Лифан х50 не работает кондиционер

Обновлено: 05.07.2024

Ситуация такая - сегодня заправлял кондер в автосервисе, провели диагностику на утечку, заправили маслом, затем фреоном, готово. Завел машину, включил кондер, мастер подключил манометры к трубкам высокого и низкого давления и говорит, что в трубке низкого давления (которая ближе к салону) образуется вауум из за того, что по всей видимости она чем-то засорена и нужно чистить,но это говорит не окончательный приговор, так же застой может быть и в испарителе и в ресивере и говорит что кондер не долго будет работать с таким засором в системе. Может кто подскажет, что делать или как почистить эти гребаные трубки?! Заранее благодарен.

ldv14 писал(а): Ситуация такая - сегодня заправлял кондер в автосервисе, провели диагностику на утечку, заправили маслом, затем фреоном, готово. Завел машину, включил кондер, мастер подключил манометры к трубкам высокого и низкого давления и говорит, что в трубке низкого давления (которая ближе к салону) образуется вауум из за того, что по всей видимости она чем-то засорена и нужно чистить,но это говорит не окончательный приговор, так же застой может быть и в испарителе и в ресивере и говорит что кондер не долго будет работать с таким засором в системе. Может кто подскажет, что делать или как почистить эти гребаные трубки?! Заранее благодарен.

Самому очень сложно будет почистить?! И вообще я не понимаю как там могли трубки забиться если там кроме фреона ничего нет?!

И еще обнаружил такую фигню - в том месте где от ресивера (такая ерунда с глазком, типа пивной аллюминиевой банки) выходит трубка в радиатор, при включении кондея начинает фонить что то такое зеленоватое маслянистое. Это фреон выходит?

ldv14 писал(а): И еще обнаружил такую фигню - в том месте где от ресивера (такая ерунда с глазком, типа пивной аллюминиевой банки) выходит трубка в радиатор, при включении кондея начинает фонить что то такое зеленоватое маслянистое. Это фреон выходит?

очень на это похоже
да, и смени мастера - он не увидел утечку заметную невооруженным глазом, хотя провел "диагностику на утечки"

_________________
ЖЖ - ТСМ Ростов-на-Дону
запчасти: куплю - продам - поменяюсь))
Toyota Ceres 93' 4A FE АКПП
Toyota 4Runner 93' 5VZ FE АКПП 4WD

Да уж, мастер вообще мудак оказывается, просто он самый дешевый в городе, он за 1тыс. заправил, а предлагали за 3тыс.,вот я к нему и поехал. Так это трубки теперь менять придется?! Пипец они стоят нереально дорого((( Какие еще варианты?

zhbr77 писал(а): очень на это похоже
да, и смени мастера - он не увидел утечку заметную невооруженным глазом, хотя провел "диагностику на утечки"

_________________

Заварить это пол-беды, видишь, если он говорит что где-то в трубках вакуум образуется, это надо разгерметизировать систему, снимать все трубки, каким-то раком их чистить, хз вобщем(((

Обычно засор может быть где-то на пути компрессор -> фильтр-ресивер-осушитель (та самая "пивная банка") -> ТРВ (клапан на входе в испаритель под торпедо).

Фильтр может забиться частицами износа компрессора - металлические опилки, графит, которые образуются в результате продолжительного масляного голодания компрессора, и дальше всё из фильтра летит в напорную трубку к ТРВ.

Также может быть влага в системе - тогда вода будет замерзать на входе в испаритель в ТРВ и плохо пропускать фреон.

Зеленое выходит - это масло. Возможно пропускает через уплотнительное кольцо - менять кольцо, разбирать соединение, выпускать фреон.
А раз разбирать - то и всё остальное глянуть - в первую очередь фильтр, напорную трубку, ТРВ.
Функционирование ТРВ можно предварительно оценить, заглянув в сервисное окошко в блоке испарителя - крышка держится на двух саморезах, внутри под ней транзистор с радиатором. Снимаешь крышку, открывается вид на ТРВ )
Если там вокруг всё в грязи/масле - есть проблемы в этом месте )
Фильтр снимаешь - там внутри должно быть слышно шарики адсорбирующего вещества - типа как в погремушке ) И вроде можно внутрь посмотреть с фонариком. Но как именно они там должны выглядеть не знаю )

Не исключен вариант, что заправили не тем фреоном - тогда может разъесть кольца уплотнительные. Но, думаю, не так сразу быстро )
Какого года авто?
До 93 года - фреон R12, после - R134.
Написано на планке телевизора и на компрессоре где-то есть маркировка.

Kilroy писал(а): Обычно засор может быть где-то на пути компрессор -> фильтр-ресивер-осушитель (та самая "пивная банка") -> ТРВ (клапан на входе в испаритель под торпедо).

Машинка июня 93-го. Да просто обидно, только заправил, деньги отдал и опять все снимать, чистить. ТРВ я так понял это что-то типа жиклера, которая входит в салон (там еще шестигранник вкручен), а дальше куда оно там идет? И где там фильтр после компрессора находится?

Летние поездки на авто с высунутым левым локтем в окно и распахнутые остальные окна для тотального проветривания салона уходят в прошлое. Большинство водителей сегодня обзаводится системами кондиционирования в своих автомобилях, делающими поездки в жару комфортными. Однако автомобильные климатические установки представляют собой сложные и уязвимые в непростых условиях дорожного передвижения устройства. Возможно ли быстро установить возникшие в автокондиционере неисправности и стоит ли пытаться самостоятельно их устранить?

Не работает кондиционер в машине — причины и их устранение

Не включающийся или всё же включившийся, но не охлаждающий салон автокондиционер приводит к одинаково печальному результату, хотя причины этого могут существенно розниться. Наиболее часто неисправности в системе автомобильного кондиционирования вызываются:

дефицитом хладагента;
загрязнением кондиционера;
магистральной непроходимостью;
проблемой с компрессором;
выходом из строя конденсатора;
поломкой испарителя;
отказом ресивера;
выходом из строя терморегулирующего вентиля;
проблемами с вентилятором;
поломкой датчика давления;
сбоями в функционировании электрической системы.

Не хватает хладагента

При недостатке хладагента в виде фреона в системе она автоматически блокируется. В этом случае бесполезно пытаться включить кондиционер посредством блока управления. Не менее проблематичны и попытки самостоятельно восполнить дефицит фреона в системе. Специалисты утверждают, что осуществить данную операцию в условиях гаража технологически грамотно нельзя. Особенно если в системе имеется утечка хладагента, самостоятельно обнаружить которую невозможно. Попытки некоторых автомобилистов самостоятельно заполнить систему фреоном R134 с помощью баллончика зачастую заканчивается гидроударом, выводящим кондиционер из строя. Профессионалы на СТО заправляют систему кондиционирования фреоном посредством специальной установки и берут за услугу в пределах 700–1200 руб.

Специалисты не рекомендуют заправлять климатическую систему фреоном самостоятельно, хотя некоторые автолюбители делают это с разной степенью успеха

Загрязнение кондиционера

Данная проблема является самой частой причиной выхода из строя системы автокодиционирования. Скапливающиеся грязь и влага провоцируют образование коррозии на трубках магистрали и конденсаторе, что в итоге приводит к разгерметизации охлаждающего контура. В качестве профилактики данного явления следует чаще мыть машину с помощью автомойки или же самому при помывке авто не забывать про моторный отсек. Симптомами чрезмерного загрязнения кондиционера служат:

отказ системы включаться;
самопроизвольное выключение во время простаивания в автомобильной пробке;
выключение при движении на низкой скорости.

Это явление объясняется перегревом устройства, который приводит к повышению давления в контуре и последующему автоматическому отключению системы. При движении с высокой скоростью интенсивный обдув воздухом составных частей системы кондиционирования позволяет им охладиться, и кондиционер снова включается. Данная ситуация является чётким сигналом к тщательной мойке авто.

Непроходимость контура

Это обстоятельство является продолжением вышеизложенного и служит одной из наиболее частых причин отказа в функционировании системы кондиционирования. Скапливающаяся в процессе эксплуатации авто грязь в изгибах магистрали и на участках с низким давлением приводит к образованию пробок, которые препятствуют циркуляции хладагента и превращают кондиционер в бесполезное устройство. Кроме того, под угрозу ставится работоспособность компрессора, который начинает испытывать нехватку смазки, поступающей вместе с фреоном. А отсюда уже недалеко и до заклинивания компрессора — весьма дорогостоящей поломки. Чтобы ликвидировать непроходимость контура, придётся разобрать часть кондиционера и под давлением промыть магистраль.

Ещё одной проблемой, которая может иметь место в функционировании контура, нередко становится его разгерметизация. Чаще всего к ней приводит деформация сальников и прокладок под воздействием климатических и внешних факторов. То же самое может произойти и с магистральными шлангами. Для ликвидации проблемы необходимо заменить пришедшие в негодность части магистрального контура, что целесообразно сделать в условиях СТО. А в качестве профилактики следует и зимой не реже 2 раз в месяц включать кондиционер и давать ему поработать в течение 10 мин. Но при этом необходимо помнить, что зимой кондиционер можно включать только при прогретом салоне.

Поломка компрессора

К счастью, данная проблема возникает редко, поскольку её решение, как уже говорилось, затратно. А приводит к ней либо износ агрегата от долгой эксплуатации, либо дефицит смазки. Последний фактор выступает основным и является следствием причин, о которых речь шла выше. Кроме того, заклинивание компрессора может вызвать чрезмерно долгое пребывание кондиционера без его включения. В большинстве случаев заклинивание компрессора требует его замены, что можно осуществить только с помощью специалистов.

Гораздо проще решается проблема, связанная с отказом компрессора работать из-за состояния приводного ремня. Если он ослаблен или вовсе порван, то его необходим натянуть или заменить на новый. Обе операции вполне под силу любому автомобилисту. В качестве профилактики рекомендуется регулярно осматривать приводной ремень. Даже если он нормально натянут, незначительные повреждения на нём уже должны служить сигналом к его замене.

Поломка конденсатора

Расположенный перед радиатором автомобиля конденсатор системы кондиционирования во время движения подвергается воздействию встречного воздуха, несущего с собой влагу, грязь, пыль, мусор, насекомых. Всё это забивает соты конденсатора и значительно тормозит теплообменные процессы, в результате чего устройство перегревается. Это сразу же сказывается во время нахождения машины в пробках или при движении на низкой скорости, о чём уже говорилось выше.

Этот элемент климатической системы авто стоит перед радиатором и принимает на себя весь сор, приносимый встречным воздухом

Для устранения проблемы следует продуть конденсатор сжатым воздухом или промыть его водой под высоким давлением. При этом рекомендуется снять на авто радиаторную решётку, отвернуть крепёжные болты на конденсаторе и получить доступ к обратной его стороне. Нанесённое средство для удаления насекомых способно в течение получаса качественно очистить конденсатор, а бензином можно удалить с него масляный налёт и прочие загрязнения.

Поломка испарителя

Зачастую включение кондиционера сопровождается появлением в салоне неприятных запахов. Их источником выступает испаритель, находящийся под приборной панелью и представляющий собой радиатор. В процессе эксплуатации он способен забиваться пылью и накапливать влагу, что создаёт благоприятные условия для размножения микроорганизмов, которые и выделяют неприятные запахи.

Неисправность фильтра-осушителя

Если если система автомобильного кондиционирования грешит частыми самопроизвольными отключениями, а системные шланги при этом покрываются инеем, то это указывает на неисправность ресивера, именуемого также фильтром-осушителем. Его задача состоит в удалении жидкости из системы и в фильтрации хладагента. Фильтр освобождает фреон от отработанных продуктов, которые поступают из компрессора.

Зачастую виновником разгерметизации ресивера, из-за чего он перестаёт выполнять свои функции, является сам фреон, например, марок R12 и 134a. Содержа в себе фтор и хлор, хладагент при соединении с водой образует кислоты, корродирующие элементы кондиционера. Поэтому производители кондиционеров рекомендуют потребителям менять фильтр-осушитель не реже 1 раза в 2 года.

Разгерметизация ресивера и утечка из него фреона сопровождается образованием на поверхности устройства взвеси белого цвета. Заметив это, необходимо тотчас же обратиться к специалистам, которые заполнят систему газом с красителем и с помощью ультрафиолетового света быстро обнаружат место утечки. В условиях любительского гаража самостоятельно сделать это проблематично.

Неисправность, связанная с терморегулирующим вентилем

Данный элемент кондиционера предназначен для оптимизации температурного режима и сопряжения его с величиной давления в системе, что необходимо для нормального состояния хладагента. При выходе терморегулирующего вентиля из строя появляются перебои в подаче холодного воздуха. Чаще всего при этом наблюдается обмерзание магистральных шлангов.

Основной причиной выхода данной детали кондиционера из строя являются механические повреждения или неправильная его регулировка. В последнем случае требуется откорректировать регулировку, а механические повреждения требуют замены устройства. Также возможны случаи, когда загрязнение системы провоцирует заклинивание терморегулирующего вентиля, что тоже требует его замены.

Отказ вентилятора

Этот элемент автомобильной системы кондиционирования присутствует не во всех кондиционерах, а там, где он есть, выходит из строя редко. Тем не менее если это происходит, ощущается это посредством менее эффективного охлаждением салона, а то и вовсе выключением устройства. Функции вентилятора заключаются в дополнительном охлаждении фреона и в стимулировании поступления холодного воздуха в салон. При поломке вентилятора хладагент перегревается, поднимая давление в системе, из-за чего автоматически блокируется её работа. Выйти из строя вентилятор может из-за:

обрыва в цепи электропитания;
поломки электродвигателя;
износа подшипников;
неисправности датчиков давления;
механических дефектов в лопастях.

Обычно автомобилисты легко обнаруживают ненадёжные контакты в электрической сети и ликвидируют неисправность. Что касается, внутренних дефектов вентилятора, то здесь чаще всего приходится обращаться к специалистам или полностью заменять агрегат.

Отказ датчика давления

Необходимо заглушить двигатель, поскольку замена осуществляется только при выключенном зажигании.
Затем нужно слегка отодвинуть защиту бампера из пластика и получить доступ к расположенному справа датчику давления.
Для его демонтажа следует освободить защёлку на штекере и отсоединить подведённые провода.
Теперь гаечным ключом необходимо выкрутить датчик, не боясь утечки фреона, поскольку в системе имеется специальный предохранительны клапан.
После этого остаётся только вкрутить на это место новое устройство и произвести предыдущие действия в обратном порядке.

Другие возможные причины, почему не работает кондиционер

Если в большинстве автомобилей со временем обязательно обнаруживаются те или иные проблемные места в электрической части, то, по свидетельству специалистов, процент некачественной пайки и слабых контактов в разъёмах в электрических цепях климатических установок ещё выше.

Достаточно часто выходит из строя электромагнитная муфта компрессора. На СТО её обычно заменяют целиком. Деталь эта дорогостоящая, но ремонтировать её по частям и самостоятельно, как показывает практика, нецелесообразно. Во-первых, отдельные её детали в сумме будут стоить примерно столько же, сколько стоит новая муфта, а, во-вторых, ремонт своими руками сложен и отнимает много времени и нервной энергии.

Целесообразен ли ремонт своими руками

Пример с электронной муфтой компрессора показывает, что самостоятельный ремонт вышедших из строя элементов системы кондиционирования авто далеко не всегда оправдан. Хотя при должном уровне квалификации автолюбителя он допустим и нередко практикуется. О соотношении стоимости отдельных элементов климатической установки автомобиля (в зависимости от его класса и марки) и цены за ремонт на СТО можно судить по следующим цифрам:

электронная муфта компрессора стоит в пределах 1500–6000 руб.;
сам компрессор — 12000–23000 руб.;
испаритель — 1500–7000 руб.;
расширительный клапан — 2000–3000 руб.;
радиатор кондиционера — 3500–9000 руб.;
салонный фильтр — 200–800 руб.;
заправка системы фреоном, компрессорным маслом — 700–1200 руб.

Стоимость ремонта зависит от его сложности, марки автомобиля, типа его кондиционера и репутационного уровня СТО. Если исходить из средних показателей, то полный ремонт компрессора, например, обходится в пределах 2000–2500 руб., а промывка одноконтурной системы кондиционирования (+промывочная жидкость) может вылиться в 10000 руб. Замена шкива компрессора, которую легко осуществить самостоятельно, стоит (без стоимости самого ремня) не менее 500 руб. Если взять за условный потолок цены за комплексный ремонт автокондиционера на автомобиле премиум-класса с заменой хладагента, масла и компрессора, то сумма может достичь 40000 руб.

Как предотвратить выход из строя кондиционера

Исправно функционирующий кондиционер на новом авто всё равно требует осмотра через каждые 2–3 года. Это требование объясняется тем, что даже отлично загерметизированная система ежегодно неизбежно теряет до 15% циркулирующего в ней фреона. Автомобиль, достигший 6-летнего возраста, подлежит уже ежегодному осмотру своей климатической системы, поскольку в процессе эксплуатации изнашиваются прокладки в соединениях, а на магистральных трубках появляются мелкие трещины. Кроме того, в качестве профилактики специалисты рекомендуют:

Устанавливать на бампере дополнительную сетку для предохранения радиатора кондиционера от мусора и мелких камней. Особенно это актуально для автомобилей с крупноячеистыми радиаторными решётками.
Регулярно включать кондиционер и при долгих простоях авто, и даже в зимний период. 10-минутная работа устройства пару раз в месяц поможет избежать пересыхания магистральных элементов.
Выключать климатическое устройство незадолго до окончания поездки при работающей печке, что позволяет тёплому воздуху просушить воздуховоды, не оставляя шансов микроорганизмам на размножение в них.

Видео: как быстро самому проверить работоспособность автокондиционера

Отказ в работе климатической системы автомобиля может быть вызван как глубинными проблемами в устройстве, связанными с некорректным функционированием отдельных его элементов, так и с элементарным дефицитом хладагента. Но в любом случае профилактические действия, выражающиеся прежде всего в заботе о чистоте своего авто, многократно окупаются в свете возможных последующих расходов на ремонт.

Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Механическая часть двигателя
Система питания и управления двигателем
Система охлаждения
Система смазки
Система впуска и выпуска
Сцепление
Механическая трансмиссия
Вариатор
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Пассивная безопасность
Электрооборудование двигателя
Электрооборудование и электросистемы
Электросхемы
Толковый словарь

Кроссовер из Поднебесной Lifan Х50 впервые увидел свет весной 2014 года на пекинском автосалоне. Китайцы, выпуская очередную модель, доказывают всему миру свое стремление к совершенствованию в автомобильной индустрии.

Китайский кроссовер Lifan X60, как и все современные автомобили, оснащён отопителем и системой кондиционирования. Итак, всем автолюбителям известно, что печка нужна в машине для обогрева, а ведь это не одна деталь, а целая система.

Система отопления состоит из следующих основных узлов: корпуса отопителя, блока управления, радиатора, резистора, приводов заслонок, моторчика, проводки. Все детали взаимодействуют между собой, и неисправность каждой из них приведёт к некорректной работе всей системы отопления. Рассмотрим более подробно составляющие печки:

Корпус - данная запчасть состоит из высокопрочного пластика, расположена под панелью приборов (в торпедо) со стороны пассажира, представляет собой резервуар для моторчика отопления, радиатора печки, и электрических моторов рециркуляции воздуха. В корпус устанавливается воздушный фильтр салона, который способен улавливать нечистоты и очищать воздух внутри автомобиля. Помимо этого на корпус устанавливаются сопла и пластиковые заслонки, для распределения воздуха по салону. - данная запчасть установлена на центральной части консоли под магнитолой, и имеет три круглых переключателя с кнопками, каждый из них отвечает за свое направление:
- регулировка температуры, включение (выключение) кондиционера;
- регулировка скорости потока воздуха, и замкнутой рециркуляции;
- регулировка направления потока воздуха, и обогрев заднего стекла.
Электронный блок отопителя позволяет водителю управлять системой отопления и кондиционирования автомобилем в заданном режиме, согласно установленным настройкам. - неотъемлемая часть, в которой протекает охлаждающая жидкость, он алюминиевый с тонкими каналами для циркуляции теплоносителя, тесно связан с системой охлаждения, его повреждения влекут не только к отсутствию тепла в машине, но и к полной остановке транспортного средства до устранения проблемы. Отсутствие или утечка антифриза из радиатора отопителя гарантированно приведет к перегреву двигателя. - часто данную деталь называют регулятором оборотов печки. При переключении режима на блоке управления, сигнал идёт на резистор, а только потом на моторчик печки. Неисправность резистора отопителя Лифан Х60 грозит работой моторчика лишь на одной скорости. - представляет собой моторчик для открытия (закрытия) заслонок на корпусе. В автомобиле Лифан Х60 корпус имеет 3 привода, каждый из которых перемещает заслонку, отвечающую за температуру, направление и рециркуляцию воздуха. - своего рода компактный электрический двигатель, который вращает лопасти, за счёт их вращения тепло от радиатора распространяется по салону.
Проводка печки - коса или жгут проводов, необходимая для электропитания всех узлов отопителя.

Читайте также: