Как работает печка на заз 968м
Обновлено: 07.07.2024
Что в основном необходимо из хлама, в качестве доноров: Старый видак, а точнее видеоголовка от него. Отработанный картридж от лазерного принтера (вал) Ролик из резины протяжки бумаги (муфта вал мотора-вал крыльчатки.) Центробежный вентилятор (штатную погремушку загасить вместе с мотором) Можно кстати попробовать замутить от восьмерошной печки.
Что из доработок: Доработка узла нагнетателя. Собственный двигатель.Что б все на подшипниках. Доработка обдува (делать с нуля. Центробежный вентилятор, у него производительность в разы больше) Доработка карбюратора, для регулировки подачи топлива ( игла + рассверловка жиклера). По электрике- принцип тот же, но добавлена некоторая электронинка. + возможность автоматического переключения на резерв при отключении 220. Вот так это выглядит до переделок. (фото из инета.)
Все разбираем до винтика. Родной мотор и лопасти, покрутив в руке, решил откинуть подальше. С них ничего путнего не выйдет, он низко оборотистый, громкий и жрет много, сам себя еле проворачивает, да и там не шариковые подшипники, а латунные втулки, которые со временем вырабатываются. Пропеллер… в общем тоже в мусор. Снимаем только металлическую крыльчатку нагнетателя, вот она нам пригодится. Берем в руки 27 вольтовый мотор ДПР, военный, с угольными щетками и валом на подшипниках (то что было в гараже). Он до 5000тыс оборотов крутит. На мотор крыльчатку не посадишь, вал короткий (4 мм диаметр и 20 мм длина), тонкий, да и не столь мощный, тем более не хочется что б он оказался сразу за камерой сгорания. Мы же пытаемся сделать долговечную автономку) Да и после снятия родного мотора, осталось слишком большое окно в атмосферу, что тоже недопустимо. Думал чем заделать. Пришла в голову идея. Взять старый видак и выдрать из него головку. Она сидит на 2х подшипниках, внутренний диаметр которых 6 мм (вал родного мотора столько же, крыльчатка одевается без люфта), да и там есть все что нужно, включая стопорные муфты. Разбираем головку, выпотрашиваем, оставляем только основу с подшипниками. Берем девелоп ролик от картриджа принтера. Это ролик переноса тонера на фотобарабан. Есть в любом картридже от лазерника. Выдираем этот ролик оттуда. Снимаем с него резину: нам нужен металлический штырь. Он каленый, идеально ровный и прочный. Второе оч важно. Рассверливаем основу головки под родные посадочные места каркаса наддува, прикручиваем. Головка была выбрана не зря: она идеально подходит вместо штатного мотора. Прикручиваем мажем герметиком по кругу. В крыльчатку нагнетателя вставляем наш вал от ролика в кратридже. Затягиваем. Просовываем это дело в подшипники. Контрим муфтой от той же видео головки. Вот так должно получиться:
Стационарный отопитель из отопителя ШААЗ с ЗАЗ-968 (пропан)
Для желающих повторить конструкцию сделал подробный видео отчёт по конструкции отопителя, методе доработки для перевода на газ пропан, организации искрового розжига, пояснению к схеме подключения родной кнопки включения отопителя, и, главное для многих, - всё это со схемой и подробным объяснением что куда подключать.
Скажу сразу - если вы не утеплите гараж то толку сильно большого от отопителя не будет (будете топить улицу, но всё равно лучше чем электро-калориферы), но при минимально утеплении вы прогреете гараж обычных размеров (квадратов 24-30) до градусов 20 при минус 20 на улице.
Схема подключения отопителя (Оставил на ней всё нужное и убрал ненужное, на видео подключение пояснял по данной схеме)
И ссылка на изготовление аварийного вибратора из реле РС950
Кто повторит - отпишитесь о результатах)
Я бы поспорил. Солярка вонючей и угореть можно. А уж по цене соляры и газа. У соседа в гараже солярочная. 10 литров в день при морозах. У меня же 5 газа при тех же условиях. Он как узнал - так наверное до сих пор зубами скрипит))))
А тут не опасней газовой колонки домашней вышло. А Плита газовая так вообще опасней))))
Газ горит в замкнутом пространстве. Если печка потухнет - поджиг включиться автоматом. Если пропадёт питание - подача газа перекроется автоматически.
Очень интересный , и думаю, полезный отчет . Много лет пользуюсь подобным (от кунга) нагревателем , мощность 4 квт. на бензине (300 гр. в час), на выходе воздух более 100 гр., забор воздуха из гаража. Правда пришлось немного доработать. Вместо моторчика , который сдох , поставил 2 от Волги , обдува заднего стекла , один - на продувку (старый вентилятор), а другой - на турбинку , с подшипниками вместо втулок. Кроме того стоит термодатчик на перегрев . Запуск и работа - через реле "на подхвате" , так что при выключении питания , перегреве и прекращении горения , печка работает только на продувку и после охлаждения - останавливается и надо включать повторно , что исключает возгорание , которыми "славятся" запорожские печки. Включаю вначале , пока не разгорится "основной" Булерян , который работает на всем , что горит - у меня - на отработке - "капельница", литр в час , и держит температуру в гараже (25 кв.м. железный , немного утепленный) более 15 гр. при морозе 15 гр.. Через час этот "тандем" позволяет работать в рубашке. П.С. Запал и на бензине можно сделать из обычной свечи , бобины и аварийного вибратора , продается - 200 руб. А горят - неисправные печки и при неграмотной эксплуатации - в частности на Икарусах - хоть и на солярке.
На равне с двигателем или ходовой частью машины, не менее интересной с технической точки зрения является и система отопления салона.
Система эта, как и ряд других элементов ЗАЗ, является инженерным наследием военных технологий, поскольку подобные системы автономного отопления применялись на российской бронетехнике.
Что же представляет из себя отопитель ЗАЗ?
Прежде всего, это действительно, в прямом смысле слова, ПЕЧКА. Дело в том, что данный отопитель — внутреннего сгорания, поскольку для нагревания теплоносителя-воздуха используется теплота, выделяемая сгорающим топливом.
Конструктивно, печка представляет из себя две концентрических цилиндрических камеры. Во внутренней камере, — камере сгорания, — происходит горение энергоносителя, а по внешней камере движется поток воздуха, который, нагреваясь, разделяется на два воздушных потока и попадает в салон: на лобовое стекло и в переднюю часть салона.
Тот поток, что идет на ветровое стекло вполне достаточен для полного оттаивания "лобовухи" после долгих морозных стоянок всего за несколько минут.
Ну а "салонный" поток направлялся в район ног передних седоков и, благодаря нехитрому пластиковому коробу, мог либо перекрываться вовсе, либо открывать воздушный поток "в салон", "в ноги" или в обоих направлениях сразу.
Кроме того, имелась регулировка на "забор" воздуха "с улицы" или "из салона". Переключение осуществлялось поворотом заслонки под перчаточным ящиком. Система рычагов одновременно с закрытием одного "впуска" открывало другой, и наоборот. Режим "из салона" позволял быстрее прогреваться салону, а забор "с улицы" — делать поздушный поток из отопителя не слишком жарким, поскольку даже в 20-25-ти градусный мороз работающая "из салона" печка начинала "жарить" так, что становилось не просто тепло, а жарко в небольшом салоне Запорожца.
Увы, но даже этой жаркой "чудо-печке" не хватало эффективности русской морозной зимой для того, чтобы согреть ноги задним пассажирам. При комфортном тепле у передних пассажиров, ноги у задних седоков начинали замерзать. Верхняя же часть салона прогревалась вполне равномерно. Явно недостовало дополнительных воздуховодов вдоль центрального тунеля. Впрочем, "рукастые" российские "Левши" делали такие воздуховоды самостоятельно.
Но…
Здесь стоит сначала упомянуть о конструктивных особенностях отопителя. Рассказать, как он работал, более детально.
А работал он вот как.
От топливного бака по топливопроводу бензин попадал в багажный отсек к бензонасосу. Бензонасос этот был электрическим, мембранного типа. Т.е. шток соленоида приводил в движение мембрану, всасывая тем самым горючее, и в конце хода механически размыкал реле контактов электропитания обмоток соленоида. Под действием пружины шток возвращал мембрану в исходное состояние, нагнетая топливо в трубопровод, ведущий к карбюратору отопителя, и в конце возвратного хода шток вновь замыкал контакты реле, тем самым замыкая цикл. Для наполнения камеры карбюратора отопителя требовалось около 10-15 импульсов, после чего поплавок карбюратора размыкал цепь питания бензонасоса. Накопленный в поплавковой камере бензин через жиклер начинал самотеком капать в камеру сгорания печки, попадая на корпус свечи накаливания.
Но, прежде чем лить горючее на свечу накаливания ее требовалось раскалить до состояния, достаточного для воспламенения. Для этого существовало первое ("разгонное") положение выключателя отопителя, включавшего лишь питание вентилятора печки и свечи накаливания. Спустя небольшой промежуток времени, необходимый для раскаливания свечи, требовалось переключить выключатель отопителя во второе положение, которое активировало уже упомянутый топливный насос. После возникновения устойчивого горения в камере сгорания и достижения в ней определенной температуры, осуществлялось автоматическое отключение питания свечи накаливания. Контроль за этим возлагался на термореле с кварцевым стержнем. Расширяясь за счет нагрева расположенного в камере сгорания конца, стержень удлиннялся и воздействовал другим концом на выключатель, расположенный уже снаружи отопителя.
Электромотор вентилятора отопителя имел двойное назначение. Кроме, собственно прогона воздуха по внешнему контуру печки в салон, вторая крыльчатка обеспечивала прокачку воздуха через камеру сгорания (ведь для горения нужен не только бензин, но и воздух). Отработанные (выхлопные) газы из камеры сгорания отправлялись с этим потоком на улицу, под днище автомобиля. "Выхлопная труба" находилась между передним щитом салона и трубами передней подвески. Фланец выпускного коллектора печки, кстати, нес одновременно с этим еще и крепежную функцию — печка крепилась, фактически, только им.
А теперь, когда понятен принцип работы отопителя Запорожца, можно вернуться к оставленному "Но…"
Итак, печка довольно эффективно прогревала салон. Но… контакты реле бензонасоса были не слишком надежны для его устойчивой постоянной работы. Контакты эти подгарали довольно быстро и либо "припаивались" друг к другу, либо не "контачили" из-за нагара. Побача горючего в карбюратор прекращалась…И печка гасла. Чистка контактов помогала на какое-то время, но вскоре контакты снова подгорали. И ничто не могло заставить работать этот бензонасос долго и надежно.
Хотя, как же "ничто не могло"…Традиционный русский "прием с ломом" настолько универсален, что и в этой неординарной ситуации выручал владельца.
Тут следует сделать акцент на том, что штатное место его расположения — в багажном отсеке недалеко от рулевого редуктора. Крепится он к полу багажного отсека при помощи хомута. Благодаря такому жесткому креплению работа соленоида отдается по кузову звонким "Цок-цок, цок-цок…" Расположение бензонасоса было таким, что он находился где-то над голенью водителя.
Зачем такие подробности расположения бензонасоса?
А вот зачем.
Когда я начал сам ездить на Запорожце, однажды зимой у меня в очередной раз "встал" бензонасос печки. Я обратил внимание, что случайное попадание в яму, коими изобилуют российские дороги, заставляло ожить притихший было бензонасос.
Ну, разумеется, дороги не всегда были корявые…Да и подвеску, хоть и неубиваемую, но все же было жалко…
С тех пор под сиденьем я всегда держал вороток от набора торцовых ключей. :о)
Как только я понимал, что пауза в работе этого халтурщика-бензонасоса затягивалась, я, ничуть не отвлекаясь от управления, опускал руку под сиденье, где в ее объятия попадал тот самый вороток. Достав его, и так же нимало не отвлекаясь от процесса управления, я слегка стукал по своду кузова в районе своих ног. Притихший насос, будто прохватившийся от дремоты утомленный человек, судорожно начинал моторно выполнять оставленную им ради дремоты работу. Если просесс отлынивания от своих должностных обязанностей насоса был замечен вовремя и печка не успевала остыть, то не было необходимости ее перезапускать, вновь прокаливая свечу.
С тех пор я стал полнее понимать русскую присказку "работать из под палки". :о)
Вот такая печка с характером была в Запорожце.
Устройство и ремонт авто- и мототранспорта
Отопление кузова и приборы отопления ЗАЗ-968М — Часть 2
Пользоваться лючком рекомендуется в теплое время года, а с наступлением холодов надо держать его закрытым. В противном случае при сбрасывании скорости происходит резкое запотевание окна.
Управление лючком производится из кузова кнопкой 33. При работе отопительной установки и подаче нагретого воздуха на обдув ветрового стекла с помощью вентиляционного люка можно подавать часть свежего холодного воздуха.
На фланцах крышек надеты резиновые уплотнители, обеспечивающие герметичность между полостью багажника и кузовом. Отопитель крепится двумя болтами к фланцу газоотвода через металлоасбестовую прокладку 21. Газоотвод крепится винтами к днищу кузова и состоит из двух полостей. Нижняя часть служит для отвода выхлопных газов под пол автомобиля, верхняя — для забора свежего воздуха на горение. Обе полости газоотвода разделены между собой герметичной перегородкой. Между газоотводом и кузовом в месте выхода выхлопных газов и забора воздуха на горение установлена уплотнительная прокладка. Для предотвращения попадания выхлопных газов в канал забора воздуха на горение установлен отражатель 41. Всасывающий патрубок 20 отопителя соединен с каналом забора воздуха резиновым патрубком 23. Отопитель может работать только в условиях полной герметичности соединений каналов выхода выхлопных газов.
Подача топлива в отопитель осуществляется электромагнитным топливным насосом 31, установленным в багажнике справа от отопителя. Насос засасывает топливо из общей магистрали питания двигателя через топливопровод 30 и подает его в топливопровод 32, присоединенный к регулятору 7 расхода топлива через фильтр-отстойник 9. Топливопроводы соединяются с приборами гибкими шлангами из бензостойкой резины.
Чтобы выключить подачу топлива в случае перегрева, отопитель снабжен специальным плавким предохранителем 2, при расплавлении которого выключается электромагнитный клапан на регуляторе и отопитель переходит на режим продувки. После завершения продувки загорается контрольная лампа 8. Восстановление плавкой вставки производится ее подпайкой. С февраля 1987 г. не устанавливается.
Во время обслуживания следует очистить топливные фильтры отстойника и регулятора расхода топлива, продуть топливопроводы; очистить жиклер регулятора и продуть его, очистить свечу от нагара.
При необходимости узлы установки могут быть разобраны для более тщательного обслуживания: зачистки контактов топливного электронасоса и регулировки момента размыкания контактов; регулировки уровня топлива в камере поплавковой регулятора и Проверки действия электромагнитного клапана; разборки и очистки теплообменника; разборки электродвигателя и смазки его подшипников турбинным маслом Т-22; регулировки температурного переключателя.
Снятие отопительной установки с автомобиля. Для снятия с автомобиля отопительной установки предварительно отключают аккумуляторную батарею. После этого необходимо:
отсоединить резиновые шланги от отопителя, отвернуть два болта крепления отопителя и, наклонив верх отопителя на себя, отсоединить электропровода, подсоединенные к отопителю: снять с автомобиля отопитель:
отвернуть гайку ^ 4 (рис. 194) крепления отстойника 3, отсоединить резиновые шланги ^ 6 (рис. 195) и два болта крепления регулятора подачи топлива к отопителю. Снять с отопителя регулятор 5 подачи топлива
снять с отопителя пучок 10 проводов, температурный переключатель // и предохранитель ^ 8 перегрева. Отвернуть свечу 13 накаливания и патрубок 16 забора воздуха;
отвернуть винты крепления крышек и кожуха и разъединить их, отделить электродвигатель ^ 17 с вентилятором от теплообменника 12.
Разобранные детали отопителя промывают в бензине, осматривают и при необходимости ремонтируют. Снятый с кожуха теплообменник продувают сжатым воздухом для удаления нагара со стенок камеры горения.
Разбирают электродвигатель, изношенные щетки заменяют. новыми, прочищают коллектор, промывают и смазывают подшипники вала электродвигателя турбинным маслом Т22, очищают от нагара свечу накаливания, промывают в бензине и проверяют ее целостность.
Разбирают регулятор подачи топлива:
снимают крышку регулятора, поплавок и запорную иглу, вывертывают пробку жиклера, а затем отверткой с шириной лезвия 4 вывертывают жиклер регулятора:
отвертывают винт крепления крышки корпуса клапана, вынимают из корпуса катушку клапана и, отвернув четыре винта крепления корпуса клапана, отсоединяют корпус клапана и снимают с гнезда корпуса регулятора сердечник, пружину, втулку клапана и прокладку.
Рис.192Рис193
Рис. 192. Электромагнитный топливный насос: 1 — обмотка искрогасящего резистора; ^ 2 — провод от подвижного контакта к массе; 3 — контактный штырь; 4 — неподвижный контакт; 5 — рычаг подвижного контакта; 6 — пружинное коромысло; 7 — приводной рычаг; 8 — шарнир; 9 — катушка электромагнита; 10 — шток; 11 — корпус; 12 — пружина; 13 — якорь; 14—диафрагма; 15 — головка насоса; 16 — всасывающий канал; 17 — всасывающий клапан; 18 — нагнетательный канал; 19 — нагнетательный клапан; 20 — кольца.
Рис. 193. Схема электрооборудования отопительной установки: 1 — температурный переключатель; ^ 2 — свеча накаливания; 3 — электромагнитный клапан; 4 — электродвигатель; 5 — дополнительное сопротивление; 6 — электробензонасос; 7 — контрольная лампа; 8 — рукоятка переключателя; 9 — переключатель отопителя; 10 — плавкий предохранитель перегрева; цвета проводов: Кр — красный; Г — голубой; Ж — желтый; 3 — зеленый; С— серый; Ч — черный.
Рис. 194. Топливопроводы отопительной установки: 1 — сливная трубка; ^ 2 — сливная чашка; 3 — отстойник; 4 — гайка крепления отстойника; 5 — регулятор подачи топлива: 6, 10 — топливопроводы; 7 — электробензонасос; 8 — хомут; 9 — болт; 11 — тройник.
Рис. 195. Детали отопителя: /–уплотнитель- ^ 2 -спираль накаливания: 3— передняя крышка: ^—электромагнит; 5-регулятор подачи топлива; 6 -топливная трубка; 7-кожух; 8— предохранитель перегрева; 9 —задняя крышка: /О—пучок проводов;,^/—температурный переключатель: /2—теплообменник; /3—свеча накаливания; 14— гайка крепления свечи; /5—нагнетатель воздуха на горение; /б—патрубок; /7—электродвигатель; /8—крыльчатка
Разобранные детали регулятора подачи топлива промывают в бензине, после чего проверяют: герметичность посадки запорной иглы поплавка (негерметичность запорной иглы исправляют притиркой), плотность прилегания сердечника клапана электромагнита к гнезду (зачищают поверхность клапана и гнездо от окисла).
Собирают регулятор подачи топлива в обратной последовательности. После сборки и установки регулятора на отопитель проверяют исправность электромагнитного клапана. Для этого необходимо вывернуть пробку 16 (см. рис. 191). Отсутствие бензина в канале свидетельствует об исправности клапана.
Для разборки переключателя необходимо отвернуть контргайку ^ 4 (см. рис. 190) и регулировочный винт 2, снять с корпуса пружину, наконечник кварцевого стержня и вынуть из трубки кварцевый стержень. Снять с корпуса микропереключатель. Детали температурного переключателя очистить от нагара и пыли.
Затем следует проверить работу микропереключателя. На исправном микропереключателе должен прослушиваться щелчок. Поврежденный кварцевый стержень или неисправный микропереключатель заменяют новым.
Собирают температурный переключатель в обратной последовательности. После сборки переключатель регулируют на специальном стенде или на автомобиле при работающем отопителе.
Регулировка температурного переключателя. Регулировку выполняют в два этапа. Предварительная регулировка (см. рис. 190) заключается в завертывании регулировочного винта 2 (при сборке переключателя) до появления щелчка. Окончательную регулировку проводят на работающем отопителе.
Если при включенном отопителе лампочка не гаснет, следует отпустить гайку и несколько отвернуть винт, после чего проверить момент, когда лампочка погаснет. Если при выключении отопителя ручным переключателем электродвигатель не останавливается в течение 5 мин, следует винт несколько завернуть.
Правильно отрегулированный температурный переключатель срабатывает через 45. 60 с после включения отопителя в работу кнопкой переключателя из положения / в положение 2 при условии, что накал свечи был достаточный в период розжига и что подача топлива в камеру горения осуществлялась в нормальном количестве.
После регулировки необходимо, придерживая винт ^ 2, отверткой затянуть гайки 4 и 3.
Собирают отопитель в обратной последовательности.
Разборка и сборка электромагнитного топливного насоса. Порядок разборки следующий:
снимают головку насоса и при необходимости замены диафрагмы вывертывают диафрагму вместе со штоком из рычажка контактной системы;
для доступа к контактам системы прерывания электрической цепи отвертывают гайку и снимают пластмассовую крышку;
отвертывают из головки насоса четыре винта, отделяют от головки корпус клапанов, снимают клапаны.
Разобранные детали промывают в бензине, проверяют их состояние. Поврежденную диафрагму заменяют новой, проверяют плотность прилегания клапанов, при необходимости зачищают контакты прерывателя электрической цепи.
При сборке электромагнитного топливного насоса необходимо отрегулировать момент размыкания контактов в зависимости от хода штока диафрагмы. Для выполнения этой регулировки следует резьбовой конец штока диафрагмы вначале ввернуть в шарнир рычажной системы контактов до упора, а затем диафрагму со штоком отвернуть на 4. 5 оборотов.
Помогите у меня нету печки , родную найти немогу , зимой ездить невозможно , сильно потеют окна да и холодновато както в салоне . Подскажите хто чем обогреваеться.
Можно поставить небольшую самодельную печку на дровах в ноги на посажирском месте,трубу вывести через дыру где закрывается заслонка бывшей бензиновой печки.Ну и конечно подрезать капот чтоб открывался и не задивал трубу.Приметивно но эфективно.
да мне хочеться шото более современное , чтоб так сел в машину включил и тепло пошло , может есть какойто способ от глушителя тепло отвести . Я гдето читал что чувак приварил к глушителю коробку из нержавейки и к ней вентилятор и в салон трубу вывел , но как именно он это сделел непонятно.
Я тоже слышал,я сам так хотел сделать,тока я подумуваю теперь попробывать между цилиндров вставить коробку,если влезит.Хотя еще слышал что можно и через масленный радиатор,провести два шланга высокого давления в салон и к радиатору.Вобщем че узнаю то напишу.
А что проблема поставить электро фен,таких приблуд в авто сейчас куча продается. Или в машине электричества нет. Зачем городить огород с отводами тепла.
Незнаю как у вас , а у нас в Одессе я все авторынки обошел , и нихто незнает шо такое: электро фен , керамичеккий обогреватель , и даже автономку я найти нигде немогу. Нашел только накладки на сиденье с подогревом наверно придеться их ставить.
Есть еще такой вариант.В продаже есть нити для наклеивания их на стекла,наклеиваете подключаете к ним проводку(через предохранитель)стекла с обогревом готовы.Так можно сделать с задним стеклом и задними боковыми(для запорожца совет).Далее можно вставить такуюже нагревалку и в зеркало заднего вида.Теперь вам не нужна очень мощная печка,чтобы отпотевать все стекла,проблема первая решена.Остается лобовое стекло и 2 передних боковых.Покупаете либо собираете выпремитель тока с 12вольт на 220,стоит не дорого у нас в питере такой блок стоит 450 рублей,специально для авто.Сгибаете коробку из жести или чего либо и пихоете в нее нагревательный элемент от женского фена,его через предохранитель подключаете к блоку 220вольт и рядом ставите печной мотор от тогоже ВАЗа,дольше режите отверстия в коробке под воздуховоды в общем и все.Вот собственно печка и готова.Я это предлогаю,так как сам это видел в живую,у человека еще стоял реостат он мог регулировать степень обогрева)))Все это работает только на исправном генераторе,в противном случае разрядка аккумулятора обеспечена,следственно. Желаю успехов.Плюс такого запорожца еще и в том,что он будет теплым гораздо быстрее чем любой мерс)))
Читайте также: