Контактную группу какого прибора защищает от подгорания реле включения стартера

Обновлено: 04.07.2024

. сам
открыл реле, увидел что подгорает главная пара контактов, по номиналу ток коммутации 30 А, Стартер бошевский, когда-то и безе реле заводился, в ЗЗ Конт Группа подгорала. что делать, у меня что стартер болеет?

Похоже втягивающеес КЗ витками. При включении ток нарастает быстро. А ри выключении КЗвитки хорошую искру на отбой дают.

В ЗЗ контакты погорели, реле тоже. Если и еще в одной релюхе контакты спекутся, то меняй втягивающее.

Предыстория такая стоял на моей 21061 ЗЗ венгерский с оригинальной КГ, 10 лет работал без проблем.
изза механической(заметьте ничего не пригорало) поломки(пластинка замыкающая "Втягивающее" треснула пластинка несущяа контакт - пришлось поставить российскую КГ, видимо хорошая попалась 2 года работала хорошо но потом стала отказывать - открыл проверил - пригорает. после этого зачистил и поставил релюшку. 1 год поездил реле стало пригорать.
вот собственно и пишу.
Стартер не менлся - родной стоит BOSCH.

вот бы заводу изготовителю офиц запрос послать хозяин авто утверждал что брал ее новой, и "по электрике не шарит" :)

тут написано цитата:

стоял на моей 21061 ЗЗ венгерский с оригинальной КГ, 10 лет работал без проблем. изза механической(заметьте ничего не пригорало) поломки(пластинка замыкающая "Втягивающее" треснула пластинка несущяа контакт - пришлось поставить российскую КГ, видимо хорошая попалась 2 года работала хорошо но потом стала отказывать - открыл проверил - пригорает. после этого зачистил и поставил релюшку. 1 год поездил реле стало пригорать.
вот собственно и пишу.

не мог же он поставить ещё одно втягивающее не снимая стартер и не снимая предыдущее реле

А если так прочитать? "после этого зачистил и поставил релюшку."
Т.е. чел снял, зачистил и обратно поставил втягивающее реле стартёра.

Как устроено и применяется реле

К ак известно, габариты и мощность выключателя, коммутирующего мощную нагрузку, должны этой нагрузке соответствовать. Нельзя включить такие серьезные потребители тока в автомобиле, как, скажем, вентилятор радиатора или обогрев стекла крошечной кнопочкой – её контакты просто сгорят от одного-двух нажатий. Соответственно, кнопка должна быть крупной, мощной, тугой, с четкой фиксацией положений on/off. К ней должны подходить длинные толстые провода, рассчитанные на полный ток нагрузки.

Но в современном автомобиле с его изящным дизайном интерьера места таким кнопкам нет, да и толстые провода с дорогостоящей медью стараются применять экономно. Поэтому в качестве дистанционного силового коммутатора чаще всего применяется реле – оно устанавливается рядом с нагрузкой или в релейном боксе, а управляем мы им с помощью крошечной маломощной кнопочки с подведенными к ней тоненькими проводками, дизайн которой легко вписать в салон современной машины.

Внутри простейшего типичного реле располагается электромагнит, на который подается слабый управляющий сигнал, а уже подвижное коромысло, которое притягивает к себе сработавший электромагнит, в свою очередь замыкает два силовых контакта, которые и включают мощную электрическую цепь.

В автомобилях чаще всего используются два типа реле: с парой замыкающих контактов и с тройкой переключающих. В последнем при срабатывании реле один контакт замыкается на общий, а второй в это время отключается от него. Существуют, конечно же, и более сложные реле, с несколькими группами контактов в одном корпусе – замыкающими, размыкающими, переключающими. Но встречаются они существенно реже.

Наиболее распространенные универсальные автомобильные реле и их контактные выводы со стандартным расположением ножек для установки в блок предохранителей или в выносную колодку выглядят так:

Герметичное реле из комплекта нештатного ксенона выглядит иначе. Залитый компаундом корпус позволяет ему надежно работать при установке вблизи фар, где водяной и грязевой туман проникают под капот через решетку радиатора. Цоколевка выводов – нестандартная, поэтому реле комплектуется собственным разъемом.

Для коммутации больших токов, в десятки и сотни ампер, используют реле иной конструкции, нежели описанные выше. Технически суть неизменна – обмотка примагничивает к себе подвижный сердечник, который замыкает контакты, но контакты имеют значительную площадь, крепление проводов – под болт от М6 и толще, обмотка – повышенной мощности. Конструктивно эти реле сходны со втягивающим реле стартера. Применяются они на грузовых машинах в качестве выключателей массы и пусковых реле того же стартера, на разной спецтехнике для включения особо мощных потребителей. Нештатно их используют для аварийной коммутации джиперских лебедок, создания систем пневмоподвески, в качестве главного реле системы самодельных электромобилей и т.п.

Что нужно знать о работе реле?

В прежние годы чаще использовалось постоянное подключение реле к минусу и плюсовой управляющий сигнал, сейчас более распространен обратный вариант. Хотя это не догма – бывает по-всякому, в том числе и в рамках одного автомобиля. Единственный вариант исключения из правил – реле, в котором параллельно обмотке подключен диод – тут уже полярность важна.

Если напряжение на обмотку реле подает не кнопка, а электронный модуль (штатный или нештатный – например, охранное оборудование), то при отключении обмотка дает индуктивный всплеск напряжения, который способен повредить управляющую электронику. Чтобы погасить всплеск, параллельно обмотке реле включается защитный диод.

Как правило, внутри электронных узлов эти диоды уже есть, но иногда (в особенности в случае различного допоборудования) требуется реле со встроенным внутри диодом (в этом случае его символ маркирован на корпусе), а изредка применяется выносная колодка с диодом, припаянным со стороны проводов. И если вы устанавливаете какое-то нештатное электрооборудование, нуждающееся, согласно инструкции, в таком реле, требуется строго соблюдать полярность при подключении обмотки.

Обмотка реле потребляет мощность около 2-2,5 ватт, из-за чего его корпус во время работы может достаточно сильно греться – это не криминально. Но нагрев допускается у обмотки, а не у контактов. Перегрев же контактов для реле губителен: они обугливаются, разрушаются и деформируются. Такое случается чаще всего в неудачных экземплярах реле российского и китайского производства, у которых плоскости контактов порой не параллельны друг другу, контактная поверхность из-за перекоса недостаточна, и при работе идет точечный токовый разогрев.

Реле не выходит из строя мгновенно, но рано или поздно перестает включать нагрузку, или наоборот – контакты привариваются друг к другу, и реле перестает размыкаться. К сожалению, выявить и предупредить такую проблему не совсем реально.

Проверка реле

При ремонте неисправное реле обычно временно подменяют исправным, а затем заменяют на аналогичное, и дело с концом. Однако мало ли какие задачи могут возникнуть, к примеру, при установке дополнительного оборудования. А значит, полезно будет знать элементарный алгоритм проверки реле с целью диагностики или уточнения цоколевки – вдруг попалось нестандартное? Для этого нам понадобятся источник питания с напряжением 12 вольт (блок питания или два провода от аккумулятора) и тестер, включенный в режиме измерения сопротивления.

На одной из комбинаций выводов омметр должен показать сопротивление около 80 ом – это обмотка, запомним или пометим её контакты (у автомобильных 12-вольтовых реле наиболее распространенных типоразмеров это сопротивление бывает в диапазоне от 70 до 120 ом). Подадим на обмотку напряжение 12 вольт от блока питания или АКБ – реле должно отчетливо щелкнуть.

Соответственно, два других вывода должны показывать бесконечное сопротивление – это наши нормально разомкнутые рабочие контакты. Подключаем к ним тестер в режиме прозвонки, а на обмотку одновременно подаем 12 вольт. Реле щелкнуло, тестер запищал – все в порядке, реле работает.

Если же вдруг на рабочих выводах прибор показывает замыкание даже без подачи напряжения на обмотку, значит, нам попалось редкое реле с НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫМИ контактами (размыкающимися при подаче напряжения на обмотку), либо, что более вероятно, контакты от перегрузки оплавились и сварились, замкнувшись накоротко. В последнем случае реле отправляется в утиль.

Если на автомобиле вышли из строя какие-либо приборы, то в первую очередь необходимо проверить в цепи реле либо предохранитель. Потому, как только лишь после их диагностики, можно будет сделать выводы о неполадках в целом.

Как известно, на ВАЗ-2112, даже при не заведённом двигателе все приборы питаются от аккумулятора напрямую, а когда он запущен энергия идёт с генератора. И при повышении силы тока в цепи или короткого замыкания предохранитель просто перегорает, а на наиболее мощные приборы предусмотрено реле.

Фото реле стартера в блоке предохранителей

Для того, чтобы добраться к блоку предохранителей и реле в котором установлено реле стартера, необходимо найти в нижней стороне торпедо крышку. Затем, нажимаем на кнопку фиксации и откидываем её вниз.

Реле стартера отмечено красной стрелочкой

Замену старого элемента на новый, необходимо провести в обратном порядке снятию.

Обратите внимание, что в различных комплектациях автомобиля, могут быть установлены сверху блока дополнительные реле, которые предназначены для определённых групп приборов. Но реле стартера, всегда установлено второй, справа по счёту.

Дополнительное реле стартера

Дополнительное электромагнитное реле стартера типа РС502 предназначено для уменьшения тока в цепи включения стартера и обеспечения своевременного отключения стартера после пуска двигателя.

Дополнительное реле стартера расположено за панелью приборов, с левой стороны, и крепится двумя винтами к поперечине передка.

Рис. Дополнительное реле стартера: 1 — клемма; 2 — основание; 3 — стойка пружины; 4 — крышка; 5 — пружина; 6 — кронштейн крепления; 7 — якорь; 8 — сердечник; 9 — контакты; 10 — обмотка; 11 — ярмо

Техническая характеристика дополнительного реле стартера:

Номинальное напряжение: 12 В
Напряжение включения: 7—8 В
Напряжение выключения: 3—4 В
Усилие размыкания контактов: Не менее 130 Г

Дополнительное реле имеет основание 2, на котором смонтированы ярмо 11, сердечник 8 с обмоткой 10 и клеммы 1 для присоединения проводов. Над ярмом установлен якорь 7 с контактом. Для возврата якоря в исходное положение служит пружина 5. Реле закрыто крышкой 4.

Обмотка 10 дополнительного реле находится над напряжением, равным разности напряжений аккумуляторной батареи и генератора. Как только генератор разовьет достаточное напряжение, реле размыкает цепь и выключает стартер. Этим предохраняется якорь стартера от разноса в случае принудительной задержки ключа замка зажигания во включенном положении после пуска двигателя.

Лада 2110 PhiX › Бортжурнал › Дополнительное, разгрузочное реле стартера ВАЗ 2110

Всем привет! Расскажу об очень полезной доработке, которая пригодится для владельцев пожилых ВАЗ 2110. Многие десятководы сталкивались с проблемой, когда в жаркую погоду горячий мотор не реагирует на движение ключа. Стартер не крутит и приходится идти под капот с отверткой, замыкать контакты на прямую. В случае, когда стартер исправен(в моем случае он вообще новый), виновником этой неприятности может являться контактная группа замка зажигания. Со временем контактная група в замке зажигания изнашивается или подгорают токосъёмные контакты. Эту проблему успешно решает установка дополнительного, разгружающего реле. Кстати, такое реле на многих автомобилях устанавливается с завода.

Собираем всё это дело по следующей схеме.

Реле нужно обезопасить от попадания влаги, для этого, я использовал толстую термоусадку, в которую целиком одел колодку реле.

После сборки, проверяю релюшку подключив к ЛБП.

Обратите внимание на лабораторный блок питания, амперметр показывает ток, который потребляет реле. Ток всего 0.12А и именно этот ток будет бежать через контактную группу замка зажигания. Для сравнения, ток срабатывания втягивающего по разным источникам от 10 до 30А! Чаще всего речь идет о 20-25А где 20А ток втягивающей обмотки и 5 ампер удерживающей обмотки.

Очевидно, что такие токи будут не по душе контактной группе замка зажигания. Реле отлично решает эту проблему.

Провел ещё эксперимент, покрутил напряжение в сторону уменьшения, реле срабатывает вплоть до 7В, на 6В уже не работает, но этого вполне достаточно, т.к. втягивающее не сработает уже при 8 вольтах.

Подводим проводку к стартеру.

Предохранитель (реле) стартера ВАЗ 2110

Очень часто на электронную почту мне приходит вопрос! Какой предохранитель отвечает за работу старта на автомобиле ВАЗ 2110 и где он находится.

Хочется сразу ответить на него – предохранителя отвечающего за стартер на Вазовской десятки не существует. Но есть реле включения стартера и именно оно очень часто перегорает и выходит из строя

Как заменить предохранитель центрального замка на Ваз 2110 своими руками

Отлично, теперь перейдем к пошаговой инструкции замены реле стартера на Ваз 2110 своими руками:

Нажимаем на выключатель крышки блока предохранителей и опускаем его вниз.
Берем крестовую отвертку и отворачиваем саморез крепления защелки и вытаскиваем ее.

Неисправности втягивающего реле стартера

Именно по этому причиной неисправности втягивающего реле стартера. Может быть вышедшая из строя втягивающая обмотка. Реле щелкает а стартер не крутит. Потому что срабатывает удерживающая обмотка. Но её силы тока не хватает, чтобы сдавить усилие пружины и втянуть якорь реле и прижать пятак к клеммам.

Неисправность обмоток

Это частая неисправность. Потому что основная нагрузка ложится на втягивающую обмотку. Потому что требуется максимальное усилие чтобы втянуть якорь. Эта обмотка имеет большее сечение провода. Соответственно в ней создаётся больший ток чем в удерживающей обмотке.

Образование нагара

Еще одна неисправность втягивающего реле это образование нагара на пятаке и клеммах. В результате воздействия сильного электрического тока на пятаке и клеммах в результате их взаимодействия образуется нагар и выгорание поверхности. При соединении пятака и клемм нагар не даёт контакта, и электрический ток не поступает на обмотки стартера. На втягивающих реле где снимается крышка с клеммами. Эта проблема решается легко. Пятак переворачивается другой стороной. Клеммы зачищаются.

Реле стартера на ВАЗ 2110 можно установить самостоятельно

Те люди, у которых есть ВАЗ 2110 обязательно сталкивались с ситуацией, когда не крутил стартер после того, как ключ был повернут, причем слышны некоторые щелчки, которые говорят о том, что втягивающее реле работает. В такой ситуации сразу возникает вопрос где же находится реле стартера ВАЗ 2110 и как его быстрее найти. Такой вопрос также актуален и во время тюнинга ВАЗ 2111.

Далее мы осветим некоторые популярные неисправности, которые обычно возникают у ВАЗ 2110, связанные с реле стартера ВАЗ 2110 и со стартером, кстати, много чего используется и в ВАЗ 2115, поэтому делая тюнинг этого автомобиля можно будет многие проблемы избежать.

Доработка реле блокировки стартера и защита контактов в ВАЗ 2110, 2111, 2112

Это интересно: Какая разница между кондиционером и климат-контролем?

Ниже приведен фрагмент схемы.

Окончательная схема с разгрузкой контактов замка по цепи зажигания

Устранение падения напряжения в ВАЗ 2110, 2111, 2112

О достаточно неудачных и тусклых задних фонарях ВАЗ-2111 написано много. Особенно актуальной эта проблема становится

Основные неисправности стартера

Тяговое реле не срабатывает после того, как ключ в зажигании был повернут, а также якорь не вращается.

В данной ситуации это может быть из-за таких возможных проблем:

После поворота ключа стартер не запускается, якорь медленно крутится, а в тяговом реле слышен щелчок.

Такая ситуация может возникнуть из-за похожих ранее ситуаций:

После поворота ключа якорь стартера крутится, но маховик не крутится.

Такая ситуация возникала из-за того, что:

муфта свободного хода буксует – надо на стенде продиагностировать стартер и заменить муфту, если она вышла из строя;
износились шестеренки на редукторе – надо просто их заменить.

Замена реле стартера ваз 2110 своими силами

Все водителя знают, что без стартера автомобиль не то, что не поедет, даже не заведется. Он приводит в движение коленчатый вал. При этом разгон вала осуществляется до определенной частоты. Как только нужная частота будет достигнута – двигатель заведется. Одним из компонентов стартера является двухобмоточное тяговое реле. Замена реле стартера ваз 2110 – процедура обязательная, ведь без правильной работы данного механизма движение автомобиля не состоится. На ваз 2110 замена реле стартера может быть проведена своими силами.

Для чего нужно реле

Замена реле стартера на ваз 2110

Тяговое реле обеспечивает запуск шестерни привода. Запуск происходит в сцеплении с зубчатым механизмом маховика коленвала. Также, обеспечивается питание электродвигателя стартера. В момент включения стартера, начинает передаваться энергия от аккумуляторной батареи. Путь энергии проходит через переключатель зажигания.

Ваз 2110 дополнительное реле стартера

Таким способом подается питание на каждую обмотку тягового реле. Обмотки имеют два вида:

Как только состоится процесс замыкания контактов реле, втягивающая обмотка отключается. Исправное реле имеет предел напряжения, которое не должно превышать показателя в 8 В. Температура при этом процессе не должна превышать 25 градусов по шкале Цельсия. Если напряжение при запуске реле превышает данный показатель, то следует обратить внимание на привод и само тяговое реле. Они могут быть повреждены или перестать работать. Тяговое реле можно визуально рассмотреть. Возможно, поломку можно заметить невооруженным глазом,но стартер придется демонтировать и разобрать.

Ваз 2110 реле блокировки стартера

Для чего нужно втягивающее реле

Функции втягивающего реле стартера

Втягивающее реле выполняет две основные функции. Подводит шестерню бендикса к шестеренчатому венцу маховика. Реле представляет собой электромагнитную катушку. Внутри катушки расположен якорь-поршень цилиндрической формы. . Который под воздействием силы магнитного потока перемещается поступательно. Якорь зацеплен за вилку, Которая соединена с бендиксом.

Когда электрический ток подаётся от замка зажигания на обмотку реле. Якорь втягивается внутрь реле. Тянет за собой вилку. Бендикс выталкивается. И шестерня бендикса и венец маховика соединяются.

Схема включения катушки реле.

Как работает втягивающее реле стартера

Катушка втягивающего реле состоит из двух обмоток. Обмотки соединены между собой. И в месте соединения на них приходит плюс от замка зажигания или реле стартера которая управляется замком зажигания. Минусы катушки имеют разное подключение. Одна соединена на массу. Её называют удерживающей.

Вторая обмотка соединена с клеммой к которой подключен провод идущий из стартера. Этот провод идет на обмотки статора с них на щетки коллектора якоря. Фактически пока стартер не начал работать Вторая обмотка имеет минус через якорь от минусовой щетки коллектора. Он идет через обмотку якоря на плюсовую щетку далее на статор и выходит к клемме на втягивающем реле.

Эта обмотка называется втягивающая. Пока стартер не включен обе обмотки втягивающего реле имеют общий плюс и минусы от разных точек подключения. Общее плюсовое соединение подключено к клемме управления втягивающим реле.

Включается замок зажигания. Проворачивается ключ стартера. Плюс приходит на клемму управления. В обеих катушках создаётся электромагнитное поле. Силы, которого хватает, чтобы втянуть якорь.

Второе предназначение реле. Соединить клемму, на которую приходит плюс от аккумулятора. С клеммой, через которую подаётся плюс на обмотки статора и якоря. Чтобы стартер начал вращаться. Якорь втягивающего реле помимо того что тянет за собой вилку бендикса с одной стороны . с другой прижимает пятак и который соединяет две клеммы между собой. Стартер начинает вращаться. Втягивающая обмотка, которая имела минус на клемме отключится.

Это произойдет потому что. С одной стороны она имеет общий плюс с удерживающей обмоткой от клеммы управления. С другой стороны минус стал плюсом. На контактах втягивающей обмотки перестанет возникать разность потенциалов. Электромагнитное поле пропадет. Якорь реле будет удерживаться только одной обмоткой. Которая имеет минус на корпусе стартера. Силы магнитного поля будет достаточно чтобы удерживать якорь реле в этом положении. Пока крутится стартер.

Как только двигатель заведется и ключ стартера будет отпущен. Плюс перестанет приходить на удерживающую обмотку. Сила магнитного потока пропадет. Пружина отбросит якорь реле. Пятак отойдет от клемм, и стартер перестанет вращаться. неисправности втягивающего реле стартера

Назначение и принцип работы реле стартера

Первое стартерное устройство без реле было произведено Чарльзом Каттерингом в начале прошлого века. Первоначально он представлял обычный электродвигатель, который после запуска двигателя переходил в режим генератора. Немного позже автопромышленник и изобретатель из США Винсент Гуго Бендикс предложил устройство стартера с встроенным реле запуска, схема которого и дошла до наших дней без существенных изменений.

Конструкция стартера включает следующие основные узлы:

пусковой электродвигатель;
реле стартера;
вилка;
опережающая шестерня (бендикс).

В момент запуска двигателя на реле блокировки стартера поступает напряжение 12 Вольт (на грузовые авто 24 В) с замка зажигания автомобиля либо через дополнительное реле стартера электронной системы управления двигателя. После срабатывания реле за счет сил электромагнитной индукции происходит замыкание контактных зон (пятаков), за счет чего на пусковой электродвигатель стартера поступает напряжение питания с аккумуляторной батареи автомобиля. Одновременно якорь тягового реле стартера приводит в движение вилку (рычаг реле), которая толкает муфту холостого хода с шестерней, которая именуется бендиксом в честь ее изобретателя. Шестерня входит в зацепление с маховиком двигателя. Вращающийся пусковой двигатель стартера заводит двигатель.

Таким образом, реле стартера одновременно выполняет две основные функции: электрическое соединение контактных зон для подачи напряжения на пусковой двигатель и привод бендикса в зацепление шестерни с маховиком.

Тяговое реле стартера включает следующие узлы:

корпус;
втягивающая и удерживающая обмотки (иногда совмещенная);
якорь реле;
сердечник реле;
возвратная пружина якоря;
рычаг реле (вилка);
шток;
демпферная пружина;
контактная пластина;
контактные болты;
контактные пятаки;
возвратная пружина контактной пластины.

В целом, получается довольно сложное устройство, в котором есть чему ломаться.

Основные неисправности реле стартера, их признаки

В процессе эксплуатации автомобиля стартер подвергается высоким перегрузкам. Как правило, он установлен в нижней трети двигателя, поэтому постоянно находится в зоне досягания пыли, грязи, посторонних жидкостей (масел, антифриза, воды) в автомобиле. Конструктивно реле объединено с основной конструкцией стартера. Учитывая, где находится реле стартера, на него приходятся не меньшие нагрузки. К тому же, пусковые токи стартера доходят до величины 500 Ампер и более, а это приводит к разрушению контактных зон пятаков, пластины и болтов.

Основные неисправности втягивающего реле стартера:

обрыв, разрушение или перегорание обмоток реле;
разрушение контактных зон пятаков и контактной пластины;
подгорание зажимов болтов;
неисправность вилки (как правило — облом);
залипание штока или якоря реле;
разрушение пружин.

Поэтому важно знать, как проверить втягивающее реле стартера в процессе его эксплуатации.

Как самостоятельно проверить реле стартера

Демонтаж и замена реле стартера

Перед тем, как разобрать реле стартера, его необходимо демонтировать вместе с самим стартером. В некоторых автомобилях это можно сделать со стороны капота. Последовательность демонтажа реле стартера:

поставить автомобиль на стояночный тормоз;
отключить отрицательную клемму автомобильного аккумулятора;
обеспечить доступ к стартеру;
снять проводники, подводимые к стартеру, расположенные на реле;
открутить три (обычно) крепежных болта стартера;
снять стартер;
открутить винты, удерживающие реле стартера на корпусе (обычно также 3, расположены в торце реле);
аккуратно разобрать реле стартера, удерживая вилку.

После разборки реле стартера визуально можно определить все неисправности. Обычно проблемы возникают с вилкой стартера: во многих авто она выполнена из ударопрочной пластмассы. Ремонт втягивающего реле стартера своими руками возможен в том случае, если не повреждены обмотки.

Установка реле стартера и его подключение производится в обратной последовательности. Перед тем, как подключить стартер на автомобиль, необходимо произвести проверку исправности на стенде, либо просто на столе, подключив к нему аккумуляторную батарею и кратковременно подав на втягивающее реле положительное напряжение с АКБ. После этого стартер устанавливается на штатное место и подключается к бортовому оборудованию.

Читайте также: