Коленвал на иж юпитер 5 какой лучше

Обновлено: 04.07.2024

в общем вчера приобрел конструктор Ю5(в мешке) за символичную сумму, вот теперь думаю как его восстановить. Прежде всего интересует как можно оживить коленвал, так оно малость подржавел и крутится с трудом? В противном случаи где его можно купить подешевле? И вообще где из всякого рода мелочей можно купить для Ю5, поршня, диски сцепления и всякого рода болты и стопорные гайки?
Еще не откажусь от дельных советов.

Вообще разобрался с коленвалом как я понял под левым шатуном разбился (лопнул подшипник игольчатый, Алюминиевый сепаратор развалился) или что то в этом роде, правый же шатун себя чувствует лучше некуда (допустимый люфт). Короче интересует сколько может стоить коленвал Ю5, потому как я понял что он не разборный и разприсовать его не удастся, и можно или на таком ездить или все таки лучше другой купить?

если будет купить новую запчасть или хорошую б\у, то бери б\у, качество намного лучше. современные запчасти делаются с большими отклонениями по допускам. и еще не знаю по советским мотоциклам, а есть китайские запчасти на советские мотоблоки (кадви, мб1) - аллюминиевые шатуны без вкладышей и подшипников. хватает на час работы, так что удачи тебе в нелегком труде

ZorB писал(а): потому как я понял что он не разборный и разприсовать его не удастся, и можно или на таком ездить или все таки лучше другой купить?

коленвалы (2 штуки правый и левый) стянуты между собой маховиком (имеется ввиду что двигатель у нас от юпитера) маховик раскручивается через лючёк снизу, распресовать коленвал очень даже возможно только потом нужно будет в центрах биение выставлять

На самом деле, практически любой мотоцикл - это ЭНДУРО .
Все зависит от навыков пилота и содержания алкоголя в крови)

ValeroN,
А что скажешь проще новый купить или этот попробовать сделать? Правый шатун практически без люфта, ну может пол мм есть люфт, а левый болтается как хочет и задевает за блины.

Бюджетнее будет восстановить старый, новые сделаны из говна да и цена космос, хотя может тебе подвернётся новый времён СССР и будет тебе счастье

Не подвернется, ибо их только продают в мотомире, а на толкучке за крата покупать боюсь так как он мог уже быть распресован и собран по чушиному. А не подскажешь где его можно отремонтировать?

Раньше мотокроссмены брались за это сейчас не знаю (попробую узнать), можешь наверно в мотомире спросить думаю что подскажут.

Зазвенели стопора, коленвала сказали пока. А в реальности, зазвенел коленвал правый, вскрытие позже показало, что шатун черкал об стенки половинок коленвала.

Уже ближе к вечеру мотор начал издавать не понятные звуки, подозрения были что маховик задевал полости крышек коленвалов, но оказалось намного хуже. Болты этих самых крышек, а точнее правой крышки ослабли и захотели на волю, но не успели.. в общем открутились. видимо закернить моя забыть это сделать

Уже обдумав план отступления от этой беды. Решился я восстановить вот эти коленвала..

Исправил их кривость я давным давно, а вот втулки пришлось менять, ибо одна прокручивается, а другая звенеть будет.

Критика приветствуется по этому поводу, но это все же намного лучше, чем то что щас продается в магазинах!

Однако, утром до того как я узнал, что у меня там раскрутилось, я съездил в магазин. Хотел купить втулки для юпитера, но как оказалось, и как это было все лето, втулок не было на юпитер. Взял планетовкие, аж 3 штуки.

Брал планетовкие, тк магазин у нас в городе единственный по этому делу, и мой хороший друг себе менял втулки на юпитере, ставив тоже от планеты, правда втулку мы брали времен СССР, от 56 ижа, у меня запчасти были, вот с него и взяли.

В этот же день поставили втулки, выглядело даже лучше, чем с завода.. Аж глаза радовала, а друг мой жаловался, что почему он сам себе так хорошо не сделал и быстро, как мне.

В итоге я имел уже готовые коленвала для замены.

Позже вечером я пошел в гараж снимать да разбирать двигатель.

Разобрал по самые болтики, выбил все подшипники под замену и прочее. Интересно было то, что подшипник 203 в дребезги раздолбило, что шарики крутились только по кругу ( так сказать корзина которая держада шарики вся выпала).

С утра я пошел в магазин за подшипниками, прокладками и тд.

104 Подшипник открытый

6-304А Подшипник открытый\закрытый

203 Подшипник открытый

204 Подшипник ГОСТ 8338—75 открытый

6-205К Подшипник открытый\закрытый

Кольцо поршневое 4 шт номинал

+набор сальников иж ю5

+набор прокладок иж ю5

+-Прокладка медная головки 2 шт

+-Прокладка цилиндра 2 шт

Шайба зубчатая (звезда\сцепление)

Шайба зубчатая (звезда\коленвалы) 8 шт.

Из этого всего не купил я только медные прокладки на горшки.. Еще был сильно удивлен, что 204 подшипник обошелся мне в 273 рубля ( это из первичного вала кпп подшипник ). Но 304 подшипник я забыл купить, и поехал снова в магазин.

Теперь о хорошем, да в итоге почти. Двигатель я собрал га шестигранниках, это вообще милейшее дело

Одно плохо, а может и хорошо. Долго мучался с зажиганием и карбюратором. Проедет, все норм, и потом перестает набирать обороты. Начал настраивать карбюратор, осознал, что болт обогащения смеси у меня не работает, а точнее ему было пофиг как его крутишь, хоть закрученный, хоть раскрученный.. Вспомнив, что у меня остался карбюратор от мотоцикла Jawa, я приступил в поиск на его сборку по гаражу.. Все нашел кроме иголки заслонки.. в итоге так и остался в коробочке до лучших времен так сказать. Но у меня был еще к68у ( тубись для оппазита ), его в свое время я переделывал под юпитер, жиклеры менял и тд. Ну вот, в итоге перебрал карбюраторы, и собрал один нормальный из корпуса к68у, я все собрал и на боль обогащения смеси он уже реагировал, но мозг и мучал. Не буду описывать все подробности, что и как я только не мучался, а перейду ближе к делу. Захотев по есть, ну или хотя бы перекусить, когда были у друга в гараже, а там я все свои эксперименты я и проводил, решил съездить я до магазина. Кое как я доехал, а обратно не выходило, его величеству, тубись мотоциклу хотелось заводиться задним ходом, или вообще не хотелось.. В итоге кое как до пытав его и до мучав себя, я его завел и тронулся в гараж к другу. Там я поел, пришла умная мысля - поменять ДХ ( Датчик Хола), и спустя некоторое время после замены, настройки и тд, и чудо, он работает и ему пофиг на карбюратор как настроен и тд..

Хочу подвести черту этим мучениям, и в общем что вышло.

Поставил звезду на 21 зуб, теперь ездить одно удовольствие.

После замены всех подшипников, особенно в КПП и замены регулировочных шайб под подшипники, КПП стала работать просто изумительно, я бы сказал как с завода наверно, но таково мотоцикла я не видел и не заводил, так что сравнить никак, но ощущения классные.

Поставил наконец-то эти коленвала как я давно хотел - типа "груши" - Я ДОВОЛЕН! хотя потрясывает немного на скорости, но как я писал выше, это все таки лучше, чем то что щас в магазине.

Третье продувочное окно добавит мощности на больших оборотах и улучшит продувку цилиндра. Циркуляция через поршень смеси бензина с воздухом улучшит смазку и охлаждение поршня сдувая горячую подушку под ним,
исключая его заклинивание.

Многие технические характеристики транспортного средства определяются в первую очередь его двигателем. Двигатель можно форсировать(улучшить технические характеристики двигателя за счет ресурса) двумя способами - при помощи увеличения объема двигателя(чаще расточкой цилиндра, реже - за счет увеличения рабочего хода поршней, при помощи изготовления другого коленвала), или при помощи увеличения оборотов двигателя. Первый способ весьма трудоемкий и дорогой при не очень большом выигрыше в мощности. Второй способ - более простой ( но тоже не легкий), при достаточно большом выигрыше в мощности. Что же надо сделать для того чтобы двигатель развивал большие обороты. Для этого надо уметь изменять правильно фазы газораспределения (которые в 2-тактном двигателе управляются окнами в цилиндрах) Умея правильно растачивать окна в цилиндрах, можно получить более "тяговитый" мотор или же наоборот более "оборотистый".Но табун лошадиных сил в моторе нужно кормить, поэтому нужно запихнуть в мотор как можно больше топливной смеси. Для этого расширяют фазу впуска. Но фазу впуска топливной смеси, невозможно увеличивать до бесконечности, потому что в 2т моторах возникает явление которое называется "обратным выбросом".В итоге мотор начинает "выплевывать" топливо в воздушный фильтр. В результате чего выброшенное топливо оказывается на свободе, а мотор довольствуется тем топливом которое он получил, разумеется в этом случае мощность оказывается более низкой, нежели если бы в мотор попало вся топливная смесь, да и сам мотоцикл становится более "прожорливым", т.к. выброшенное топливо никуда не расходуется. Именно для устранения этого недостатка нужен Обратный Лепестковый Клапан который можно легко установить на Юпитер. Это устройство пропускает топливо в одну сторону (из карбюратора => в цилиндр) и не пускает в обратную сторону.
Что позволяет расширять фазу впуска двигателя хоть до 360 градусов.

Для того чтобы увеличить производительность системы впуска, нужно либо поставить карбюратор повышенной производительности , либо установить на каждый цилиндр по отдельному карбюратору. Последний способ увеличит мощность еще и тем что двигатель будет работать равномернее, стабильнее (если конечно все правильно отрегулировать)

При сборке коробки передач двигателя "Юпитер" необходимо обеспечить, а в процессе эксплуатации контролировать зазор 0,1 - 0,5 мм между первичным и вторичным валами. Зазор регулируется шайбами толщиной 0,2 - 0,5 мм между торцом наружной обоймы подшипника первичного вала и стопорным кольцом со стороны муфты сцепления.Для обеспечения нормальной работы коробки передач необходимо толщину шайбы между шлицевым торцом первичного вала и втулкой вторичного вала выбирать в зависимости от размера между плоскостью правой половины (плоскостью разъема) картера и торцом втулки вторичного вала (вторичный вал установлен на подшипнике в правой половине картера). При размере 24,960 - 25,268 мм устанавливается шайба толщиной 2,0 мм, при размере 25,268 - 25, 576 мм - толщиной 2,5 мм. Перед установкой промежуточного вала необходимо проверить расстояние в правой половине картера от плоскости разъема картера до торца внутренней обоймы подшипника и за счет установки шайб толщиной 0,5 - 0,3 мм обеспечить размер 43,95 - 44,05 мм. Зазор между стопорным кольцом промежуточного вала со стороны муфты сцепления и торцом наружной обоймы подшипника должен быть 0,1 - 0,4 мм и регулируется установкой шайб, при этом подшипник перемещается по отверстию картера легкими ударами.
Головки цилиндров подожмите, подрезав их торцы на токарном станке. Объем камеры сгорания определите методом пролива - он не должен превышать 19 куб. см (что соответствует степени сжатия 10,2). Еще больше наращивать степень сжатия рискованно - головки цилиндров (особенно у “Ю-4”) теряют жесткость. Под головки установите заводские медные прокладки от “Ю-5”. После переделки придется ездить на Аи-92, но я рекомендую А-95. И, конечно, отрегулируйте угол опережения зажигания под увеличенную степень сжатия. Опытным путем я остановился на значении “2 мм до ВМТ”; при угле в 2,2-2,3 мм возникает детонация на средних оборотах. И вкрутите хорошие свечи зажигания, скажем, PAL или Brisk OT“Jawa”, аналогичные нашим А-23(В), А-26.
Мощность двигателя “Ю-4” возросла до 35-37 л. с. при 7100 об/мин Теперь могу ездить в спортивном стиле. Чтобы подчеркнуть этот стиль, установил на мотоцикл “лежачий” руль от древней “Планеты”, повернутый задом наперед, за счет этого рукоятки опустились. Сантиметров на 10 отодвинул назад подножки. Мой спортбайк уверенно обгоняет стандартные “Явы”и“Юпы”

Понятие форсировка Иж Юпитер 5 начинается с цилиндров!Их доработка вернет утраченную мощность. Уберите ступеньки во впускных и выпускных окнах, образовавшиеся от сместившейся гильзы. Эти операции можно исполнить примитивными напильниками с разными профилями (плоский, круглый, полукруглый). Но лучше воспользоваться комплектом шарошек и бормашинкой - они продаются в магазинах запчастей. Потратите немножко времени на поиск этих приспособлений, но сэкономите кучу времени и сил в гараже. Максималистам же придется подправлять и продувочные окна, а может быть, и профиль самих каналов в теле рубашки цилиндра. О том, как это сделать, можно прочитать на страницах "Мото" (№ 9 за 1998 год). Вот что важно: окна и каналы обязаны быть идентичными по форме и размерам. В заключение работ с цилиндром рекомендуем снять фаски с окон гильзы и отполировать каналы. Даже такой скромный объем доработок оптимизирует наполнение цилиндров, что улучшит топливную экономичность, поднимет мощность.Поколдуйте с поршнями. Демонтируйте их с шатунов, снимите компрессионные кольца. На всякий случай, проверьте тепловой зазор в стыке колец, вставив их в цилиндр. Если он поменьше 0,15 мм, аккуратно подпилите надфилем торцы колец, если больше 0,3 мм, - без замены не обойтись. На поршнях удалите облой -ненужный металл, оставшийся после литья. Традиционно он "произрастает" в зоне продувочных окон на юбке поршня. Непременно выровняйте массу поршней. Срезать "мясо" следует с юбки поршня, не нарушая ее конфигурации и не допуская местного истончения стенок. Конечный штрих -полировка днища: за гладкую поверхность нагару сложнее будет "уцепиться". Устанавливая поршни в мотор, проверьте, насколько верно "сидят" в их теле штифты поршневых колец. И еще, стопорные кольца поршневого пальца не должны свободно проворачиваться в своих канавках. В противном случае их следует снять, разжать и установить опять. Поршневой палец, наоборот, должен легко перемещаться в верхней головке шатуна, но без радиального люфта. Проверили? Сейчас можно начинать сборку мотора.Но прежде измерьте толщину головок цилиндров в зоне отверстия под свечу зажигания. Дальше, установив цилиндры и головки, измерьте поочередно в каждом цилиндре расстояние от днища поршня в расположении ВМТ до наружной плоскости головок цилиндров. Вычитая из крупных величин меньшие, можно узнать расстояние от днища поршней до стенок камеры сгорания. Теоретически полученные цифры обязаны быть идентичными, на практике же снова следует от большего отнять меньшее. Разница - толщина дополнительной прокладки под головку цилиндра с большей степенью сжатия либо глубина торцевания посадочной плоскости головки цилиндра с меньшей степенью сжатия.

Самая важная часть работы – доводка цилиндропоршневой группы. Исходите из того, какой двигатель доступней – “Юпитер-4” или “Ю-5”. “Четверка” в штатном исполнении более формирована (28 л.с./5900 об/мин против 24 л.с./5000 об/мин) а значит, возни с ней меньше.
Развертки цилиндров "ИЖ-Юпитер4" и "ИЖ-Юпитер5" (справа): черные линии - стандартный вариант ("Классик") красные - доработанный ("Спорт")
В вариантах “Классик” фазы газораспределения оставил нетронутыми. К сожалению, установить цилиндры от “Ю-4” на “Ю-5” невозможно - в двигателях разное расстояние между шпильками крепления, а также не совпадают продувочные каналы. Придется выбирать: либо “запиливать” стандартные цилиндры “Ю-5”, либо искать картер, цилиндры и головки от “Ю-4”. В любом случае, доводы каналов, расширения окон и очистки их от “утыков” и неровностей не избежать (подробно эти работы описаны в “МОТО” №4/99, с. 66).
Чтобы повысить мощность мотора “Ю-5” за счет наращивания оборотов, подрежьте верхнюю кромку выпускного окна на 1,5-2 мм.
Поршни обязаны весить одинаково, а окна в них - совпадать с продувочными окнами в цилиндрах и не перекрывать их. По кромкам поршневых колец снимите фаску. Поршневые пальцы облегчите проточкой на конус на конце, с их торца также снимите фаски. Обкусите “хвостики” стопорных колец, чтобы поршневой палец не подрезал их.
Постарайтесь найти коленвал с игольчатым подшипником в верхней головке шатуна. Такие валы стоят на “жидкостной” версии “Юпитеров”, они взаимозаменяемы с валами других моделей. Чтобы подшипник верхней головки шагу" смазывался лучше, просверлите в ней, в головке, два отверстия диаметром 3-3,5 мм, как это сделано в “Планете”. Опыт показал, что штатные алюминиевые сепараторы не слишком надежны. Если есть желание повозиться, изготовьте их из бронзы. Или сделайте насыпные игольчатые подшипники (иглы, по 25 шт., - из крестовины автомобиля “Волга”, по бокам каленые стальные шайбы.

Для “Юпитеров” с кубатурой каждого цилиндра 175 куб. см идеально подойдут настроенные резонаторы от ковровских мотоциклов. Нужно будет определиться, что важнее - равномерная тяга в среднем диапазоне оборотов или “выстрел” на высоких. Хотите мощности в “середине” - заимствуйте резонатор “ЗиД-200”, для “выстрела” на “верхах” - от “мотоболки” СМБ-2
Из какого материала должна быть труба? Чтобы сэкономить, поищите старую газовую или электроплиту. Из ее боковых стенок толщиной 0,8 мм можно полностью развернуть весь резонатор. Варить выпускную трубу лучше всего газосваркой, но можно и электрической, типа “кемпи”.
Изготовьте из обрезка старого глушителя от “четвертого” или “пятого” “Юпитера” или “третьей” или “четвертой” “Планеты”. Используйте цилиндрическую часть без перегородок. “Флейту” сделайте из материала, устойчивого к нагреву, например, из соединительного патрубка глушителей “Урала”. В нем просверлите отверстия, а пространство между трубкой и корпусом заполните стекловатой. Выхлопной патрубок оставьте “родной”. Только укоротите и к резонатору его приварите, а не крепите гайкой.
Следующий шаг - система впуска. “Программа минимум” - установить карбюратор от “Планеты-5” (К-65И) с диаметром диффузора 32 мм. Придется немного распилить впускные окна в цилиндрах и фланце патрубка. Чтобы существенно повысить динамику разгона, а заодно добиться синхронной работы цилиндров, необходимы два карбюратора. Вспомните, на иномарках этов порядке вещей: сколько цилиндров -столько карбюраторов. От штатного патрубка возьмите фланцы крепления к цилиндрам, выточите пару втулок из алюминия, а от впускного патрубка от “Планеты” отрежьте привалочный фланец карбюратора. Второй фланец возьмите из старого “юпитерского” карбюратора. Сварите аргоном или склейте “холодной сваркой” детали и доработайте узел до полного совпадения с впускными каналами в цилиндрах. Внутренние щели (если они есть) заполните той же “холодной сваркой” или эпоксидкой (в качестве наполнителя используйте алюминиевую пудру или алюминиевые опилки). Затем вышкури-те внутреннюю поверхность.Какие выбрать карбюраторы? Для равномерной тяги до 100 км/ч подойдут К-65В (от “Восхода”). Желательно заменить в них распылители, иглы и главные топливные жиклеры на аналогичные от К-65Д. Сейчас продаются и отдельные ремкомплекты для карбюраторов, стоят они недорого. Уровень топлива в поплавковой камере оставьте прежним.

7) Все подшипники деталей двигателя и других узов, где температура достигает 60 и более градусов смазать графитовой смазкой — она не боится выских температур, а где температура ниже – Литолом-24. Эксплуатация подшипников без смазки – запрещена!
8) Опытные механики ставят бесконтактную систему зажигания на мотоцикл ИЖ Юпитер 5. а именно: коммутатор – от Лады 2108, датчик Холла – от фирмы VAG, либо аналогичные и двухвыводную катушку от автомобиля ОКА .
9) Улучшаем выхлопную систему – ставим прямоток. Глушители модернизируем и максимально снижаем сопротивление на выпуске. Внутренняя полировка компонентов выхлопной системы – тоже нужна. За счет лучшей способности мотора “дышать” – увеличивается мощность.После тюнинга двигателя и выхлопной системы, мотоцикл ИЖ Юпитер 5 выдает мощность 35–38 л.с. при 9000 об/мин. Разгон до 100 км/ч занимает около 6,5 сек. При этом максималка поднимается до 165 км/ч.После форсировки двигателя рекомендуется усилить сцепление. Поскольку при активном стиле вождения стандартное сцепление будет быстрее изнашиваться из-за увеличенной тяги и мощности двигателя. Стандартные диски вынимаются и меняются на стальные утолщенные диски. Это исключит проскальзывание и несколько утяжелит сцепление, но ресурс будет в 2-3 раза больше, чем у стандартного.

Тюнинг двигателя мотоцикла ИЖ Юпитер 5
Двигатель мотоцикла ИЖ Юпитер 5 очень хорошо поддается форсированию. Поэтому при тюнинге прежде всего поддают улучшениям двигатель.
1) Сначала необходимо перепрессовать коленчатый вал. Коренные подшипники данного вала меняются на новые подшипники от вторичного вала мотоцикла Ява. Это повысит ресурс коленвала. Можно так же ставить коленвал на игольчатые подшипники — они выдерживают повышенные нагрузки и КПД у них немного выше, чем у других. Не забываем тщательно отполировать коленвал и смазать подшипники.
2) Увеличиваем и качественно полируем каналы впускного коллектора
3) Ставим карбюратор от мотоцикла ИЖ Планета-5 с диметром диффузора 32 мм. Некоторые механики увеличивают диаметр диффузора до 36 мм. Но тут гланое не переборщить! Для большего эффекта и существенного увеличения динамики разгона — ставим два карбюратора – по одному на каждый цилиндр. И правильно настраиваем их. Как альтернативу – можно использовать карбюраторы от мотоцикла Восход К65В, а так же от мотоцикла Ява
4) Проводим доводку поршневой. Поршни должны иметь одинаковый вес. Поршневые пальцы желательно облегчить путем проточки на конус в торце, после этого снять фаски с торцов. Облегчаем и полируем шатуны. Головки цилиндров – тщательно очистить от нагара и качественно отполировать. Под головки цилиндров поставить медные заводские прокладки мотоцикла ИЖ Юпитер 5. После всего этого правильно выставить угол опережения зажигания.

Сколько мощи можно снять с половинки ИЖ Ю-5. +резонатор+ лепестковый клапан+ продувка, и шоб ресурс часов 100остался. коленвал проточить , для облегчения?

Можно и 20 л.с снять , но все упирается в коленвал и поршень. В колено можно поставить сепараторный шатун от Минска ( по размерам один в один) но сами блины дохлые и жесткости у вала нет никакой. Вал и так легкий куда его и зачем еще облегчать, вам важна динамика разгона? Его надо баллансировать, вибрация от него большая очень. Поршень с толстыми чугунными кольцами не пригоден для большой мощности. Пытался найти импортный аналог. Есть такой поршень на старенькой Кавасаки, но она настолько старенькая, что не могу я найти где и у кого его можно купить. Размер 62 был только на этой моделе, все остальное начинается с 64 и т.д.
Брал Китайские поршни и могу сказать, что они намного лучше нашего откровенно левого г..на, жаль только что Китайцы повторили такие же толстые кольца и без хрома. Они наивные все копируют как в оригинале пологаясь на производителя.

работаю над процессом, но вопрос колец остается открытым. сегодня смотрел импортные кольца от мотоциклов 62 нет таких. Есть от 64 до 66,5 через 0,25 . Цена двух стальных хромированных колечек 1450р. Это только кольца.Поршневой палец стоит в районе 400р и изготовление поршня минимум 1500р, это получится комплект о 3500р. Интересен ли будет такой вариант, стоит ли заморачиваться?

Получаем мотор 3500+ зажигание, картер, карб, резонатор, дороже БУРЖУЙСКИХ . НАРОД ждет дешевый мотор 300-600 $ , шоб легкий и редуктор шестерёнчатый и винт с регулируемым углом.

300-600 баксов он может стоить при серийном производстве более 20 000 штук в год
Но это не реально, у нас столько пилотов не найдутся по всему миру
Дай бог чтоб хотя бы себестоимость в 600 евро уложиться при самостоятельном изготовлении (если использовать уже готовые ЦПГ, коленвалы и т.д. от скутеров и др. техники)

Расскажите пожалуйста, ЧЕМ принципиально отличается коленчатый вал Юпитера от КВ высокофорсированных скутеров и мотоциклов такого же класса.
1.Применяют другие материалы, другая технолоия, масла , -что конкретно сделано на для достижения приемлемого ресурса для дорожных мото. ?
2. Как сильно уменьшится ресурс того же КВ от Юпитера , если форсируя увеличим обороты 1.5 раз (следовательно и мощность, если сохраним прежний коэфф. наполнения цилиндров топливной смесью на повышенных оборотах ; ну там карбюратор побольше. полировка и доработка каналов.. лепестковые клапана. настроенный глушитель. (не увеличивая степень сжатия)).
Бояться перегрева не будем, двиг рассчитан на охлаждение и на меньшей скорости , в тени коляски
НА сколько раз меньше, почему.. Аргументы ?

По какой причине ? Что, кольцо нормально работавший при 6200о.мин при 9000о.мин перестанет уплотнять, начнет пропускать 30% газов ? ? Или другая причина ?
Я читал -Бекман "Гоночные мотоциклы" - кольцо, как правило ОДНО, нужен для уплотнения на малых оборотах и отвода тепла от головки поршня . к цилиндру. На высоких оборотах перестает играть свою роль, , а газы и так не успевают просочиться через узкую щель за короткое время. Вспомним декомпрессионные сверления в цилиндрах..или лабиринтное уплотнение между картерами ЯВА 350 ( без резиновых сальников)
Если все таки толстые кольца не работают-- Почему ? ?

Вы профессионал в этих вопросах подскажите пожалуйста, как и на сколько можно увеличить мощности отечественных моторов, и какой ожидается ресурс на парамрторе , при соблюдений всех правил и ТО.
И сотни начинающих будут вам благодарны.

А ВЫ можете предложить на отеч. рынок легкий и недорогой для наС, и выгодный ВАМ СотнЮ. двигателей (Разной комплектации). на базе ЦПГ и КВ известного вам скутеров или серийных мото, Литье для картера и станки у вас есть. Европа рядом. а там ой как много цилиндров и КВ.
Опыт Белорусов. Италия "ИМХО" работает так. Никому невыгодно делать кокиль для сотни двигателей..Меня бы устроил легкий мотор 15-20сил с ресурсом 200- 300час.

Заранее благодарен = Ильвер

Читайте также: