Киа сид громко работает двигатель

Обновлено: 30.06.2024

ПРИВЕТ ВСЕМ. У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕММА. ПРИ ПРОГРЕВЕ ДВИГАТЕЛЯ СЛЫШЕН ПОСТОРОННИЙ ЗВУК В ГОЛОВКЕ ДВИГАТЕЛЯ КАК БУДТО РАСПРЕДВАЛ БРЯКАЕТ. ПО МЕРЕ ПРОГРЕВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ БРЯК ПОТИХОНЬКУ ПРОПАДАЕТ. МОЖЕТ КЛАПАНА ПОРА РЕГУЛИРОВАТЬ ИЛИ ТАМ КОМПЕНСАТОРЫ ПРОБЕГ 32000. ЗАРАННЕЕ БЛАГОДАРЮ

Интересная информация, машину покупал был увперен что компенсаторы, менеджер во всяком случае сказал так. И как регулировать сколько стоит?

Я БЫЛ НА СЕРВИСЕ СКАЗАЛИ НА МОТОРАХ 1.4 И 1.6 КОМПЕНСАТОРЫ НА 2.0 ШАЙБЫ ПО ПОВОДУ ЗВУКА ТА И ДОЛЖНО БЫТЬ ТИПА ПОКА МАСЛОХОЛОДНОЕ НА УЛИЦЕ БЫЛО +30 А ЧТО БУДЕТ В -30

Последний раз редактировалось Paff 30 авг 2010, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Прекрати писать с Капсом!

Странно может в другой сервис заехать нужно, не должно быть посторонних шумов. Может масло не качественное на последнем ТО залили.

86 сергей писал(а): Я БЫЛ НА СЕРВИСЕ СКАЗАЛИ НА МОТОРАХ 1.4 И 1.6 КОМПЕНСАТОРЫ НА 2.0 ШАЙБЫ ПО ПОВОДУ ЗВУКА ТА И ДОЛЖНО БЫТЬ ТИПА ПОКА МАСЛОХОЛОДНОЕ НА УЛИЦЕ БЫЛО +30 А ЧТО БУДЕТ В -30

Кто и на каком сервисе сказал вам подобное?
На двигателях 1,4 и 1,6 стоит цепной привод в ГРМ и клапана БЕЗ гидрокомпенсаторов. Регулируются зазоры раз в 90000 км или по необходимости. На моторах 2,0 привод ГРМ ременной и стоят гидрокомпенсаторы.
Это уже давно известно, с того года, как пошли в РФ первые СИДы с Автотора.

Хороший мануал
А я слегка ввел в заблуждение коллег.
Действительно, на 2-х литровом двигателе тоже механически регулируются зазоры в клапанном механизме. Нет там никаких гидрокомпенсаторов. Используются шайбы, почти как на отечественных ТАЗиках.
В двигателях 1,4 и 1,6 вместо шайб используются стаканы, чтобы отрегулировать зазоры чуть не полдвижка разобрать придется, потому как размер указан на донышке стакана

Сам пока не вскрывал, свой движок , но склонен верить этому мануалу, ибо звук СТАЛ на холодную появлятся.( а гидрокомпенсаторы бы за несколько секун успокоились после поднятия давления масла в системе).

Ну, на нашем СИДе тоже стали подстукивать на холодную впускные клапана на 1 и 2 цилиндрах. Пробег 68000 км.
После прогрева стук уменьшается и при закрытом капоте не сышен. На новом же двигателе клапанов не было слышно и при открытом капоте. Все изнашивается когда-то и вечного ничего нет. Надеюсь, до 900000 км пробега не все клапана застучат, а раз в несколько лет можно их и отрегулировать.

У меня двигатель 1.4. Посторонний шум появляется при прогреве когда на улице -15 и ниже, если теплее то двигатель заводится без посторонних шумов.
Машина эксплуатировалась 2 зимы все ок.

До 90 тык рассчитываю, а как получится, не знаю.
Вам проще клапана порегулировать, поменял шайбы и вся любовь. А вот стаканы повыдергивать и найти вместо них новые довольно хлопотно. Даже на сервисах нет запасов этих стаканов и клапана регулируют в два захода. Сначала разбирают и проверяют стаканы и зазоры. Потом снова все собирают со старыми стаканами и отсылают кататься дальше. А сами заказывают новые стаканы и по их приходу приезжаешь второй раз уже на окончательную замену и регулировку. По крайней мере так было недавно. Все течет и изменяется, может, теперь есть передовики, кто эту операцию выполняет в один прием?

Сегодня еще раз диллеру звонил в сервис уточнял по поводу компенсаторы или клапана, однозначно компенсаторы, на ТО-1 говорил что звук не регулированных клапанов напрягает говорят нормально, типа так должно быть. Не понятно чего делать, а если так и ездить дальше чтобы не разбирать движек чем грозит?

Про эту проблему слышали наверное все владельцы корейских авто с двигателями 2.0 (150 л.с.) G4KD серии Theta II, хотя в определенной степени информация актуальна и для следующего поколения G4NA серии Nu. Такие агрегаты ставились на целую кучу моделей, таких как Hyundai IX35 и Elantra, Kia Sportage и Optima и еще много куда. А поскольку эпидемия с задирами стала массовой, то эта проблема обросла множеством мифов и легенд. Давайте разбираться.

Миф 1. Во всем виноват катализатор

Самая распространенная версия. Это неправда. Точнее - не совсем правда. Мой двигатель прошел до кап. ремонта всего 80 тыс. км и катализатор на нем абсолютно целый.

Да, катализатор расположен в непосредственной близости от выпускного коллектора. И да, при его разрушении керамическая пыль попадает в цилиндры и работает как абразив. Безусловно, есть двигатели, которые попадают на капиталку по этой причине, но таковых мало. Чтобы не доводить до этого, надо заправляться нормальным бензином и менять свечи по их состоянию, а не по регламенту. В конце концов такая конструкция катализатора сейчас применяется на множестве современных моторов и у них даже близко нет глобальных проблем с задирами.

Миф 2. Сокращение интервала замены масла является панацеей от задиров

Еще одно заблуждение. Делал так с самого начала, масло менял не через 15 тыс. км как требует инструкция, а каждые 7-8 тыс. км. Лил только качественную синтетику Shell и Motul. Как видно, не помогло.

Так в чем же истинная причина задиров? Версий несколько, дальше скажу свое мнение о том, какая самая правдоподобная и покажу фото своего мотора.

Версия 1. Перегрев поршня

В моторе G4KD корейцы сэкономили и не поставили масляную форсунку, которая распыляет масло на поршень снизу и тем самым охлаждает его.

Проблема усугубляется тем, что сам поршень облегчили и сделали короткую юбку, которая плохо отводит тепло.

Версия 2. Масляное голодание

С 2008 г. для облегчения корейцы уменьшили противовесы на коленчатом вале. Из-за этого на малых оборотах (в пробках и при прогреве) не создается масляного тумана, смазывающего стенки цилиндра.

Версия 3. Запуски при отрицательной температуре

Версия 4. Конструктивные просчеты

Тонкие масляные каналы и экономия на материалах. Или как вариант неоптимальная форма поршней, как было, на моторах CFNA ранних Volkswagen Polo.

Я думаю, что не только все эти версии имеют право на существование, но и действуют в совокупности.

Вот, что стало с моим двигателем после 80 тыс. км пробега. Второй и третий цилиндр сильно задраны, первый и четвертый – чуть меньше. Результат – капиталка с гильзовкой, новыми поршнями и вкладышами коленвала. Само колено, к счастью, живое.

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

у мну стучит клапан при прогреве один более всех.
не парюсь по этому поводу ваапще.
была чепырка с ноля, та пока новая была при прогреве аж подхрюкивала!
да да, все кто видел-слышал это горили писец машине двигло в помойку!
прошло пол года, хрюканье прекратилось (но все так же хромко и не манерно тарахтело)
прошло семь лет! пробег двести тык у трех разных хозяивов! двигло не вскрывали, масло не жреть, ездит.
Какие еще доказательства?

Omileha

Участник тусовки

Звучек присутствует. Звук после прогрева на холостых или и после продолжительной поездки? Купи стетоскоп или через сухую палочку (типа штапика для окон) послушай. Так звук можно гораздо точнее локализовать, если стучит муфта CVVT (как считают многие здесь), то звук будет явно локализоваться в левой части крышки распредвалов.

Послушал еще раз. Вообще на звук муфты не очень похоже. Она обычно стучит равномерно, с равными интервалами между стуками, а у тебя звук перебирающий. Послушай ка сам блок. У меня у самого, когда мотор прогревается градусов до 70-80 появляется стучек с блока, чуть прокатишься, или постоишь подольше на холостых и стук уходит. Прихожу к выводу, что стук появляется из-за неравномерного прогрева ШПГ и где-то из-за этого появляется зазор. При дальнейшем прогреве все детали ШПГ выходят на рабочую температуру и зазоры выбираются. Боюсь, что данный звук носит временный характер и в дальнейшем будет присутствовать постоянно. На самом деле не понятно откуда у меня появился звучек, масло меняю каждые 6500км. пробега, да и заливаю не дешевку вязкостью 5W20((

FarKilla

Завсегдатай

Старики-разбойники

Один из законов нормально фунциклирующего механизма, автомобильного тоже:
Хороший стук всегда наружу вылезет!

lagoda

Завсегдатай

так точно кэп!
и еще, когда вы прислушиваетесь к всякого рода стучкам
не забывайте что вы думаете как хотели бы что б ваша тачка шуршала,
а не как она может на самом деле.

МИШАНЯ

Старики-разбойники

Звук(стук) появляется с левой стороны ДВС.Такой стучек был всегда,но на всех режимах работы ДВС,равномерный.Сейчас только когда выходит на рабочею температуру.Стук не равномерный,когда полностью прогревается то стук выравнивается,стук мягкий глухой не звонкий.На оил клубе еще в 13году эту тему мусолили,в первую очередь стук привязали к вязкости масла,меняли вязкость на 30ку,стук выравнивался на всех оборотах,расход выростал.Далее всё таки пришли к выводу что 20ка(хорошая с молибденом) оптимально для нашего ДВС это лично мой вывод.Я тоже этот звук в первую очередь привязал к вязкости масла,в принципе мои предположения подтвердились. Есть мнение,что 20ка в угоду экологии но не в пользу ДВС,конечно так(экология) но в каком случае будет легче крутить ДВС?? только когда трение меньше,от сюда и вывод- на 20ке расход меньше.

Читайте также: