Как снять коробку передач на газ 21

Обновлено: 02.07.2024

У соседа по гаражу и без коробки передач на газ много чем заниматься )) Как говорится цитата- 'вола на долго ' хорошая машинка плавность хода просто супер не то что ямы оно -луноход даже краторы не помеха?

Только забыли упомянуть, что пао масла имеют маленький грешок - гигроскопичность, в итоге на старых коробках (со щупом) они не рекомендованы и их сроки замены сокращены в двое по сравнению с базовым изначально минералкой или минералка + гидрокрекинг. Мне друг сказал и без коробки передач на газе ВОЛГА полно чего сломалось.

Информативное видео! Налил херни какой то и ничего не изменилось. Вывод - не лей туда . не трать время!

Якщо двигун відповідає класу євро 5 то сажовий фільтр є. А якщо євро 4 то немає. У мого фіата мотор 1.6 мультиджет 105 коней, сажевого немає.

Губастый школьник никак не уймется. Неплохо, если более обстоятельно по коробке передач посоветовал бы!

ЕДИНСТВЕННЫЙ КТО ПО РУССКИ ОБЪЯСНИЛ ЧЕГО КУДА ТЫКАТЬ! ОСТАЛЬНЫЕ . МЯМЛИТЬ СЕБЕ ПОД НОС НА ЯЗЫКЕ ПОНЯТНОМ ТОЛЬКО ИМ . РЕСПЕКТ И УВАЖУХА.

Алексей привет! Мне сказали в сервисе, что течёт радиатор отопителя (заз сенс). Стоимость радиатора и работы по замене немалая. Собираюсь менять самостоятельно, хотелось бы увидеть видеоинструкцию, есть ли в планах такое видео? , У моего друга с коробкой передач на gaz до сих пор проблем нет…

Сделано в Гараже как поменять масло в акпп на ссаньенг актион(корандо) 2013г.в бензин 2,0 и где там находятся фильтра?

Это наждачной бумагой шлифовали. Без хона. Сразу после расточки. Это рукожопы делали. Проблемы с коробкой передач не особо напрягают.

Жора, но если тебе кто нибудь въедет в жопу или бочину, тебе жопу оторвёт по швам к херам. Даже не большой удар может закончиться трагедией.

Комментарии к теме Замена масла в коробке передач ГАЗ Волга

У меня получилось поменять оба подшипника даставал крючком, нормально вышло а новые пришлось немного за прессовать, один старый подшипник вообще гудел вставка пластмасса, новые с железными.

Что ты постоянно мажешься - 'пауза при старте', 'пауза при старте', 'на старте опять потеря' Какие, нахрен, потери и задержки? Это автомат, там нечему задерживаться. Если она едет на Драйве 8.6, то значит так она и будет ехать постоянно. Это не механика, где можно водиле 'затупить' при старте. Все эти официальные цифры разгона всегда занижены примерно на 1.5-2 секунды в реальной жизни. Вас На.бывают, Господа, ни за какие адекватные деньги вы не получите соответствие роазгона по паспорту и в реальных условиях, потому что вас и за 5 лямов на.бут с обещаниями! В суд нужно подавать за такое! Автомобиль должен в реальных условиях разгоняться БЫСТРЕЕ, чем по паспорту. Тогда это будет по-честному. А когда в паспортные данные записывают данные идеальнейшего заезда на прорезиненном треке, с перекаченными колесами, да с 98 бензином не с заправки - то такие характеристики в паспорте ни что иное, как НА.БАЛОВО! И за это нужно расстрелл. судить.

Я меняю масло через 40000км. Сливаю масло через пробку,такое же количество заливаю,делаю круг 15км,опять сливаю через пробку,снова заливаю,снова круг.Потом сливаю масло,снимаю поддон,меняю фильтр и прокладку поддона,2 прокладки(залива и слива)пробок,промы вка поддона и магнитов.Выставляю уровень на работающем двигателе.

Всем привет. По работе проводил некоторый соц опрос - кто что заливает в свой мотор, был удивлен, что если брать линейку раскрученных масел, то спрос примерно на одном уровне, многие стараются лить оригинал, тем более, что на корейцев оно стоит дешевле чем в упаковке производителя. Есть толстая прослойка любителей дешака - лью что попало, это как правило убитые моторы и гос организации. Самое смешное, Миша написал в коменте - 'у меня тазик. пробег 680000км. У меня ВАЗ 21093 прошел 639ткм без капиталки, при этом поддымливал, но ехал еще бодро, кузов был куда печальнее, так вот этот тазик кроме Шелла ничего не видел, интервал замены - 7ткм, масло покупалось исключительно на заправке Шелл - П 10на40 в синих банках, в желтых вроде была минералка. Выводы делайте сами) Сейчас машинка бегает на Зике 5на40, дешего и сердито.

Доброго дня. Якщо можна мені пораду. Крайслер вояджер 2.5 срд глохне. Поміняв датчик колінвала, розпредвала, на рампі, тиску, поставив клапан ще один після фільтру порадили. Але авто дальше глохне. Порадьте щось будь-ласка. Дякую.

Никак не поставить КПП обратно

Вчера мною была предпринята попытка замены коробки. Вышел облом: тыкал, тыкал, да так и не воткнул до конца шлицы первичного вала попадают и входят в диск сцепления, но дальше что то мешает, в итоге коробка не доходит около 1 см, шпильки не высовываются и гайки даже не наживить. Мучался долго, в итоге плюнул, пошёл домой, сегодня поехал на работу на метро

Кстати утром сегодня осенила мысль: а может диск сцепления не отцентрирован нормально относительно маховика? (при снятой КПП нажимали сцепление - может диск сместился) может поэтому кпп дальше к движку идти не хочет?

Вобщем сам кончик первичного вала в подшипник коленвала почему то не заходит
В чем проблема - не пойму

_________________
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Зад - мост 31105 + стабилизатор
Электрика - проводка хитровыкрученная Лексом:) + спарка карлсонов от ШНивы
Моя анкета viewtopic.php?t=69287

Ну я вот тоже об этом подумал сегодня, получается когда нажимали на педаль сцепления при снятой КПП как раз диск и сместился относительно оси коленвала.

Интересно, как при снятой КПП можно выжать сцепление?
Но если чудо произошло, нужно отпустить все шесть болтов крепления корзины так, что-бы диск свободно перемещался вверх- вниз, но и не падал под своим весом, далее на "глазок" центруем диск и пихаем КПП, обычно ставится очень легко, далее затягиваем болты корзины.
Но может быть проблема во фланце КПП, слишком плотно заходит в окно колокола.

_________________
До свидания дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию..
Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем.
Вы что в окно смотрите да? Ну и как?

После снятия КПП выжимной подшипник остался висеть прижатый вилкой к лепесткам (Сцепление у меня ЛЮКовское стоит - менял корзину целиком год назад)

Элементарно! Опора вилки вкручивается не в КПП, а в колокол и усилия пружины в РЦС вполне хватает, чтобы прижать вилку и подшипник к корзине без падения.
Наиль, если у тебя 24/402 мотор, то можно вообще без оправки поставить КПП.
1) вставляешь первичным валом коробку с надетым на нее выжимным подшипником в колокол (корзина и диск должны быть сняты!).
2) через нижнее отверстие колокола, закрываемое полукруглым жестяным кожухом надеваешь на первичный вал сначала корзину, затем диск сцепления.
3) вставляешь первичный вал КПП в опорный подшипник (который в коленвале).
4) прикручиваешь КПП.
5) наживляешь болты крепления корзины, затем равномерно ее прикручиваешь.

Таргитай да, мотор у меня 24Д
когда менял сцепление год назад именно так и делал за неимением оправки, долго мучился тогда.

Сейчас после раздербаненной родной 4-х ступки остался первичный вал, который можно использовать в хозяйстве.

Но, судя по всему, без снятия/ослабления корзины обойтись не получится

Кстати, а зачем корзину то снимать? Можно же на ослабленной просто отцентрировать диск или нет?

В этом плане все нормально заходит, коробка не доходит до колокола 1 см, как раз видимо носик первичного вала не попадает в подшипник

Была точно такая же проблема но только на Москвич=21412. Новая КПП вал недотягивался примерно на 1 см.
Решилась проблема элементарно: взял в руки напильник и обработал шлицы первичного вала. вошла как по маслу )))

Сергей-Волгарь писал(а): Была точно такая же проблема но только на Москвич=21412. Новая КПП вал недотягивался примерно на 1 см.
Решилась проблема элементарно: взял в руки напильник и обработал шлицы первичного вала. вошла как по маслу )))

А причем здесь шлицы?
Они то как раз в диск заходят (я их предварительно протер от грязи и немного намазал литолом)

Вчера все таки отцентрировал сцепление и установил таки коробку на место.

Думал, всё, осталось кардан и поеду, так нет же! Я мудак полный, когда позавчера пытался поставить коробку - бил кувалдой по хвостовику, в итоге попал по шлицам вторичного вала и пару выступов немного сплющил - теперь кардан из-за этого не одеть

А стоило бы! Даже если учесть, что вторичный вал и не погнулся (хотя ХЗ, какой кувалдой ты лупил по нему), то я ломаного гроша не дам за подшипники и упорные кольца в коробке .

Таргитай обычной кувалдой бил не сильно по хвостовику, но попал пару раз по валу

поршни я нормально вставляю, как полагается!

На хрена тогда открываешь тему ? тебе люди пишут что надо сделать а ты упираешься .
Кувалдой зачем то стал долбить .
Если нет опыта или возникает проблема - обратись к специалисту профессионалу слесарю.

Снятие коробки необходимо производить в следующем порядке:

- установить автомобиль на эстакаду, подъемник или смотровую яму, чтобы обеспечить удобный доступ к коробке передач снизу;

- отсоединить от коробки передач рычаг переключения передач, для чего изнутри кузова поднять к рукоятке рычага наружный резиновый уплотнитель пола, снять резиновый защитный уплотнитель с колпака горловины механизма переключения передач, отвернуть колпак и вынуть рычаг из горловины вверх;

- слить масло из коробки передач;

- отсоединить от коробки передач карданный вал (см. "Карданная передача");

- отсоединить от коробки передач гибкий трос провода выключателя света заднего хода и датчика скорости, если нет троса;

- отвернуть два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления, поднять вверх рабочий цилиндр с толкателем, не отсоединяя его от трубопровода;

- снять вилку выключения сцепления;

- отвернуть болты крепления к картеру коробки передач и трубам глушителя и снять соединительный кронштейн подвески глушителя;

- отвернуть гайки крепления задней опоры к коробке передач;

- отсоединить поперечину от кронштейнов лонжеронов;

- отвернуть гайки шпилек крепления коробки передач к картеру сцепления и снять коробку передач вместе с подшипником выключения сцепления.

Разборка коробки передач

Разборку коробки передач необходимо производить в следующем порядке:

- снять муфту с подшипником выключения сцепления с передней крышки коробки передач;

- снять поролоновые кольца с передней крышки;

- отсоединить и снять заднюю опору двигателя с поперечиной;

- вывернуть выключатель света заднего хода с прокладкой;

Рис. 5.16. Отворачивание болта крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на переднем картере

- отвернуть болт крепления втулки оси промежуточной шестерни заднего хода, расположенной с левой стороны переднего картера (

Рис. 5.13. Коробка передач (продольный разрез): А - двухконусный синхронизатор; 1 - первичный вал; 2 - крышка подшипника первичного вала; 3 - сальник; 4 - шариковый подшипник первичного вала; 5 - стопорное кольцо; 6 - роликовый подшипник вторичного вала; 7 - сапун; 8 - блокирующее кольцо; 9 - муфта включения; 10 - сухарь синхронизатора; 11 - ступица муфты включения 3-й, 4-й передач; 12 - шестерня 3-й передачи; 13 - игольчатый подшипник шестерни; 14 - стопорное кольцо полуколец; 15 - полукольцо; 16 - шестерня второй передачи; 17 - стопорное кольцо; 18 - шестерня 1-й передачи; 19 - вторичный вал; 20 - шестерня заднего хода; 21 - вилка включения 5-й передачи и заднего хода; 22 - ступица муфты включения 5-й передачи и заднего хода; 23 - болт крепления пластины фиксатора; 24 - пластина; 25 - пружина фиксаторов; 26 - шарик фиксаторов; 27 - пружина блокировочной втулки; 28 - втулка блокировочная; 29 - головка штока включения 5-й передачи и заднего хода; 30 - корпус рычага переключения; 31 - шестерня 5-й передачи; 32 - шайба упорная; 33 - втулка распорная; 34 - картер коробки передач задний; 35 - сальник; 36 - ось промежуточной шестерни заднего хода; 37 - игольчатый подшипник промежуточной шестерни заднего хода; 38 - промежуточная шестерня заднего хода; 39 - штифт; 40 - болт крепления втулки оси промежуточной шестерни заднего хода; 41 - втулка оси промежуточной шестерни заднего хода; 42 - шариковый подшипник вторичного вала; 43 - кольцо стопорное подшипника вторичного вала; 44 - кольцо стопорное; 45 - подшипник; 46 - пробка маслосливная; 47 - блок шестерен; 48 - пробка маслоналивная; 49 - картер коробки передач передний; 50 - регулировочные прокладки

- отвернуть болты крышки подшипника первичного вала 2 (см.

Рис. 5.17. Разъединение переднего и заднего картеров

- разъединить передний и задний картеры коробки передач, удерживая задний и перемещая передний картер (воздействуя на ушки крепления к картеру сцепления) (

Рис. 5.18. Отворачивание болта крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на заднем картере

- вывернуть болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода с левой стороны заднего картера (

Рис. 5.19. Демонтаж комплекта валов и шестерен из заднего картера

- через отверстие под корпус рычага переключения передач (с помощью щипцов) развести усы стопорного кольца шарикового подшипника вторичного вала (при этом кольцо утопится в выточке заднего картера) и выпрессовать вторичный вал в сборе с подшипником из гнезда в заднем картере, воздействуя на задний торец вторичного вала (

Рис. 5.20. Комплект колец синхронизатора 1-й - 2-й передач: 1 - наружное кольцо; 2 - среднее кольцо; 3 - внутренне кольцо

При подборе колец синхронизатора к конусам шестерен 1-й, 2-й, 3-й, 5-й передач, заднего хода и первичного вала необходимо обратить внимание на то, чтобы кольца плотно прилегали к поверхности конуса. Кольца необходимо притереть к конусам; поверхность контакта кольца с конусом должна быть не менее 80%. Наружное, среднее и внутреннее кольца двухконусного синхронизатора 1-й-2-й передач притираются одновременно и после притирки образуют неразделяемый комплект (также как и притертые шестерни и кольца одноконусных синхронизаторов остальных передач). В сжатом под нагрузкой 10 кг комплекте колец двухконусного синхронизатора несовпадение торцов А и В (pиc.

Рис. 5.21. Установка пружин синхронизатора

Муфты переключения, собранные со ступицами, должны иметь боковой зазор в шлицах 0,01-0,05 мм; этот зазор необходимо получать индивидуальным подбором при сборке, обеспечив при этом легкое осевое перемещение деталей. Отогнутые концы обеих пружин синхронизаторов должны быть расположены в одном сухаре, а витки пружин должны быть направлены в разные стороны (

Рис. 5.14. Двухконусный синхронизатор 1-й - 2-й передач: 1 - муфта; 2 - ступица; 3 - вторичный вал; 4 - шестерня; 5 - сухарь синхронизатора; 7 - шестерня 1-й передачи; 8 - кольцо внутреннее; 9 - кольцо среднее; 10 - зубчатый венец; 11 - кольцо наружное

- выступы среднего кольца вошли в отверстия зубчатого венца (см.

Рис. 5.22. Валы и шестерни коробки передач после их сборки

- приложить к венцам шестерен, соединенных первичным и вторичным валами, подсобранные блоки шестерен и ось промежуточной шестерни заднего хода с шестерней, образовав комплект для сборки (

Рис. 5.23. Соединение ремнями в комплект валов и шестерен

Для удобства дальнейшего монтажа можно стянуть получившийся комплект ремнями (

Рис. 5.24. Установка валов шестерен в задний картер

- вставить в задний картер комплект валов, развести отогнутые концы стопорного кольца и, удерживая их в таком положении, запрессовать в гнезда на заднем картере подшипники вторичного вала и блока шестерен на половину их длины, воздействуя попеременно на торец шестерни 1-й передачи и передний торец промежуточного вала (

Рис. 5.25. Оправка для установки стопорного плунжера

- установить стопорный плунжер механизма блокировки между отверстиями штока включения 3-й и 4-й передач и штоком 1-й и 2-й передач; для удобства целесообразно использовать оправку (

Рис. 5.26. Установка стопорного плунжера: 1 - шток; 2 - стопорный палец; 3 - оправка; 4 - задний картер; 5 - бородок; 6 - стопорный плунжер

- установить стопорный плунжер 6 (

Рис. 5.27. Установка переднего картера

- удерживая постоянно первичный вал в крайнем верхнем положении (вытягивая его вверх), напрессовать передний картер на шариковые подшипники первичного вала и блока шестерен, совместив установочные втулки-штыри на переднем картере с соответствующими отверстиями в заднем картере коробки передач (рис. 5.27) (эту операцию целесообразно проводить вдвоем);

- завернуть 10 болтов крепления переднего и заднего картеров;

- установить стопорное кольцо в канавку шарикового подшипника первичного вала;

- запрессовать сальник в крышку подшипника первичного вала до упора;

- надеть на бурт крышки шарикового подшипника первичного вала прокладку;

- установить крышку шарикового подшипника с прокладкой первичного вала и закрепить тремя болтами;

- ввернуть в передний картер болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода и затянуть болт крепления ее на заднем картере;

- ввернуть сапун в передний картер;

- установить на включатель света заднего хода прокладку и ввернуть его в передний картер;

- ввернуть маслоналивную пробку;

- установить прокладку и корпус рычага переключения передач и закрепить их болтами.

Видео про "Ремонт коробки передач" для ГАЗ 2705

ГАЗЕЛЬ/ВОЛГА - Ремонт коробки передач КПП - Часть 1 - Разборка КПП Газель ремонт, диагностика, замена подшипников коробки передач Ремонт КПП а/м ГАЗ 3302, 2705 Газель БИЗНЕС с дв. ЗМЗ, УМЗ-4216, CHRYSLER, CUMMINS

Читайте также: