Как покрасить хендай солярис

Обновлено: 02.07.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
кузов Hyundai Accent , ремонт кузова Hyundai Accent , кузовные размеры Hyundai Accent , кузов Hyundai Solaris , ремонт кузова Hyundai Solaris , кузовные размеры Hyundai Solaris

3. Уход за кузовом и салоном автомобиля

Уход за внешним видом автомобиля

Общие меры предосторожности при осуществлении внешнего ухода

При использовании химических моющих средств или полиролей очень важно следовать указаниям, приведенным втабличках. Внимательно читайте все предостерегающие указания в табличках.

Уход за лакокрасочным покрытием

Мойка автомобиля

Чтобы защитить лакокрасочное покрытие от коррозии и износа, не реже одного раза в месяц тщательно мойте автомобиль слегка теплой или холодной водой. При использовании автомобиля для езды в условиях бездорожья необходимо мыть его после каждого выезда. Уделяйте особое внимание удалению любых скоплений соли, пыли, грязи и других инородных материалов. Убедитесь, что дренажные отверстия на нижних поверхностях дверей и панелей подвески очищены от загрязнений. Насекомые, смола и сок деревьев, птичий помет, промышленные выбросы в атмосферу и аналогичные загрязнения, если их не убирать своевременно, могут повредить лакокрасочное покрытие вашего автомобиля. Однако даже при своевременном мытье водой не всегда удается удалить все загрязнения. Для более эффективного мытья может использоваться нещелочное мыло, безопасное для окрашенных поверхностей.

После мойки тщательно ополосните автомобиль слегка теплой или холодной водой. Не допускайте высыхания мыльного раствора на лакокрасочном покрытии автомобиля.

Внимание:
- Не используйте сильнодействующее мыло, химические моющие средства или горячую воду. Также не следует мыть автомобиль в условиях прямого солнечного света или в случае, если кузов автомобиля сильно нагрет.
- Не мойте боковое окно под сильной струей воды под давлением: вода может попасть через окно и намочить салон.
- Во избежание повреждения пластиковых деталей не мойте их химическими растворителями и сильнодействующими чистящими средствами.

Внимание:
Намокшие элементы тормозной системы

После мойки автомобиля проверьте работу тормозов, двигаясь на малой скорости, чтобы убедиться в том, что на элементы тормозной системы не попала вода. Если эффективность работы тормозов понизилась, высушите их, продолжая движение на малой скорости ислегка нажимая на педаль тормоза.

Внимание:
- Мойка отсека двигателя водой, в том числе водой под напором, может привести к отказу электрических цепей, расположенных в отсеке двигателя.
- Ни при каких обстоятельствах не допускайте попадания воды или других жидкостей на электрические/электронные элементы внутри автомобиля, поскольку это может привести ких повреждению.

Полировка воском

Наносить воск следует после того, как вода прекратила собираться в капли на окрашенной поверхности автомобиля.

Перед полировкой воском автомобиль следует обязательно вымыть и высушить. Для полировки автомобиля используйте высококачественный жидкий воск или восковую пасту и следуйте указаниям его изготовителя. Покрывайте воском все металлические элементы, чтобы предохранить их и сохранить блеск. При удалении масла, смолы или аналогичных веществ при помощи средства для удаления пятен с окрашенной поверхности кузова обычно снимается и нанесенный воск. Обязательно возобновите покрытие этих участков воском, даже если в данный момент времени не требуется обработка воском остальной поверхности автомобиля.

Внимание:
- При попытке стереть пыль или грязь с поверхности кузова при помощи куска сухой ткани налакокрасочном покрытии останутся царапины.
- Не используйте стальные мочалки, абразивные мочалки или сильные растворители, содержащие щелочные или каустические компоненты, для очистки хромированных или анодированных алюминиевых деталей, так как это может привести к повреждению, обесцвечиванию или нарушению лакокрасочного покрытия.

Восстановление повреждений лакокрасочного покрытия

Глубокие царапины или выбоины от попадания камней на окрашенной поверхности должны своевременно устраняться. Открытый металл быстро ржавеет, что в итоге может привести к значительным затратам на ремонт.

Примечание
Если ваш автомобиль поврежден или требует любого ремонта или замены каких-либо металлических деталей, убедитесь, что в автомастерской проводят антикоррозийную обработку заменяемых и ремонтируемых деталей.

Уход за полированными металлическими элементами

Для удаления дорожного гудрона и следов от насекомых пользуйтесь специально предназначенным для этого средством. Не следует использовать для этого скребок или другой острый предмет.
Для защиты полированных поверхностей металлических деталей от коррозии нанесите защитное восковое покрытие или предохранительное средство, содержащее хром, и натрите для большего блеска.
В зимний период или в прибрежных районах покрывайте полированные металлические детали более толстым слоем воска или защитного средства. При необходимости покройте эти детали техническим вазелином, не вызывающим коррозии, или другим защитным составом.

Уход за нижней частью кузова

Вызывающие коррозию вещества, которые применяются для удаления снега и пыли, могут скапливаться под днищем. Если своевременно не удалять эти вещества, может ускориться коррозия таких элементов, расположенных под днищем автомобиля, как топливные трубопроводы, рама, собственно днище и элементы выхлопной системы, даже если они были обработаны средством для защиты от коррозии. Тщательно мойте сильной струей слегка теплой или холодной воды нижнюю часть кузова автомобиля и ниши колес не реже одного раза в месяц, а также после езды по бездорожью и по окончании зимнего сезона. Уделяйте особое внимание этой части автомобиля, поскольку на ней сложно увидеть всю скопившуюся пыль и грязь. Простое смачивание въевшейся грязи без ее удаления принесет больше вреда, чем пользы. Необходимо следить за тем, чтобы дренажные отверстия, имеющиеся в нижней части дверей, на панелях элементов подвески и деталях рамы, не забивались грязью; вода, оставшаяся в этих зонах, может стать причиной коррозии.

Внимание:
После мойки автомобиля проверьте работу тормозов, двигаясь на малой скорости, чтобы убедиться в том, что на элементы тормозной системы не попала вода. Если эффективность работы тормозов понизилась, высушите их, продолжая движение на малой скорости ислегка нажимая на педаль тормоза.

Уход за алюминиевыми колесными дисками

Алюминиевые диски имеют защитное покрытие.

Не используйте абразивные моющие средства, полировальные составы, сольвенты или проволочные щетки для очистки алюминиевых колесных дисков, так как это может привести к появлению царапин или повреждению покрытия.
Используйте только нещелочное мыло или нейтральный растворитель. Тщательно промывайте диски водой. Не забывайте очищать все диски после езды по дорогам, на которых применялась соль. Это поможет предотвратить появление коррозии.
Не следует мыть диски колес при помощи быстро вращающихся щеток для мытья автомобилей.
Не пользуйтесь моющими средствами, содержащими кислоту, так как это может нанести повреждения и стать причиной коррозии алюминиевых дисков, имеющих защитное покрытие.

Защита от коррозии

Защита автомобиля от коррозии

Используя для защиты от коррозии самые современные технологии проектирования и производства, мы производим автомобили самого высокого качества. Однако это только часть работы. Для обеспечения долгосрочной защиты от коррозии требуется помощь и содействие со стороны владельца.

Основные причины появления коррозии

Основными причинами появления коррозии автомобиля являются:

Дорожная соль, грязь и влага, которые накапливаются под днищем автомобиля.
Сколы краски или защитных покрытий камнями, гравием, а также незначительные сколы и вмятины, оставляющие незащищенный металл открытым для воздействия коррозии.

Зоны активной коррозии

Если автомобиль эксплуатируется в тех местах, где он постоянно подвергается воздействию материалов, вызывающих коррозию, защита от нее является особенно важной. Некоторыми причинами усиления коррозии являются дорожная соль, химические препараты, применяемые на дорогах, морской воздух и промышленное загрязнение.

Влага — источник коррозии

Влага создает те условия, в которых возникновение коррозии наиболее вероятно. Например, коррозионные процессы ускоряются при высокой влажности, особенно когда температура окружающего воздуха немного выше ноля. При таких условиях испаряющаяся слишком медленно влага поддерживает постоянный контакт материала, вызывающего коррозию, споверхностью автомобиля. Особенно активным источником коррозии является грязь, потому что она медленно высыхает и задерживает влагу на поверхности автомобиля. Даже если грязь кажется сухой, она все еще может содержать влагу испособствовать коррозионным процессам. Высокие температуры тоже могут способствовать коррозии плохо вентилируемых частей автомобиля, на которых может оседать влага. По всем этим причинам особенно важно содержать автомобиль в чистоте, регулярно удалять с него грязь и накопления других материалов. Это относится не только квидимым участкам, но и к днищу автомобиля.

Предупреждение коррозии

Вы можете помочь предотвратить появление коррозии следующими действиями.

Содержите свой автомобиль в чистоте

Самый лучший способ предотвращения коррозии— это содержание вашего автомобиля в чистоте и регулярное удаление отложений материалов, вызывающих ее. Очень важно обращать особое внимание на днище автомобиля.

Если вы эксплуатируете автомобиль в регионах активной коррозии (где дороги посыпают солью, рядом с морем, врегионах с сильным промышленным загрязнением, кислотными дождями ит.п.), вы должны принимать особые меры для ее предотвращения. В зимнее время следует очищать струей воды днище автомобиля не реже одного раза в месяц, апосле окончания зимнего периода необходимо тщательно его промыть.
При очистке днища автомобиля необходимо уделять особое внимание элементам конструкции, расположенным вколесных нишах и прочих местах, недоступных для обозрения. Производите очистку тщательно: если просто намочить грязь, а не смыть ее, то это скорее сделает коррозию более интенсивной, а не предотвратит ее. Вода под высоким давлением и пар особенно эффективны при удалении отложений грязи и коррозионных материалов.
При очистке нижней части дверей, элементов подвески и силовых конструкций следите за тем, чтобы дренажные отверстия были открыты, давая возможность влаге испаряться и не скапливаться внутри, ускоряя появление коррозии.

Обеспечьте отсутствие влаги в гараже

Нельзя парковать автомобиль в сыром и плохо проветриваемом гараже. Это создает подходящие условия для коррозии. Особенно это относится к тем случаям, когда вы моете автомобиль внутри гаража или заезжаете в гараж на мокром, покрытом снегом, льдом или грязью автомобиле. Даже в отапливаемом гараже может начаться коррозия, если он плохо вентилируется и влага не испаряется.

Содержите лакокрасочное покрытие и декоративные панели в хорошем состоянии

Царапины и сколы на лакокрасочном покрытии должны быть закрыты быстровысыхающей краской как можно скорее, чтобы уменьшить вероятность появления коррозии. При обнаружении незащищенного металла рекомендуется обратиться вспециализированную мастерскую по кузовному ремонту.

Птичий помет является очень коррозионно-активным. Он может повредить лакокрасочное покрытие в течение считанных часов. Всегда удаляйте птичий помет как можно быстрее.

Не забывайте о салоне

Влага, вызывающая коррозию, может собираться под ковриками и покрытием пола. Периодически проверяйте отсутствие влаги под ковриками. Будьте особенно осторожны, если вы используете автомобиль для перевозки удобрений, чистящих материалов или химических реагентов. Такие материалы необходимо перевозить только в предназначенных для этого контейнерах, а любые капли и пятна от них должны быть вытерты, вымыты чистой водой и тщательно высушены.

Уход за салоном

Общие меры предосторожности при выполнении работ по уходу за салоном

Не допускайте попадания щелочных растворов, в частности парфюмерных и косметических масел, на приборную панель, поскольку они могут повредить ее или вызвать обесцвечивание материала. Если такое масло все-таки попало на приборную панель, немедленно вытрите его. Ознакомьтесь с приведенными ниже указаниями по очистке изделий из винила.

Внимание:
Ни при каких обстоятельствах не допускайте попадания воды или других жидкостей на электрические/электронные элементы внутри автомобиля, поскольку это может привести ких повреждению.

Внимание:
Для очистки кожаных поверхностей (рулевое колесо, обшивка сидений ит.д.) используйте нейтральные чистящие средства или растворы с низким содержанием спирта. Использование растворов с высоким содержанием спирта или кислотных/щелочных чистящих средств может стать причиной потускнения цвета или удаления верхнего слоя кожаного покрытия.

Чистка обшивки и элементов внутренней отделки

Винил

Удалите пыль и слабые загрязнения с поверхности виниловых элементов, используя метелку или пылесос. Очистите их поверхности при помощи специального очистителя для виниловых элементов.

Ткань

Удалите пыль и слабые загрязнения с поверхности тканевых элементов, используя метелку или пылесос. Очистите при помощи раствора нещелочного мыла, рекомендованного для тканевых обивок или ковриков. Свежие пятна удаляйте как можно быстрее, используя средство для удаления пятен с поверхности тканей. Если свежее пятно осталось незамеченным, ткань может окраситься, и ее цвет будет испорчен. Кроме того, если не обеспечивается правильный уход за материалом, его огнестойкость может снизиться.

Внимание:
Отклонение от использования рекомендуемых чистящих средств и методов может отрицательно сказаться на внешнем виде ткани и ее огнестойкости.

Очистка тканого материала комбинированного поясно-плечевого ремня безопасности

Очистите тканые ремни при помощи раствора нещелочного мыла, рекомендованного для матерчатых обивок или ковриков. Следуйте указаниям изготовителя мыла. Не следует отбеливать или перекрашивать тканые ремни, поскольку это может их ослабить.

Уход за ремнями безопасности

Запрещается разбирать систему ремней безопасности и вносить в нее изменения. Кроме того, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить ремни безопасности и крепежные приспособления петлями сидений, дверьми и другим образом.

Внимание:
- При возврате спинки заднего сиденья после того, как оно было сложено, следите за тем, чтобы не повредить корд ремня безопасности или пряжку. Убедитесь, что корд ремня или пряжка не защемлены в заднем сиденье.
- Ремень безопасности с поврежденным кордом или пряжкой потеряет свою прочность иможет не сработать во время столкновения или резкого торможения, что приведет ктяжелой травме. Если корд ремня или пряжка повреждены, их следует немедленно заменить.

Периодическая проверка

Рекомендуется периодически проверять все ремни безопасности на износ и наличие возможных повреждений. Любые поврежденные детали следует как можно скорее заменить.

Содержите ремни в чистом и сухом состоянии

Ремни безопасности должны быть чистыми и сухими. Загрязненный ремень можно очистить при помощи слабого раствора мыла в теплой воде. Не следует использовать отбеливатели, красители, сильные моющие средства или абразивные средства, поскольку они могут повредить и ослабить ткань.

Когда следует менять ремни безопасности

Если автомобиль был в аварии, то узлы ремня безопасности, задействованного во время аварии, следует менять полностью. Это следует делать даже в том случае, если повреждения невидимы. Дополнительные вопросы о работе ремней безопасности следует направлять авторизованному дилеру Hyundai.

Чистка стекол с внутренней стороны

Если внутренние поверхности стекол автомобиля затуманились (то есть покрылись маслянистой, жирной или восковой пленкой), их следует очистить при помощи очистителя для стекол. Следуйте инструкциям на упаковке средства по очистке стекол.

Внимание:
Не следует скоблить или скрести обращенную в салон поверхность заднего стекла, так как это может привести к повреждению сетки обогревателя заднего стекла.

Содержание

Дисковые тормоза в круг.
Электростеклоподъемники в круг.
Две розетки для зарядки девайсов (уже тогда, в 2011-м).
ABS по умолчанию.
Фронтальные эйрбеги.

Возможно, со сменой поколений он наконец-то поставил экономику во главе угла и перестал делать машины себе в убыток (а питерский завод марки показывал убыток еще сравнительно недавно, в 2015 году)? Как бы то ни было, но новый Hyundai Solaris почти ничего не приобрел, но многое потерял.

Не считая ставших пустыми базовых комплектаций, Solaris со сменой поколений немного похорошел. Номинально (на 3 см) удлинилась колесная база. Правда, сильно просторнее пассажирам заднего ряда не стало, но перед мужиками можно похвастаться лишними тремя сантиметрами.

Багажник на фоне предшественника подрос на 10 л (до 480). Но из видимых отличий на этом все. Начальные версии все такие же серые и с заглушками на месте магнитолы, а вот топ-комплектации стали сильно наряднее. Появилась игра цветов разных сортов пластика, больше стало глянцевых деталей, к двум розеткам 12V добавился USB-порт для подзарядки гаджетов напрямую – без переходников и вилок.

В цифрах все по-прежнему:

Проблему признали, но устраняли неспешно: у Solaris первой генерации было четыре или пять вариантов задней подвески, которую дорабатывали по большому счету на протяжении всего жизненного цикла модели. И окончательно все стало хорошо только со сменой поколений. Solaris научился ездить строго прямо и без раскачки даже на плохих дорогах, плюс ощутимо выросла энергоемкость подвески.

Разные приводные ремни навесного оборудования долго не живут – тысяч 20 километров и под замену. Следить надо внимательно, чтобы посреди степи потом не менять лохмотья ремня на чулки жены (по заветам отцов и дедов!).

Но кое о чем продавец умолчал. О девяти ДТП, например, – неизменных спутниках таксомотора.

О дубликате ПТС умолчал при четырех владельцах.

Думаете, с Solaris II будет по-другому?

В объявлении указан пробег 250 тыс. км, но реальный в два раза больше. Последний зафиксированный по диагностическим картам – 518 939 км!

Тоже есть дубликат ПТС при небольшом количестве владельцев и лизинг, который неизвестно, закрыт ли. Если документов, подтверждающих выплату нет, ГИБДД не станет регистрировать машину на покупателя.

Какой Solaris брать: первый или второй

Учитывая бэкграунд модели, географию и специфику эксплуатации, лучше не брать никакой – если только новый. Это будет очень долгий подбор с неочевидным исходом.

Автомат, опять же, у версий с 1,4 л драматически лучше прежнего четырехступенчатого.

Автор: Владимир Андрианов

Бампер передний (снятие/установка) — 1 500 руб.
Бампер передний (ремонт) — 2 000 руб.
Бампер передний (окраска) — 6 500 руб.
Крыло переднее правое (ремонт) — 2 500 руб.
Крыло переднее правое (окраска) — 6 500 руб.
Стойка лобового стекла правая (окраска) — 3 500 руб.
Мойка а/м — 500 руб.

Стоимость работ составила:

Бампер передний (замена) — 1 500 руб.
Бампер передний (окраска) — 6 500 руб.
Крыло переднее правое (замена) — 1 000 руб.
Крыло переднее правое (окраска) — 6 000 руб.
Кронштейн крепления правого крыла (ремонт) — 2 000 руб.
Кронштейн крепления правого крыла (окраска) — 1 250 руб.
Передняя панель (ремонт) — 2 000 руб.
Передняя панель (окраска) — 1 250 руб.
Передние противотуманные фары (установка) — 1 500 руб.
Мойка а/м — 500 руб.

Стоимость работ составила:

Дверь задняя правая (арматурные работы) — 1 500 руб.
Дверь задняя правая (ремонт) — 2 500 руб.
Дверь задняя правая (окраска) — 7 000 руб.
Крыло заднее правое (ремонт в двух местах) — 3 500 руб.
Крыло заднее правое (окраска) — 6 000 руб.
Накладка порога (замена за 2 шт.) — 4 000 руб.
Мойка а/м — 500 руб.

По толщине лакокрасочного покрытия (ЛКП) определяют, подвергался ли кузов машины повторной покраске или ремонту после аварии. А значит, можно определить, были ли аварии вообще.

Автомобиль красят в двух случаях:

В косметических целях — из-за царапины или мелкой аварии.
После серьезного ДТП .

Покупать машину после косметической покраски, например с перекрашенным крылом, все равно можно, даже если толщиномер покажет отклонения от нормы. Но отклонения — это повод для торга.

Если же машина была в сильной аварии, в которой пострадала конструкция кузова, то это не машина, а хлам на колесах. Находиться в такой машине опасно для жизни: никогда не знаешь, какие именно повреждения остались в кузове, что может оторваться или заклинить, а в случае ДТП вообще огромный риск. Покупать такую машину можно только на запчасти.

Если продавец отказывается назвать вин, не покупайте машину. Скорее всего, вас пытаются жестоко обмануть.

Надо проверить минимум пять точек на одном кузовном элементе. Один кузовной элемент — это, например, крыша машины, или капот, или каждое крыло, или дверь. Каждый элемент проверяем пятью прикладываниями толщиномера: по краям и в центре. Обязательно проверяйте стойки кузова — это части кузова от нижней линии остекления к крыше.

Толщиномер надо прикладывать перпендикулярно. Если приложить его под другим углом, показания будут завышены.

Бывает, что ремонтируют или красят не весь элемент кузова, а только часть. Местом перехода обычно служит выштамповка или та область, где кузов имеет рельеф. Если проверяете толщиномером кузовной элемент с рельефом, проверяйте элементы и выше, и ниже рельефа. Иначе вы можете попасть прибором в часть крыла, которая в ДТП не пострадала, а ниже у этого же крыла может быть жирный слой шпаклевки.

Проверять толщиномером только наружные элементы кузова мало. Чтобы исключить ремонт после серьезного ДТП, обязательно нужно проверить кузов и внутри — измерить ЛКП каркаса.

Открываете дверь и получаете доступ к стойкам. Открываете капот и получаете доступ к полке крыла, чашкам. Показания толщиномера там не должны превышать 100 мкм.

У кузова на фото есть молдинг — рельеф. Такую дверь могли ремонтировать локально, например только ниже рельефа. Рельефная часть позволяет сделать визуально незаметным переход оттенка краски, который может отличаться от заводского. Проверять такую рельефную дверь надо и в верхней части, и в нижней

Что покажет толщиномер

Пользоваться толщиномером просто: берете откалиброванный прибор и прикладываете его к кузову машины под прямым углом. Он немедленно покажет толщину покрытия в микрометрах. Один микрометр — это одна тысячная миллиметра.

Приложил толщиномер к кузову своей машины. Толщина покрытия — 117 мкм. Все хорошо, мою машину не красили (я и так это знал, но вам для примера)

Чем большее значение показывает толщиномер, тем больше слой краски и выше вероятность, что эту машину ремонтировали после ДТП. Обычно заводской слой краски на стальных деталях авто не больше 200 мкм.

Показания выше 200 мкм говорят о повторной покраске.

Показания до 300 мкм бывают, если на машине закрасили косметический дефект, например царапину от ключа. На безопасность пассажиров это никак не влияет, но все равно можно торговаться.

Показания ближе к 1000 мкм говорят, что под краской есть еще шпаклевка. Кузовной элемент с такими показаниями точно получал сильную деформацию в ДТП и шпаклевался во время ремонта. Если работу сделали некачественно, краска на шпаклевке со временем может потрескаться и отвалиться.

Больше 1000 мкм — это признак серьезного кузовного ремонта, а значит, участия в серьезном ДТП. Машину со слоем покрытия более 1000 мкм лучше не покупать.

2000 мкм — это максимальное значение, которое может показать толщиномер. Если слой толще, прибор не покажет цифр. Это значит, что в этой точке много шпаклевки.

В сети есть сравнительные таблицы нормальной толщины покрытия для разных автомобилей

Как откалибровать толщиномер

Чтобы показывать точные результаты, толщиномер должен быть откалиброван. Калибровка сбивается от перепадов температур или если сядет батарейка.

Для калибровки толщиномера используют металлические пластины, которые продаются с ним в комплекте. Если вы арендуете прибор, попросите владельца откалибровать его при вас и на всякий случай выдать вам в аренду калибровочные пластины.

У моего толщиномера две калибровочные пластины, потому что он работает как со стальными, так и с алюминиевыми деталями. Калибровать прибор нужно отдельно для стали и алюминия. Если толщиномер работает только по одному металлу, пластина будет одна.

В комплект обычно входит специальная калибровочная пленка, по которой и происходит настройка.

Толщиномер должен показать цифры, нанесенные на пленке. Если этого не происходит, повторяем процедуру.

Алюминиевые детали

Перед осмотром машины полезно узнать, есть ли у интересующей вас модели автомобиля алюминиевые детали. Например, у многих моделей Ауди, БМВ, Рендж-роверов из алюминия сделаны капот, передние крылья, двери. Для измерения покрытия на таких деталях нужен толщиномер, способный работать по алюминию, например Etari ET 555.

Никакой специальной настройки не нужно — переключение между черным и цветным металлом обычно происходит автоматически. На экране прибора указывается тип металла: алюминий или сталь. Заводские значения для алюминиевых деталей отличаются от значений для стальных в 1,5—2 раза в меньшую сторону.

Если на машине должна стоять алюминиевая деталь, но толщиномер распознает ее как стальную, значит, деталь заменена на неоригинальную. Это тоже признак ДТП в истории автомобиля.

На пластиковых деталях толщиномер не работает. У современных автомобилей из пластика бывают сделаны бамперы, дверные ручки, корпуса наружных зеркал, иногда и другие детали. Например, у Пежо 408 пластиковые передние крылья.

Толщиномер на грязном автомобиле может обмануть или сломаться

Использовать толщиномер на грязной машине неправильно. Во-первых, показания могут быть некорректными. Во-вторых, работа толщиномера по грязному кузову портит и прибор, и краску машины.

Помойте автомобиль перед проверкой. Осматривать надо чистый автомобиль. Это полезно не только для толщиномера, но и для того, чтобы найти дефекты. На чистом видно лучше.

Купить Солярис до 2014 года выпуска можно всего за 280–350 тысяч рублей. Обращайте внимание именно на год выпуска модели. Ведь врожденные проблемы завод устранял постепенно.

Hyundai Solaris (поколение I)

Годы выпуска — 2010–2017
Рестайлинг — 2014 г.
Цены — от 280 000 до 800 000 рублей

Этот Hyundai Solaris мы взяли в компании Automama — розничной сети автомобилей с пробегом, где каждый экземпляр проходит тщательную проверку и диагностику. В Automama можно купить авто с гарантиями и получить онлайн честную информацию о его состоянии.

Исправленному — верить

Весной 2010 года марка Hyundai начала торговать новой моделью под названием Solaris. А уже летом того же 2010-го посыпались жалобы на невнятную управляемость — машина очень опасно вела себя на высокой скорости!

На первых Солярисах подшипники передних ступиц разбивало при пробеге от 10 до 30 тысяч км! В 2013-м производителю пришлось внедрять усиленный узел.

В 2014-м грянул рестайлинг

Дизайнеры освежили модель свежей оптикой и бамперами. Но самым крутым итогом стала радикально перекроенная ходовка. Передняя подвеска стала служить под 150 000 км, а задняя — под 200 000 км пробега.

Устранили проблемы и с рулевым. Рейка у дорестайлинговых моделей могла течь и стучать после нескольких тысяч километров пробега, а к первой сотне тысяч нередко отказывал гидроусилитель.

На автомобилях до 2014 года кардан рулевого вала стучал или подклинивал, из-за чего баранка при повороте становилась тугой.

Что исправили

В 2012 году пластиковый упор рейки заменили металлическим, а чуть позднее внедрили беспроблемные втулки и золотник. В 2014 году, наконец, перекроили конструкцию злополучного кардана, но полностью новая колонка появились лишь спустя год.

ЛКП: достаточно уязвимое. Краска мягкая, потому сразу можно запастись карандашами, чтобы оперативно устранять сколы и царапины.

Кузов: прочный и надежный. Сквозной коррозии бояться не стоит: детали кузова сделаны из оцинкованной стали.

Двигатели

Китайский, задуман одноразовым (но есть русская смекалка)

На Солярисы устанавливают двигатели объемом 1,4 и 1,6 литра. Оба варианта служат плюс-минус одинаково, то есть около 300 000 км.

Главная проблема: в алюминиевый блок цилиндров залиты тонкостенные чугунные гильзы, и потому (как уверяет производитель) мотор не подлежит ремонту.

Совсем радикальное решение — купить контрактный движок. Благо найти живой атмосферник реально за 50–60 тысяч рублей, а то и дешевле.

Замена убитого агрегата полностью аналогичным по современным законам считается обычным ремонтом. То есть не требует регистрации в ГИБДД! Главное, не поддаться соблазну под шумок сменить двигатель 1,4 на 1,6 — такую подмену при дальнейшей перерегистрации гаишники наверняка заметят.

До 300 000 км без капремонта двигатель ходит у тех владельцев, кто заливал хороший бензин и вовремя менял масло. И регулярно промывал бутерброд радиаторов, который зарастает грязью всего за сезон-другой, — это общая проблема многих современных моделей.

Цепной привод ГРМ: прослужит 120–150 тысяч км.

Есть посторонние звуки? Надо немедленно проводить осмотр цепи и натяжителя. Полбеды, если износ привода обернется сбоем в работе системы регулировки фаз. Хуже, если это приведет к жесткому столкновению клапанов и поршней — тогда мотор потребует дорогостоящего ремонта.

Сальники коленвала: быстро начинают пропускать масло.

Особенно у машин старше 5–6 лет. Недостаток масла — серьезная угроза для цилиндропоршневой группы.

Впускной коллектор: теряет герметичность.

Со временем начинает пропускать пыль мимо воздушного фильтра, отчего стенки цилиндров обрастают сначала мелкими царапинами, а потом — глубокими задирами.

Свечи, катушки и форсунки: следим за состоянием.

И по мелочи…

После всего перечисленного даже неловко жаловаться на потеющую клапанную крышку и зарастающий грязью дроссель. Заодно предупредим по поводу бракованных прокладок головки блока, что встречаются на экземплярах старше 2012 года. Негерметичность этой прокладки выдаст себя густым белым дымом из выхлопной трубы.

Коробки передач

Самое слабое место у механической пятиступенчатой коробки — сальник первичного вала. Вроде мелочь, но стоит прозевать момент, и агрегат останется без масла. А чтобы заменить эту манжету, надо снимать и разбирать коробку целиком.

Слабоваты подшипник первичного вала и блокирующее кольцо третьей передачи: хорошо, если прослужат 150 тысяч км. Хотя у аккуратных людей коробки ходят без переборки гораздо дольше.

С рестайлингом число передач увеличилось на одну (до шести), а большая часть трансмиссионных проблем сгинула. Остались лишь жалобы на выжимной подшипник да тросовый привод переключения.

Механика или автомат?

Шестиступенчатый агрегат, который появился после рестайлинга, наоборот, хорош быстротой и экономичностью, но достаточно капризен: не терпит грязного масла и перегревов. Ресурс — 150–200 тысяч км, тогда как предшественник верой и правдой служил аж четверть миллиона и даже больше. Да и замена масла в новой коробке стала более трудоемкой.

Караул, полиция!

Бюджетный Hyundai — одна из самых сложных иномарок для покупки. Если не попадешь на криминальную или разгонную машину со скрученным пробегом, натолкнешься на невыплаченный кредит и прочие ограничения. Будьте предельно внимательны.

Сухой остаток

Читайте также: