Как сделать заднее колесо

Обновлено: 02.07.2024

Велосипед, транспорт достаточно удобный, экономичный и надежный, не требует вложения денег в топливо, не нуждается в гараже, полезный для здоровья, не загрязняет окружающую среду. Но иногда и в таком идеальном средстве передвижения случаются сбои.

Во-первых, необходимо узнать, какой тормоз стоит на вашем велосипеде. Если дисковый тормоз, то снять его будет намного проще. Ну а если вы обладатель ободного тормоза, то придется слегка повозиться. Необходимо будет первоначально разжать его, а уже потом снимать. Если вы забудете это сделать, то колесо попросту не снимется, как вы его не дергайте.

Поставьте велосипед верх ногами, надежно закрепив на руле и седле. Не забудьте предварительно убрать все лишние аксессуары и оборудование, типа навигатора или дорожного компьютера.

Ручка тормоза и ручка переключения тормозов во время производимых вами действий нуждается в защите, поэтому оберните их каким-нибудь мягким материалом. Таким образом, вы убережете их от поломки.

Если на вашем велосипеде стоят тормоза V-Brake, то начните процесс со сдавливания колодок, эти действия приведут к возможности снятия дуги. Сжимайте в том месте, где тросик крепится к колесу. Особойсилы здесь не нужно, и вы быстро справитесь.

Гидравлический тормоз не любит, когда его держат вверх ногами, поэтому, если вы производите замену заднего колеса впервые, не забудьте, потом прокачать тормоз, скорее всего в него попадет воздух.

Конечно, вы можете проигнорировать данный совет, ведь сама процедура прокачки дело долгое и трудоемкое, но тогда ваши тормоза перестанут быть надежными, и тогда вам придется пенять только на себя.

Как вы знаете, заднее колесо крепится на оси велосипеда. Виды крепления довольно разнообразны, и от того, какое попалось вам и будет обусловлен весь порядок действий. Если у вас колесо крепится с помощью гаек, то необходимо иметь парочку разводных ключей. Зажимаете гайку одним ключом, а вторую откручиваете другим ключом.

Не стоит выворачивать гайку полностью, достаточно сделать пару оборотов с помощью ключа. Увидите, колесо легко снимется.

Что делать если у вас дисковый эксцентрик? Это проще, чем вы думаете. Переведите цепь на звездочку наименьшего диаметра, расположенную сзади.

С левой стороны на втулке вы увидите рычаг, который отвечает за эксцентриковый зажим.

Отворачиваете рычаг тормоза и прокручиваете против часовой стрелки на 180°, справа налево. Не стоит его крутить вокруг оси втулки.

Справа от втулки расположена гайка, отворачиваем ее на пару оборотов, и потихоньку переводим рычаг переключателя в положение и назад

Не отпуская рычаг цепного натяжителя, неспешно вынимаем колесо из вилочного наконечника. Вот и все, колесо снято.

Не забудьте про цепь, которая проходит через всю систему скоростных переключений. Ее необходимо бережно снять со звездочек, не трогая только возле рамы.

Если вы возьметесь за колесо, и плавно потяните его вверх, то оно должно без усилий выйти наружу. Стоит обратить внимание на следующую рекомендацию: ни в коем случае не жмите на ручку дисковых тормозов, иначе колодки сожмутся.

Что же такое разбортировка, и как она производится. На словах довольно просто: вы должны снять покрышку с обода или диска велосипеда, для того чтоб осуществить в последствии процесс замены или заклеивания камеры. Для этого нужны бортировки, но если в наличии есть отвертки, то они сгодятся тоже.

Как разбортовать колесо велосипеда

Производим процесс снятия колеса. Как это сделать говорилось выше.

Теперь нужно спустить колесо, ведь без этого снять камеру не получится. Находим колпачок, который накручен на шинный сосок, переворачиваем его в обратную сторону и вставляя в ниппель начинаем выкручивание.

Если вы все делаете правильно, будет слышен звук, характерный для спускаемого колеса, шипение воздуха, стравливаемого через открывшееся отверстие.

После того как воздух спущен, возьмите бортировки или отвертки. С помощью одной подцепляем покрышку, расположенную возле соска, и тащим ее наружу, саму отвертку, внимание, оставляем внутри.Не отвлекайтесь, ведь можно прорвать камеру, будьте особенно осторожны.

Теперь берем вторую бортировку (отвертку), и чуть дальше от соска поддеваем покрышку. Аккуратно тащите ее наружу. Вот так, шаг за шагом, производя движения по кругу, вы и снимете покрышку, будь то обод или диск.

Итак, пошагово

Размыкается ободной тормоз, если он есть
Снимаем поврежденное колесо, предварительно произведя расстегивание и отворачивание эксцентрика. Проследите, чтоб открученная гайка и снятая пружинка не потерялись, упав
Спускаем давление в камере до минимального
Втыкаем бортировку между шиной и ободом, расположенным на стороне колеса. Сторона должна быть противоположной ниппелю
Отпускаем бортировку по направлению к центру колеса и зацепляем ее за спицу, не забудьте это сделать, ведь это частая ошибка начинающих велосипедистов
Через 5-10 сантиметров повторить, но уже с другой бортировкой
Снимаем равномерно, обеими руками, заканчиваем возле ниппеля
Извлекаем камеру
Снимаем второй борт покрышки. Не забудьте просмотреть и прощупать покрышку, вдруг там остался какой-то острый предмет или камешек, который испортит следующую покрышку

Инструменты, которые стоит всегда иметь с собой

Лучше, если у вас будет набор из 2-3 штук, от этого зависит скорость, с которой будет снята покрышка, ведь иногда покрышку может снять руками и девушка, особо не напрягаясь, а иногда и комплект из трех штук заставит приложить усилия.

Заплатки для камеры. Сейчас применяются такие наборы, что неполадка будет устранена за очень короткий срок. Могут быть самоклеящимися.

Бумага наждачная, необходима при выполнении зачистки на месте прокола.

Любая агрессивная жидкость (типа бензин) для проведения обезжиривания зачищенного места. Ацетон не берите, соединение клея и ацетона даст неожиданный эффект.

Заклеиваем камеру

Заклеивание камеры выполняется, если нет в наличии запасной камеры или она тоже оказалась повреждена.

Нужно определить, где точно случился прокол. Это делается до того, как вы снимите шину с обода. Попытайтесь найти предмет, который осуществил прокол. Часто он выглядывает с проколотого места. Вытащите его наружу, а поврежденное место пометьте.

Скрупулезно снимите покрышку, предварительно отметив на камере место прокола. Так произойдет локализация места повреждения на площади в несколько сантиметров. Конечно, если есть возможность сунуть камеру в воду, проколотое место вы найдете намного быстрее, но мелкие трещины с помощью воды не разглядеть, к тому же следует впоследствии ее просушить.

Можно для нахождения места прокола намочить пальцы и провести ими по камере. Мокрые пальцы вернее найдут это место благодаря выпускаемому воздуху. Есть еще один способ – приложите камеру к уху и послушайте. Нужно услышать шипение, выходящее из места повреждения.

Если вы визуально определили место прокола, то можно выполнить ремонт не снимая колесо и не выполняя разбортовку. Так вы сбережете время и снизите трудовые затраты. Но, качество ремонта может от этого пострадать.

Учтите, что повреждений может быть несколько, поэтому производите тщательный осмотр камеры по всей площади. Помечаете все проколы. Иногда случается двойной прокол одним и тем же предметом, так что просматривайте и верхнюю и внутреннюю сторону камеры.

Ощупывайте камеру изнутри тоже, бывает, что только таким образом можно найти предмет, совершивший прокол. Будьте внимательны, так как предмет, смогший проколоть камеру, вероятно, будет довольно острым, не пораньте руку.

Когда будете производить заклеивание камеры, прочтите предварительно инструкцию к применению велоаптечки или резиновому клею. Обыкновенно, зачищаете проколотое место наждачной бумагой, производите обезжиривание места склейки, наносите на обе поверхности, которые будете склеивать клей, ждете примерно 5-10 минут, пока клей окончательно схватится, и с силой прижимаете поверхности одна к другой.

В этом случае главное сила, а не то, сколько времени вы простоите, держа резину. Вот и все, камера готова к дальнейшему использованию. Но есть один нюанс, если прокол совершен в холодную погоду, то клей может сохнуть очень долго, если засохнет вообще.

После того как работы по заклеиванию камеры закончены, необходимо произвести пробную накачку. Перед тем окончательно установить камеру, произведите накачку, чтоб проверить эффективность ремонта. Для того чтоб узнать, не пропускает ли камера, надавите на нее и, если в месте ремонта шипения нет, значит все в порядке.

Если есть вода, проверьте с помощью нее. Если воздух не выходит, значит можно устанавливать камеру на место.

Если дело совсем плохо, ремонтировать нечем, а ехать нужно, то воспользуйтесь подручными средствами, сгодится все: скотч, лейкопластырь, изолента, ваши действия должны быть направлены на то, чтоб уменьшить выход воздуха из камеры. Таким образом доехать можно довольно далеко, главное не впадать в уныние.

УСТАНОВКА КАМЕРЫ НА МЕСТО

Необходимо немного накачать камеру, чтобы не повредить ее снова.

Вставляете ниппель в специальное отверстие обода и аккуратно вкладываете в середину покрышки всю камеру.

Заправляете края покрышки по всей ширине колеса в обод. Это должно получиться выполнить руками, но, если края никак не хотят становиться на место, возьмите монтажку и уже с ее помощью выполните задуманное. Делайте это внимательно, иначе у вас будет новый прокол.

Для того чтоб камера смогла внутри распрямиться, подкачайте немного колесо и разомните камеру, этого будет вполне достаточно, чтоб камера приняла правильное положение.

Прокачайте колесо до необходимого состояния. Для тог чтоб это сделать правильно, не боясь, что колесо неожиданно лопнет, после накачивания сдавите камеру двумя пальцами. Если ваши пальцы не могут преодолеть сопротивление, значит, камера накачана достаточно, можно отправляться в путь.

КАК ПОСТАВИТЬ КОЛЕСО НА МЕСТО

Для этого нужно сделать так, чтоб цепь встала на звездочку как положено. Поэтому наденьте сначала на звездочку цепь, а уже после этого надеваем колесо на крепление. Если есть перчатки, оденьте их, а не то после такой установки отмыть руки очень тяжело. Надевайте колесо в крепление таким образом, чтобы не перепутать вращение.

Крепить колесо требуется достаточно прочно, чтоб оно не слетело при езде.

Верните тормоза на место, как было ране, это имеются в виду ободные тормоза.

После того, как все процедуры произведены, выполните пробный выезд. Проверьте, как ведут себя тормоза, не пропускает ли заплатка, и тогда можно смело отправляться дальше по своим делам.

Выполнить ловкий прыжок с переворотом – сальто назад или вперед – задача не из простых. Данный акробатический трюк требует хорошей физической подготовки и много упорных тренировок. Ребенок быстрее осваивает новые навыки и можно с восхищением смотреть на детей-спортсменов, которые с легкостью выполняют кувырки, кульбиты и колеса, демонстрируют превосходную растяжку.

Сальто в домашних условиях

Чтобы отточиться мастерство выполнения сальто, вовсе не обязательно обращаться за помощью к профессиональному тренеру. Если человек физически развит и нет никаких противопоказаний по состоянию здоровья, ничто не мешает ему освоить навык выполнять сальто самостоятельно при помощи наших советов и обучающих видео.

Прежде, чем перейти непосредственно к самому разучиванию сальто важно предварительно подготовить все тело. Ведь у неспортивного и малоподвижного человека вряд ли получится выполнить трюк подобного рода.

Особенно сильными должна быть нижняя часть тела – поэтому уже сейчас стоит начать осваивать технику приседаний и выпадов. Затем добавьте в свой график ежедневную легкую пробежку, прыжки со скакалкой, прыжки в длину с места и разбега. Давая организму физическую нагрузку на регулярной основе, ему не останется ничего иного, как положительно реагировать на новые привычки человека. Вы увидите: буквально через неделю занятий улучшиться выносливость и возрастут силовые показатели.

Особенности прыжка

Кувырки – то упражнение, которое нужно довести до автоматизма, если планируете научиться делать сальто дома. Ведь упражнения очень схожи, только одно делается на полу, а другое – в воздухе.

Также придется вспомнить школьные прыжки в длину: прыгать с носков, пружиня пятками, и мягко приземляться. В независимости от того будете ли тренировать заднее сальто или вас интересует, как выполнять только переднее, очень важно мягкое приземление.

Как делать сальто вперед

Садимся на корточки, ноги вместе, спина ровная;
Голову прижимаем к груди, руки выводим вперед;
Отталкиваемся с усилием от пола и делаем кувырок.

Лучше всего учиться делать сальто с разбега, так благодаря инерции толчок будет более сильным. Прыжок вверх после разгона важно делать как можно выше.

Наскок можно делать на две ноги сразу или на одну – как удобней, главное чтобы была задействована не вся стопа и не пятки – толчок делается с носков и приземление также. Когда совершаете прыжок, должна произойти группировка подобная кувырку – колени прижаты к груди и захвачены ногами.

Если вы уже освоили данную технику, сами можете рассказать и показать, как научиться делать переднее сальто, настало время тренировать более сложные вариации упражнения.

Как делать заднее сальто

Для того чтобы быстро освоить выполнение сальто назад, нужно отточить до автоматизма кувырки в обратную сторону:

Сядьте на корточки и подбородок прижмите к груди;
Оттолкнитесь и делайте кувырок назад, обхватив колени руками;
В конце вовремя поймайте равновесие.

Заднее сальто необходимо выполнять с возвышенности, поэтому подростки, которые любят экстремальный спорт точно могут ответить на вопрос, как научиться делать кульбит назад в воздухе. В этом плане лучшим временем года для тренировок станет снежная зима: когда можно будет без особой опасности прыгать в снег.

Сальто назад – переворот тела на 360 градусов в воздухе, поэтому человек должен знать, как быстро сгруппироваться и мягко приземлиться после прыжка.

Как делать боковое сальто

Если вы хотите узнать, как научиться делать известное арабское боковое сальто, необходимо тщательно освоить технику кувырков в воздухе. Их лучше всего выполнять, отталкиваясь от стены и приземляясь на мягкую поверхность. Толчок осуществляется одной ногой, в то время как второй производится мах, который и позволяет сделать прыжок в воздухе.

Маховое заднее сальто – корк – имеет ту же технику выполнения, что и арабское.

Место тренировок

В идеале тренировки должны проходить в просторном спортивном зале с наличием гимнастических матов и под руководством инструктора. Но если такой возможности нет, постелите дома побольше матрасов, одеял и тренируйтесь.

Важно не забывать о том, что хорошая физическая форма – как фундамент, без которого нельзя даже пробовать выполнять трюки. Для облегчения упражнений, начните делать сальто от стены, затем переднее и заднее. Доведя технику до автоматизма, потом можно будет на улице ловко демонстрировать хорошую подготовку, красивые кувырки в воздухе и корк любой сложности!

Классическая велосипедная втулка заднего колеса с ножным тормозом Torpedo и её копии (клоны).
Список встречающихся проблем и варианты модернизации. Часть 1.

1. Втулка заднего колеса велосипеда с тормозным механизмом и свободным ходом была изобретена в конце 19 века немецким механиком и изобретателем — Эрнстом Заксом.

Велопром активно развивался. И уже в 20х-30х годах номенклатура пополнилась
червячными втулками, втулками с планетарным механизмом и прочей экзотикой:

Оригинальная втулка Torpedo в разобранном виде:

Мне посчастливилось поездить на оригинальной торпеде (примерно 1946 года выпуска).

Втулка верой и правдой служила на дорожнике Mifa на 28" колёсах.
В 1992-м втулка была заспицована в 20" колесо велосипеда Десна:

Вот это — механизм втулки:

Втулка Velosteel в сборе производства Чехии:

В разобранном виде:

Втулка Eagle в сборе производства Индии:

4. Совместимость деталей торпед разных производителей.
Втулки Torpedo и Velosteel изготовлены по дюймовым стандартам:
Шарики всех трёх сепараторных подшипников — 1/4" (ф6,35мм).
Резьбы крепёжных гаек Fg9,5 (3,8" 26 tpi).

В отечественных торпедах и индийских Eagle — всё по метрическому стандарту:
шарики ф6,0мм и резьбы гаек М10*1,0.

Копировщики не взяли на себя смелость внести изменения в оригинальные размеры Torpedo, поэтому есть совместимость по деталям.
Например, механизм втулки ХВЗ отлично ужился внутри втулки Torpedo (проверено лично, срок успешной эксплуатации более 15 лет).

По размерам некоторых деталей была составлена таблица:

Во втулке Velosteel изменена конструкция левого конуса и крепления тормозного рычага:

Резьба левого конуса нестандартная: ф10,4мм 26tpi.

Из-за конструкции левого пыльника механизм Velosteel несовместим со втулкой ХВЗ и наоборот.

5. Посадочный диаметр звёздочек.
В отечественных торпедах и во втулках Eagle используется стандарт ф36 мм.

Слева — звёздочка ХВЗ, справа — неизвестного производителя.

Во втулках Velosteel используется стандарт ф35 мм, такой же как у червячных и планетарных втулок (Shimano, Sturmey-Archer и других):

При покупке легко ошибиться, т.к. на глаз звёздочки очень похожи, а продавцы не ведают о таких тонкостях.
Штангенциркуль помогает избежать ошибок. ))

Что помешало сделать в бывшем союзе посадочный диаметр ф35мм история умалчивает.

6. Проблемы, свойственные всем втулкам Torpedo.
6.1 Отсутствует пыле-грязезащита механизма.
6.2 Правый малый подшипник работает в перегруженном режиме, из-за чего правый малый конус приходит в негодность раньше других деталей (кстати, проблема 1в1 актуальна для червячных и планетарных втулок).
6.3 Ось втулки имеет конструктивную особенность — левый конус накручивается по резьбе, диаметр которой больше, чем у крепёжных гаек. Поэтому замена оси втулок дюймового стандарта представляет собой определённую проблему.

Как бороться с проблемами отечественных торпед будет рассказано во 2-й части обзора.
Текста, занудства и цифр будет много. ))

9. Теперь о проблемах.
Далее речь пойдёт только об отечественных торпедах ХВЗ\ММВЗ\т.д. и торпедах Velosteel.
Почему только о них?
Потому что:
1) они есть на просторах СНГ
2) есть возможность и смысл их дорабатывать и использовать

Пункт 6.1 Пыле-грязезащита механизма.
В конструкции есть место для установки дополнительного пыльника.
Пыльник представляет собой плоскую шайбу из нержавейки толщиной 1мм (опционально можно напечатать на 3Д принтере при наличии такового).
Добрые заводчане предусмотрели место на пятерике для его установки:

Зазоры — около 0,1 мм:

Проверка на нормальное вращение (работа подшипника):

Всё ОК.

Для левого конуса Velosteel такое решение не подходит.
А для торпеды ХВЗ —

Пункт 6.2 Правый малый подшипник.
Чтобы немного продлить жизнь правому малому подшипнику, существует простое решение,
не требующее токарно-слесарных работ:
перевод подшипника на калиброванную насыпь.
Для этого потребуются 9 шариков 1/4" (ф6,35мм).
Примечание: шарики по диаметру должны иметь разброс не более 0,001 мм!
Проверять их по размеру необходимо микрометром.

Чтобы не заниматься бесполезной тратой времени по подбору шариков в группы, рекомендуется покупать насыпь у проверенных продавцов.

И так, родной сепараторный подшипник извлекается, а на его место укладываются 9 шариков ф1/4":

В исключительных случаях можно вместо дюймовых шариков использовать метрические ф6,0мм.
Требования по разбросу их размеров аналогичные.
Подсказка: в больших сепараторных подшипниках отечественных торпед иногда ставят шарики с разбросом менее 0,001мм.
Если есть такой подшипник, то можно наковырять шариков из него.
Тогда вместо мАлого сепараторного подшипника может поместиться 10 шариков ф6,0 мм.

Радикальное решение — использование шарикоподшипника с пыльниками 2RS.
Это позволяет решить сразу две проблемы:
— пылегрязезащита
— лёгкость обслуживания и замены

Первые попытки по установке прома (пром — сленговое название радиального шарикоподшипника) в торпеду и в червячную втулку состоялся в конце 2016 года.
Два узла (от червячки и втулки Velosteel) были доработаны под установку подшипника 12*28*8 мм:

Узлы с установленными промами:

Первый образец червячной втулки отправился на испытания другу в Харькове,
а испытания Velosteel достались мне. ))
Первая в мире торпеда с подшипником 6001:

Колесо установлено, всё готово к пробному заезду:

Испытания первых образцов доработанных втулок (всего их было около десятка) привели к некоторым выводам:
нагрузочная способность одного подшипника 6001 недостаточна.

Если по радиальной статической нагрузочной способности (НС) всё нормально: 240 кгс (источник), то с осевой НС всё печально: около 125 кгс.

Для многих подшипников лёгкой серии осевая нагрузка не нормируется.
Перелопатив кучу источников, я нашёл эмпирические соотношения:
Статическая НС = 0,5 * Динамическая НС
Осевая НС = 0,5 * Статическая НС = 0,25 * Динамическая НС

При торможении подшипник работает в перегруженном режиме: присутствуют и радиальная статическая НС (вес ездока, груза и велосипеда) + осевая НС (осевое усилие для разжатия тормозного барабана).
В результате одного подшипника 6001 хватало на сезон эксплуатации.

Взвесив все за и против, было решено заменить один 6001-й на… два стандартных доступных подшипника.
Идея, как всегда, простая: один подшипник воспринимает только радиальную нагрузку, второй — только осевую нагрузку.
В результате — надёжная работа узла.

Эксперимент пошёл по двум направлениям:
— использование пары промов 6001 (12*28*8)
— использование двух промов 12*28*8 и 16*31*10 (пром из обычного велокартриджа)

Радиальная нагрузка (стрелки голубого цвета) воспринимается 1-м промом 6001

Наличие зазора обязательно!

Осевая нагрузка (стрелки жёлтого цвета) воспринимается 2-м промом (16*31*10).

Т.о. 1-й пром работает в штатном режиме (только радиальная нагрузка), 2-й пром — только осевая нагрузка.

От идеи использования прома 16*31*10 было решено отказаться,
и на его место встал стандартный пром 6201 12*32*10.
За одно упростилась резьбовая втулка, удерживающая промы на оси: один посадочный диаметр ф12мм.

Для испытаний были куплены промы 6201 от трёх производителей: ВВС-R (Латвия), ГПЗ-34, АПП (Харьков).

Почему выбран подшипник 6201:
— есть выбор по производителям\цене\качеству (например SKF 6201 — $3 )
— данный пром — один из немногих радиальных однорядников, для которого допустимая осевая нагрузка нормируется Добавить в избранное Понравилось +123 +178

Техника катания на велосипеде

1. Предмет обучения

2. Скорость

Сложно точно назвать скорость, с которой лучше всего учиться делать вилли. В принципе, для освоения это не так уж и важно, главное – не ставьте очень большую или очень маленькую передачу. Передача должна быть примерно такая, с какой вы обычно перемещаетесь по тротуарам – ну, или чуть легче. Обычно это в районе от 1-5 до 2-4 (однако, опять же, в других статьях советовали даже больше 2-4 – пробуйте все варианты). Учиться дергать нужно где-то с 10-12 км/ч – с места (или с маленькой скорости) делать вилли будет гораздо сложнее.

3. Место

Естественно, поверхность должна быть ровная и без выбоин – по такой, даже умея, тяжело ездить. Учиться делать вилли гораздо легче в горку. Почему – описано ниже. Под горку не стоит даже пытаться – это будет только сбивать.

4. Подготовка

5. Рывок

Из этого положения резко прокручиваем педали и, выпрямляя руки, дергаем вел назад.

6. Баланс

Руки во время вилли всегда прямые в локтях. Обычно дело обстоит так: начинающий райдер, проехав метра два, в последний момент сгибает руки и проезжает лишние полметра. Создаётся впечатление, что это помогло, и он начинает при любом маломальском завале вперёд гнуть локти, в итоге, вместо того, чтобы выровняться при помощи подкрута, и поехать дальше, он проезжает те же полметра (в лучшем случае) и переднее колесо опускается на землю. Крутим педальки. Клонит вперед – крутим быстрее (сильнее отклоняемся корпусом назад, сгибаем спину, съезжаем попой по сидушке), заваливает назад – притормаживаем (выгибаем спину, двигаемся попой на сидушке вперед, можно даже голову наклонить, главное – не сгибать руки! Это не поможет!). Важно научиться тормозить плавно, по чуть-чуть, чтобы не сразу опускать колесо на асфальт, а просто чуть-чуть снижать. Клонит вправо – выставляем левое колено в сторону, правое прижимаем к раме. Рулем и телом совершается поворот (который тоже участвует в балансе – чтобы не упасть вправо, мы вправо поворачиваем). Клонит влево – то же самое, но в другую сторону. На самом деле довольно сложно описать всю технику баланса, тут участвуют и тело, и колени, и переднее колесо, в общем, все, что только можно. Усвоить баланс поможет только практика. А когда вы научитесь хорошо делать вилли, вы сможете поворачивать и даже ездить кругами на заднем колесе. На видео можно хорошо рассмотреть, как райдер балансирует, чтобы не упасть влево/вправо.

7. Теория

Очень важный момент: это тяжело объяснить на словах, но я попробую. Вот посмотрите на это художество:

8. Заключение

Напоследок – соберем важные детали воедино:

поэкспериментируйте со скоростью – найдите наиболее удобную для рывка
только в горку!
не забывайте про тормоз – кроме того, что он участвует в балансе, он еще и спасет вашу спину и затылок
старайтесь выдергивать как можно плавнее
руки всегда прямые – помните об этом
не останавливайтесь на одном-двух оборотах педалей, продолжайте крутить как можно дольше – ноги так же участвуют в балансе, как и тело
чувствуйте тормоз – при нажатии на него колесо не должно сразу же биться об землю, оно должно лишь немного опускаться
8) больше дрючьте, но меньше зацикливайтесь – как только чувствуете, что устали, и все перестало получаться – сделайте паузу, займитесь чем-нибудь другим

Когда вы научитесь уверенно ездить на заднем колесе, можно начать учить фишки, связанные с вилли – one-hander, one-footer, no-footer, crankflip и т.д., но об этом – в других статьях.

Катайте dh, и да прибудет с вами сила 🙂

Меня зовут Евгений, и я велосипедист. Вот уже более 15 лет занимаюсь велоспортом и попробовал разные дисциплины - bmx, mtb, downhill и другие. Свой первый велосипед "школьник" я сломал пополам при попытке преодолеть земное притяжение. Я уверен, что заинтересую вас своим сайтом и расскажу о тонкостях велосипедной индустрии, чтобы вы стали профессионалами!

Читайте также: