Мицубиси кольт дергается при движении

Обновлено: 08.07.2024

Утром после того как завелась машина, не хочет включаться задняя передача. Приходится несколько раз включить выключить замок зажигания. Уже меняли сцепление.

Машина даже после того как удалось включить заднюю передачу может просто стоять на месте и не ехать, газует, но не едет. Тоже самое может быть и на первой передаче.

Диагностика и ремонт электронных систем, кондиционера, электрооборудования автомобилей Mitsubishi.
Конт. тел.: 096-500-41-45 г.Киев.

А в Ровно есть ваши партнеры? У нас здесь много кольтов. Один даже умудрился педаль сцепления себе поставить, так как его уже достало искать причину, почему машина не едет.

Подскажите,кто сталкивался с такой проблемой с роботом на "мицубиси кольт"1,3.Во время движения робот глючит машина не едет как будто на нетралке,на табло ничего не светится.После того как заглушил,включаю зажигание загорается"А",а на ручной "5"или "3".Нетралка и задняя не горит и из-за того что не горит "N" не запускается двигатель.Скидываю клему на час,два а то и больше,все работает но опять не надолго.Поменял полностью сцепление,актуатор сцепления,датчик позиционирования скоростей ничего не поменялось.Диагностика кажет ошибку 1862. Укого было что-то такое подскажите что это может быть.

Последняя поездка закончилась тем, что притянули на шнурке. Утром, как обычно, завелась, прогрелась. С третьего раза включилась первая. На повышенных оборотах и рывками поехали. Во время движения тоже рывки, 2-3 раза при переключении передачи. 15 мин заглушенного мотора, затем начинаем опять ехать. Задняя включилась, наверное раза с 4 - 5. При этом постоянно нужно было глушить мотор. При переключении на 1 выбивало. Когда прислушиваешься как переключается с первой на нейтралку, получается такой звук, как будто хочет переключится, но не может, затяжной щелчок. Я уже по этому звуку переключения передачи уже понимала, получится переключить на заднюю или первую. На заглушенном моторе все нормально, как часики переключалась. Короче. Получилась вкл заднюю.Доехала. Опять машина постояла где-то мин 15. И все. На этом все закончилось. В течении 1,5 часов ничего не получилось.Не снимания клем, не завод и выкл двигателя. При попытках переключится на первую 2 - 3 громких глухих звука выбивания передачи и самопроизвольное выкл. мотора. Домой доехала на шнурке.
Завтра едем к оф. дилеру.Что будет и что обнаружат напишу позже.
Вот так и будем выяснять слабые места в марке этого авто. Хотя сама машина для города то что нужно.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Большинство указанных выше неисправностей можно диагностировать с помощью автосканера. К примеру, можно воспользоваться универсальным устройством Rokodil ScanX, который подойдет для подавляющего большинства автомобилей начиная с 1996 года выпуска.

Сканер способен диагностировать ошибки по всем узлам и агрегатам автомобиля. Также с его помощью в режиме реального временя можно считать показания по всем датчикам, узнать давление в топливной рейке и отрегулировать положение дроссельной заслонки, что существенно сэкономит время на поиске и устранении неисправностей.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Собственно жила, ездила и горя не знала. Машина - Кольт 2005 года, роботизированная коробка, будь она не ладна, двигатель 1.5, цвет вишневый.

Несколько дней назад Кольтик задергался, а потом вообще отказался ехать. Нажимаю на газ - не едет. Потом перестала включаться задняя передача (думала сдать 10 метров от выезда с боковой дороги и обнаружила), а потом вообще передачи пропали и заводиться перестал. Он вообще только на нейтрали заводится, а тут, видимо и нейтраль пропала.

На эвакуаторе привезла машину в сервис и там началось. 2 года назад уже умирало сцепление с такими же симптомами. Я и не волновалась. Но на этот раз сказали, что не сцепление, а скорее всего коробка. Ремонтировать они не умеют, хоть и официальный сервис. Везите в Рольф, в рольфе сказали - привозите всю машину, если первый сервис ошибся - повезло, а если коробка - только замена. А коробка стоит как половина этого кольта.

Говорят можно купить Б/У коробку, даже попыталась - была на Волгоградском - в каком-то сервисе, но у них коробки такой нет и они сказали, что из японии вряд ли будет.

Теперь и не знаю, что с машиной делать?! Везти в Рольф? Или еще куда? Искать БУ коробку? ГДЕ?! ХОть кто этим занимается подскажите. Позвонила по тем телефонам, что выдал яндекс - от роботизированной коробки все шарахаются.

Следовательно, нужно понять в какой из 3 категорий произошла поломка, а дальше искать специалиста. А то сразу замена коробки. Это, простите - на лоха.

Может в Рольф прежде чем паниковать ? Почему то кажется что "первый сервис" ошибся. Как мне кажется,
заводиться он должен и с мёртвой коробкой, т.к. нейтраль для блока управления скорее понятие электрическое чем механическое.

Вы думаете, что еще разок продиагностировать? Мне сказали, что если сцепление умерло или не включается механически нейтраль (поломалась какая-та вилка или втулка в коробке) то машина это как-то "знает" и поэтому может не завдиться. А еще есть какая-то штука актуатор - может он, хотя сервис сказал, что он живой. Сервис Автостарт, если это важно

Автостарт жулье и криворучки! Они нифига не умеют кроме как считать деньги!
Везите лучше всего в Диамант( к Белькову) или в РЦ. Больше нельзя никуда!
Думаю Вам там помогут, если есть желание работать с официалами.
Если нет, то ребята в конфе подскажут к кому из проверенных и головастых обратиться неофициалам.

Вы к врачу ходите или к шаману, если что ? Надеюсь не обидел. Вы уже узнали много ненужных и дорогих терминов, поэтому пора определиться. Доверить диагноз официалу или ещё поплясать с бубном и поискать мифическую коробку даже незная её спецификации.

Ну я же в этом мало что понимаю :( будьте снисходительнее плиз.

Автостарт они же вроде тоже официалы, авторизованный сервис. и все такое.

Как я поняла Ваш совет - в Рольф и не дергаться. ДА?

Имхо, к официалам исключительно на диагностику. причем ответ от них требовать подробный. То есть не просто "коробке капут", а надо узнать что именно в коробке гикнулось, причем письменно.
Результаты диагностики озвучиь в конфе. Может кто и подскажет что путное.
Ремонтироваться у официалов, думаю, не стоит. Как правило, они практикуют ремонт методом замены агрегатов, что есть весьма накладно.
Потом обзвонить сервисы из фака и шапки конфы. Узнать кто и почем возьмется ремонтировать и доставать необходимые зч. Можно поискать в интернете сервисы по коробкам, но обязательно удостоверяться что это не разводилы.
Потом, собствтенно, отремонтироваться и рассказать об этом в конфе.

PS: У меня тоже 2005 года на роботе, но 1.3. Меняли один раз по гарантии диск сцепления, после чего к роботу вопросов не было. Однако был один случай, когда система глюкнула на дороге. Машина просто перестала реагировать на нажатие педалей и движения рычагом кпп. Помогло выключение, пауза, включение машины. То есть глюк был чисто программный. Потом еще Рольф прошивку обновил. Больше такого не повторялось.

этой статье я буду рассказывать о такой достаточно не характерной вещи для вариаторов - это пинки. Все мы знаем что у вариаторных коробках передач и нет никаких частей которые бы скажем так имели жесткий зацепу, у нас здесь ремень, который ходит по конусом и пинки это достаточно большой повод для того чтобы задуматься решить ехать в сервис делать диагностику.

И здесь будет 3 пункта из-за которых вы могли бы подумать что у вас коробка сломалась. И мы попытаемся разобраться в каждом из этих пунктов являются ли они поломкой или же это обычный штатный режим работы вариаторной коробки передач.

Все три пункта они будут идти по нарастающей от самых таких которые мне кажется все знают и до последнего пункта который на форумах собирать достаточно большое количество обсуждений.

Пинки в статике (Пинки при переключении PRND)
Рывки (толчки) при наборе скорости (разгон)
Пинки при торможении

Пункт номер один.

Многие люди вопрошают "почему когда я стою на паркинге или на нейтралке дальше включаю драйв или из драйва перевожу на реверс автомобиль сопровождает такой небольшой толчок или пинок. Дело в том что, я сразу скажу, что вот это вот история когда вы в статике переключайте передачи у вас автомобиль толкает вперед или назад в умеренном естественно количестве то это является ситуация нормой (Именно лёгкий толчок, а не рывок).

Дело в том что на вариаторных автомобилях для того чтобы включить заднюю или переднюю передачу автоматики коробки нужно сжать или разжать один или другой пакет фрикционов и вот когда этот пакет фрикционов сжимается или разжимается, для того чтобы сжать соответственно нужно создать определенное давление в коробке. Соответственно вот этот толчок он как раз связан с тем что автоматика нагнетает давление, фрикционы сжимаются и из-за того что вас двигатель и коробка они находится на таких подушках как их называют или опоры ДВС или АКПП из-за этого соответственно движок чуть чуть наклоняет коробку. Именно из-за этого в статике такие пинки появляются и я не буду углубляться во всякие технические подробности я постараюсь всё рассказать достаточно простым языком и понятным для того чтобы любой человек который купил такой автомобиль, они зашли, посмотрели и поняли абсолютно все.

Также хочу отметить что вот эти вот три пункта они относятся только к автомобилям на вариаторных коробках передач оборудованных гидротрансформатором.

Второй пункт

Он наверное больше даже относится не к пинком, а к таким рывкам, я объясню. Вот представим ситуацию, когда вы, допустим, начинайте движение, нажимаете газ, до 5000 оборотов раскручиваете двигатель, либо идете на обгон и вот вы нажали газ и сам автомобиль ускоряется и тут вдруг замечаете что стрелка тахометра начинает резко либо вверх подпрыгивать, либо наоборот ловит такие провалы тысяч до двух оборотов и в этот момент автомобиль не получать никакого ускорения. Естественно значит вы начинаете понимать, что то скорее всего пошло не так и вот этот пункт он действительно является поломкой. Дело в том что если вы где-то когда-то набуксовали, перебуксовали или очень часто любите рвать с места с боксом колес, то со временем ремень проскальзывая по конусам , по поверхности конусов, он вырабатывает некоторые трассы.

Трассы стали достаточно глубоки и в то время когда вы разгоняетесь соответственно конуса сходятся, ремень выталкивается наружу от центра этих конусов и когда ремень проходит вот эту вот насечку, который уже выработался, он на некоторое время на ней задерживается соответственно обороты из-за этого начинают скакать и автоматики коробки нужно придать большее давление на сжимании конусов для того чтобы вытолкнуть этот ремень для того чтобы вы могли дальше ускориться.

И к сожалению этот пункт опять-таки является поломкой (Вам может понадобится ремонт вариатора Митсубиси - у нас на сайте есть такая услуга). Именно по той причине, что вот с такими трассами вы уже долго не поедете в какой-то момент вы просто включите drive двигатель будет раскручиваться, а автомобиль ехать не будет и коробка встанет в аварийный режим.

Пункт номер три.

Этот пункт связан с пинками при оттормаживании, то есть вы едете к с какой-то постоянной скоростью и видитевпереди допустим красный светофор загорелся и вы нажимаете тормоз, начинаете равномерно оттормаживаться и многие замечали особенно владельцы автомобилей Nissan ( У нас есть услуга ремонт вариаторов Ниссан) что при оттормаживании когда автомобиль еще не достиг нулевой скорости ( скорость около десяти двадцати километров в час). Автомобиль сопровождается неким таким толчком, после чего автомобиль уже начинает нормально тормозить. Сразу скажу что этот пункт не является поломкой , даже если у вас есть такое на автомобиле это обычная штатная работа вариаторной коробки передач на гидротрансформаторе, все дело в том что этот пинок обусловлен всего лишь двумя факторами.

Первый фактор, это когда вы оттормаживаетесь, гидротрансформатор выходит из режима блокировки. То есть он разблокируется, таким образом насосное колесо она чисто механически отцепляется от корпуса гидротрансформатора, из-за этого вы чувствуете небольшой пинок и после того как она разблокировало на него начинает идти от насосного колеса набегающий поток жидкости из-за чего вы видите вот такой толчок небольшой. Значит по стрелке тахометра, она немножко дергается в этот момент и сопровождается все это дело пинком. Разблокировка гидротрансформатора также еще происходит для того чтобы обезопасить вашу коробку и двигатель от каких то ударных нагрузок допустим автоматика автомобиля может думать что если скорость снизилась до около 0, то вы можете резко нажать газ и таким образом немножко повредить мотор либо коробку соответственно для того чтобы демпфировать вот эти вот колебания гидротрансформатора выходит из режима блокировки. Плюс ко всему вы можете словить какую-то яму или еще чего-то поэтому включается разблокированный режим.

И второй фактор который на это влияет это включение подачи топлива. Дело в том что когда вы оттормаживаетесь у вас нога находится на педали тормоза и подача топлива в цилиндр практически не осуществляется. И вот когда обороты падают до около тысячи, подача топлива включается и из-за этого стрелочка чуть дергается.

Читайте также: