Как снять мушку иж 61

Обновлено: 05.07.2024

Доброе время суток.
Нужен совет. В ИЖ-61 ствол забился пульками. Попытки протолкнуть успехом не увенчались. Поинтересовался в магазинах на предмет покупки отдельно ствола - везде отказ. Может сталкивался кто с такой проблемой, что подскажете?

Maks1177 писал(а): Доброе время суток.
Нужен совет. В ИЖ-61 ствол забился пульками. Попытки протолкнуть успехом не увенчались. Поинтересовался в магазинах на предмет покупки отдельно ствола - везде отказ. Может сталкивался кто с такой проблемой, что подскажете?

если ствол все равно на выброс, может его нагреть чтобы свинец расплавился? только ствол может "увести" и тогда ему точно пипец.
либо как вариант взять крепкий стальной штырь подходящего диаметра и длины, далее в самопальную рамку и домкрат, по типу как подшипники на автосервисах выпрессовывают.

Греть ни в коем случае, ствол уведет точно, только железным прутом. По моему в комплекте к винтам этим идут классные шомполы, во всяком случае к Муркам точно. Можно попробовать заточить переднюю часть расплющенного конца и потихоньку рассверливать пульки. Не думаю, что это очень сложно - свинец ведь.

как-то давно столкнулся с такой проблемой на мелкашке.Ствол от начала до конца был забит свинцом.Сделал на сверло удлинитель и с одной стороны около 15 см. высверлил.Сверло сломалось.Затем с другой стороны тем же макаром сломал второе сверло.Тоже думал что при нагреве уведет.Равномерно по всей длине разогрел паяльной лампой свинец весь вытек сверла выпали.Ствол тут же нагорячую промазал циатимом.после с него настрелял наверно не одну тыщу пулек.ствол не повело он даже цвет не поменял.Может конечно мне повезло.

Высверливать не получилось, сломались пруты, куски остались в стволе. Раз пример положительный есть попробую разогреть.

фигасе советчики ничего что там нарезы ? какое сверлить .
ага что и стальным шомполом чистите ?? пипец :(

чтоб выплавить свинец из ствола надо посимать все детали . корпус то железный или пластик ? (куда ствол и трубу компрессора впресованны )

от нормального заводского сверла подобранного по диаметру с нарезами ничего не случится.после сверления остатки свинца снять тяжело это да.

mara2107 писал(а): фигасе советчики ничего что там нарезы ? какое сверлить .
ага что и стальным шомполом чистите ?? пипец :(

Всю сознательную жизнь драили своих мурок железными шомполами из комплекта и ничего, только пружины да поршневые прокладки меняли, да колпачками стреляли.

дружище я вот тебе серьезно говорю у меня после проведенных процедур ни вздутий ни сужений ни искривлений от нагрева и ни каких царапин зазубрин потертостей от сверла не было.Впринципе других вариантов очистки ствола тоже.Если ствол полностью забит никаким прессом свинец не продавишь.

Сняв ствол и освободив от пластиковых деталей зажал в тисках на верстаке и насколько возможно - равномерно нагревал паяльной лампой. Периодически пытаясь проталкивать (без доп. усилий, прессов, домкратов и т.д.) штатный шомпол. Минут через 20 нагревания свинец размягчился, но не до состояния текучести, а позволил вытолкнуть всё из ствола. Многократно прогнал патчи с литолом, остатки свинца выходили долго. В результате процедуры видимых нарушений (искривлений, задиров нарезов и т.д. ) ствол не получил. На выходных проверю на даче повлияло ли на точность прицеливания и кучность, отпишусь.
Спасибо за рекомендации.
Удивило что нельзя просто купить другой ствол.

В последнее время в России пневматическое оружие приобретает все большую популярность. Это связано как с значительно более жёстким, чем на Западе, оружейным законодательством (вернее его было бы назвать антиоружейным), так и с удобством и относительной дешевизной пневматического оружия, в особенности текущих расходов на боеприпасы. Также привлекает отсутствие хлопот с милицией вообще и разрешительным отделом в частности:

пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5мм включительно регистрации не подлежат, и граждане Российской Федерации имеют право приобретать их без получения лицензии © Закон РФ “Об оружии”

В продаже можно встретить несколько моделей отечественной пневматики и огромное количество импортных. Импортные модели значительно дороже, и хотя они обычно лучше и мощнее отечественных, мы остановили свой выбор на отечественной пружинно-поршневой винтовке ИЖ-60. Винтовка обладает всеми качествами спортивного оружия, прежде всего – она не “переломка”, то есть при заряжании ствол не смещается относительно остальных частей винтовки, что обеспечивает хорошую кучность. Винтовка имеет регулируемый и очень мягкий спуск, регулируемая длина приклада позволяет применть её для обучения стрельбе детей (это оценили даже американцы, хотя у них явно недостатка моделей не наблюдается) и вообще ИЖ-60 (а также подобные ей ИЖ-61 и ИЖ-62) имеет превосходный дизайн и весьма удачную конструкцию. Если Вы собираетесь купить такую винтовку или уже ее купили, то мы рекомендуем внимательно прочитать эту страничку, ибо здесь собраны все лучшие советы и главное – проверенные лично.

Хотя винтовка весьма неплоха, в конструкции её имеются некоторые недочёты и неиспользованные резервы, позволяющие довольно заметно улучшить ТТХ Вашей винтовки, если вы готовы приложить к этому руки:

1. Самое первое, что нужно сделать после покупки, это снять цевье и приклад, после чего хорошей отверткой тщательно протянуть все винты на Вашей винтовке и протереть ее ветошью от консервационной смазки.
2. На ограничитель досылателя можно наклеить кусочек резины или кожи толщиной примерно 1-1.5 мм, чтобы досылатель при возврате не так сильно бился об ограничитель. Это уменьшит металлический звук при отбросе досылателя его пружиной.

3. Для уменьшения утечки воздуха через плохо притертый досылатель его можно герметизировать, после чего потерь воздуха через досылатель не наблюдается.

Вы наверное заметили, что при стрельбе из винтовки в лицо дует воздух. Это неприятное явление на самом деле в огромной степени сказывается на мощности винтовки из-за потерь воздуха при выстреле через досылатель.

Для устранения этой проблемы нужно выполнить следующие действия:

3.1. Открутив болт, закрученный в ограничитель досылателя, вытаскиваем сам досылатель из казенника и пружину. Если досылатель изначально имеет не гладкую поверхность, то следует его немного обработать мелкой наждачной бумагой.

3.2. За тонкую часть зажимаем досылатель в патрон дрели и на расстоянии примерно 1.5-2 мм от начала толстой его части протачиваем канавку глубиной примерно 0.5-0.6 мм. Более надежно будет, если таких проточек будет несколько, в данном случае три. Расстояние между проточками должно быть 1.5-2 мм. главное, чтобы все проточки при закрытом досылателе целиком входили в патронник.

3.2.1 Проточки (канавки) в досылателе делаются с помощью надфиля, пнедварительно сточеного на точиле до толщины ~1 мм или с помощью полотна от ножовки по металлу. Сначала делаем на дрели малые обороты, чтобы наметить проточку, а потом на более высоких оборотах делаем проточку до нужной глубины см. рис.1. Не излишне будет особенно не увлекаться и через небольшие промежутки времени замерять глубину проточки!

Схема проточки досылателя. (рис.1)

3.3. В проточку идеально подходят резиновые колечки из клапанов одноразовых-прозрачных зажигалок китайского производства. Обратите внимание, что резиновые кольца бывают разными по толщине, но это в данном случае не критично, наоборот, если колечко более толстое, то на наш взгляд это лучше. Чтобы легче одеть колечки на досылатель и не порвать их, досылатель предватительно нужно немного смазать маслом или какой-либо другой смазкой, главное чтобы колечко хорошо скользило.

3.4. После того как досылатель готов, не спешите его сразу вставлять на место. Потому, что острые края казенника срежут резину и все. уплотнение испортится. Чтобы этого не случилось казенник надо предварительно обработать круглым надфилем. Для этого, в ствол со стороны казенника вставить кусок ваты или ветоши, чтобы опилки не попали в ствол и цилиндр. С помощью круглого надфиля сначала растачиваем то место откуда досылатель входит в патронник, то есть место где находится пружина досылателя. Растачивать нужно до такой степени, чтобы досылатель свободно входил, а главное свободно уходил на свое прежнее место, как и было до герметизации. В противном же случае остается очень мало места для зарядки пули. Стоит обратить внимание на канал по которому ходит досылатель. Он имеет острые края, которые также срезают резину, все эти острые края нужно обработать.
Подробнее о местах обработки смотрите рис.2

Схема обработки канала досылателя. (рис.2)

3.5. После доработки, нужно убедиться, что через досылатель теперь не травит воздух. Для этого при закрытом досылателе (досылатель нужно придерживать) и взведённом на 1/3 рычаге, подуть в ствол – продуваться не должно. Если воздух больше не травит, то можно поздравить Вас с успешной герметизацией досылателя.

3.6. После герметизации стандартная пружина может автоматически не выталкивать досылатель при взведении. Если такая проблема существует, то решается она установкой более мощной пружиной или вставкой еще одной такого же диаметра. Длину надставляемой пружины подбираем опытным путем.

4. Также можно поставить пружину от винтовки ИЖ-38 или другую более жесткую, благодаря чему увеличивается начальная скорость, пробивная способность и дальность полета пули.

ЗАМЕНА СТАНДАРТНОЙ ПРУЖИНЫ НА БОЛЕЕ МОЩНУЮ.

Одним из важных действий по апгрейду винтовки и усилению ее мощности, является замена стандартной пружины на более мощную пружину, например на пружину от винтовки ИЖ-38.

Покупаем пружину от винтовки ИЖ-38, отсчитываем 11 витков и отрезаем их. Все это легко делается в домашних условиях с помощью надфиля. Пружина надпиливается надфилем по кругу и с помощью плоскогубцев отламывается.

Теперь новую пружину остается поставить в винтовку. Для этого разбираем винтовку. Разборку надо производить в следующем порядке:

4.1. Откручиваем винты и отделяем цевье от казенника. Обратите особое внимание на передний винт, который вкручен в стойку, держащую ствол. Если он выскочит и провалится внутрь цевья, то придётся его очень долго вытряхивать. Чтобы этого не случилось, вырезаем из резины от велосипедной камеры или какой другой ~1 мм толщиной кружок по диаметру отверстия в цевье и по центру шилом прокалываем отверстие. Придерживая болт отверткой, одеваем резину на болт. После этой несложной операции, можно не беспокоиться, что болт при следующей разборке винтовки провалится внутрь цевья.
Если болт все-таки провалился при первой разборке и не хочется его долго вытрясать, можно отверткой аккуратно отклеить торец цевья и приподняв его немного той же отверткой, вытряхнуть болт. После чего торец смазать клеем и вернуть в исходное положение. Но лучше все-таки сделать шайбочку из резины.

4.2. Снимаем приклад. Для этого откручиваем винт приклада и вместе с шайбой его вынимаем. С помощью отвертки снимаем шайбу со шплинта рычага взведения и выбиваем сам шплинт. После этого снимаем рычаг взведения. Обоприте надежно винтовку задним торцом муфты рычага взведения и осторожно поверните ее, чтобы фиксирующий штифт на муфте вышел из гнезда цилиндра. Отделите муфту рычага взведения с толкателем, оказывая сопротивление действию пружины. Извлеките пружину и шток.

4.3. После этого вставляем отрезанную пружину от ИЖ-38, собираем винтовку в обратной последовательности и получаем заметное увеличение мощности примерно на 30%.

5. Увеличить эффективность поршня можно заменив стандартную жесткую манжету на более мягкую (полупрозрачную). Чтобы манжета еще более плотно прижималась к стенкам цилиндра в нее можно вклеить проволоку или кембрик. В качестве смазки рекомендуется использовать смазки с содержанием MoS2, например ШРУС-4.

6. После замены стандартной пружины на пружину от ИЖ-38 на некоторых винтовках не выдерживает нагрузки шатун, который сделан из стали толщиной 0.7 мм. Его можно заменить на такой же, сделаиз листовой из стали толщиной 1-1.2 мм. Это позволяет использовать еще более мощные пружины – от испанской винтовки Gamo Hunter 440, от передней вилки мопеда “Карпаты”, изготовленные на заказ из 3 мм проволоки (встречалось упоминание даже об использовании возвратной пружины от крупнокалиберного пулемёта – народ наш щедр на выдумку), или использования двойной пружины, когда внутри основной устанавливается более тонкая пружина с обратным направлением навивки. Так сделано в ИЖ-62, но она, к сожалению, больше не производится. Если же дальнейшее усиление пружины Вами не планируется, можно не менять шатун, а немного доработать, зажав его в тисках и придав “усам” более чёткую форму с помощью молотка.

7. Нередко для взрослого человека не хватает стандартной длины приклада. Чтобы увеличить длину приклада достаточно проделать несколько нехитрых действий.

Обычно для взрослого человека не хватает стандартной длины приклада. Чтобы увеличить длину приклада достаточно проделать несколько нехитрых действий.

7.1. Снять приклад с винтовки, круглым напильником подходящего диаметра проточить паз примерно на 10-15 мм. Можно сделать то же самое используя дрель и сверло диаметром 6 мм.

7.2. Снять приклад с винтовки и в муфте рычага взведения просверлить еще одно отверстие диаметром 4 мм и нарезать резьбу метчиком М5. Теперь длину приклада можно увеличить на более значительное расстояние.

8. После того как ваша винтовка доработана, все чаще приходит в голову мысль об установке на винтовку оптического прицела. По общему мнению подписчиков эхи RU.WEAPON и по нашему личному, для пневматической винтовки вполне достаточно четырехкратного оптического прицела.

ОПТИЧЕСКИЙ ПРИЦЕЛ НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКЕ ИЖ-60.

После того как ваша винтовка доработана, все чаще приходит в голову мысль об установке на винтовку оптического прицела. По общему мнению подписчиков эхи RU.WEAPON и по нашему личному, для пневматической винтовки вполне достаточно будет иметь четырех кратный оптический прицел. В магазинах можно увидеть огромное количество прицелов разных производителей и по разным ценам. Вообще-то, как говорится – хорошая оптика стоит дороже самой винтовки, так что не стоит покупать дешевую оптику неизвестного производителя, хотя вы должны все решать сами. Когда перед нами стояла задача выбора оптического прицела, по совету подписчиков эхи RU.WEAPON мы выбрали оптический прицел Красногорского завода “Зенит”. Посмотреть его внешний вид и ознакомиться с его характеристиками можно чуть ниже.

Прицел оптический ОП 4 Х 20 ШУ предназначен для прицельной наводки при стрельбе и устанавливается на пневматическое и малокалиберное оружие.

Оптический прицел обеспечивает точное прицеливание и уменьшает утомление глаз вследствие того, что мишень увелицена и в то же время отчетливо видна прицельная сетка.

1. Шкала механизма боковых поправок.
2. Крышка механизма углов прицеливания.
3. Окуляр.
4. Стопорное кольцо.
5. Регулировочные винты.

Установка прицела на оружие.

Прицел следует установить на оружие с помощью специального кронштейна. Перемещая прицел вперед или назад по стволу оружия, установите его на таком расстоянии от глаза, чтобы совместить зрачок с выходным зрачком прицела. При правильном совмещении видно все поле зрения и по его краям отсутствуют тени.

Фокусировка.

Ослабьте стопорное кольцо 4. Глядя через оптический прицел и вращая оправу окуляра 3, добейтесь резкого изображения наблюдаемого объекта. После чего надежно закрепите окуляр стопорным кольцом.

Пристрелка оружия с прицелом.

Сделайте пробный выстрел по контрольной мишени, наблюдая ее через прицел. Вращением регулировочных винтов 5 добейтесь того, чтобы отклонение точки прицеливания от точки попадания было минимальным. Следует учитывать, что при вращении регулировочных винтов в направлении стрелки, точка попадания смещается вверх и влево.

Техническое обслуживание.

Необходимо предохранять прицел от ударов и падений.
После точной регулировки прицела заверните до упора защитные колпачки на регулировочных винтах.
Никогда не оставляйте незажатым стопорное кольцо окуляра после его фокусировки.
Никогда не оставляйте влагу на линзах. Предохраняйте прицел в дождливую погоду от попадания на него воды.

Доработка оптического прицела.

После покупки двух оптических прицелов и установки их на винтовки, сразу появились проблемы, которые мы советуем устранить сразу, до их появления.

8.1. Перекрестье на прицельной марке сделано из толстоватой проволоки, по этому при прицеливании в очень мелкие и тонкие предметы, из-за перекрестья этих предметов вообще не видно. Чтобы переделать перекрестье, рекомендуется вывернуть прицельную марку из прицела, отпаять или откусить кусачками старое перекрестье, а новое сделать из оплетки третьей гитарной струны.

8.2. После установки прицела на винтовку, обнаружилось, что монолитный крепеж прицела находится очень низко по отношению к казеннику и процесс закладки пули в патронник становится затруднительным. Чтобы от этого избавиться, мы отрезали перегородки между двумя креплениями, которые держат прицел. Теперь вставлять пулю стало намного проще и удобнее.

8.3. После некоторого настрела, мы столкнулись с еще одной неприятностью. От сильной отдачи в прицеле отвернулись некоторые гайки, прижимающие линзы и сама прицельная марка начала крутиться после каждого выстрела. Эту проблему решили очень просто, затянув гайки и смазав их клеем “Момент”. После 1500 выстрелов гайки с места не сдвинулись.

8.4. Крышки, которые закрывают на прицеле линзы, очень хорошо соскакивают при транспортировке винтовки и их очень легко потерять. Чтобы этого избежать, достаточно обмотать изолентой места посадки этих колец на самом прицеле. Теперь крышки снимаются туго, но потерять их уже невозможно.

9. Если вы желаете повысить кучность Вашей винтовки или у вас повреждена фаска на дульном срезе, то можно попробовать метод, который принес пользу многим винтовкам. Правда, в большинстве случаев качество ствола ИЖ-60 весьма приличное и обрабатывать фаску на дульном срезе попросту не нужно, но если фаска повреждена, то этот метод может помочь. В отдельных случаях приходится прибегать к более трудоёмким операциям – засверливанию или отпиливанию части ствола, но это лишь в случае явного заводского брака или повреждения ствола в результате ненадлежащего обращения. В этом случае полировка бессильна. Но если достаточно выровнять лишь поверхность фаски,
то можно приступать.

– Необходимо иметь медный или латунный винт с полукруглой головкой диаметром 4-6 мм, а если есть доступ к токарному станку, то лучше сделать специальные оправки. Также надо иметь абразивную пасту (например ГОИ, можно и зубную пасту), и электродрель с регулируемой скорость вращения.
– Перед началом процедуры вставляем в ствол со стороны дула на глубину в несколько мм пульку или плотный комок ветоши, чтобы частицы абразива не попали вглубь. Медный винт или оправку зажимаем в патрон дрели и выставляем самые низкие обороты. На головку винта или оправки наносим абразивную пасту и, немного покачивая дрель, обрабатываем фаску ствола до появления небольшого углубления вместо фаски. Углубление должно иметь сферическую форму.
– Эту операцию надо проводить до тех пор, пока у Вас не появится четкая граница новой фаски с каждым нарезом. После этого затычку надо извлечь из ствола, ствол продуть, и тщательно прочистить ветошью, смоченной в керосине.

10. На многих сайтах, посвященных поршневой пневматике, рекомендуют еще одну операцию – хонингование цилиндра, или его полировку. Однако после того, как мы разобрали одну из винтовок ИЖ-60 и выбили цилиндр, мы убедились, что его внутренняя поверхность не требует никакой обработки, так как она уже идеально гладкая и зеркальная. Единственное, что следует сделать после покупки, это промыть цилиндр изнутри керосином. Бывает, что внутри есть немного металлической стружки и ржавчины. Разумеется, хонинговать цилиндр или нет – решать Вам, мы же рассудили, что этого делать попросту не нужно. Лучше смазать графитовой смазкой манжету, которая стоит в винтовке, и пострелять побольше – манжета сама приработает поверхность цилиндра, а после тысячи-полутора выстрелов цилиндр снова промыть, изношенную манжету заменить на новую, мягкую, и смазать её ШРУС-4.

по материалам сайта Tula 2000 из вебархива 2002 года

Базовый апгрейд
состоит из двух этапов (выполняемых в любой последовательности):

Герметизация досылателя

Досылатель снимается, зажимается за тонкую часть в патрон дрели (ручной или электро с регулируемыми оборотами) и на расстоянии примерно полутора-двух миллиметров от начала цилиндрической части протачивается канавка (лучше несколько через те же 1.5-2мм) глубиной около полумиллиметра (надфилем или ножовочным полотном). dosil.jpg (43K) В канавку ставятся резиновые колечки (исключительно подходящие можно добыть из клапанов одноразовых зажигалок). Канал досылателя нужно слегка облагородить круглым надфилем. После доработки при закрытом досылателе и взведённом на 1/3 рычаге (он фиксируется) подуть в ствол – продуваться не должно. Естественно, перед работами “зарядить” винтовку куском ваты или ветоши, который после окончания работ вытолкнуть шомполом обратно – дабы опилки в ствол и цилиндр не попали.

Замена пружины

Покупается пружина для ИЖ-38 (или МП-512), отсчитывается 11 (6 для МП-512) витков с любого края, надпиливается надфилем и отламывается. Это лишние. Отпиленная пружина Получившийся торец опиливается так, чтобы получить максимальный размер поверхности, перпендикулярной оси. Пружина устанавливается опиленным торцем в сторону поршня – с этой же стороны в неё вставляется утяжелитель- направляющая.

Как только начинаем стрелять с ружья начинает что то не устраивать я зацепился за прицельное приспособление, плохому танцору известно что, а мушка! Решено Меняем! Оббегая все магазины что мы находим!? Иностранных на планку ИЖ-27 нет! Нахожу нашу, "Кошачий глаз" стоит не дорого 200 с чем то не помню точно но иностранные под 1000 да их и нет.
Открываю коробку! теряю тут же болтик! Ищем болтик! находим!
Прикладываю к ружью люфт, пошаркавшаяся еще какая то!
Выворачиваю мушку! и выкидываю ей конец! Не выдержала!
Крепим болтиком не доворачиваетя! Болтается все!
Укорачиваю болтик-мушку!
Ввернул! выглядит кривовато! Правлю на глаз как могу!
Стоит зараза!
Еду испытывать!
Ложить в чехол надо осторожно и вытаскивать можно свернуть конструкцию все не надежно!
Зато мушку видно особенно вечером!
Думаю убрать все,поставить стандартную мушку! И копить На коллиматор!
Кто ставил пишите!

Я себе тоже такую со сменным светящимся элементом ставил,но откровенно говоря "всё это лажа",а на счёт колиматорного тоже сомневаюсь,нужен ли он на гладкостволе.

Испробовал две оптоволоконные мушки.Сразу скажу вещица удобная.Первая была фирмы "Tuglo" длинна волокна 1,5 см.,диаметр около 2мм.стоимость около 450р,точно не помню.Вообщем при неосторожном обращении сломал стержень волокна.Можно было сделать но не стал заморачиваться и купил новую фирмы "Hivitz" со сменными резьбовыми соединениями.Цена аналогичная предыдущей, длинна 5 мм,но диаметр уже 5мм. и поверьте огромная разница.Мушка от "Hivitz" за счет своей короткой длинны не требует сильно трепетного отношения,а за счет большего диаметра волокна ярче светится.Вообщем рекомендую, кого заинтересовала брал в рыболов-профи,для ИЖей шаг резьбы 3.

Не хотел писать отдельное описание моей модернизации ИЖ-53М, но т.к. модернизации вроде еще никто не делал, то решил рассказать про неё в отдельной теме. История длинная, с картинками:берите пиво:читайте
Мысли:
Сижу как-то на работе и думаю: а есть ли ППП пистолет российского производства, чтобы качеством, точностью и не плохо бы мощностью был на уровне моих любимцев Diana P5 Magnum и Weihrauch HW45? Долго думать не пришлось:в серийном производстве и с возможностью приобретения таковые отсутствуют. Мда:печально:

Тут посетила мысль - надо то, что не сделали на заводе. Т.е. продукция ИЖевского завода задумана очень хорошо и может легко турецко-испанно-китайских конкурентов в своем классе:вот только исполнение , однако отсюда и низкая цена.
Постановка технического задания:
Ну чтож, выбор небольшой и объектом должен стать ИЖ-53М свежего выпуска (чтобы не было канавки на дне цилиндра) и новой рукояткой, которая, как мне тогда казалось, более удобная, чем на более ранних моделях (забегая вперед, надо отметить, что я сильно заблуждался . Задача - сделать из него пистолет, который по конструкции, качеству и ТТХ будет близок к немецким аналогам.
Далее стал решать, что будем менять, а что можно или нужно оставить.
Итак, что мне понравилось и что оставляем без кардинальных изменений:
1. Думаю многие согласятся, что спусковой механизм ИЖ-53М для пистолета просто отличный! Он, после настройки, по удобству и ощущениям стрельбы в принципе аналогичен спуску D5M и HW45. может только чуть жестче:не тяжелее, а именно жестче. Следовательно дорабатывать спусковой механизм ИЖ-53М смысла не имеет и оставляем его без изменений.
2. Раз спусковой механизм находится в раме приваренной к цилиндру, то автоматом надо оставлять и его. К тому же качественное изготовление нового цилиндра достаточно проблематично для моих возможностей.
3. В цилиндре у нас имеется поршень, качество и работоспособность которого тоже не вызывает сомнений, следовательно и его оставим в покое
Вот наверное и все, что можно оставить без доработки:теперь что предполагается заменить.
1. Ствол- это одна из важных частей пистолета, от которой на прямую зависит точность будущего пистолета. Родной стволик с 6-ю нарезами и не очень качественной обработкой врядли сможет тягаться с . И у меня, как , имеется обрезок ствола от ИЖ-22 с бронзовым лейнером в 12-ть нарезов. Данные стволы известны своей отличной точностью и поэтому принято решение по замене ствола ИЖ-53. Мало того, учитывая, что длины стволов у находятся в пределах 170-180мм, то и на Ижике ограничимся такой же длинной (родной стволик ИЖ-53М имеет длину 215 мм). Так как ствол становиться короче, а усилие взвода больше, то на новый ствол надо установить стальной надульник, который как и в D5M, поможет при взведении и будет выполнять роль однокамерного .
2. Дальше по плану ствольная муфта. На новых моделях она пластиковая, на старых алюминиевая (а не сталь, как думают многие). Ну значит на ИЖ-53, как и на D5M, этот узел должен быть стальной и иметь шайбы между рогами цилиндра и ствольной муфтой.
3. Разумеется заменить манжету на Петрухину, чтобы сократить объем.
4. Ставить направляющею или утяжелитель, или и то и другое. Что именно и как должно решиться в процессе настройки.
5. Разумеется пластиковый задник менять на стальной, чтобы быть спокойным после установки усиленной пружины.
6. Пружину необходимо сменить на более мощную, но опять же наилучший вариант определиться в процессе настройки.
7. Рукоятка - сойдет на первое время, но имеется мысль заменить на деревянную.
8. Наконец добрались до прицельных приспособлений - мля:они полный отстой. Надо менять и целик и мушку.

Подготовительные работы
И вот определив план работ, на этом форуме за 700 рублей куплен напополам с человеком, которому был нужен ствол от него. Пистолет достался практически новый, его ни разу не разбирали и опытов с ним не проводили.

Перед снятием ствола, пистолет был отстрелян через хронограф:пули ГамоМач (старые 0,48 грамм) летели со средней скоростью 110+-5м/с, однако пистолет нещадно дымил:масло многовато на заводе налили, что и подтвердило . Еще одной неприятной особенностью данного пистолета являлось завышение СТП на 10 метрах примерно на 0,5 метра. Т.е. чтобы попасть в пивную банку надо целиться на полметра под нее, и при этом целик прижат в плотную к цилиндру.
Пистолет был разобран. Часть с цилиндром и рукояткой убрана в коробку.
При помощи тисков и гаечного ключа, стволик достаточно легко вынут из ствольной муфты. Как это делается - муфта зажимается в тисках, и подходящим гаечным ключом захватываем за мушку, проворачиваем стволик и вытягиваем его. Стволик и наружная часть муфты остаются без повреждений.

После, для интереса и облегчения жизни будущему владельцу стволика, снимаем надульник с мушкой. Указанная операция возможна только путем разрушения надульника, т.к. на конце ствола имеется проточка и просто сбить надульник невозможно.

Определение дизайна
После изготовления необходимых рабочих чертежей, которые после отданы в работу, потянулись долгие дни ожидания. Т.е. есть время подумать как это будет выглядеть
Набрав разных картинок пистолетов, стал рукоятки на железо ИЖ-53.
Вот чего получилось:

В процессе обдумывания посетил любимый немецкий сайт Увидел, что имеется в продаже надульник-мушка от Дианы 26-28 (605 руб. с доставкой). Внешне он мне понравился значительно больше, чем от Дианы31 и я задумался.

Также лазая по сайту обнаружил целик от Вайруха 45 (1306 руб. с доставкой), учитывая его компактность и то, что наверное придется максимально прижимать целик к цилиндру, то это будет самый оптимальный вариант для моего ИЖ-53.

После недолгих раздумий, с помощью хорошего человека Libra, мушка и целик были приобретены.
Теперь надульник точился под новую мушку Д26-28 и как ни странно получился с первого раза на удивление хорошо. Далее стальной надульник, при помощи винтового пресса напрессован на ствол:ура.

Кажется самое трудное сделано и дальше остались мелочи:Мда, не тут-то было. ИЖмех подкинул маленькую, но гиморойную . Рога цилиндра пропилены ровно и перпендикулярно, а вот плоскость прилегания к ствольной муфте сделана под углом. Т.е. если смотреть на пистолет сверху, то прямо видно, что получилась кривая буква . Ну чтож, наши руки не для скуки - надфиль и наждачная бумага на палочке от мороженного за пару часов решили эту проблему. Теперь ствольная муфта плотно прилегает к казеннику.

Сборка и первая проба
Сборка качественно изготовленных новых деталей не составила труда. Вложив бронзовые шайбы в специальные углубления в ствольной муфте, ставим ствол на место и фиксируем осью вращения. Теперь надеваем мушку от Д28 на новый ствол, фиксируем шестигранником, ставим старый целик (новый еще в процессе производства), в цилиндр старую начинку (пружину, манжету и пластиковый задник) и проверяем работоспособность механизмов.

Ура. Все работает и стреляет. Отстрел через хрон новыми ГамоМач (0,51грамм) не вызвал ни каких эмоций - 100м/с на смазке без дизеля:ну чтож, не плохо для начала.
Вспомнил, что нету фаски пулеприемника (дульная фаска была сделана еще до запрессовки надульника на токарном станке), т.е. была притирка ствольной муфты. Острейшее зацентровочное сверло решило задачу за три минуты. Отстрел через хрон показал 110 м/с ( - уже гуд, так сказать заводские параметры уже достигнуты.
Такс, надо и по мишени стрельнуть, посмотреть на что стволик способен. В квартире на 4,5-5 метров с двух рук на упоре реально собрать кучку в 10-15мм, но достаточно частые отрывы по вертикале:наверное железо прирабатывается. Кстати на данной дистанции СТП, также как и до переделки, при полностью опущенном целике выше на 80-100мм от точки прицеливания:мда, я предполагал, что этого не будет:ну не страшно, дистанция 5 метров не показатель, глядишь метров на 15 СТП и опустится.

Первый эксперимент с начинкой
Первым делом, не меняя родной пружины, поставил манжету от Петрухи. Скорость упала до 95 м/с. Сменил пружинку на ИЖ-60:скорость еще упала до 90м/с.
Был утяжелок от ВСА бронзовый длиной около 40мм. почти подошел. так вот он+манжета от Петрухи+родная пружина = 100 м/с. Мда, похоже такие опыты не ведут ни к каким улучшениям:надо действовать кардинально.

Второй эксперимент с начинкой
По прошествии недели появилась возможность повозится с пистолетом дальше. Резанул пружину от ИЖ-38 (как потом оказалось ей наверное лет 20  оставив 26,5 витков при толщине проволоки 3,0мм (хотя витков можно было оставить больше, т.к. чистого места под пружину 86мм:чего я тормознул). На фото короткая пружина как раз от ИЖ-38 резанная 26,5 витков, проволока 3мм.

Воткнул эту пружину в пистолет и в перепуск кусок стрежня от гелевой ручки, манжета Петрухи. ГамоМач (0,51) полетели 116-118м/с, а КП7,9 106-108м/с.
Вынул гелевый перепуск и ГамоМач стабильно полетели 118м/с, КП7,9 108м/с:сделал вывод, что при данной начинке пистолета это решение перепуска никак не отражается на начальной скорости пули.
Регулировка рабочего хода СК
После замеров скоростей, решил пострелять по мишени, никаких особых изменений не замечено, но для большей точности решил подрегулировать рабочий ход спускового крючка. С разбегу это сделать оказалось невозможным, опять немного ИЖмех подвел.
При помощи дрели, надфиля и нулевки вернул к жизни настройку СК (её отродясь не могло быть при данном изготовлении). В первом отверстии в металле была резьба, а во втором нет. Т.е. настроечный винт не мог пройти через второе отверстие и поджать шептало. теперь может Отстроил спуск - теперь небольшой свободный ход, уперся, легкий и главное короткий дожим и выстрел. стрелять точно стало еще легче.

Третий эксперимент с начинкой
И вот новая стальная начинка - направляющая, утяжелитель, задник и шайбы скольжения под пружину. Утяжелитель изготовлен на всю возможную длину и когда пистолет встает на взвод, то примерно 2мм утяжелителя заходит в задник. Задник тоже изготовлен с максимально возможным местом под пружину, т.е. до стопорного штифта не более 0,2-0,3мм.

Четвертый эксперимент с начинкой
СТП, как и ранее, все также выше точки прицеливания (на 5-ти метрах). Тут я вспомнил как запихнул для разгона в Зуль303-8 пружину от ГХ440 и СТП ушла вниз на пол метра на 20 метрах (почитать можно тут). Пружину ту я из винтовки вынул и лежала она без дела. Такс, берем и режем её под ИЖ-53. Но вот засада, утяжелитель не лезет внутрь пружины, т.к. делался он под пружину ИЖ-38 (МР-512) и был изготовлен с минимальным допуском (иногда делать слишком точно вредно ). Ай да ладно, попробую без утяжелителя. Пружина, при наличии сноровки и понимания чего делаешь, достаточно просто встала на место. И после короткого отстрела в воздух замерил через хрон в такой комплектации: манжета ИЖ-53+пружина ГХ440 резанная:
ГамоМач (0,51) 113-115 м/с
КП7,9 (0,51) 117-123 м/с
JSB (0,543) 115-117 м/с
Во как, показатели такие же как и при такой комплектации: манжета ИЖ-53+пружина ИЖ-38 резаная б/у+утяжелитель. Мда:не плохо бы попробовать с утяжелителем:наверняка будет зверь. Пострелял по мишени, мои предположения подтвердились - СТП опустилась и теперь чтобы поразить десятку в неё надо и целиться, а не как ранее брать на 10см вниз.

Пятый эксперимент с начинкой
Делать новый утяжелитель пока некогда, а предположение проверить хочется. И тут обнаруживаю пружину от ИЖ-38 (толщина проволоки 2,8) - новую вроде. Режу её оставляя 29 витков, вставляю утяжелитель и пихаю все в пистолет. Т.е. комплектация такая: манжета ИЖ-53+пружина ИЖ-38 резаная+утяжелитель.
ГамоМач (0,51) 130-131 м/с
КП7,9 (0,51) 139-140 м/с
Коперхэд7,9 (0,51) 136-137м/с
JSB (0,543) 134-135 м/с
JSB Экспресс (0,51) - 144-145м/с
RWS (0,45) 150-150м/с
ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ. Т.е. данная комплектация позволила достичь тот порог начальной скорости, на котором можно остановиться, что я и сделал:ну пока точится утяжелитель под пружину ГХ440 Есть у меня подозрения, что будет еще больше. И следует отметить, что данный результат получен без изменения перепуска, который скорее всего даже трогать не буду, и на родной манжете. Ради эксперимента попробую еще раз поставить манжету от Петрухи и посмотреть чего получится, а пока постреляем.
Вот отстрелял с двух рук без упора на 5-ть метров дома:все влазит в 10мм и это обычный результат.
ФОТО
Тока опять СТП выше точки прицеливания:мда, надеюсь поможет новый целик от Вари45 или комплект пружина ГХ440+утяжелитель.

Мелкая доработка
В процессе стрельб и заряжания вылезла одна особенность - очень тяжело переломить и закрыть ствол. Ригель запирания имеет слишком сильное усилие поджатия и после долгих стрельб приходится использовать колено при переломе. В принципе, когда ствол так жестко закреплен, это положительно сказывается на точности, но когда слишком сильно, то наоборот отрицательно - руки устают. Возможно это возникло опять из-за малых допусков при изготовлении ствольной муфты (т.е. детали делать точно не всегда хорошо ). Поэтому пружинка поджима ригеля была укорочена на точильном камне примерно на 1,5мм, что значительно облегчило заряжание, а фиксация ствола осталась надежной.

Наблюдения
Из наблюдений - пистолет при стрельбе дергается значительно сильнее, чем когда в нем не установлен утяжелитель, но это никоим образом не сказывается на точности ни в том, ни в другом варианте. Думаю этого мне удалось добиться снижением длины ствола, хотя это только предположение.

Рукоятка
Как в последствии оказалось, родная рукоятка нового образца очень неудобна. Пистолет имеет достаточно большую массу, которая расположена высоко над точкой опоры на руке и поэтому пистолет имеет тенденцию заваливания вправо-лево. Это не критично, но приходится следить. Поэтому у Прокофьева была заказана рукоятка из ореха

Рукоятка выглядит шикарно, но так как она делалась по фотографии, то к моей руке не подошла, оказалась немного велика, да и при укладке в неё железа ИЖ-53 требуется мелкая доработка. В работе с деревом я полный профан и дорабатывать её самостоятельно просто боюсь, т.к. наверняка испорчу. Поэтому, скорее всего она будет продана или обменяна на что-нибудь полезное.
Добрым человеком BILKO мне была подарена рукоятка от ИЖ-53 старого образца. Вот то, что я искал, она отлично подошла по эргономике и эстетики к моему пистолету. Приятным дополнением стало штатное отверстие в спусковой скобе, которое позволяет производить настройку спуска не снимая рукоятку.

На фото пистолет еще со старым целиком. Новый будет готов в конце недели (уже третий раз переделывают), тогда положу новое фото.

Вывод
Думаю я выполнил поставленную перед собой задачу. Теперь у меня имеется пистолет российского производства, который по своим ТТХ и качеству изготовления очень близок к немецким аналогам . Однако, если кто-то захочет повторить такую модернизацию, то не советую этого делать - лучше купите сразу ДиануР5магнум или Вайрух45, т.к. физические, временные и финансовые затраты на такие переделки значительно превысят стоимость готовых немецких изделий. Вот если бы ИЖмех начал делать в том же духе, то стоимость пистолета при серийном производстве была бы приемлемая в пределах 3,5-4 тыс. рублей:но об этом можно только мечтать.
Теперь про мой ИЖик нельзя сказать, что

Читайте также: