь результатом, для общего блага, по справедливости. Ведь и я тут почерпнул полезное для себя, идя по опыту других.

народ может у кого то была похожая проблема:
иногда при включении скорости с положения паркинг рычаг не идет на себя, дернеш его впере назад и все начинает нормально работать.
p.s.
как крепится к механизму переключения передач на руле рубашка троса аварийного включения передач. если есть возможность киньте фотки

В общем проблема такая: Свет заднего хода начал светить и на паркинге и на задней,на остальных нормально отключался,не предавал этому значения мне не мешало,но вот заметил теперь он вообще перестал включаться и коробка перешла в аварийный режим(был на грамотной диагностике так и показало ошибку ингибитора)!

Как его снять, где купить новый в Украине или как отремонтировать(что там за устройство).

Все-нашел! На наших машинах он стоит вот тут на АКПП(слева внизу) прикручивается одним болтом М6 при его снятии вытекает масло. Это для тех у кого на паркинге светятся фонари заднего хода( или не светятся вовсе),или комп жалуется на SWITCH(селектор передач) и так же его называют ингибитором.

Привет :hats_off: Сам где то писал про моргающий ХОЛД, писал про мокрые колодки ( клемники). Да вот не добирался ещё до( в плане открутить , снять)вот этой штуки( селектор с лапкой под трос).Как снять , его, и не что не вылетит, выпадет??Может где и писали, полистал, везде про масло

3502970 Леха, ошибку то прочитать можно
По своим пока переходник для сканера не нашёл. Без него только ДВС читает, Отдавать РУБЛЬ, где то за диагностику не хочу.

Привода , шлицы хорошие, пыльники целые, подвесной подшипник хороший.
Механизм переключения АКПП с обрезанной тягой. АКПП от шарана 97 г.в., ADY, нерабочая на запчасти.
Блок управления АКПП . Косу на АКПП.
960-542-66-ноль два, отправлю в регионы, фото и цену выложу попозже

Братцы, случилась неприятность.
У меня Lite Ace 2wd, 2.0 -бензин. Всю зиму ездил по полям. По весне застрял. Буксовал, раскачивал коробкой бас. После подобного издевательства коробка обиделась на меня совсем. Теперь при рабочей температуре жидкости АКПП машина тупит. Не переключает на повышенную. При 3000 и 40000 об/мин можно ехать 80 км/ч. Вообще обороты скачут сами по-себе. Только настроюсь на.

у меня мануал по акпп есть если надо кому пишите . Только надо понять как этот фаил отправлять,
брал машину с нерабочей коробкой по мануалу перебрал,с донора снимал что надо и ставил,уже несколько лет прошло полёт нормальный.

Читайте также: