Как снять подшипник заднего колеса на скутере

Обновлено: 18.05.2024

Даже самая маленькая деталь в устройстве скутера выполняет свою, порой очень важную, функцию. Например, подшипники колеса скутера, несмотря на свой небольшой размер и простоту конструкции, фактически обеспечивают комфортное передвижение транспортного средства. Ведь вращение — основное движение в большинстве систем такого транспортного средства (колес, коленчатого вала, руля, редуктора) обеспечивают разные виды подшипников:

конические;
радиальные;
шариковые;
роликовые;
игольчатые.

Рассмотрим более подробно устройство подшипников колес скутеров.

Переднее колесо любой модели скутера вращается благодаря специальным колесным подшипникам, которые рассчитаны на весь срок службы данной мото техники. Смазка этого узла находится внутри закрытого контура подшипника и не подлежит замене на протяжении всего срока эксплуатации колеса.

В отличие от переднего, заднее колесо вращается с помощью подшипников вала редуктора, которые находятся в картере вариатора. Данная система смазки требует постоянного контроля, систематической замены и доливания масла.

Симптомы износа колесных подшипников и их диагностика

При износе или повреждении подшипников переднего или заднего колес управляемость скутера снижается, причем происходит это плавно и незаметно. Определить явный износ удается только при езде на значительной скорости и при выполнении маневров (обгона, поворота или разворота). Если колесо плохо слушается руля, скутер заносит или водит из стороны в сторону при нормальной (не изношенной) резине, то необходимо проверить в первую очередь исправность подшипников переднего и заднего колес.

Чтобы произвести диагностику переднего колеса нужно:

установить скутер на центральную опору;
приподнять перед, чтобы колесо оказалось в подвешенном виде;
провернуть колесо несколько раз по ходу;
покачать само колесо из стороны в сторону.

Если при таких манипуляциях колесо идет туго, слышны посторонние звуки (стук, скрежет, шум, треск), а при покачивании есть наличие люфта – наверное, повреждены подшипники.

Аналогично следует проводить и диагностику заднего колеса, однако при наличии тех же характерных симптомов заменять придется подшипники вала редуктора (для большинства моделей скутеров).

Замена подшипника переднего колеса скутера

Самая распространенная схема расположения колесных подшипников — на распорной втулке, поэтому процесс их замены будем рассматривать именно на этом примере.

Чтобы заменить оба подшипника переднего колеса нужно:

установить скутер на основную подножку;
приподнять переднее колесо так, чтобы оно не касалось земли;
демонтировать переднее колесо, предварительно отсоединив от него элементы тормоза и других систем;
обязательно нужно снять тормозной диск, так как при дальнейших манипуляциях он может быть поврежден;
расположить колесо на столе или другой плоской поверхности;
зафиксировать колесо так, чтобы оно не скользило по поверхности, но двигалось по кругу;
вооружиться металлическим пробойником или просто старой отверткой и молотком;
упереть пробойник во внутреннюю обойму втулки и нанести по нему точный резкий удар молотком;
постукивать нужно по всему выступу втулки, при этом двигаясь по кругу;
извлечь с обратной стороны выбитый подшипник вместе с втулкой.

Аналогично выбивается и другой подшипник, после чего необходимо промыть и прочистить внутренние поверхности колеса. После очистных процедур можно приступать к установке новых подшипников.

Для этого необходимо установить распорную втулку на свое место и запрессовать оба подшипника по очереди с помощью головки подходящего размера. При этом инструментальная головка должна воздействовать только на наружную обойму. После проведенного монтажа обязательно следует установить новый сальник ступицы, ведь от его состояния напрямую зависит длительность службы подшипника.

Колесо с новыми подшипниками можно устанавливать на скутер и проводить монтаж всех отсоединенных прежде систем. Результатом проделанной работы является то, что:

Замену подшипников переднего колеса скутера необходимо проводить примерно после каждых 15 — 18 тысяч километров пробега. Новые подшипники должны соответствовать параметрам и техническим характеристикам снятых со скутера. Лучше всего использовать оригинальные подшипники, но если таких никак не достать — можно использовать качественные аналоги. Также не стоит покупать такие детали, бывшие в употреблении или на рынке автомобильных запчастей — такие подшипники имеют очень сомнительное качество.

Замена подшипнтков на переднем и заднем колесе китайского скутера. Пошаговая инструкция. Не забудь ослабить .

Привет,в этом видео я покажу,как я обслуживаю редуктор на скутере,понравился видос? 300 лайков и новое видео залью) .

В данном видео вы узнаете как устранить завывания и другие посторонние звуки идущие из редуктора(воет редуктор).

На видео показан процесс замены заднего ступичного подшипника на автомобиле Дэу Ланос ЗАЗ Ланос. Применен .

Шум в заднем колесе, есть ряд причин, что может быть Запчасти на Итальянскую технику, на Японскую под заказ, .

Для того что бы снять заднее колесо со скутера наподобие моего вам понадобится: трещотка с головкой на 22 мм, ключ на .

В этом видео мы покажем, как происходит замена подшипника задней ступицы на автомобиле ВАЗ десятого семейства.

На видео показан процесс замены заднего ступичного подшипника на автомобиле ВАЗ 1118 Калина. Все видео по .

Немного всё по колхозному но, новичок в этом деле. И вообще-то можно было просто прогреть подшипники при снятии с .

Если у вас появился люфт на переднем колесе скутера, то в большинстве случаев виноваты подшипники переднего колеса .

Замена подшипников, на не дорогие "японские" или же всё таки японские подшипники, думаю многие хотели с экономить .

Замена подшипников качения заднего колеса на промподшипники. 0:00 Вступление 1:00 Подготовка к разборке 1:45 .

На видео показан процесс замены подшпника полуоси на автомобиле ВАЗ 2106. Применен комплект подшипника ступицы .

В край того подшипника вот маленькая такая тяга держите чуть-чуть чтобы это опять же почему использую шпилек конечно .

На видео показан процесс замены заднего ступичного подшипника на автомобиле ВАЗ 21099. Применен подшипник .

На видео показан процесс замены подшипника задней ступицы на автомобиле Хюндай Туксон. Применен комплект .

Как заменить подшипники на заднем колесе электросамоката Xiaomi Mijia Electric Scooter m365. На 670 км пробега начали .

Когда же все-таки необходима замена? Прислушайтесь к звуку из узла сцепления когда вы катите скутер при заглушенном двигателе. Износ подшипника сцепления издает шуршание, которое отчетливо слышно после снятия крышки вариатора.

В некоторых случаях шуршание можно услышать даже при работе двигателя на малых оборотах.

Итак, приступим к замене подшипника сцепления на примере скутера Honda Lead AF-20:

Устанавливаем скутер на центральную опору.
Снимаем крышку вариатора.
Окручиваем гайку сцепления и снимаем колокол, а затем сам шкив, просто потянув на себя.
Итак, мы видим внутренний шариковый подшипник размером 12х24х6, который имеет маркировку NTN 8910 LU,

а также внешний игольчатый подшипник размером 17х25х18, который имеет маркировку RU NTN HKS.

Откручиваем большую гайку, которая фиксирует блок с колодками на втулке с ведомым шкивом.

Не забываем, что эту процедуру нужно проводить предварительно сжав узел, чтобы разжимная пружина не выстрелила узлом с колодками сцепления.

Чтобы снять внешнюю втулку подвижной щеки, пшикнем немного WD-40 на ее вал, поддеваем с двух сторон отвертками и постепенно выталкиваем вверх.

Процедуру проводим аккуратно, чтобы не повредить отвертками резиновый уплотнитель, которых находится под внешней втулкой подвижной щеки.

Под втулкой мы наблюдаем направляющие штифты. Вынимаем их плоскогубцами с длинной и тонкой рабочей частью.

После этого с вала легко вынимается подвижная щека.
Остается неподвижная щека, откуда и будем вытаскивать подшипники для замены.

Внутри втулки в канавке находится стопорное кольцо, фиксирующее шариковый подшипник.

Специальным инструментом для стопорных колец нам необходимо освободить стопор и выдвинуть его из канавки во втулку.

Извлекать стопорное кольцо из втулки не надо. Процедуру проводим со стороны игольчатого подшипника.
Сам игольчатый подшипник перед процедурой не извлекаем.
Приступаем к самому процессу извлечения двух подшипников одновременно. Для этого нам понадобится кусок трубы диаметром 40мм в качестве проставки (в нее впоследствии выпадут наши подшипники). Достаточно куска длиной около 5 см. Выбиваем шариковый подшипник легкими постукиваниями молотком по подходящей трубке (тут идеально ложится трубка из мягкого металла диаметром 22 мм), выбиваем подшипник внутрь по втулке. При этом, подшипник проталкивает стопорное кольцо свободно по втулке, упирается им в игольчатый подшипник и они все вместе с легкостью выходят со стороны игольчатого подшипника. Оба подшипника и стопорное кольцо извлечены.

Промываем втулку в бензине, очищаем от грязи и вытираем. Промываем также подвижную щеку, стопорное кольцо, резиновый уплотнитель, штифты.

Установку новых подшипников производим в обратной последовательности. Со стороны посадочного места игольчатого подшипника вбиваем сначала шариковый подшипник. Используем для посадки ту же трубку диаметром 22 мм, которой мы выбивали старый подшипник.

Дальше просовываем стопорное кольцо внутрь втулки,

продавливаем до канавки и устанавливаем на штатное место. При этом будет слышен характерный щелчок.
Устанавливаем на штатное место игольчатый подшипник. Обратите внимание на правильную его установку. Внутри с одной из его сторон находится резиновое кольцо-уплотнитель. Обычно с этой же стороны будет и маркировка. Эта сторона подшипника должна остаться снаружи.

Для посадки игольчатого подшипника можно использовать деревянный брусок плотных пород дерева. Посадочное место можно нагреть феном до температуры 100-120 градусов. Смазываем консистентной смазкой установленные подшипники.
Теперь устанавливаем на место подвижную щеку, штифты, резиновое кольцо, а также внешнюю втулку. Внутреннюю часть втулки, по которой будет ходить подвижная щека, а также направляющие для штифтов смазываем специальной консистентной смазкой для подшипников.

Вытираем бензином поверхность рабочих тарелок ведомого шкива (поверхность, соприкасающаяся с ремнем вариатора), рабочую поверхность колодок, а также внутреннюю рабочую поверхность колокола сцепления.
Устанавливаем узел на вал, одеваем на место колокол и зажимаем гайкой.
Устанавливаем на место крышку вариатора. Процесс замены окончен.

Центробежное сцепление скутера

По своей конструкции центробежное сцепление скутера, устанавливаемое на большинство моделей, гениально. И как все гениальное — просто.
В связи с этим оно отличается высокой надежностью, простотой обслуживания и ремонта.

Конструкция центробежного сцепления.

1. Барабан сцепления (колокол).
2. Первичный вал с платой и конусом ведомого шкива.
3. Колодка сцепления.
4. Вторичный вал.
5. Фрикционная накладка.
6. Пружина.
7. Втулка.
8. Подшипник.
9. Ремень вариатора.

Крутящий момент от работающего на холостых оборотах двигателя с ведущего шкива предается на ведомый 2 посредством ремня вариатора 9. Происходит свободное вращение первичного вала вместе с платой сцепления. Так как обороты невелики, то усилие пружин 6 обеспечивает максимальное сдвижение колодок 3, и их контакта с барабаном 1, жестко установленном на вторичном валу 4, не происходит.

При повышении оборотов двигателя увеличивается угловая скорость вращения первичного вала 2 с платой сцепления. Соответственно увеличивается центробежная сила, показанная красными стрелками. Колодки 3, преодолевая упругость пружин 6, раздвигаются и посредством фрикционных накладок 5 входят в соприкосновение с барабаном 1. Происходит передача части крутящего момента вторичному валу с нарастанием пропорционально оборотам. Скутер трогается с места. С повышением оборотов сила, прижимающая накладки, возрастает, и трение скольжения постепенно становится статичным, полностью передавая движение на ведущее колесо. При сбрасывании оборотов все происходит в обратном порядке. Согласитесь, очень простая и удобная конструкция. Поэтому центробежное сцепление скутера так распространено.

Типичные неисправности сцепления

В основном владельцы производят ремонт центробежного сцепления скутера для замены колодок 2 в связи с износившимся фрикционным слоем. Обычно эта неисправность характеризуется необходимостью значительно повышать обороты двигателя для того, чтобы тронуться с места. Если же происходит заклинивание колодок, что достаточно редко, то это сопровождается вращением ведущего колеса на холостых оборотах.

Износ барабана 4 обычно сопровождается появлением на его внутренней поверхности, контактирующей с колодками, концентрических борозд. При их появлении следует произвести проточку и шлифовку барабана, если есть такая возможность. Если же нет, то заменить барабан.

Низкая тяга, плохое движение под уклон, повышенный шум, который производит центробежное сцепление скутера, свидетельствует о выходе из строя подшипников вала. Их необходимо заменить, иначе может произойти заклинивание.

Плата сцепления обычно не доставляет проблем владельцу. Случаи ее разрушения очень редки и, в основном, связаны с заводским производственным браком.

Как видим, благодаря своей простоте, такая трансмиссия надежна и в случае ремонта не требует больших затрат и умения. Нужно просто быть внимательнее к различным проявлениям неисправностей и своевременно их устранять.

Подшипники скутера — заднего колеса, редуктора и рулевой колонки

Каждая небольшая деталь в скутере играет важнейшую роль, и потому такой элемент как подшипник станет незаменимым в конструкции скутера. Подшипники могут располагаться в разных частях скутера, а именно в рулевой колонке, колесах и редукторе. Задача подшипников в заднем колесе — обеспечить комфортное движение скутера, создавая правильное вращение колеса. В зависимости от места использования, вышеуказанная деталь может быть следующих видов:

Устройство подшипников в колесе скутера

Подшипник заднего колеса скутера выполняет одну задачу — вращение. Качество и конструкция подшипника должна выдерживать самые сложные нагрузки и стабильно работать в течение всего срока жизни скутера. Вне зависимости от расположения в переднем или заднем колесе, подшипник рано или поздно может получить износ. В таком случае существенно теряется управляемость скутера, пропадает динамика разгона. Особенно заметна неисправность при обгоне, резких маневрах, наборе максимальной скорости. В таких случаях руль начинает водить, сложно управлять скутером, причем состояние резины и других важных элементов нормальные.

Диагностика

Проверить неисправность подшипников можно следующим образом:

При наличии посторонних звуков, слишком тугом ходе колеса или наличии заметного люфта можно полагать, что подшипники на колесе неисправны. Отличие заднего колеса от переднего в том, что на заднем колесе находиться редуктор, а значит подшипники редуктора скутера придется заменить.

Замена подшипников редуктора скутера

В большинстве моделей скутеров подшипники располагаются в одинаковых места, приведем пример снятия и установки подшипников на Honda Dio. Первым делом следует вытянуть старые подшипники, которые туго запрессованы в корпус редуктора. В большинстве случаев для снятия придется найти съемник.

Очень важно аккуратно проводить снятие старых деталей и не задеть важные части редуктора. На скутере Honda Dio в редукторе установлены три подшипника:

на корпусе;
на промежуточном валу;
на крышке редуктора.

Крайне важно не порвать прокладки на редукторе, в магазинах их найти крайне сложно. В противном случае можно изготовить ее самостоятельно из паранита или плотного картона. Процесс замены проводиться следующими действиями:

Скутер устанавливаем на бок для лучшего доступа к редуктору, при необходимости снимаем пластик;
После проводиться демонтаж старых подшипников;
Установка новых проводиться предварительным нагревом посадочного места, при этом сами подшипники нужно охладить;
Проверяем целостность всех прокладок, при повреждении меняем, делаем самостоятельно или заливаем место прокладки качественным герметиком.
В ближайшие 100-300 км после замены рекомендуется поменять масло в редукторе.

Замена подшипников переднего колеса

На переднем колесе процесс замены куда проще, на большинстве моделей скутеров подшипник расположен на распорной втулке. После снятия колеса и при наличии тормозного диска, достаточно установить и зафиксировать колесо максимально надежно с возможностью вращаться по кругу. Далее нам понадобиться пробойник либо упрощенный аналог — отвертка и молоток. Следующий этап — нанесение точного и сильного удара по пробойнику, расположенному во внутренней стороне втулки. Стучать нужно по всему периметру втулки, чтобы она равномерно выходила с колеса. Вместе со втулкой будет демонтирован подшипник, который и требуется заменить.

Скутеры Обслуживание и ремонт

Замена подшипников сцепления на скутере

Узел сцепления скутера оборудован подшипниками, шариковыми, игольчатыми, а также их комбинациями, что встречается наиболее часто. Рассмотрим в подробностях, как заменить подшипники сцепления на скутере.

В некоторых случаях шуршание можно услышать даже при работе двигателя на малых оборотах.

Итак, приступим к замене подшипника сцепления на примере скутера Honda Lead AF-20:

Устанавливаем скутер на центральную опору.
Снимаем крышку вариатора.
Окручиваем гайку сцепления и снимаем колокол, а затем сам шкив, просто потянув на себя.
Итак, мы видим внутренний шариковый подшипник размером 12х24х6, который имеет маркировку NTN 8910 LU,

а также внешний игольчатый подшипник размером 17х25х18, который имеет маркировку RU NTN HKS.
Откручиваем большую гайку, которая фиксирует блок с колодками на втулке с ведомым шкивом.

Не забываем, что эту процедуру нужно проводить предварительно сжав узел, чтобы разжимная пружина не выстрелила узлом с колодками сцепления.
Чтобы снять внешнюю втулку подвижной щеки, пшикнем немного WD-40 на ее вал, поддеваем с двух сторон отвертками и постепенно выталкиваем вверх.

Процедуру проводим аккуратно, чтобы не повредить отвертками резиновый уплотнитель, которых находится под внешней втулкой подвижной щеки.
Под втулкой мы наблюдаем направляющие штифты. Вынимаем их плоскогубцами с длинной и тонкой рабочей частью.

После этого с вала легко вынимается подвижная щека.
Остается неподвижная щека, откуда и будем вытаскивать подшипники для замены.
Внутри втулки в канавке находится стопорное кольцо, фиксирующее шариковый подшипник.

Специальным инструментом для стопорных колец нам необходимо освободить стопор и выдвинуть его из канавки во втулку.

Извлекать стопорное кольцо из втулки не надо. Процедуру проводим со стороны игольчатого подшипника.
Сам игольчатый подшипник перед процедурой не извлекаем.
Приступаем к самому процессу извлечения двух подшипников одновременно. Для этого нам понадобится кусок трубы диаметром 40мм в качестве проставки (в нее впоследствии выпадут наши подшипники). Достаточно куска длиной около 5 см. Выбиваем шариковый подшипник легкими постукиваниями молотком по подходящей трубке (тут идеально ложится трубка из мягкого металла диаметром 22 мм), выбиваем подшипник внутрь по втулке. При этом, подшипник проталкивает стопорное кольцо свободно по втулке, упирается им в игольчатый подшипник и они все вместе с легкостью выходят со стороны игольчатого подшипника. Оба подшипника и стопорное кольцо извлечены.
Промываем втулку в бензине, очищаем от грязи и вытираем. Промываем также подвижную щеку, стопорное кольцо, резиновый уплотнитель, штифты.
Установку новых подшипников производим в обратной последовательности. Со стороны посадочного места игольчатого подшипника вбиваем сначала шариковый подшипник. Используем для посадки ту же трубку диаметром 22 мм, которой мы выбивали старый подшипник.
Дальше просовываем стопорное кольцо внутрь втулки,

продавливаем до канавки и устанавливаем на штатное место. При этом будет слышен характерный щелчок.
Устанавливаем на штатное место игольчатый подшипник. Обратите внимание на правильную его установку. Внутри с одной из его сторон находится резиновое кольцо-уплотнитель. Обычно с этой же стороны будет и маркировка. Эта сторона подшипника должна остаться снаружи.

Для посадки игольчатого подшипника можно использовать деревянный брусок плотных пород дерева. Посадочное место можно нагреть феном до температуры 100-120 градусов. Смазываем консистентной смазкой установленные подшипники.
Теперь устанавливаем на место подвижную щеку, штифты, резиновое кольцо, а также внешнюю втулку. Внутреннюю часть втулки, по которой будет ходить подвижная щека, а также направляющие для штифтов смазываем специальной консистентной смазкой для подшипников.
Вытираем бензином поверхность рабочих тарелок ведомого шкива (поверхность, соприкасающаяся с ремнем вариатора), рабочую поверхность колодок, а также внутреннюю рабочую поверхность колокола сцепления.
Устанавливаем узел на вал, одеваем на место колокол и зажимаем гайкой.
Устанавливаем на место крышку вариатора. Процесс замены окончен.

Фактически вал заднего колеса скутера является одной из деталей редуктора (ведомый вал), которая обеспечивает вращение самого колеса.

Признаки износа вала заднего колеса и его причины.

Основными причинами износа вторичного (выходного вала) могут быть:

недостаточный уровень масла в картере редуктора, вследствие его утечки или несвоевременного доливания;
плохое качество заливаемого масла;
загрязнение масла по причине его несвоевременной замены;
износ зубьев валов и шестеренок при длительной эксплуатации.

Внешними признаками таких изменений в работе системы являются:

посторонние шумы в редукторе;
вращение заднего колеса с перебоями;
подтекание трансмиссионного масла;
скрежет и биение в области крепления заднего колеса;
люфт заднего колеса.

Вообще, любые посторонние звуки со стороны редуктора должны насторожить владельца и подтолкнуть его к решению разобрать и осмотреть эту систему. Чем раньше будет произведена разборка и замена поврежденного вала заднего колеса, тем дешевле обойдется владельцу ремонт системы редуктора скутера.

Разборка и ее особенности

Снятие заднего колеса и разборку системы редуктора следует проводить в чистом помещении, с помощью комплекта ключей для ремонта. Перед началом разборки следует обеспечить подходящую емкость для слива масла из картера редуктора.

Сама разборка состоит из следующих этапов:

После снятия вала заднего колеса его необходимо тщательно осмотреть на предмет износа зубьев, выработки или других механических повреждений. Если такие повреждения имеются — вал лучше заменить новым.

При выборе вала заднего колеса нужно строго следовать рекомендациям инструкции к данной модели скутера. Идеальным вариантом будет установка оригинальной запчасти, однако можно подобрать и неплохой аналог.

С ремонтом редуктора на скутере затягивать нельзя

Ремонт редуктора на скутере, или главной передачи, включает в себя замену подшипников и валов с шестеренками. На 50-кубовых 2т скутерах (сузуки летс 2, хонда дио, ямаха, китайских моделях) замена масла в главной передаче делается через 5-6 тыс.км. Если такой тех. регламент не соблюдать, то рано или поздно главная передача выйдет из строя — на ходу появится треск, посторонний шум в районе заднего колеса, скутер завоет на скорости.

Как аккуратно отремонтировать главную передачу?

Тут есть свои тонкости, которые нужно знать. Вот об этом и поговорим дальше.

Определяем состояние редуктора

Смотрим люфт заднего колеса. Если он есть, то это говорит об износе подшипника и вала, на который надевается заднее колесо, или разбито отверстие, куда вставляется второй конец вала.
Осматриваем редуктор на протечку масла. Он должен быть сухой. Если масло где-то подтекает, то сальник и подшипник нужно менять.

Подготовка к разбору редуктора

Снимаем выхлопную трубу и заднее колесо. На хонде дио 34, 35 лучше это делать, положив скутер набок на тряпку, чтобы не поцарапать пластик.
Снимаем воздушный фильтр и воздуховод.
Снимаем кожух вариатора.
Откручиваем гайку барабана сцепления. Для этого нужно зафиксировать барабан каким-нибудь приспособлением. Или гайку можно легко открутить пневмопистолетом.

Затем давим на ремень вариатора монтажкой и утапливаем его поглубже между щек вариатора, чтобы снять сцепление.

Разбираем редуктор

Обратите внимание и запомните, что два длинных болта стоят там, где расположены направляющие втулки крышки редуктора.

Крышку нельзя вытаскивать с помощью ножа или отвертки, засовывая их между крышкой и корпусом редуктора. Испортите прокладку и нарушите герметичность. Придется крышку ставить на герметик.

Смотрим состояние подшипников. Они должны быть целыми и вращаться свободно, без заеданий, без осевых и радиальных люфтов. Валы не должны болтаться. Если есть дефекты, то меняйте подшипники вместе с сальниками не раздумывая. Лучше ставить родные японские.

На выходном вале (на который надевается колесо) подшипник вытащить сложно. Нужен специальный съемник или придется снимать двигатель для выпрессовки подшипника.

Но можно сделать проще. Отцепить трос заднего тормоза. Взять паяльную лампу или туристический баллончик газа с горелкой и подогреть редуктор снаружи.

Корпус расширится, и подшипник выходного вала вместе с сальником легко выйдет при помощи молотка и удлинителя от набора головок.

Также легко выйдет из подогретой крышки редуктора входной вал с подшипником.

Перед нагревом обязательно отсоедините сапун (резиновая трубка).

Собираем редуктор

Внутреннюю и наружную поверхность редуктора тщательно отмойте зубной щеткой и бензином (до бела). Износившиеся детали меняем на новые.

Перед установкой подшипников сначала смажьте литолом те места, куда ставятся подшипники, а потом подогрейте их горелкой примерно до 100°С (если коснуться мокрым пальцем или брызнуть водой должно зашипеть). Тогда подшипники спокойно, без особых усилий, с помощью оправки, постукивая молотком, встанут на свое место.

Собираем валы и все шестеренки в обратном порядке.

Если прокладка на редукторе осталась целой, то не меняем ее, а только смазываем литолом.

Внимательно поставьте все шайбы на свои места. Шестерни не должны касаться стенок редуктора.

Прикручиваем крышку пятью болтами. Проверяем вращение валов. Они должны свободно крутиться. Затем заливаем трансмиссионное масло в редуктор.

Протираем тряпкой и смотрим, чтобы по периметру прокладки масло нигде не протекало.

Собираем скутер и проверяем работу редуктора

Ставим вариатор, трос тормоза, затягиваем сцепление, прикручиваем крышку кикстартера, воздушный фильтр, заднее колесо и выхлопную трубу.

Проверяем свободное вращение колеса и люфты. Их не должно быть. Заводим скутер. Колесо должно крутиться на оборотах без шума и треска.

Значит, замена подшипников и весь ремонт редуктора на скутере сделаны хорошо. Теперь можно кататься спокойно все лето, до следующей замены масла.

Замена подшипников на скутере

?Покачал колесо, а оно качается на ступице.
Подшипникам переднего колеса пришла не просто правителя — они были уничтожены совершенно и это диво, что не произошло аварии.
Подшипники задней ступицы были порядком истрепаны — на ощуп при вращении ощущались раковины на желобах, я уже менял в них смазку два разочка, так что небыло смысла продлевать агонию.
Также искривился тормозной диск ( наверное после интенсивного торможения где-то вбежал в лужу ), начал подклинивать колесо и тоже ощущал нужду в замене.

Для справки — величины ( dxDxB ) : 12x32x10 ;
15x35x11 ;
17x40x12 ;
20x42x12 соответственно.201, 202, 203-го открытых на строе не обнаружилось, поэтому взял все запертые.
Стало около 200 грн.
+ еще был куплен сальник на выходной вал ( 30x42x7 ) — на входной вал ( сцепления ) ( 17x30x5 ) — не обнаружил.
Употреблял старый повторно.
( освобожден был деликатно ) Все режиму : Снимаем двигатель.
Для этого выключаем все что мешает : тросик заднего тормоза, топливные и масляные шланги, обогатитель, тросик газа от дросселя, проводку, исходящую от генератора.
Откручиваем болты крепления аммортизатора и самого двигателя к рамеВыкатили.
Откручиваем заднее колесико.
Сливаем все масло из редуктора.

Сейчас мало о подборе аналогичного подшипника.
Я его тщательно обмерил и пошел искать по всем концам аналогичный.
Фигушки .
наши спецы понятия не имеют о таком понятии подобно размерам подшипника.
Тогда списал маркировку, высаженную на прежнем ( только передние были Made in Russia, задние импортные ).
И обнаружил одновременно и несколько вариантов на выбор.
Искать скутерные подшипники надо в автомобильных секциях торгующих запчастями к автомобильным стартерам и генераторам.