Ремонт акпп акцент тагаз
Обновлено: 04.07.2024
Hyundai Accent Тагаз 2005 г.в., АКПП, пробег 50 тыс. км., машина ухоженная, в отличном состоянии, все ТО делались по плану раз в 10 тыс. В коробке масло не меняли (надо менять раз в 90 тыс.), никто туда не лез.
Симптомы проблемы такие: машина перестала трогаться с места на любых передачах, кроме L и R. При включении D есть обычный толчок, как будто передача включилась, но ни после отпускания педали тормоза, ни при нажатии на газ вплоть до 4000 об/м, машина не шевелится. Если включить "L", то через секунду-полторы ощущается резкий толчок включения передачи с довольно сильным рывком вперед. После этого можно нормально тронуться, разогнаться и переключившись в "2", а потом в "D", спокойно кататься до следующей полной остановки. Т.е. коробка нормально переключает передачи вверх до 4-ой и вниз до 1-ой, как того требует скоростной режим. После остановки машина опять не шевелится, пока не начать всю процедуру с "L" сначала.
Диагностика: на прогретой коробке уровень масла - в норме, почти максимум. Масло чистенькое, прозрачное, без малейших признаков запаха гари. НИКАКИХ ошибок ни на приборной панели, ни при диагностике у официального сервиса Тагаза АКПП [strong]НЕ выдает[/strong]. Т.е. официальное заключение официалов - "што случилось не знаем, такое видим впервые, надо снимать, разбирать и смотреть".
Просьба о помощи: если кто уже сталкивался с такой проблемой на аналогичной коробке (вроде, там коробка митцубиси) или понимает, в чем может быть причина, подскажите плз! [strong]Я НЕ ВЕРЮ[/strong], что официальный сервис-центр Тагаза ВПЕРВЫЕ столкнулся с такой проблемой у выпущенной таким тиражом авто. Уверен, что имеет место быть какая-то попытка "разводки" клиента.
Возможно, дело в каком-нибудь контакте датчика педали тормоза или блока управления коробки? На машине аккуратно ездила женщина, никаких гонок/аварий/дорог-убийц за пределами МКАД. Механический износ, я уверен, был минимальным, и чистое масло это подтверждает.
Какие есть идеи? Выручайте!!
Всем заранее спасибо
>>> И какая именно там была неисправность?
, а заодно весь пакет фрикционов и прокладки. Короче, как новая стала коробка.
>>> Это Вам так сказали. А оно на самом деле далеко не так.
См. чуть ниже.
Получилось все крайне недорого, потому что нашел интересный вариант профессионального ремонта АКПП Hyundai в Москве.
>>>
1. Получилось "крайне недорого" потому что гидротранс не меняли.
2. Получилось "крайне недорого" потому что запугали высокими ценами п сделали ОТНОСИТЕЛЬНО недорого.
3. А сколько это - "крайне недорого"?
>>> А Вы дайте тут телефон, адрес и название этих профессионалов - оно ж так проще, чем туману-то напускАть.
Я позволю себе еще раз напомнить суть моего обращения к членам форума:
- сломалась коробка у одной из принадлежащих мне машин,
- несколько АКПП-сервисов выдали противоречивый диагнозы и астрономические суммы ремонта, неадекватные по отношению к стоимости авто,
- я исчерпывающе описал симптомы неисправности и просил откликнуться форумчан, которые либо сталкивались уже с такой проблемой, либо являются профессионалами-коробочниками и знают, где собака порылась
- после того, как я отремонтировал коробку, помня как сам искал решение и желая избавить других от изобретения велосипеда [strong]я отписался, в чем была причина[/strong]. Также я готов подсказать форумчанам оригинальную схему ремонта, которая позволила мне и позволит им существенно сэкономить. Схема не является публичной, описывать ее тут для обсуждения не готов, т.к. могут возникнуть проблемы у хороших людей. Те, кому это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно, обратятся по указанному мной е-mail. По этой схеме возможен любой ремонт Hyundai. Что касается тумана - если вы, Михаил, хоть немного разбираетесь в системе работы автосервисов, то сможете догадаться о какой схеме идет речь. Если нет - так оно вам наверное и не надо, просто меняйте почаще масло и дальше.
Я тут не рекламирую ничего и никакие телефоны не пишу, Михаил. Это акт моей доброй воли - помочь другим автолюбителям так же, как зачастую на форумах помогали мне. Ваша же реакция - поёрничать, дистанционно подвергнуть сомнению диагноз, поставленный при разборе агрегата (при том, что сами вы до этого, кроме замены масла ничего не предлагали) выглядит просто детской и недостойной нашего с вами возраста. Без обид.
[em]
С уважением,
Кириллл[/em]
Был в конфе Провизор. Теперь появился Терапевт.
Интересно, когда придем к паталогоанатому?
А по сути очень похоже на банальную рекламу. Многие, гляжу, повелись.
Но Вы продолжайте думать, какой вы хитрый и опытный, а вокруг все враги. Так ведь удобнее.
скинуть все разъемы с коробки, почистить их скинуть оба разъема с блока мозгов коробки(не попутать с мозгами движка ;)
а потом уж смотреть что измениться
то, что сканер не показал ошибок - [strong]ОЧЕНЬ[/strong] странно
Главное величайшее заблуждение - это то что "Масло чистое".
НЕ ВЕРЮ!
Нельзя судить о чистоте масла по тому тончайшему слою что вы видите на щупе.
Есть немалый опыт на тему "во что превращается тагазовское ойло в АКПП через 8500, через 13000, через 20, через 32 и т.д
Ни о каких "90 тыс" даже не может быть и речи.
>Есть немалый опыт на тему "во что превращается тагазовское ойло
> в АКПП через 8500, через 13000, через 20, через 32 и т.д
>Ни о каких "90 тыс" даже не может быть и речи.
Такого опыта у меня нет, как нет и сервисной книжки под рукой. Но, насколько я помню, плановая замена масла в АКПП тагаза раз в 80 или 90 тыс. При том, что завод так перестраховывается с заменой масла в двигателе (раз в 10 тыс), мне кажется странным, что Тагаз мог расщедриться на периоде замены масла в АКПП сверх допустимого технологически.
Да, Вы меня правильно поняли. Жаль лишь что вместо того чтобы ПУЛЕЙ лететь менять масло, Вы тут продолжаете теоретизировать.
Вот Кармазов, помнится, тоже не верил что после пробега 8500км.
Я сам как-то не верил, что коробка Ауди-100, "забывшая" что такое 4-я передача, после замены масла.
Брат мой ни разу не верил и даже договорился о переборке своей коробки. Исудзу Трупер. а мы поменяли масло (четырежды подряд. ) и с тех пор прошло больше года.
Может, всё-таки СДЕЛАЕТЕ то о чём речь - ПОМЕНЯЕТЕ МАСЛО?
Я менял только на 80 тык да грязное, но оно и через 10 тыков грязное и после повторной замены через 10 тыков опять грязное.
Сейчас 130 и проблем нет
На автомобиле Хендай Акцент применяется как МКПП, так и коробка автомат. Каждая трансмиссия имеет свои преимущества и недостатки.
Машина с механикой имеет меньшую стоимость и позволяет получать больший контроль над вождением, но в ущерб комфорту, особенно при городской эксплуатации. АКПП, в свою очередь, обеспечивает легкость управления транспортным средством, но водителю придется смириться с повышенным расходом бензина.
Применение АКПП на автомобилях Хендай Акцент
На Хендай Акцент применяются четырехступенчатые АКПП A4CF2 и A4CF1. Они спроектированы непосредственно компанией Hyundai, которая использует данную трансмиссию с двигателями объемом до 2.0 литра.
Проектировка A4CF1 была начата в 2006 году. В качестве базовой модели была использована японская трансмиссия F4A42. Инженерам удалось создать более бюджетный вариант. В серийном производстве A4CF1 стала применяться с 2006 года. Коробка устанавливается и на Хендай Акцент, собранные на заводе ТагАЗ.
Модель A4CF2 является более мощной версией автоматической коробки перемены передач A4CF1. Она используется в серийном производстве с 2006 года.
Обзор механической коробки перемены передач
На автомобилях Хендай Акцент применяется пятиступенчатая механическая коробка передач M5AF3. Она выпускается с 1994 года и входит в серию M5A. В качестве базы для M5AF3 была использована раннее разработанная коробка передач механика M5AF2. Трансмиссия способна передавать крутящий момент до 143 Нм.
Основные технические характеристики
Основные технические характеристики Хендай Акцент напрямую связаны с типом коробки перемены передач и двигателем, которым укомплектован автомобиль. В таблицах ниже рассмотрены параметры транспортных средств с автоматом и механикой.
Отзывы автовладельцев говорят о том, что Хендай Акцент потребляет горючего больше, чем заявлено производителем. Расход топлива напрямую связан с внешними факторами и стилем вождения владельца. При летней эксплуатации реальное потребление бензина превышает заявленное на 0.5-1 литра. Зимой отклонение от нормы еще больше. В городских условиях при заснеженных дорогах расход может достичь 14-15 литров на 100 километров пути.
Надежность АКПП и ее срок службы
Первая модификация A4CF1 имела большое количество детских болезней. Коробка с трудом выхаживала 80 тыс. км. По этой причине было принято решение выпустить усиленную версию A4CF2. Ее ресурс получился выше более чем в два раза.
В 2007 году электроника и программное обеспечение A4CF2 получили небольшие изменения. Была усовершенствована и конструкция механической части АКПП. В результате коробка автомат получила ресурс сопоставимый со сроком службы непосредственно самого автомобиля.
Модернизации подверглась и A4CF1. В программном обеспечении были произведены существенные настройки. Изменилась и часть узлов и деталей. В результате ремонт коробки автомат удалось отодвинуть за 200 тыс. км.
Коробки автомат не особо прихотливы к качеству масла, но гидроблок повреждается при наличии в смазке твердых крупных частиц. Именно поэтому на дне поддона размещено несколько магнитов. Каждая полная замена масла должна сопровождаться очисткой магнитов и установкой нового фильтра с фетровой мембраной.
Если замена масла выполняется своими руками, важно контролировать объем залитой в коробку трансмиссионной жидкости. При этом перелив также опасен, как недолив. Низкий или слишком высокий уровень масла способны вызвать повышенный износ узлов и деталей и стать причиной необходимости преждевременного ремонта.
Фрикционы при спокойном стиле вождения служат 150-180 тыс. км. Если же автовладелец предпочитает агрессивную манеру езды, то переборка пакета фрикционов потребуется уже к 80-100 тыс. км. Обычно о необходимости проведения ремонта говорит масло, от которого исходит запах горелого. Затягивать с устранением неисправности не рекомендуется. Следы износа фрикционов загрязняют смазку, что негативно сказывается на ресурсе гидроблока и прочих узлов и деталей.
Конструкция автоматических коробок перемены передач Хендай Акцент имеет достаточно большой запас прочности, поэтому механические проблемы появляются при пробеге более 250 тыс. км. Внутри узла иногда можно обнаружить металлическую стружку. Если коробка подвергалась существенным перегрузкам, то на корпусе, узлах и деталях появляются трещины.
Из-за нарушения интервалов замены смазки и частых перегревов из строя выходят соленоиды. Их номинальный срок службы, заложенный производителем составляет 5-7 лет. Смазка с мусором и повышенная температура способны вызвать проблемы с соленоидами, когда пробег перевалит за 60 тыс. км.
При пробеге под 100 тыс. км неисправности соленоидов вызывает изношенная электрика и провода. АКПП A4CF2 оборудована внешним разъемом, с которого лучше всего начинать диагностику.
Сальники насоса начинают протекать при пробегах 60-120 тыс. км. При 120-150 тыс. км часто разбивается втулка помпы. Это приводит к вибрациям вала. Если неисправность запустить, то при пробеге до 150 тыс. км повреждения можно будет обнаружить на рабочей поверхности насоса, крышке и его шестерни. При пробегах 150-170 тыс. км повреждения появляются в планетарном ряде. Они являются преимущественно следствием агрессивного стиля езды или эксплуатации машины с перегрузками.
Выход из строя гидроплиты обычно связан с ее забиванием. Загрязнение происходит из-за нарушения интервалов замены смазки или по причине исчерпания ресурса фрикционами. Промывка гидроплиты может потребоваться на пробеге 90-150 тыс. км.
Задняя крышка АКПП изготавливается из чрезмерно мягкого алюминиевого сплава. Поэтому нередко встречается ее разбивание или существенное истирание. Крышка может потребовать замены при пробеге в 1250-190 тыс. км.
Электроника весьма надежна. На многих автомобилях она нередко выхаживает 400-450 тыс. км. Причины ее преждевременного выхода из строя обычно является перегрев. В таком случае проблемы могут появиться, когда показания одометра перевалят за 50-70 тыс. км.
Типичные проблемы МКПП, выявляемые в процессе эксплуатации
Надежность и долговечность механической коробки перемены передач напрямую связаны со стилем вождения автовладельца. Чем спортивнее манера езды хозяина машины, тем меньшим окажется конечный ресурс МКПП. Все же в большинстве случаев серьезные проблемы с трансмиссией начинаются после преодоления 200 тыс. км пробега.
Первыми на пробеге 140-220 тыс. км выходят из строя подшипники валов. Данная неисправность проявляется появлением посторонних звуков со стороны МКПП во время движения. Если вовремя не заменить подшипники, то повреждения могут получить валы и посадочные места.
На пробеге в 80-100 тыс. км ремонта начинает требовать сцепление. В случае исключительно городской эксплуатации или агрессивной манеры езды ресурс сцепления может быть сокращен вдвое.
Коробка МКПП менее чувствительна к соблюдению интервалов замены масла. Все же езда на грязной смазке снижает ресурс узлов и деталей трансмиссии.
Сальники и уплотнители без проблем служат до 150-170 тыс. км. Потом возможно их протекание. Снижение уровня масла крайне отрицательно сказывается на ресурсе коробки.
При нормальной эксплуатации шестерни живут 250-300 тыс. км. Агрессивный стиль вождения сокращает их ресурс до 150-170 тыс. км. Также на сроки службы шестерен негативно сказывается загрязненная трансмиссионная жидкость.
Обзор целесообразности проведения ремонта
Автоматическая и механическая коробки перемены передач Хендай Акцент имеют достаточно хорошую ремонтопригодность. КПП распространены на автомобилях, продаваемых на отечественном и мировом рынке. Поэтому запчасти доступны, выпускаются массово и обладают весьма приятной ценой. Именно поэтому ремонт оправдан в большинстве случаев.
Контрактные узлы, несмотря на сопроводительные документы, часто имеют гораздо больший пробег, чем заявленный. Определить реальный остаточный ресурс коробки на момент покупки практически невозможно. Именно поэтому приобретение контрактной КПП всегда является лотереей. Из-за этого многие автовладельцы отдают предпочтение новым узлам. Цены на МКПП начинаются от 60 тыс. рублей. За новую автоматическую трансмиссию потребуется заплатить 75-120 тыс. рублей.
Отзывы владельцев Хендай Акцент с различными КПП
Павел Лесник
Мой выбор пал на Хендай Акцент с автоматической коробкой перемены передач. Машина комфортная, особенно при преодолении пробок. Проехал уже 120 тыс. км. За это время в коробке дважды менял масло. Никаких проблем АКПП мне не преподносило.
Тарас Климов
Приобретая авто с АКПП, я был готов на повышенный расход горючего. Потребление топлива меня приятно удивило. Летом расход практически соответствует обещаниям производителя. Зимой на пару литров больше, но я длительно прогреваю машину, поэтому считаю что это норма.
Игнат Пушкин
При эксплуатации машины с автоматом обнаружил существенный нагрев гидротрансформатора. Масло оказалось грязным, хотя от предыдущей замены прошло не более 5 тысяч км. В автосервисе сказали, что нужно менять соленоиды и прочищать гидроблок. Удивлен, что машине всего три года, а уже появились такие серьезные проблемы с коробкой перемены передач.
Владислав Тишко
У меня Хендай Акцент с МКПП. На пробеге 87 тысяч км загудели подшипники. Решил подождать с ремонтом, но через пару тысяч км появился металлический скрежет, а включение передач усложнилось. Масло всегда меня вовремя, спортивным стилем езды не увлекаюсь. Считаю, что подшипники явно слабоваты, раз вышли из строя при столь малом пробеге.
Тип привода: полный. Инфинити QX4 2001 г. В. Двигатель: бензиновый. Объём двигателя: 3.5 литра.; Не работает задняя передача.
12 декабря 2021
Тип привода: передний. Toyota Camry ACV40 2008 г.в. Двигатель: бензиновый. Объём двигателя: 2.4 литра.; Толчки при переключении передач, посторонние звуки, гул, вибрация , потеря скорости во время движения, толчки при остановке.
11 декабря 2021
Тип привода: передний. Тойота Ипсум 2001г. Двигатель: бензиновый. Объём двигателя: 2.4 литра.; Толчки при переключении передач.
22 октября 2021
Тип привода: передний. Мазда 3, 2007год. Двигатель: бензиновый. Объём двигателя: 1.6 литров.; Ремонт редуктора мазда 3.
18 октября 2021
Тип привода: передний. Toyota probex. Двигатель: бензиновый. Объём двигателя: 1.5 литров.; Передачи не переключаются.
Полный привод. Мицубиси RVR 1992 г. Двигатель: бензиновый. Объём двигателя: 2 л.; Из коробки подтекает масло. Течёт ручьем дикстрон между двигателем и коробкой.
Передний привод. Рено меган 2 2004 год. Двигатель: бензиновый. Объём двигателя: 1.6 л.; Горит датчик неисправности коробки, посторонние звуки, гул, вибрация , толчки при переключении передач.
Задний привод. Кантер 1996. Двигатель: дизельный. Объём двигателя: 2.8 л.; Пробуксовки на 3 передвчи.
Заработайте на том,
что делаете лучше всех
Услуги, востребованные клиентами в этом году
Смотрите также
Цены: от 800 до 3300 ₽ / усл.
Цены: от 1000 до 7000 ₽ / усл.
Цены: от 500 до 4100 ₽ / усл.
Цены: от 800 до 5200 ₽ / усл.
Услуги в соседних городах
- Ремонт акпп хендай акцент — 11 мастеров на Профи
- Проверенные отзывы о специалистах по ремонту
- Ремонт акпп хендай акцент в Барнауле — выбирайте специалиста, учитывая цену и рейтинг
Ремонт акпп хендай акцент
Будни: с 6 до 22
Выходные: с 8 до 22
Информация, опубликованная на данном сайте, предназначена для любой аудитории, если иное не указано дополнительно в отношении отдельных материалов.
На Хендай Акцент применяются четырехступенчатые АКПП A4CF2 и A4CF1. Они спроектированы непосредственно компанией Hyundai, которая использует данную трансмиссию с двигателями объемом до 2.0 литра.
Проектировка A4CF1 была начата в 2006 году. В качестве базовой модели была использована японская трансмиссия F4A42. Инженерам удалось создать более бюджетный вариант. В серийном производстве A4CF1 стала применяться с 2006 года. Коробка устанавливается и на Хендай Акцент, собранные на заводе ТагАЗ.
Модель A4CF2 является более мощной версией автоматической коробки перемены передач A4CF1. Она используется в серийном производстве с 2006 года.
Проблема с ремонтом A4AF3 (Hyundai Accent)
Ну, здесь понятно о чем разговор.
Проблема с ремонтом A4AF3 (Hyundai Accent)
Жалко сразу не наткнулся на этот форум, в общем проблема такая, Акцент Тагаз, 2008 год, автомат митсуховский A4AF3, вдруг сильно пошло масло по линии соединения с дрыгателем.
Ну я без паники, заранее заказав новый сальник к бублику, начал снимать коробку. После снятия оказалось, что на самом деле это ось сателлитов в дифференциалы из-за сломавшегося штифта вышла в бок и проковыряла корпус.
Снял крышку, вытащил дифф, купил новый штифт, починил. Корпус заварили аргоном. Тут вроде всё.
Снял мозги, посмотрел — стружка тока сверху. Снял верхнюю часть, разобрал, почистил, помыл в бензе, собрал. Нижнюю не трогал.
Снял маслонасос, сальник нормальный (но поставил новый), внутре была стружка от корпуса, почистил, собрал обратно как было.
Дальше за маслонасосом всякие фиговины, первая по мануалу fiber thrust washer (шайба, прилипла сразу к маслонасосу), потом font clutch assembly и rear clutch assembly. Потом площадка с подшипиником, потом там барабан с тормозной лентой,
В общем дошёл до того момента, когда надо было уже чтобы продолжить снимать заднюю крышку. Стуржки там не наблюдалось и я решил дальше не лезть. В общем досюда дошел:
В общем решил всё собрать обратно и пробовать запустить девайс.
Когда поставил сёдня, при старте была такая фигня. На паркинге коробка стартовала, но регулярно какое-то гудение появлялось. (Колеса не ставил, приводы тока воткнул в кулаки, нос вывешен), при включении задней в коробасе что-то шуршало (колеса крутились), если жать на тормоз дрыгатель дёргает, обороты плавают). С передней тоже самое, крутит колеса, но тож дрыгает при торможении, немного жужжит из нутра коробки.
Я так понимаю с мозгами это не связано? Я там вроде всё четко собрал.
Вообще у меня была проблема с крышкой маслонаноса, никак не хотела садиться на свое место, посадил подтягивая болтами подлиннее, даж с дуру ума резьбу сорвал одним в корпусе.
Вопрос, похоже я что-то не так собрал. Вот эти штуки визуально так должны соединяться?
Глубже они похоже не садятся, посмотрел — там поверхности трения уже соединились между передней и задней частью этих "сборок".
Вообще я разбирал до этгого места:
По пути была штуковина я так понимаю включения задней как раз:
С моими симптомами снимать лезть опять туда? Могло там не до конца что-то сесть, чтобы глючить подобным образом?
И ещё, на нейтральную коробка не вставала. Т.е. паркинг, задняя, потом сразу передняя включалась.
Просто даж не знаю, вообще с этого места:
перебрал всё несколько раз, все собрано максимально плотно, если только ниже до конца не садится.
Вы мне скажите, идёт прям механический гул изнутра коробки, то вряд ли ведь это мозги криво собраны? Тем более что маслонасос еле посадил на место. Разбиарть туда смотреть?
С сорванной резьбой что делать? Аргоном залить, просверлить новую дырку и нарезать новую резьбу?
Ну, примет не примет вопрос десятый, я всегда могу купить контрактную. На роль мегаагрегатора я не претендую, полез ради любопытства с прицелом, что если сломаю куплю другую.
Такой вид вряд ли примет, мне вот аккуратно достаточно корпус заварили:
Вы лучше чё нить дельное подскажите, а вдруг у меня получится)
Вообще эту менять обидно бы было, мозги чистые, никакого "гудрона", масло темно-красное, вот штифт сломался просто. Думал, если почищу от стружки (я аварию сразу обнаружил, проехал совсем немного после треска) и глубоко не полезу отделаюсь сам малой кровью, но чёт видимо не так собрал.
Завтра снимать её буду опять, не помню приглючилось мне или нет, но при разборе вот эта часть:
кажется сидела глубже. Эт я уже ща вспоминаю. Возможны описанные мной симптомы от того, что эта муфта не заходит полностью в корпус тормозного барабана. Тогда получается, что я перетянул корпусом маслонасоса всю конструкцию. Тока вот не помню точно как было, не сфоткал этот момент.
Такой вопрос, если я разберу и каждый шаг зафоткаю, т.е. как у меня всё было собрано, кто-нить из специалистов, гляните, мож всплывет ошибка какая?
у меня один знакомй бублик болтами затгивал) так у него блок цилиндров лопнул)
Самоделкины) болтами затягивал)))
Башку бы тебе притянуть . болтами. (привыкай, на сервисе не такое услышал бы от меня ).
Вот там где зеленью обвёл зубья в пазу должны сидеть ниже. провалены ниже кромки зуба.
Карочь: вытаскиваешь за вал форвард с директом, просаживаешь форвард до конца. За вал держишь и аккуратно опускаешь в коробку, крутишь за вал полегоньку, придерживая на весу оба барабана, дойдёт первый зуб до паза драма ленты. также продолжаешь крутить и придерживай форвард, чтобы тоже оставался на дисках.
Как-то так.
Насос вдавливается руками. резинку смажь маслом. затягивать не спеши все болты, пока не убедишься, что вал вращается рукой.
Я согласен, иногда чудю, но это от неопытности. Вы меня ругайте, я стараюсь стать лучше!
Так вот, сделал примерно как вы сказали, вытащил всё за вал, снизу насадил вот эту штуковину основательно и до конца, чтобы подшипник лёг на свою площадку:
После этого до конца одел ту хрень, что идёт со стороны насоса (вы меня поправляйте, я их научных названий не знаю), получилось плотно. Через все фрикционы все прошло и село в нуль:
Наклонил коробку горизонтально, т.к. нижняя часть на валу не держиться и вертикально её в сборе не поставить, вставил вал, вращал его до первого щелчка, он как бы сел и всё равно получилось вот это:
При этом сам барабан сидит как надо:
Я так понимаю, что вал до конца там не сел? Нужно его приподнять немного и попробовать повращать? Но он ведь, сволочь, уже зацепился верхней кромкой и вращается дальше тока с барабаном.
Читайте также: