Люфт колеса велосипеда на промподшипниках

Обновлено: 08.07.2024

При выборе байка многие начинающие велосипедисты чаще всего смотрят на задний переключатель, раму, наличие или отсутствие амортизатора. При этом такому важному компоненту, как колёсная втулка, уделяется недостаточное внимание.

Виды велосипедных втулок и их компоненты

Классификация втулок

Существуют два вида втулок – передняя и задняя. Передняя проще устроена и не подвергается таким нагрузкам, как задняя, особенно если на велосипеде установлена вилка с амортизатором. Задняя втулка служит для передачи вращающего момента от педалей к заднему колесу, от неё зависят динамические характеристики байка, поэтому дальше речь пойдёт именно о ней.

Велосипедные втулки различаются по материалу, из которого они изготовлены, а также внутреннему устройству. Обычно они состоят из оси, ступицы с фланцами, к которым крепятся спицы, и подшипников. Различают следующие виды втулок для заднего колеса:

Трещоточные, в которых набор звёздочек объединён с храповым механизмом в единое целое. Такие втулки часто ставятся на велосипеды нижнего ценового сегмента.
Кассетные, в которых набор задних звёзд устанавливается на специальный барабан с помощью шлицевого соединения.
Планетарные с внутренним переключением передач, в которых шестерёнки расположены внутри корпуса самой втулки. Они имеют высокий вес и стоимость, но надёжны и практически не требуют технического обслуживания.

Втулка задняя кассетная Novatec d042sb-ss

Первые два типа получили наибольшее распространение, а планетарные остаются скорее экзотикой, хотя довольно часто используются в ситибайках.

Втулки с трещоткой дешевле, но менее надёжны и считаются устаревшими, поэтому лучше выбрать вариант с кассетой.

Втулка задняя JOY TECH 434 под трещотку

Подшипники

Важным фактором, на который следует обратить внимание при выборе втулки, является тип подшипников, установленных в них. Наиболее распространённым видом остаются насыпные шарикоподшипники, но более надёжны промышленные подшипники в картриджах.

В первом случае на оси велосипеда крепятся конусные гайки, которые прижимают шарики к чашкам, конструктивно являющимся частью корпуса самой втулки. Узлы с такими подшипниками легко обслуживать и ремонтировать, но они быстро засоряются.

Подшипник промышленный R8RS задней втулки КТ-155

В изделиях на промышленных подшипниках шарики в кассете запрессованы прямо в ступицу. Они отлично подходят для спортивного велосипеда, так как имеют больший коэффициент полезного действия и лучшую защиту от грязи. Другим преимуществом втулок на промподшипниках является то, что они не требуют регулировки осевого зазора и частой смазки, но разобрать их довольно трудно.

Корпус втулки

Как правило, корпусом втулки является ступица колеса. Она имеет фланцы, на которых крепятся спицы, причём из-за наличия на заднем колесе набора звёздочек спицы имеют с одной стороны немного меньшую длину. У втулок с насыпными подшипниками внутренняя поверхность имеет дорожки, по которым двигаются шарики.

Задняя ось

Задняя ось велосипеда представляет собой жёстко зафиксированный в дропаутах стержень с резьбой, который не передаёт крутящий момент, но при этом несёт основную нагрузку при движении велосипеда. Она обычно изготавливается из стали, титанового или алюминиевого сплава, и является неотъемлемым конструктивным элементом втулки.

В зависимости от типа крепления оси могут быть полыми или цельными. Полые используются вместе с эксцентриковыми стяжками, облегчающими установку и демонтаж колеса. Такие оси имеют большую жёсткость и меньший вес.

Эксцентриковые зажимы

Ещё одним способом крепления колеса является фиксация его оси в перьях рамы специальными гайками. Для рамы с горизонтальными дропаутами больше подойдёт ось на гайках из-за более надёжного и прочного крепления колеса.

Ось втулки задняя Quando KT-262R 175mm на гайках

В некоторых моделях горного велосипеда, а также байков для циклокросса, используются сквозные оси (thru axle), один из концов которых имеет резьбу. Такие оси являются частью конструкции рамы и обычно поставляются вместе с ней.

Толщина задней оси зависит от типа велосипеда, а её длина определяется расстоянием между дропаутами перьев рамы. В некоторых моделях втулок диаметр может меняться с помощью специальных переходников. Обычно применяются такие оси (первое число – диаметр, а второе – длина):

10x135 мм – используются в большинстве современных велосипедов;
10x130 мм – устанавливаются на шоссейные велосипеды;
12x150 мм – велосипедные оси для даунхилла и фри-райда;
10x170 мм – такие оси ставятся на фэт-байки;
10x120 мм – подходит для скоростного трекового велосипеда.

На велосипедах для экстремального спорта High End уровня могут использоваться специальные оси увеличенной толщины, которые обладают повышенной прочностью.

Разборка и обслуживание задней втулки

Механизм заднего колеса велосипеда нуждается в периодическом техобслуживании и ремонте, и часто у неопытных велосипедистов возникают проблемы при его разборке и сборке. Однако это довольно простая операция, и после небольшой практики она перестаёт вызывать затруднения. Главное – выбрать подходящий инструмент и запастись терпением. Также следует проявить максимум аккуратности, иначе закатившаяся куда-либо маленькая деталь или шарик может доставить серьёзные проблемы, и правильно собрать механизм будет невозможно. Если нет уверенности в своих действиях, то можно даже записать процесс на видео, чтобы при обратной сборке было понятно, куда следует установить тот или иной элемент.

Задняя втулка и её составные части

Все обычные втулки рассчитаны на разборку со стороны, противоположной размещению звёздочек, то есть с левой. Рассмотрим последовательность действий при разборке изделия на насыпных подшипниках, так как такая конструкция является наиболее распространённой:

Для начала нужно открутить гайки и отсоединить колесо от рамы. В случае с зажимами на эксцентриках даже не понадобятся инструменты. После того, как колесо снято, можно начинать разборку.
Теперь следует снять звёздочки, иначе получить полный доступ к внутренней части втулки будет невозможно. Если колесо имеет кассету, то понадобится инструмент под названием хлыст и съёмник. Хлыст накидывается на большую звезду и удерживает её, а съёмник вставляется в кассету и вращается против часовой стрелки. После демонтажа кассеты нужно снять тормозной диск с левой стороны втулки (если установлены дисковые тормоза).
Для разборки колеса с трещоткой нужен съёмник и ключ с хорошим рычагом. Придётся приложить довольно большое усилие, потому что трещотка закручивалась всё то время, пока вы ездили на велосипеде. Трещотку тоже нужно откручивать против часовой стрелки.
Для дальнейшей работы понадобятся два ключа. Специальный конусный ключ имеет маленькую толщину, им удерживается конус втулки, а вторым ключом нужно расконтрить левую гайку, которая фиксирует этот конус. Расконтренную гайку можно открутить, и теперь задняя ось велосипеда легко достаётся из втулки, давая доступ к подшипникам и внутренней поверхности ступицы колеса.
Шарики могут прикрываться металлическими пыльниками. И то, и другое нужно аккуратно извлечь и сложить в какую-нибудь коробочку. Вот и всё, втулка разобрана, теперь можно приступать к техобслуживанию и ремонту.

Схема разборки втулки на промподшипниках даже проще, определённую трудность составляет лишь извлечение кассет с шариками, так как они довольно плотно запрессованы в ступицу. Картридж придётся доставать специальным инструментом или выбивать ударами молотка по оси, но делать это нужно крайне осторожно, чтобы не повредить фланец.

Иногда приходится разбирать сам барабан, на который крепится кассета со звёздами. В этом случае понадобится особый съёмник со шлицами. Но такая необходимость возникает крайне редко, и в этом случае всё же лучше обратиться в мастерскую.

Техобслуживание задних втулок заключается в удалении старой смазки, очистке деталей от грязи, проверки их целостности и нанесении новой смазки. Нужно тщательно промыть не только подшипники и внутреннюю поверхность ступицы, но и резьбу на гайках и оси, так как в неё часто набивается песок. При закручивании он собирается на поверхности конуса, может вызвать хруст и даже повреждение шариков. Для этого обычно используется бензин, растворитель или специальные моющие средства. После очистки нужно нанести смазку на все подвижные детали.

Сборка втулки происходит в обратном порядке. Если детали не утеряны, то всё пройдёт без каких-либо затруднений.

При установке колеса в дропауты следует обратить внимание на один важный момент: ось со втулкой должны входить в них довольно плотно. Если образуется зазор, то следует вставить проставочные шайбы. В противном случае перья будут стягиваться и изгибаться при фиксации колеса, что может привести к возникновению постоянных напряжений в перьях и, в конце концов, к разрушению конструкции.

Наиболее частые проблемы и пути их устранения

Если контргайки втулки недостаточно сильно затянуты, то во время вращения колеса возникают биения задней оси о подшипники. В результате на дорожках конусов появляются каверны, а шарики деформируются. Если люфт не устранить вовремя, то на конусах и внутренней поверхности втулки образуются сколы. В особо запущенных случаях шарики могут даже выскочить с дорожек и начать вращаться внутри втулки, стачивая ось и разрушая ступицу, тогда придётся заменить весь узел и переспицевать колесо.

Чтобы избежать люфта, необходимо правильно настроить конусы. Для этого нужно постепенно затягивать конусную гайку, стараясь найти такое состояние, в котором колесо свободно вращается без возникновения биений. Когда правильная позиция найдена, следует зафиксировать конус контргайкой. При законтривании конуса ось часто начинает вращаться, и верное положение теряется, поэтому можно зажать правый конец оси в тиски.

Перетяжка конуса

Эта ситуация обратна предыдущей: конусные гайки затянуты слишком сильно, что вызывает во втулке чрезмерное трение, и колесо теряет накат. В таком случае также требуется регулировка конусов, и все действия аналогичны вышеописанным.

Поломка или искривление оси

Ещё одной часто возникающей проблемой является искривление оси или нарушение её целостности, вызванные некачественными материалами, применяемыми при их изготовлении, либо конструктивными особенностями самой втулки. Такие поломки свойственны в основном втулкам с трещоткой, так как у них опорные подшипники находятся слишком далеко от точки крепления оси в дропаутах перьев рамы. В результате возникает слишком большой рычаг, и при увеличении нагрузки ось приходит в негодность.

Сломанная задняя ось велосипеда

К сожалению, если ось сломалась или погнулась, то придётся поставить новую, так как они не поддаются восстановлению. Хорошая новость заключается в том, что оси стоят недорого, и их легко заменить. Следует учесть, что производители используют различную резьбу, а конусы могут отличаться по размеру и полноте. Поэтому во время похода в магазин лучше захватить их с собой, чтобы не ошибиться при покупке замены и выбрать то изделие, которое подходит именно к вашей втулке.

Хруст или шум внутри втулки

Шумы, скрип и хруст сигнализируют о том, что вашей втулке пора пройти техобслуживание. И сделать это следует как можно скорее, иначе всё может закончиться очень плачевно. Для начала следует разобрать втулку, поменять смазку и проверить детали на наличие дефектов. Испорченные компоненты нужно заменить. Если после всего этого проблема осталась, то стоит проконсультироваться у специалиста. Возможно, что она возникла из-за низкого качества самой втулки, и придётся ставить новую.

Задняя втулка велосипеда является очень важным и часто недооценённым элементом велосипеда, а её ось подвергается увеличенным нагрузкам. Песок, грязь, микроскопические обломки и пыль обладают абразивными свойствами, разрушающими металл. Поломки механической части заднего колеса требуют дорогостоящего ремонта или даже замены всего узла, поэтому своевременное и правильное техническое обслуживание втулки существенно продлит жизнь вашего байка и поможет избежать ненужных трат.

Подшипники, как известно, используются для обеспечения работы вращающихся деталей. Во всех велосипедах это, как минимум, рулевая колонка, каретка и колеса. В многоскоростных велосипедах добавляются подшипники в заднем переключателе, а в двухповесных – в системе задней подвески. Их износ не виден визуально, но сразу ощущается при езде.

Если велосипед уже давно эксплуатируется, или даже просто стоял, без дела, пару лет, они требуют вашего внимания – на все придется взглянуть критически. Полностью перебирать, возможно, их не придется, если велосипед стоял в тепле и не подвергался воздействию влаги. В этом случае система вскрывается и при наличии смазки закрывается обратно.
Если влага имела место быть по визуальным признакам (ржавчина), то можно пробовать их восстанавливать. Шутка. Восстанавливать подшипники после ржавчины бесполезно. Вот уж если цепь, как-то еще пережить это сможет, то подшипники точно не переживут. Им потребуется замена.

Виды подшипников

Чтобы в рамках данной статьи у вас не возникало вопросов в идентификации своих подшипников, дадим краткое пояснение.

Сепараторный подшипник открытого типа чаще всего используется в рулевых колонках. Металлические шарики заключены в металлическое или пластиковое кольцо и катятся по чашке рулевого стакана прижимаемые конусом, закрепленным на штоке вилке. Редко, но встречаются подшипники такого типа в каретках и колесах.

Насыпные подшипники встречаются в колесных втулках, барабанах, каретках и педалях. Работают они по той же схеме, что и сепараторные – есть чашка и есть конус между которыми шарики и заключены.

Закрытые подшипники применяются в любых узлах велосипеда, вплоть до рычагов манеток и роликов заднего переключателя. В народе известны под названием – промподшипники или промышленные подшипники.

Рулевая колонка

При осмотре рулевого стакана убедитесь, что чашки целые и без признаков износа поверхности качения. Наличие каких-либо потемнений и выщерблин говорит о необходимости замены. То же касается и самих шариков в сепараторе. Они должны блестеть, если они мутные, пожелтевшие и т.д., то требуется замена, никакая смазка их уже не спасет. Нет, конечно, можно все и так собрать, но про управляемость и руление можете забыть. Дискретно перемещающийся руль еще никому не повышал безопасность.

После обслуживания руль должен без люфтов поворачиваться очень легко. Что бы проверить, можно поднять велосипед за верхнюю трубу и наклонять в стороны: если руль под своим весом поворачивается в нужную сторону, значит система в порядке и готова к употреблению.

Каретка

Кареточный узел больше других подвержен воздействию влаги. Она туда попадает через подседельную трубу. Вскрывать этот узел не обязательно сразу. Достаточно проверить его вращение со снятой цепью.

Шатуны должны крутиться относительно легко. Бывает, что даже новые каретки не обеспечивают свободный ход шатунов на два-три оборота, это нормально, значит в подшипниках есть смазка.

Если вы ощущаете, что при вращении есть малейшие вибрации подкусывания или люфты, то тут только замена. Никакая переборка этому узлу не помогает в силу его высокой нагруженности. Как бы вы не старались, но под нагрузкой такая каретка обязательно начнет щелкать. Причем данные рекомендации касаются кареток любого типа и конструкций.

Замена смазки в подшипниках допустима, но не всегда возможна в силу особенностей конструкции. Если вам не лень, то лучше это сделать, так узел прослужит намного дольше.

Втулки

Колесные подшипники проверить довольно легко. Для начала пошатайте колесо влево-вправо на велосипеде, никаких люфтов быть не должно. После снимайте и покрутите ось пальцами, она должна вращаться очень легко, без закусываний, вибраций и прочего. Если что-то из перечисленного есть, то переборка просто необходима. Дело в том, что в колесах с насыпными подшипниками, как у Shimano, наличие ржавчины внутри еще не означает смерть втулки. В первую очередь выходят из строя шарики и конусы. Их замена решает все проблемы.

Задняя втулка Shimano с насыпными подшипниками

Хуже дело обстоит, если повреждена чашка. Вряд ли вы найдете такую же, посему тут будет замена. В любом случае, если вы заглянули внутрь и обнаружили, что все в порядке, не поленитесь заменить смазку, лишней эта процедура не будет, так как за годы хранения без движения она могла высохнуть и деградировать.

Колеса с промышленными подшипниками – перебрать сложнее. Да, можно поднять пыльники-сальники, промыть подшипник и набить новой смазкой. Но если при вращении есть щелчки, толчки и закусывания, то в ближайшем будущем его лучше поменять на новый. Производить замену подшипников по одному не рекомендуется, лучше менять все сразу. В переднем колесе их два, в заднем от трёх до четырех, два из них в барабане.

Барабан кассеты

И барабан. В нем тоже есть шарики подшипников. Этот узел в любом случае надо перебрать после хранения. Наличие в нем промышленных подшипников – радость владельца. Наличие насыпных – мучение при разборке, мучение при мойке узла, и мучение при сборке. И, да, не забудьте его собрать так, чтобы люфты были минимальными при полностью затянутой чашке. И, раз уж полезли туда, то проверьте насколько хорошо барабан прикручен к втулке. Со смазкой не усердствуйте.

Шарикам нужна вязкая смазка, собачкам более жидкая. Если конструкция позволяет, то собачки я смазываю несколькими каплями цепного масла. Большего там не требуется, так как избыток попадет на вязкую смазку шариков и она вытечет. Но перед этим может стать причиной залипания собачек.

Запомните! Собачки барабана любят жидкую смазку, вязкая приводит к их залипанию, после чего, зачастую, происходит разрушение втулки.

Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.

Гражданский проспект, 118к1
Трасса Юкки 1 (Мега Парнас)

Будни с 10:00 до 22:00
Выходные с 09:00 до 23:00

Главная SKI блог Втулка велосипеда - ремонт, уход и прочие тонкости

Втулка велосипеда - ремонт, уход и прочие тонкости

Втулка велосипедного колеса – это центральный элемент, который обеспечивает беспрепятственное вращение. От слаженной работы и состояния узла зависит накат, при неисправности колесо отказывается вращаться или существенно повышается трата энергии на работу педалями. Рассмотрим основные типы и особенности ухода за втулками.

Содержание:

Строение

При вращении колеса появляется трение, чтобы его минимизировать, используются подшипники различных типов:

Передняя втулка проще, ее единственная задача - это вращение переднего колеса с минимальным сопротивлением качению.

В простейшей форме она состоит из типовых элементов:

Корпус, в котором предусмотрены посадочные места под подшипник. В зависимости от типа это может быть полукруглая канавка для установки шариков или сепараторов, либо внутренний цилиндр для плотной посадки промышленного подшипника. На внешних частях корпуса имеются отверстия для фиксации спиц, а также для установки диска механического или гидравлического тормоза;
Ось. Пруток круглого сечения с двумя резьбовыми концами. Он служит для фиксации втулки на дропаутах вилки, а также для закручивания прижимных гаек, конусов, прижимающих установленные сепараторы/шарики в оптимальном положении. На оси имеются прижимные элементы и контрящие гайки, которые позволяют выставить прижим подшипников в настроенном состоянии;
Пыльники. Это вставки, которые обеспечивают защиту внутренних компонентов от пыли, абразива с дороги.

Задняя втулка чуть сложнее, так как на ней фиксируется часть элементов трансмиссии. В простейшей форме она включает одну звездочку на синглспидах, у скоростных велов ставится трещетка или кассета.

Лично мы, в прокате велосипедов спб , стараемся использовать только кассеты, так они более надежные.

Для этого на втулке предусмотрена резьбовая часть или специальные крепления. Реже встречаются и существенно дороже узлы с встроенными механическими КПП, которые выделяются своими размерами и весом. Чем больше скоростей, тем массивнее оснащение.

На синглспидах (в особенности на старых советских или детских велосипедах) в заднюю втулку встраивается ножной тормоз

С ростом популярности электрических средств передвижения появились мотор-колеса для велосипедов. Оборудование встраивается во втулку, выделяется габаритами, может быть больше половины диаметра колеса у мощных моделей.

Оснастить таким образом можно как переднее, так и заднее колесо.

Часто передние и задние элементы различаются запасом прочности, то есть размерами, толщиной компонентов и материалами. На заднее колесо действует большая нагрузка при педалировании.

По методам выпуска производители выделяют 3 основных типа:

Каждый принцип задействует свою методику и станки на производстве. Для выпуска используется сталь, либо алюминий, как более легкая альтернатива.

Считается, что литые детали имеют сниженный запас прочности, но их преимущество в меньшей массе, что актуально для скоростных шоссейников. Литье и точеные на токарном/фрезерном станке в основном выпускают из алюминиевого сплава, штампуют из стали.

Ось втулки изготавливается из стали, алюминия, топовые версии могут выполняться из титана

Задняя втулка, типы

Выделяют 5 типов втулок для заднего колеса велосипеда:

Flip-flop;
Планетарная;
Со встроенным барабанно-колодочным механизмом;
С отсутствующим свободным ходом (применяется на трековых велосипедах);
Классика (тормозов нет, есть посадочные места для трещетки/кассеты, диска).

Классическая схема распространена наиболее широко. На корпусе предусмотрено посадочное место под кассету (окталинк) или резьба для накручивания трещетки. Для установки диска используется кронштейн из металла с резьбовыми отверстиями, их 2 типа, предназначенные для 2-х вариантов распространенных размеров дисков.

Характерная особенность расположения задней втулки скоростного вела – это ее асимметричность. Помимо самой формы, спицы к ней крепятся не одинаково. Так со стороны, где нет диска и элементов трансмиссии, формируется зонт и спицы расположены под острым углом к радиусу колеса.

Чтобы максимально компактно уместить навесное, со стороны трансмиссии спицы расположены под углом, более близким к плоскости колеса

За счет установки кассеты или трещетки, втулка включается в систему трансмиссии, связывается с кареткой педалями.

При вращении вперед происходит зацепление механизма и колесо начинает движение, если крутить педали в обратную сторону – ничего не происходит. Это называется свободным ходом, он необходим для того, чтобы байк не остановился при прекращении педалирования.

Планетарный тип востребован, но менее распространен, преимущественно это связано с дороговизной, громоздкостью и меньшей эффективностью. Если обычные трещетки/кассеты могут дать более 500% диапазона передаточных чисел, то даже средняя по характеристикам планетарка с трудом подбирается к 250%.

Существуют скоростные модели, которые приближены к классическим трансмиссиям по эффективности, но они очень дорогие и громоздкие

Варианты:

Обычно используются 3 скоростные планетарные втулки, которые способны в среднем выдать менее 150% чисел. Они актуальны в первую очередь для городских, прогулочных байков и круизеров;
Более дорогие модели включают 5-8 передач – это средний диапазон;
Некоторые бренды выпускают сложные схемы по 11 передач.

Преимущества этого типа узлов в надежности и отсутствии необходимого обслуживания. Обычно они позиционируются, как неразборные, но при желании их можно демонтировать и провести ТО.

Внутри конструкция идентична механическим КПП, есть несколько подвижных осей с шестеренками, различное положение которых задает повышенную или пониженную частоту вращения колеса. Емкость частично заполнена маслом, что минимизирует трение и износ компонентов в процессе работы.

Преимущества планетарок:

Надежность. Металлическая конструкция лучше классических трансмиссий защищена от попадания камней, веток и случайных ударов даже на скорости;
Защищенность. Герметичный корпус не пропускает внутрь абразив с дороги, пыль, влагу. Поэтому смазка не меняет своих свойств длительное время, не провоцируется ускоренный износ подвижных компонентов.

На синглспидах часто используются втулки с барабаном или червячные конструкции.

Это всем знакомое устройство детского велосипеда, который тормозит задним колесом при повороте педалей назад:

Педали проворачиваются назад, блокируется корпус втулки;
При этом начинают раздвигаться колодки и упираются в корпусные детали;
С ростом усилия нажатия педалей повышается эффективность торможения.

У червячной схемы принцип действия отличается в том, что внутри расположен червяк, который вдавливается в корпусную часть при повороте педалей, за счет чего осуществляется замедление.

Такая втулка надежна и обладает большим запасом прочности, колодки очень медленно изнашиваются, потому на ТО они попадают редко. Простота конструкции также обеспечивает надежность схемы

Flip-flop подразумевает наличие звезд по обе стороны втулки, но разных размеров (дают различное передаточное соотношение). В зависимости от положения колеса выбирается скоростной режим. Обычно используется для трековых байков, так как не имеется встроенной системы торможения и свободного хода.

Из сравнительно свежих разработок можно выделить втулки с амортизационными вставками, их задача – снижение вибраций при катании.

Метод крепления на раме может быть нескольких типов:

Эксцентрик. Это тонкая шпилька, которая проходит насквозь через ось колеса. Для нее предусмотрено сквозное отверстие, на шпильке с обеих сторон находится резьба, которая позволяет выставить гайку и затянуть эксцентрик. Подразумевает быстроту съема колеса без инструмента;
Гайки. Наиболее распространенный вариант среди бюджетных байков. В этой форме цельнометаллическая ось оснащается резьбой на обоих концах. При помощи гаек (обычно под рожковый ключ на 15) все затягивается на дропаутах;
Шлицевые. На оси шлицевая накладка, в остальном идентичны гайковым.

По надежности эксцентрик уступает гайкам, потому актуально использовать его для городской езды без экстрима.

Разборка и обслуживание

Проще всего снимается и разбирается передняя втулка, если она на гайках, то достаточно рожкового ключа на 15, эксцентрик отжимается без дополнительного инструмента:

Шаг 1. Двумя ключами раскручиваются гайки. Лапка эксцентрика отгибается из закрытого положения, что позволяет свободно открутить гайку шпильки рукой. На оси эксцентрика с обеих сторон имеются конические пружины, снимайте осторожно, чтобы не потерять;
Шаг 2. Снимаются проставки, которые нужны, чтобы выставить колесо по центру рамы. Их удобнее всего собирать в отдельную коробочку, чтобы не потерять;

Шаг 3. Откручиваются прижимные площадки конусов (для насыпных подшипников и сепараторных). Их сразу можно очистить от старой смазки и отложить до момента сборки. Осторожно, насыпные шарики легко потерять, собрать их лучше отдельно, предварительно протерев от старой смазки.
Промподшипники никуда не рассыпятся, так как сидят плотно, для их снятия нужен специальный съемник, чтобы не повредить втулку постукиваниями.
Если специализированного инструмента нет, то можно аккуратно выбить ось, на ней также находятся посадочные места, потому при выбивании один из подшипников окажется снят. Чтобы не повредить металл ударами, нужно использовать проставку, для стальной оси подойдет более мягкая алюминиевая, через которую совершаются удары;

Шаг 4. Из посадочного места удаляется вся старая смазка, вместе с ней попавший за время работы абразив. Посадочные места для сепараторов и шариков могут выработаться, если появились заметные канавки, прокатанные шариками, пора задуматься о замене втулки.
Посадочному месту промподшипника не свойственно изнашиваться, но сам расходник постепенно выходит из строя. Проверить состояние можно, попытавшись сместить центральное посадочное место относительно внешней обоймы: если есть люфт или при вращении слышен скрип/скрежет, то расходник подлежит замене;

Шаг 5. Во втулку набивается смазка, подойдет густая, аналогичная Литолу 24 по густоте, однако, сам он не рекомендуется, так как накапливает влагу и теряет свойства из-за этого. Не нужно слишком много, но и недостаток приведет к ускоренному износу. Оптимальное количество такое, чтобы шарики держались за счет поверхностного натяжения ГСМ, но не были полностью погружены.
Промы просто запрессовываются. Если необходимо выжать последнее из уже изношенных, их тоже можно обслужить. На каждом промподшипнике с двух сторон сепараторы с шариками закрыты крышками из металла или пластика, аккуратно поддев, их можно снять. Внутрь плотно набивается густая смазка и крышка ставится обратно. Это не устранит износ металла, но позволит проехать еще пару сотен километров до замены;

Шаг 6. Сборка производится в обратном порядке. Конуса при этом нуждаются в регулировке, путем подбора затяжки прижимающей платформы. Нужно, чтобы сохранялся максимальный накат, но без люфтов. Чтобы добиться этого, колесо можно взять за оси и крутануть, подняв. При покачивании не должно быть биений, вращению ничего не должно препятствовать.

Задняя втулка практически не отличается по методике демонтажа и обслуживания. Разница в том, что нужно перед началом открутить трещетку/кассету. Для этого используется специальный съемник из цепи или головка со шлицами, подходящими под форму внутреннего отверстия трещетки.

Разумеется, при наличии дискового тормоза, его нужно демонтировать перед разборкой, открутив крепежные болты

Спор о том, на каких подшипники втулки лучше. имеет давнюю историю.

На мой взгляд, плюсы и минусы есть и у тех и у других и использование каждого типа подшипников связано не с тем, лучше он или хуже, а с тем в каких условиях будет он эксплуатироваться, качеством, стоимостью приобретения и дальнейшего обслуживания.

Прежде всего, напомним, для чего вообще используются подшипники.

Задача подшипника: снижение силы трения между вращающимися и статичными частями деталей и механизмов.

В случае со втулкой – подшипник обеспечивает качение колеса. Ось втулки неподвижно закреплена в вилке или дропаутах, а корпус, с закрепленными спицами вращается на подшипниках.

Насыпные подшипники

Это самый распространенный тип подшипников, используемых в велосипедных втулках.

Представляют собой набор шариков, размещенных внутри втулки в специальном расточенном желобке (канавке) и прижатых к ней специальными конусами.

Часто внутренняя чашка, на которую опираются шарики подшипника впрессованы во втулку или являются ее непосредственной конструктивной частью. В чашках находится смазка и шарики подшипника, которые, прокручиваясь и перекатываясь, создают опору при качении. Прижимаются шарики к чашке конусами с разных сторон.

Они требуют регулярной чистки и смазки, т.к. менее защищены, чем промышленные, и в них может попасть грязь и вода. Процедура переборки насыпных подшипников достаточно простая.

Минусы насыпных подшипников

Они не подходят для ударных нагрузок, поэтому для экстремальных велосипедных дисциплин их лучше не использовать.
Необходима тщательная регулировка осевого зазора втулок.

Осевой зазор подшипника - это смещение в осевом направлении, на расстояние, на которое можно сместить наружное кольцо подшипника относительно внутреннего кольца без приложения усилия.

Плюсы насыпных подшипников

дешивизна;
простота конструкции;
неприхотливость в эксплуатации;
возможность обслуживания в полевых условиях, отсутствие специальных инструментов для ремонта и установки;
более лёгкий вес, по сравнению с промышленными подшипниками.

Часто к плюсам таких подшипников относят возможность обслуживания в полевых условиях и неприхотливость в эксплуатации.

В этом моменте не всё так просто.

При их обслуживании особое внимание должно быть уделено аккуратности при сборке подшипника и затяжке конусов. Идеально законтрить, прижать подшипники без люфта и при этом не перетянуть, иначе износ конусов и чашек увеличится в разы. Еще один нюанс в том, что, если повредить чашки, то придется менять всю втулку целиком.

Промышленные подшипники.

Промподшипник — это конструктивно отдельный элемент, состоящий из:

картриджа;
сепаратора;
шариков, как тела качения;
пыльников (резиновых или металлических);
смазки.

Минусы промышленных подшипников

Более высокая цена по сравнению с насыпными.
Замена подшипников требует специального инструмента либо обращения в вело мастерскую, да и сам процесс выпрессовки и запрессовки подшипника довольно сложный и трудоемкий.

Плюсы промподшипников

Не требуют никаких регулировок. В них можно поменять смазку, но при условии, что они высокого качества. В остальных случаях проще поменять сам подшипник.
Хорошая защита от воды и грязи. Пыльники надежно защищают его от попадания песка, грязи и воды. Но при этом всё-равно желательно не погружать колеса в воду, особенно морскую, и при мытье велосипеда на автомойке не направлять струю на втулки колеса.
Длительный срок службы. Свободно может проехать 20-30 тыс. км.
Применим для любых стилей и видов катания.
Использования промов никогда не сопровождается температурным заклиниванием. Даже при очень длительных поездках.

Однако, не все так однозначно.

Не смотря на кажущееся явное превосходство пром подшипников, японская фирма Shimano почему то на своих втулках ставит, в основном, насыпные подшипники. И явно их инженеры это делают не спроста. Хотя уже и у них появились втулки на промах.

Всё дело в качестве изготовления и используемых материалах!

Насыпной и пром подшипники могут быть разного качества. Использование дорогих и качественных материалов и передовых технологий, позволяет добиться во втулках даже не самого высокого уровня, например Shimano Deore, очень приличного наката. Для любителей простых покатушек втулки, классом выше, чем Deore, – это просто не нужное облегчение веса и понты. Ведь, вес уменьшается не намного, по сравнению с весом велосипеда, зато стоиость резко растет. А вот для профессиональных соревнований каждый грамм на счету!

Читайте также: