Москвич 2140 замена задних тормозных колодок

Обновлено: 04.07.2024

Установка на Москвич Святогор задних дисковых тормозов

Многие сталкивались с проблемой задних тормозов, причем не только на Москвиче. Эта проблема, в основном, связана с не высокой эффективностью барабанного тормоза. А в настоящее время все устанавливаемые на отечественные автомобили задние тормоза имеют как-раз такую конструкцию. Дисковый тормоз работает гораздо эффективнее и быстрее, что необходимо при установке на машину антиблокировочной системы тормозов (ABS). Но даже на автомобилях не оборудованных этой системой, задний дисковый тормоз будет всегда кстати, т.к. он имеет ряд преимуществ даже для простого водителя: лучшая эффективность торможения, быстрая замена колодок (при износе), мягкий и надежный самоподрегулирующийся ручник (только на суппортах оборудованных специальным винтовым приводом ручника), его не придется подтягивать по мере износа колодок. Это так же дает возможность вводить передне-приводной автомобиль в управляемый занос, при помощи резкой блокировки задних колес (по средствам ручника), но это доступно только профессионалам. Но не все так просто как может показаться! Дело в том, что установка задних дисковых тормозов потребует использования специального тормозного суппорта, т.к. использование передних тормозных суппортов для задних колес не возможно из-за отсутствия привода для стояночного тормоза (ручника)! На легковые автомобили необходимые суппорта в России, на данный момент, серийно не производятся. Но можно использовать суппорт от какой-нибудь иномарки. Но и тут, следует учесть, что согласно настоящему законодательству любое вмешательство в тормозную систему автомобиля без прохождения специального контроля (получения соответствующего сертификата) - не допустимо! Т.е. если Вы все-же решитесь на такую переделку, то в будущем у Вас могут возникнуть проблемы с прохождением техосмотра (ТО).

Для установки заднего дискового тормоза, нами было принято решение использовать тормозные суппорта от а/м Nissan BlueBird 97г.в. т.к. он близок по массе к нашему автомобилю и имелся в наличии на авто-разборе, где мы его в последствии и купили.

ВНИМАНИЕ: Не допускается использование тормозных суппортов от автомобилей масса которых меньше массы того автомобиля на который Вы собираетесь их устанавливать.

Тормозные диски и грязе-защитные щитки решили взять стандартные от Москвича (те которые используются спереди). Такой вариант является самым оптимальным, т.к. эти запчасти достать не трудно и их не придется дорабатывать для установки на заднюю ось.

Для работы было преобретено:
-- Тормозной суппорт б.у. Nissan BlueBird 97г.в. - 2шт. * 500р. = 1000р. (купили на авто-разборе, в хорошем состоянии, если-же состояние Вас не устраивает можно приобрести рем.комплект и перебрать).
-- Колодки фирменные Nissan (из Японии) - 1 комплект = 700р.
-- Тормозные диски М2141(передние) - 2шт. * 300р. = 600р.
-- Грязе-защитные щитки м2141(передние) - 2шт. * 75р. = 150р.
-- Переходной штуцер для торм.шланга - 2шт. (выточены самостоятельно).
-- Переходные пластины - 2шт. (выточены самостоятельно, см.чертеж ниже).
-- Тормозные шланги от Нивы (длинные, передние) - 2 шт. * 85р. = 170р.
-- Болт крепления торм.шланга - 2шт. * 10р. = 20р.
-- Тормозная жидкость и прочие мелочи.

ИТОГО: около 2700 руб.

Работу начинаем с того, что вывешиваем заднюю часть машины (можно вывесить всю машину). Снимаем колеса и приступаем к разборке барабанов. Данную процедуру лучше всего делать согласно инструкции. Снимаем тормозные барабаны, колодки и все рабочие пружины и рычаги; отсоединяем привод стояночного тормоза и тормозные шланги; снимаем защитный колпачек и ключом на 32 откручиваем гайку крепления ступицы заднего колеса, для этой процедуры Вам понадобится отогнуть стопорный буртик на этой гайке. Далее снимаем гайку и большую опорную шайбу находящуюся под ней, а затем начинаем выприсовывать ступицу (вместе с подшипником) с цапфы. Для этого Вам понадобится универсальный съемник.

После выпресовки ступицы (в сборе с подшипником), головкой на 17 откручиваем четыре болта крепления цапфы к задней балке, при этом так же снимается задний щит барабанного тормоза. (Рис.5)

Болты крепления цапфы вкручиваются прямо в балку. В нашем случае, с правой стороны, болты сильно заржавели и при попытке открутить их - они просто сломались. Ничего страшного! Можно высверлить обломки и в следующий раз, при установке цапфы, использовать простые гайки, которые отлично встают с другой стороны крепежной пластины на задней балке. Но помните, что при сборке данного узла используются каленые болты с малым шагом резьбы - 1,25мм. Использование других болтов - не рекомендуется!

Далее необходимо немного доработать ступицу. Для этого выприсовывать подшипник из самой ступицы не потребуется.

Внешний посадочный диаметр ступицы заднего колеса составляет 70мм. Такое центральное отверстие имеет задний тормозной барабан. Однако центральное отверстие переднего тормозного диска а/м М2141хх имеет диаметр 68мм. т.е. для установки переднего тормозного диска на ступицу заднего колеса необходимо: либо проточить центральное отверстие в тормозном диске (что не желательно, т.к. в этом случае при его смене данную операцию придется повторить), либо проточить посадочное место самой ступице. Так мы и сделали! Необходимо сточить всего 1мм. по кругу.

После этой операции на заднюю ступицу можно будет надеть передний тормозной диск.

Далее необходимо изготовить переходную пластину, к которой будет крепиться новый тормозной суппорт. Эту пластину нужно изготовить из стали толщиной не менее 6 мм! В будущем она будет крепиться либо к самой цапфе (с внешней стороны), либо между цапфой и задней балкой.
В первом варианте, пластину изготовить вручную будет достаточно трудно, в связи с особенностями конструкции самой цапфы.
Во втором варианте - пластину изготовить гораздо проще. И к тому же, ее можно сделать из цельного куска металла - а это повысить прочность конструкции! Так же при таком расположении переходной пластины ее толщину можно немного увеличить, тем самым повышая надежность! Однако, излишняя толщина не приветствуется, т.к. из-за того, что пластина вставляется между задней балкой и цапфой, база задних колес - тоже увеличивается! Т.е. при использовании пластины толщиной 6мм. - база задних колес, в сумме, расширяется на 12мм. (с каждой стороны по 6мм.) - и хотя это никак не отразится на поведении автомобиля на дороге - расширять базу задних колес более 20мм. - не рекомендуется, т.к. это может повлиять на будущую настройку развала/схождения!

Мы решили изготовить переходные пластины толщиной - 8мм! Для этого подобрали два подходящих куска стали размером 140х140мм. И при помощи "болгарки" вырезали необходимую форму.
Т.к. сталь которую мы нашли была толщиной 12мм. мы решили сточить (при помощи фрезы) посадочное место цапфы до 8мм., а на месте будущего крепления скобы тормозного суппорта оставить выступ до 12мм. Дело в том, что скоба суппорта будет крепиться на расстоянии 6-8мм. от самой пластины!
Однако пластина может быть и гладкой (без выступов), а необходимый зазор выставляется при помощи щайб (толщиной 1-2мм.). В нашем случае мы получили выступ толщиной 4мм. и нам оставалось подложить всего две шайбы (по 2 мм. каждая) что бы добиться желаемого положения. Зазор между пластиной и будущим креплением скобы тормозного суппорта может оказаться разным (на разных машиных), т.к. там сущесвует небольшая погрешность, она зависит от того как глубоко напресована ступица.

Затем в пластинах были просверлены отверстия согласно подготовленному заранее чертежу. Однако рекомендую предворительно приложить все детали (ступицу, тормозной диск, скобу суппорта) и проверить: все-ли совпадает?! Это необходимо по той причине, что может существовать небольшая погрешность в положении отверстий на цапфах. Например в нашем случае, погрешность расположения двух отверстий между левой и правой цапфой была 0.5 - 1.0 мм.

После этого необходимо подготовить грязезащитные щитки для заднего тормозного диска. Лучше всего использовать передние грязезащитные щитки а/м Москвич 2141. Для их установки на зад требуется небольшая доработка, а именно: необходимо просверлить два новых отверстия в щитке, в соответствии с размерами цапфы. Желательно делать это на месте, т.е. приложить цапфу (с надетым тормозным диском) и разметить два необходимых отверстия (см. пример ниже)
Расстояние между отверстиями - 58мм.

Теперь можно приступать к сборке.
Устанавливаем переходную пластину на заднюю балку, на нее устанавливаем цапфу и наконец грязезащитный щиток - стягиваем все это болтами М10х55 с шагом резьбы 1,25мм. Обязательно используйте шайбы "гровера".

Далее наприсовываем ступицу, ставим опорную шайбу, закручиваем гайку крепления ступицы. Заприсовывать ступицу можно вместе с подшипником, при этом ее не обязательно заприсовывать до конца, достаточно запресовать так, что бы можно было поставить шайбу и затравить гайку хотя-бы на пару витков резьбы, а дальше просто вкручивайте гайку до упора (тем самым Вы запресуете подшипник). Не забудьте подогнуть специальный буртик на гайке, что бы предотвратить ее раскручивание.

Устанавливаем тормозной диск на ступицу, колесными болтами ровно притягиваем его (закручиваем крест на крест - как колесо)! Затем начинаем подгонять глубину посадки скобы тормозного суппорта, для этого используем шайбы толщиной 1-2мм. Мы использовали мебельные шайбы M10; толщиной - 2мм.
Т.к. в нашем случае пластина имеет выступ, на каждый болт нам понадобилось установить всего по две шайбы. В процессе установки скобы, добейтесь того, что бы тормозной диск вращался в ней свободно, не задивая за передний и задний край.

Вообще, для задних тормозов, лучше всего использовать тормозные диски толщиной 11-12мм! Однако если Вы приобретете новые тормозные диски М2141 - они будут иметь толщину 14мм., и это может осложнить Вам установку скобы, т.к. задние тормозные диски, как правило, используются более тонкие! Поэтому лучше всего новые диски покупать и устанавливать на передий тормоз, а уже немного сточенные, спереди - переставлять на зад.

Устанавливаем тормозной суппорт на скобу (он крепится двумя болтами), при этом может понадобится снять крепление оплетки троса ручника на самом суппотре, т.к. оно будет упираться в балку.

Далее подключаем тормозные шланги. Есть два выхода: первый - использовать импортные шланги, которые подойдут к суппорту, но неизвестно подойдут-ли они к металлическим тормозным трубкам на данной машине, и второй вариант - использовать отечественные шланги совместно с переходником на суппорте (который легко выточить на любом токарном станке или найти на местной "авто-толкучке"). Мы остановились на втором варианте!

Выточив и вкрутив в суппорт переходник, стали присоединять к нему тормозной шланг. Однако оказалось, что длинны родного Москвичевского шланга явно не достаточно (даже переднего) и к тому же, родные шланги имеют торцевое крепление, в результате чего, шланг сильно выпирает и при установке колеса задевает за его обод.

Было принято решение об установки тормозных шлангов от а/м Нива, с боковым креплением через специальный болт . Эти шланги идут разной длинны - необходимо брать самый длинный, т.к. на устанавливаемом суппорте входной штуцер находится снизу. Тормозной шланг от Нивы без проблем крепится к металлической тормозной трубке, а затем специальным болтом (с помощью двух медных шайб) крепится к переходному штуцеру на суппорте.

Далее, подключаем ручник. Для этого под машиной максимально "отпускаем" ручник. Вытягиваем тросики с обеих сторон, подводя их к приводу ручного тормоза на суппорте. И зацепляем их! Для этого мы воспользовались обрезком небольшой трубки, который с одной стороны смяли и просверлили в нем отверстие, а с другой - вставив кончик троса ручника - слегка сплющили, что бы зажать там трос, т.к. на кончике есть утолщение, которое не позволит тросу выскочить обратно.
Затем необходимо "подтянуть" ручник, до того момента, пока тросик не натянется! При этом рукоятка ручного тормоза, до полной блокировки, будет подниматься где-то на 45 градусов. - это нормально!

Точно так же собирается и вторая сторона. После завершения работы, проверяем работоспособность тормозной системы в целом (все-ли на месте?!), устанавливаем тормозные колодки. Кстати, на этих и других подобных суппортах, нельзя вставить новые колодки просто задвинув поршень тормозного цилиндра внутрь суппорта, как это делается на передних суппортах а/м Москвич. Из-за специального винтового привода ручника, для того что бы задвинуть поршень Вам понадобится специальный инструмент. Однако, как показала практика, можно обойтись простым газовым ключем. Дело в том, что поршень необходимо вворачивать внутрь цилиндра.

Теперь можно приступать к прокачке тормозов (удалению воздуха из системы). Напомню, что прокачку лучше всего делать по правилам, т.е.: сначала - передний правый большой цилиндр, потом - передний левый большой цилиндр, затем - передний правый малый, передний левый малый, задний правый, задний левый. Ручник во время прокачки тормозов, должен быть отпущен! К тому же рекомендуем отсоединить тягу "колдуна" (регулятора давления задних тормозов) от балки, поднять ее до упора вверх и зафиксировать. Тем самым Вы откроете "колдун" на всю - это облегчит Вам прокачку тормозов!
Так же не забывайте следить за уровнем тормозной жидкости в бачке ГТЦ, не допускайте осушения бачка.

В последствии, может возникнуть потребность подстройки "колдуна"!

ВНИМАНИЕ: Если на Вашей машине, по какой-то причине, отсутствует регулятор давления задних тормозов ("колдун"), то при установке диского тормоза его необходимо вновь установить, иначе, при торможении это может привести к слишком ранней блокировки задних колес, и как следствие - сильный занос задней оси.

Одновременно с установкой задних дисковых тормозов, мы поменяли тормозные колодки и на передних тормозах, поэтому после завершения работы, понадобилось некоторое время, что бы все колодки притерлись. И только тогда мы смогли оценить разницу торможения! Так что если после установки новых тормозов или смены колодок машина тормозит слишком плавно первые 200-300км пробега - это нормально!

ВНИМАНИЕ: При установке данных тормозных суппотров (от Nissan'а) у Вас может возникнуть проблема с установкой колес. Дело в том, что если Вы постоянно используете литые колеса, то у Вас проблем не будет! А вот если Вы устанавливаете на свой автомобиль стандартные - штампованные диски, то Вам необходимо немного обточить скобу суппорта (аккуратно - не пересторайтесь!). Дело в том, что штампованные диски имеют значительное сужение внутри колеса, а литые диски, как правило, гладкие и имеют достаточный внутренний диаметр.

В нашем случае, на автомобиле устанавливаются литые колеса, но запаска - обычная (штампованная). Поэтому пришлось немного доработать суппорт и скобу, сточив при этом болгаркой где-то 1-2 мм.

Окончательный результат, фотографии и чертежи представлены ниже.

Справочные данные:

Передний тормозной диск (М2141хх):
Внешний диаметр - 256мм.
Диаметр отверстия под ступицу - 68мм.
Толщина - 14мм. (новый)
Ширина "зеркала" - 50мм. 55мм.

Ступица передняя:
Внешний диаметр - 131.6мм.
Посадочный диаметр - 68мм.

Ступица задняя:
Внешний диаметр - 131.6мм.
Посадочный диаметр - 70мм.

Комментарии к теме Замена задних тормозных колодок Москвич 2140

зря он конечно стойки меняет если они еще рабочие, они заводские явно лучше новых покупных! и кстати отбойник не правильно поставил к верх ногами.

Приветствую! Вспомните пожалуйста на каких пробегах меняли колодки с переди и с зади. У меня пробег 105 тыс и только однажды поменял с переди на 35 тысячах, с зади родные до сих пор. Постоянно жду что вот вот засвистят, а в ответ тишина)

Александр здравствуйте! Почему тормоза на максиме А-32 на холодную хорошо работают а чуть-чуть поездиш становятся мягкие

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня 2112 предохранители сгорает при включении дворников, а когда отсоединяю колодку от моторчика дворников тогда предохранитель целый. вопрос замыкает в самом моторчике?

Просьба, подскажи где помпа находится? С правой стороны маленьким ремнем приводится или с левой стороны большим ремнем приводится?

Спасибо большое автору за познавательное видео, вот только скажите пожалуйста, замена задних колодок такая-же.

я на своём еноте тоже менял передние тормоза, решил сэкономить купил диски и колодки фирмы валео за 5000 р, через 3000 км у меня их перекосило (по лужам ездил аккуратно). потом купил оригинал за 8000 р. все норм.5+8=13. скупой платит дважды

Здравствуйте! Хотелось бы увидеть обзор про диагностику авто с помощью OBD2.Все тонкости и нюансы. Хотел бы начать заниматься данной темой,но почти нет толковой информации. С Уважением к Вам, Сергей из Саратова!

Добрый день. Подскажите что за провада. Ad зелёный, Ad чёрный? Мне приятель сказал на москвич с задними тормозными колодками до сих пор без проблем!

как должен подводится поршень на заднем суппорте? автоматически или в ручную? правое заднее колесо не тормозит, холодное, остальные норм. ручник на этом же колесе тоже берет слабо, куда лесть? и подскажите, как подвести рычаг ручника, очень высоко начал подыматься после замены дисков и колодок

Адрей приветствую! третий день выходных не могу найти сальники) ощутил букс сцепления на третьей передаче, решил что пора менять. записался к сервиснику. он сказал сразу взять 4 сальника (2 в приводы, 1 со стороны коробки, 1 со стороны двигателя). Так вот которые в привод я нашёл: 38342-M8001 (2 штуки) а в коробку и в двиг не могу найти. может подскажете? все схемы на экзисте и автодоке пересмотрел.

Лучше что-то конкретное по задним тормозным колодкам порекомендовал бы ) Андрей привет походу умерли подушки двигателя особенно задняя,цена в экзисте за 1 штуку кусается 3000 рублей подушка,подскажи имеет ли смысл брать не оригинал и если да то какой пишут что VRT если не путаю,или можно отдельно свйлентблок подушек и вприсовать?Включаю первую отпускаю сцепление у меня стук какой то металлический и говорят привод болтается в коробке шрус внутренний на нем люфт вверх вниз это что?Как так может быть?

С такими ценами я б Опеля пригнал на капремонт кузова, да еще б сверху накинул) Жаль из Волгограда далековато ехать. Мне сейчас поварку морды с заменой гнилья (нижняя поперечина и днище спереди) и давнего битья (правая арка и телевизор) делают за 20к руб (только работа, без материалов) и это считается очень недорого.

После замены колодок,надо несколько раз,нажать на педаль тормоза.Тогда колодки прижмутся и скорей всего скрипеть не будут.Не забывайте! У друга с задними тормозными колодками на москвиче до сих пор все в ажуре Ж))

Добри вечер. Сразу извиняюс за ашибки. У меня опел вектра ц 2004 у меня пастаяно гарит задния лампа на стикле стоп может знаете вчём праблема? Спасиба

спасибки разобрался с этим брейком а то видео не показывало, Мне приятель сказал на 2140 с задними тормозными колодками до сих пор все нормально Ж))

Здравствуйте Валерий! Извините что вопрос не по теме?У меня проблема с габаритами на задних фонарях они горят в пол накала что на кузове что на двери подскажите в чем может быть проблема помимо плохой массы (но это тоже не исключение) Помогите пожалуйста советом где копать?за ранее спасибо

Комментарии по теме Замена задних тормозных колодок Москвич 2140

Zak написал(а)
После замены колодок,надо несколько раз,нажать на педаль тормоза.Тогда колодки прижмутся и скорей всего скрипеть не будут.Не забывайте!

Рысбек написал(а)
а что колодки находятся в постоянном трении с тормозным диском? даже когда педаль тормоза не нажата?а то уж больно близко прилегает,как по мне

Шумахер написал(а)
Александр скажи, как снять задний пластик чтобы добавить тормозную жидкость в бачок для заднего колеса?

Erika написал(а)
Огромная благодарность тебе за ролик. Пробывал давить гидравликой. не пошел. Крутить не пошёл. А и то и другое не попробовал. дубина я. Спасибо. Давить и прокручивать и всё ОК.

Эверетт написал(а)
подскажите, у меня часто плавают обороты когда находишься в положении скорости, если же на нейтралке, такого нет. Обычно происходит когда останавливаешься перед светофором, держа ногу на тормозе. Машина Honda civic ferio 200 года

Фазлиддин написал(а)
Спасибо за видео. Внесу долю конструктивной критики. Нет информации о предварительном ослаблении гайки на тросике из салона. Зазор лучше выставить всё же так, чтобы барабан одевался плотно и было легкое пошкрябывание при вращении. В видео нет информации о том как не перепутать заднюю колодку и переднюю. Нет информации о том, что стоит проверять пружинку тросика ручника, бывает просаживается через металлические упоры. Нет информации о чистки от пыли, о применяемых смазках. А так, конечно в общем и в целом всё верно!

Джаз написал(а)
вчера заднюю стойку крутил,как раз после просмотра предыдущего видео! без гайковёрта там действительно полная задница,а с гайковёртом вообще одному пол часа максимум я делал!)

Саншайн написал(а)
Вот такой . специалист. Мразь. Не лезь в чужие колёса. Делай сам себе, но не другим

Ерофей написал(а)
Вообще педаль не трогаю. Открываю прокачку на колесе, выпускаю воздух, закрываю прокачку. Вовремя доливаю жидкость. Шланг прозрачный, нет пузырьков - конец процедуры.

Читайте также: