Как проверить рхх на мицубиси галант 8
Обновлено: 04.07.2024
У меня на моём Галанте стоит двигатель 4G64. Пропали холостые обороты. Приходилось прогревать с помощью нажатия .
Машина на холодную не держит холостые? Замени ДХХ/РХХ/КХХ! И настрой обороты. Использован регулятор холостого .
В общем сейчас я буду снимать регулятор холостого хода и посмотреть что с ним не так перед тем как приступать к .
Так у меня уже луки где-то полгода полгода я мучаюсь ночью из полгода весь прикол вообще в регуляторе холостого хода.
Это продолжение первого видео, в нём я нашел оригинальный РХХ и установил , все работает как положено. Итог таковой .
Владел 5 лет авто. Хочу рассказать об особенностях минусах и плюсах. А так же о стоимости владения. Это первое видео .
Ребят хотел показать на практике ну нашел регулятор холостого оказался исправлю так что пока теории проверить очень .
Значит так перед нами mitsubishi galant двигателем 457 и и с инжектором данное видео по супа служит некоторым .
Разборка и чистка дроссельной заслонки на Mitsubishi Galant 1989 г. Надеюсь все у вас получится при необходимости .
Датчик лямда зонд ими как как выбрать пара. Поначалу мозги парить так заводишь тачку работает всё круто кстати увидел .
Много в сети противоречивой информации, но я основываюсь только документацией, по которой собственно и .
Чтобы что-то понять – мало послушать. Лучше увидеть. Еще лучше – пропустить непонятное через голову и руки одновременно. Предлагаю вам послушать и увидеть мой вариант очередной жизненной учебы.
И раньше приходилось менять подобные регуляторы, и в коробке обязательно были и три винта, которыми девайс прикручивался к корпусу дроссельной заслонки, и колпачок, который прикрывал на время транспортировки конус.
Ничего подобного. Вот что было внутри:
Дальше мне придется опустить длинный разговор-уговор с нашим Главным по доставке, с Петром. Я ему факты:
– Да ты сам посмотри, вот старый регулятор. Вставляю. Держится? Держится даже без винтов. А вот ставлю новый. И что? Вываливается как не родной, видишь?
А Пётр мне обратное:
– Да что тебе трудно поставить, что ли? Поставь, проверь, посмотрим что и как …
– Да он даже не становится нормально! Смотри, я его ставлю, а он вместо того, чтобы упереться резинкой – бьет пластик о пластик!
Пётр посмотрел-посмотрел и начал снова уговаривать, мол, а давай еще проверим, а давай погоняем на разных режимах, вдруг это не так и регулятор рабочий? Я посмотрел на Петра и поинтересовался:
– А за чей счёт банкет? Вместо того, чтобы заниматься своей работой, диагностировать, устранять неисправности на машинах, я целый день занимаюсь тестированием регулятора, развернул на столе целую лабораторию… оно мне надо?
В моей пламенной речи был хороший тонко-толстый намек на финансы – подействовало. Регулятор оборотов заказали новый.
Можно и дальше продолжить историю о наших изысканиях и изысках, но лучше будет посмотреть видео, где эту историю постарался снять подробно, показать все отличия оригинального регулятора оборотов и поддельного, проверку регулятора при помощи (внимание!) ультрафиолетовой лампы, которой проверяют подлинность денежных купюр … и так далее, и так далее.
Надеюсь, эта короткая статья поможет тем, кто часто заказывает и меняет запасные части на автомобилях – был рад помочь!
Кудрявцев Михаил Евгеньевич
(ник на форуме Легион-Автодата – AVTEL)
г. Москва, ул.Суздальская, д.9, автосервис "ВТС"
Всеприветствую, дорогие граждане!
Нужна ваша помощь!
В общем перед зимой решился вскрыть впуск, и все хорошенько почистить.
4g93 gdi у меня первого поколения, механический дроссель и тд.
Снимается все в принципе без особого геморроя, если знать куда пихать ключ)
Снимаем воздуховод, трос с дросселя, снимаем сам дроссель с отключением всех сопутствующих фишек, освобождаем впускной коллектор от всех проводов и тд. Далее аккуратно срываем болты на впуске сверху, и позади впуска нужно нащупать два болта, которыми впуск крепится к так называемому кронштейну (если вы от него вдруг еще не избавились). Так, как поколение у меня первое, ЕГР крепится средством металлической гофры, открутить не сложно, главное увидеть где оно вообще крепится. А крепится егр как раз за дросселем, чуть ниже. Два болта егр, два шланга снизу, и там же одна фишка…и вы в шоколаде. В прямом смысле.
Я конечно знаю, что нагар, это второе имя gdi, но не думал что все настолько жестко. Если говорить более сдержано — внутри нас ожидает абсолютно черное тело, не отражающее свет.
Из плохого: одна прокладка егр оставляет желать лучшего, второй вообще не оказалось. Хотя по каталогам она должна там быть.
Чистил я все это подобием карбклинера, и еще какой то жуткой дрянью, с китайским названием. В принципе очистило так себе, но это немного лучше чем было. Стенки стало видно более менее. Так же почистил аккуратно егр со всех сторон, и почистил дроссель. Сам дроссель не разбирал, как был — так и чистил.
Далее все это было собрано в обратном порядке со второй попытки (с первой был жесткий подсос).
Из принципов рукожопия и позднего времени решено было ПОКА собрать со старой прокладкой впуска, и использования одной старой прокладкой егр, а вторую прокладку егр заменить герметиком, ибо ее там вообще не было.
Первый запуск был жестким, двигатель двоил. Стоял, адаптировался. Но в конце концов работа более менее выровнялась.
Что мы получаем: автомобиль стал очень отзывчивый и довольно резвый. Динамика очень сильно подросла. Стал лучше заводиться. Заметно. Топливные коррекции пришли в норму.
Теперь о плохом: на холодную глохнет на холостых. Без педали не прогреться. Пока не прогреется хоть немного — глохнет. На прогретом — протраивает и дергается на все тех же холостых. Плавают обороты. Из глушителя звук, будто топливо догорает в выхлопе, но явных выстрелов нет, лишь более мощные звуки выхлопа в один такт. В остальных режимах все работает превосходно. При старте двигателя один раз детонирует.
Теперь данные по точнее: у автомобиля всегда был холостой ход 1000 оборотов. С покупки, и до сих пор. Не знаю с чем это связанно.
Датчик положения дроссельной заслонки при отпущенной педали дает 560 mV (приблизительно, уже не помню точно)
Угол опережения зажигания на холостых плавает немного сильнее, чем должен, от 3 до 11.
Регулятор холостого хода дает слегка плавающие значения (на холостых), и при этом показывал 13-15 пунктов. Закрутил байпасный винт на дросселе до конца — значения поднялись до 37, выкрутил байпасный винт обратно на 360+180 градусов. Теперь стоит в значениях около 27. Должно быть 56.
Из наблюдений: машина хорошо и ровно работает на оборотах примерно до 1000 и после 1000. На самой же 1000 оборотах двигатель начинает колбасить и протраивать.
Форсунки льют по 0.7 мс, вместо 0.5. Это настораживает.
Лямбда вроде как живая. Маф показывает штатные значения.
Мои мысли:
Регулятор холостого хода: при закручивании байпасного винта на дросселе, регулятор открывается, и наоборот при откручивании. Не совсем похоже не подсос воздуха, так как он вполне штатно пытается выровнять необходимый поток воздуха. Однако даже при полном перекрытии винта, рхх не встает в штатные показания. Настораживает.
Льющие форсунки: возможно обедненная смесь. Быть может в системе присутствует неучтенный воздух, и лямбда орет, что много кислорода в выхлопе.
Плавающие угол зажигания: нет никаких мыслей на этот счет — чайник. Возможно вытекает из плавающего рхх, и как следствие — разная смесь. Отсюда и плавающие обороты. Могу сильно ошибаться.
Итог: очень сильно вводит в ступор поведение именно на 1000 оборотах, когда двигатель резко теряет мощность, хотя до и после работает все штатно. Может быть стоит поставить под вопрос исправность рхх и дпдз. Как вариант — проверить с аналогичным дросселем. Другой вариант — родить дымогенератор. Точный вариант — купить все новые прокладки впуска и ЕГР, и заменить.
С таким вот вопросом я и пришел к вам, есть какие идеи?
Что вам нужно?!
1. Набор инструментов, отвертки, пассатижи, нож (канцелярский).
2. Мультиметр (цешка), изолента.
3. Герметик, кисточка, щетка, вд-40, бензин, профан 1000, ветошь .
Сборка, установка:
1. Почистили? Продули? Высушили? отлично!
2. Ставим на место РХХ и ДПДЗ.
2.1. дпдз не затягиваем до конца, чтоб плавно крутился с небольшим усилием.
3. Мажем герметиком уже старую прокладку, или сам дроссель, конечно перед этим почистив и выпуск дросселя куда собственно и прикручивается сам дроссель.
4. Собираем дроссель в точном и обратном порядке, шланги и тросик все по местам.
Настройка:
Все фишки на месте?! Ок!
1. Снимаем гофру с проводов идущих на ДПДЗ, Канцелярским ножом чуть подрезаем обмотку провода и цешкой туда как на картинки.
1.2. На фото №3 отметил порядок проводов и куда чем тыкать,
подключаем к ним Мультиметр, выставив на нем режим V20.
Накидываем клему, включаем зажигание, не заводим!
2. Крутим ДПДЗ в диапазоне
0.50V, фиксируем болтиками датчик в этом положение!
3. Проверяем, плавно и резкими движениями подвигайте (поиграйте) заслонкой. Верните в исходное положение цифры на цешки те-же?! отлично! все верно!
4. Изолируем подрезанные провода, гофру.
5. УПОРНЫЙ БОЛТ! Фиксируем так, чтоб заслонка еле касалась его, упиралась, без закусов.
6. Собираем все по местам, корпус фильтра и гофру.
7. Возбуждаем двигатель, до рабочей температуры.
1. На прогретую машину
2. Включаем зажигание в последнее положение, но не заводим авто. Ждем 30 секунд.
3. Выключаем зажигание.
4. Включаем зажигание как в п. 1, но через 30 секунд заводим авто
5. Выключаем все потребители (фары, кондей-печку, музыку, подогревы и пр., руль не трогаем!)
6. Даем машине поработать 10-12 минут, не трогая
Пункт 1 — дает нам то, что прогревочных оборотов не будет (будут, но минимальное время)
Пункт 2 — выставляем положение моторчика в начальное положение (тот самый "треск" из под капота при включении зажигания),
пункт 3 — выключаем зажигание — он там и остается
Пункт 4 — заводим авто, тут все ясно
Пункт 5 — адаптироваться мхх должен без доп. нагрузки — сначала он должен определить свое нормальное положение. при включении нагрузки машине нужно будет больше воздуха, потому нормальное положение будет не совсем корректным
Пункт 6 — ждем пока мозг выставит правильные обороты и поработает на них.
После всего этого можно включить кондей, фары (не надо только делать все это разом, одновременно — делаем постепенно) — и наблюдаем как обороты чуть просаживаются, и возвращаются на место (в это время нагрузка возрастает, мозг видит, что обороты просели и дает команду мхх постепенно увеличивать воздушный канал, чем увеличивает обороты под нагрузкой, выравнивая холостые)
на сайте у мека есть Andy
вот его метода
-=Andy=-
Ну общая методика примерно одинакова:
Начальные условия - зажигание выставлено правильно, мотор прогрет до рабочей температуры, колеса стоят прямо, коробка в нейтрали, все электропотребители выключены.
1. Чуть ослабить тросик газа.
2. Включить зажигание на 15 сек, но мотор не заводить.
3. Выключить зажигание, снять фишку с моторчика хх.
4. Завести мотор и закручивать байпасный винт до тех пор, пока мотор не будет пытаться заглохнуть, от этой точки открутить его примерно на четверть-полоборота обратно.
5. Заглушить мотор, одеть фишку на моторчик хх, потдянуть тросик газа, скинуть минусовую клемму с АКБ на полминуты, одеть обратно.
6. Завести и проверить устойчивость оборотов хх при подключении всех электропотребителей и включении D, если коробка автомат.
Если все остальное исправно, то обороты хх должны стоять мертво, максимум колебаний плюс-минус 50 об/мин.
mek
Круто-это надо выстрадать.У меня другая методика-более точная,но эта вполне годится.
-=Andy=-
Это не я страдал, это просто вольный перевод методики из AllDat'ы. К GDI не относится. Я думаю, если Вы здесь опубликуете свою более точную методику, то все будут только рады
mek
Хм.В анкаровском форуме она была опубликована.Только форум пропал.Моя методика отличается использованием сканера в регулировке.То есть.Я ставлю определённое напряжение по сканеру на х.х на моторчике регулировкой,егулирую TPS по отношению к признаку х.х по сканеру итд.
Недавно писал подробно в ответ на выписку с мануала в DSM клубе.
(эээ где такое? - не нашел? может не у нас (costarika) )
это что ли тыц?
продолжение
- Прогреваем мотор и глушим.
- Проверяем при включенном зажигании через 15сек
- -установочное положение-наличие признака х.х,
- натянутость троса газа, пока примерное положение TPS.
Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения
Сегодня уже никого не удивляет, что в конструкции современной техники постоянно увеличивается доля электронных составляющих. И даже ярым сторонникам подобного оборудования приходится признавать, что причиной возникновения многих неисправностей, связанных с работой систем зажигания, подачи и подготовки топливной смеси или управления трансмиссией нередко становятся установленные на Мицубиси Галант датчики. Из-за недостоверной информации, поступающей от этих компонентов, расположенных в разных местах автомобиля, возникают сбои в работе электронных блоков управления и проблемы чисто механического порядка.
![Датчики Галант]()
А — Датчик-выключатель разрешения запуска (модели с АТ); В — Распределитель зажигания (со встроенным датчиком CMP, катушкой и ключевым транзистором); С — Датчик ECT; D — Разъем регулировки угла опережения зажигания; Н — Датчик MAP; К — Датчик IAT; L — Датчик-выключатель давления системы гидроусиления руля (ГУР); М — Датчик CKP; V — Подогреваемый кислородный датчик (задний); W — Подогреваемый кислородный датчик (передний)
Предусмотренная разработчиками самодиагностика Mitsubishi Galant позволяет выявлять поломки лишь частично. Для получения полной информации приходится использовать диагностическое оборудование, подключаемое к расположенному под панелью приборов разъёму. Со стопроцентной вероятностью обнаружить причины неисправности можно, только используя полный набор соответствующего оснащения и комплект специального программного обеспечения.
Однако в реальной жизни бывает так, что владельцы Мицубиси Галант вынуждены устранять возникшие проблемы, не имея под рукой сложного арсенала инструментов. Взяв для примера несколько наиболее распространённых поломок, мы попробуем дать полезные советы на случай, если автомобиль вышел из строя в пути, когда между вами и ближайшей ремонтной мастерской десятки, а то и сотни километров.
Mitsubishi Galant не заводится
![Датчик положения распредвала Галант]()
Если предпринятые меры не дали результата, то проблема кроется глубоко, и устранить её удастся только в специализированной мастерской.
На Мицубиси Галант плавают обороты
Ещё одна из распространённых проблем, связанных с выходом датчиков из строя – плавающие обороты холостого и рабочего хода. Одной из наиболее вероятных причин того, что коленвал Мицубиси Галант вращается неравномерно, становится некорректная информация о положении дроссельной заслонки. Подобная неисправность сопровождается:
- затруднённым запуском двигателя;
- увеличением расхода топлива и количества вредных веществ в выхлопных газах;
- падением мощности ДВС и ухудшением его динамических характеристик.
Если не устранить поломку на раннем этапе, то управлять машиной станет невероятно сложно. Она начнёт периодически глохнуть в самый неподходящий момент, а переключение передач будет крайне затруднено.
На Мицубиси Галант проблема усугубляется тем, что даже исправный датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) необходимо правильно выставлять, регулируя его входное напряжение. Для этого необходимо:
- убедиться в том, что дроссельная заслонка Mitsubishi Galant правильно отрегулирована и перемещается без заеданий;
- не отсоединяя ДПДЗ от электропроводки, с помощью иголок подсоединить мультиметр к клеммам 2 и 4;
- ослабить два винта, крепящие датчик к корпусу дросселя;
- включить зажигание, но двигатель не заводить;
- медленно поворачивая датчик вокруг оси, добиться показаний мультиметра в пределах 0,535 — 0,735 В — если достичь таких результатов не удаётся, заменить деталь на исправную;
- после завершения регулировки затянуть крепящие болты и секунд на 30 скинуть клеммы с аккумулятора;
- подсоединить аккумуляторную батарею, завести мотор и, не трогая педаль газа, дать машине минут 10 поработать на холостом ходу.
Оригинальный датчик положения дроссельной заслонки на Мицубиси Галант стоит довольно дорого, порядка 10 000 рублей. Но тем, кто вознамерился гарантированно избавиться от проблем, связанных с работой этого компонента, придётся выложить требуемую сумму. Анализ отзывов автовладельцев и специалистов по ремонту автотранспорта говорит о том, что продукция сторонних производителей не обладает надлежащим качеством.
Читайте также:
