Может ли троить машина из за дпкв

Обновлено: 07.07.2024

Правильная диагностика всегда экономит средства клиента на запчасти, которые, возможно, просто не требуется менять для полного устранения основной проблемы. Существует мнение, что технологическая концепция ремонта электронных систем управления в современных автомобилях предусматривает автоматическую замену ряда деталей, касающихся электронных систем управления, но не подверженых механическому износу. В большинстве случаев это датчики или электронные блоки разных функциональных назначений.

Изучая заводскую техническую документацию конкретного автомобиля, очень сложно определить строгий алгоритм вынесения вердикта - "замена". Часто такой вердикт выносится ошибочно для блоков и датчиков, диагностика которых требует наличия специфического оборудования или условий, особенно сложно с этим на мультибрэндовых автосервисах.

Наверняка, большинство автовладельцев сталкивались с ситуацией, когда на автосервисе предлагают заменить очень дорогостоящие электронные устройства для решения, например, проблемы нестабильной работы двигателя, или неисправность какой-нибудь системы управления подвеской, а в результате основная неисправность остаётся. И какие только не придумывают стечения обстоятельств для объяснения такого результата мастера, которые просто обязаны были поставить правильный диагноз автомобилю!

Случай, о котором пойдёт речь ниже, выходит за рамки просто необычных поломок, так как в нём наложился ряд обстоятельств, каждое из которых вызывает достаточно нестабильную работу двигателя.

TOYOTA Land Cruiser 100 4.7 V8 2002 г приехал на СТО своим ходом. После проверки двигателя мотористами попал к автоэлектрику с примерно таким описанием проблемы: машина иногда не заводится, двигатель троит на холостом ходу, при наборе холостой ход плавает, после прогрева может заглохнуть в любой момент, иногда нормально заводится, нормально работает двигатель, но после небольшого пробега может заглохнуть, но снова заводится, троит, и всё повторяется. Первая мысль, появившаяся у меня в голове, - «как так сильно может троить восьмицилиндровый двигатель? В нём для этого должны быть нерабочими минимум половина цилиндров. "

Перед снятием катушек, на всякий случай, подключил мотортестер посмотреть присутствующие в ECU ошибки, и обнаружил, в принципе, те, которые и ожидал: 1-sporadicignitioncyl 123, 2- fuilsystemBI turich, и всё. "Ну, первая и есть причина, а вторая - следствие",- подумал я и начал добираться до катушек. Достал первую -сомнений по диагнозу не осталось: резиновый наконечник катушки был треснут, и в трещине образовались угольки от постоянного пробоя искры в этом месте на шахту головки блока, со второй катушкой то же. Сняв все восемь катушек, я понял, что нормальных из них только две, а остальные или с явно пробитыми колпачками, или просто колпачки потрескались и допускают возможный пробой.

Пока запчастисты с хозяином выясняли, нужно будет покупать отдельно колпачки или заказывать новые шесть катушек, я для перестраховки снял все восемь форсунок, так как это было уже несложно после демонтажа катушек, и прогнал их на чистящем и проверочном стенде. Убедившись в симметричности их работы, поставил обратно на новые уплотнительные кольца.

Тем временем были заказаны шесть новых катушек в сборе с колпачками, так как отдельно колпачки почему-то невозможно купить. Я самостоятельно приняли решение заменить ещё и свечи. Замену свечей всё-таки вполне логично можно объяснить их пробегом, и пока едут новые катушки, я меняю свечи. Ясно, что не просто меняю, а смотрю состояние тех, которые стояли, и обнаруживаю неприятную закономерность: в головке В1 все свечи чёрные, а В2 все с нагаром более-менее нормального цвета на цоколе.

Поскольку в исправности форсунок я убедился раньше, то в голову пришла только одна мысль: лямбда-зонды. Очевидно ошибка "fuilsystem В1 turich" - тоже не следствие. Естественно, для правильной проверки зондов необходимо убедиться в нормальном состоянии катализаторов на предмет пропускной способности, а это можно сделать только опытным путём -методом снятия. Хозяин автомобиля не в курсе, есть там ещё катализаторы или нет. В общем, 20 минут работы с болгаркой, поставлены новые болты и определено, что катализаторов уже нет и датчики S2 заглушены специальными колпачками.

После установки новых катушек работа двигателя улучшилась, но остались такие очень неприятные симптомы как троение, плавающий холостой, и после активной езды двигатель всё равно глохнет (!) Что получается? Катушки стоимостью почти в 100 $ каждая - это не основная проблема? Да как же так?!

Ладно, у меня есть ещё одна зацепка -залитая первая голова (В1). Прекрасно понимая, что даже эта проблема не может вызывать такой сбой в работе двигателя, от которого он может глохнуть, я принимаюсь за решение этой проблемы. Итак, на тестере по-прежнему ошибка "fuilsystem В1 turich", и текущие данные, снятые с работающего двигателя, говорят о том, что с датчиками 02 явно какая-то проблема: B1S1 показывает очень бедную смесь, а B1S2 нормальную. Кто-то из них врёт.

Начинаем думать логично. Если допустить, что второй зонд может быть исправным, и учитывать, что он приглушен обманным колпачком при отсутствии катализатора, скорее всего смесь в топливной системе В1 несколько богаче, чем должна быть, что объясняет чёрные свечи и ошибку "fuilsystem В1 turich", которая, как мне подсказывает коллега по чип-тюнингу, диагностируется программным обеспечением самодиагностики ECU из параметров "shotfuiltrim" и "longfuiltrim", которые ECU задаёт сам для управления качеством смеси, а не, как принято считать, из показаний датчиков СЕ. В таком случае остается неясным, почему п.о. ECU не обнаруживает и не показывает отдельным траблом явные ошибочные данные с датчиков Cfc?

Наконец пришла в голову отличная идея - поменять местами B1S1 и B2S1 в диагностических целях, после чего сомнений не осталось, и B1S1 былзаменён, так как явно преуменьшал реальную ситуацию с качеством смеси в своей половине топливной системы. После замены зонда стоимостью ещё в почти 100 долларов, оставалось только найти причину резкого отказа двигателя работать с предшествующим потраиванием при разных условиях.

Разглядывая осциллограмму с колен-вального датчика на работающем и глохнувшем двигателе, поначалу не обнаружил никаких искажений или пропаданий сигнала. Также не было проблем с сигналами на форсунках, катушках и питанием насоса, но характер этой поломки был очень похож на периодическое падение давления топлива. Для проверки пришлось установить манометр в планке подачи топлива на форсунки, благо, на этом двигателе для такого случая предусмотрены специальные штуцеры до и после механического регулятора давления. И правда оказалась близко -давление действительно прыгало в моменты, когда двигатель работал нестабильно и глох. Ну неужели ещё и насос придётся менять?! Прежде чем сообщить такую новость запчастистам, решил снять и проверить насос на старом стенде, который совсем запылился со времён переезда нашего автосервиса. Но стенд не пригодился. Только я извлёк из бака модуль топливного насоса, обнаружил в нём кустарно установленную деталь, напоминающую обычное реле, но это было скрытое реле блокировки дополнительно установленного иммобилайзера "MED" с управлением модулированным радиосигналом по цепи питания, потому я и не мог предположить, что реле могло быть прямо в баке (!). Не скрывая злости, я удалил этот чудо-девайс из модуля и поставил модуль обратно.

Проверяя автомобиль в тест-драйве, я был доволен собой как никогда - всё работает отлично, не троит, мощно разгоняется и не плавают холостые обороты. Ну, вот и всё, думаю, сейчас звоню хозяину, и пока он приедет, я всё соберу. И тут Land Cruiser снова глохнет и не заводится.

С единственной мыслью в голове - "ну что это может быть?" - молча открываю капот, просовываю руку между радиаторами и приводным ремнём, поправляю экранированный провод коленвального датчика, по которому тёрся приводной ремень, закрываю капот и еду обратно в бокс.

Только после замены коленвального датчика я не обнаружил больше никаких нестабильных моментов в работе двигателя в разных условиях и режимах. Жалоб или вопросов у клиента нет до сих пор. Кстати, с деньгами у парня, слава Богу, всё нормально было.

В современных двигателях внутреннего сгорания датчик положения коленчатого вала отвечает за согласование работы механизма газораспределения, подавая сигналы в электронный блок управления. Это позволяет своевременно производить каждый из тактов сжатия, что является главным условием работы любого ДВС. Таким образом, выход из строя ДПКВ приведет к серьезным проблемам и, как минимум, машина не заведется.

Признаки неисправности ДПКВ

Выделяют такие симптомы неисправности датчика коленвала:

При необходимости набрать скорость, например, при обгоне, двигатель тянет слабее обычного. Это связано с тем, что датчик не передает необходимого количества данных для выставления нужного угла зажигания и подачи оптимального количества топливной смеси.
Увеличение расхода топлива. Поскольку нет достоверных данных, ЭБУ дает команду на впрыск топлива в неправильный момент. Смесь не полностью сгорает, а топлива, чтобы обеспечить требуемый режим движения, требуется больше.
Пропуски тактов зажигания. Неправильно переданные данные о моменте зажигания приводят к тому, что в цилиндрах пропускаются моменты зажигания воздушно-топливной смеси.
Сильная вибрация при холостом ходе или плавающие обороты тоже сигнализируют о неисправности в работе датчика коленчатого вала. Особенно явственно это чувствуется на холодном двигателе.
Трудности при запуске двигателя. Это связано с тем, что ЭБУ не получает нужных данных о времени впрыска. Во многих случаях мотор вообще не заводится, поскольку компьютер отказывается подавать топливо в камеры сгорания, не получив ожидаемого сигнала от датчика.

Видео: Датчики коленвала и распредвала: принцип работы, неисправности и способы диагностики.

Как проверить состояние датчика коленвала

Если двигатель не запускается, есть способ проверить датчик положения коленчатого вала без использования современного оборудования. Это можно сделать, не прибегая к сложным манипуляциям.

Для проверки датчика коленвала без мультиметра и других сложных приспособлений, потребуется сделать несколько простых шагов. Перед началом работы нужно определить, где находится датчик, после чего снять его с блока, поднять наверх в подкапотном пространстве и снова подключить к нему колодку контактов. Затем открыть двери салона и приподнять заднее сидение так, чтобы снаружи автомобиля был слышен звук работающего бензонасоса.

Далее проводится проверка ДПКВ, для чего требуется включить зажигание и подождать, пока перестанет качать бензонасос. Берем металлический предмет, подойдет обычный рожковый ключ на 10 или 12, и приставляем его к сердечнику, после чего резко отрываем. В этот момент должен сработать бензонасос, что определяется по характерному звуку. Сделав тест 2-3 раза, можно убедиться, что датчик находится в рабочем состоянии. Если же бензиновый насос не срабатывает – датчик вышел из строя и требует замены.

Такая диагностика ДПКВ не дает полного представления о его работе. Данный тест говорит о том, что сигнал подается в ЭБУ и воспринимается им. Если при передаче данных в ЭБУ есть какие-то неточности, потребуется более сложная диагностика.

Можно ли завести инжекторный двигатель без датчика положения коленчатого вала

Если двигатель не заводится из-за датчика коленчатого вала, а до СТО далеко, при этом буксировка или эвакуация представляется проблематичной, можно выйти из положения, изготовив конструкцию, которая временно заменит ДПКВ. Поскольку часто причина поломки – сгоревшая обмотка электромагнита, временно восстановить его работу можно при помощи подручных средств.

Сначала нужно найти сам датчик, который находится возле зубчатого колеса. Он удерживается специальным креплением и бывает сильно загрязнен. Чтобы облегчить доступ к детали, лучше предварительно снять защитную крышку, закрывающую ремень или цепь ГРМ.

После демонтажа и тестирования датчика коленвала, чтобы убедиться, что именно он вышел из строя, устройство отключается от контактной колодки, которая выводится в верхнюю часть подкапотного пространства. Для дальнейшей работы понадобится тонкая медная проволока с изолирующим покрытием, которая есть в любом автомобильном реле.

На цилиндрическую часть, закрывающую сердечник, аккуратно наматывается полоска бумаги в несколько слоев. Это нужно, чтобы потом снять намотанный провод. Для его намотки оставляется один свободный конец длиной не менее 80 см, можно немного больше, который будет подключаться в колодку ДПКВ.

Намотка делается из 150 витков, ее ширина не должна превышать 5-6 мм, чтобы ее можно было надеть на корпус датчика. Когда получившаяся катушка имеет нужное количество витков, отмеривается второй конец такой же длины в 80 см, и проволока обкусывается. Важно наматывать провод не слишком плотно, чтобы его можно было снять с корпуса вместе с бумажной гильзой.

Снятая с корпуса катушка укрепляется свободными частями провода, продевая их во внутрь и охватывая весь моток получившимся кольцом. В результате получается компактная катушка, воздействующая на сердечник датчика при пропускании через нее тока.

Датчик вставляется на место, и как только он появляется из крепления, катушка надевается поверх его корпуса. Для этого могут понадобиться вспомогательные предметы, например, кусочек проволоки или обычный прутик. Нужно следить, чтобы провода катушки не провисали и не цеплялись за края. После этого окончательно затягивается крепежный болт.

Оставшиеся длинные концы оборачиваются вокруг корпуса. Это нужно, чтобы при работающем двигателе из-за вибрации катушка не соскользнула с корпуса ДПКВ. При этом не нужно бояться замыкания, поскольку в реле провода изолированы слоем специальной эмали.

Оставшиеся части концов провода катушки поднимаются непосредственно к колодке для подключения, их крайние части обжигаются или механически очищаются от изоляции и помещаются в контакты колодки. Чтобы улучшить проводимость, их уплотняют спичками или другим материалом.

По окончании монтажа этой конструкции можно попытаться завести двигатель с неисправным датчиком положения коленчатого вала обычным способом. Опыт показывает, что проблем с этим не возникает, поскольку новая катушка успешно выполняет роль вышедшего из строя электромагнита. Если мотор не запускается, рекомендуют проверить плотность контактов в колодке, не помогает – поменять провода местами. Проявив достаточное упорство, вы все же запустите двигатель.

Заключение

Запуск двигателя с самостоятельно отремонтированным датчиком – это временная мера, которая позволит добраться до гаража или станции техобслуживания. Опытные водители решают проблемы, заметив первые признаки неисправности ДПКВ, которые были описаны выше, чтобы машина не остановилась в самый неподходящий момент.

Помните: работа двигателя в нештатных режимах при неисправном датчике коленвала приводит к его ускоренному износу и увеличенному расходу топлива.

Причинами выхода из строя ДПКВ являются чаще всего перегрев двигателя, поскольку датчик содержит катушку с большим количеством мотков, не менее двух тысяч очень тонкой проволоки. Расширение, вызываемое перегревом неизбежно приводит к разрыву.

Как умирает датчик коленвала?

Причины неисправности датчика коленвала

Нарушено расстояние между диском синхронизации и сердечником датчика. …
Обрыв провода или плохой контакт. …
Повреждение обмотки. …
Повреждение диска синхронизации. …
Повреждение светодиода либо элемента светопоглощения.

Что будет если не работает датчик коленвала?

Как понять что вышел из строя датчик коленвала?

Признаки неисправности датчик положения коленвала:

Двигатель не заводится
Отсутствие холостого хода
Сильный спад мощности автомобиля
Вовремя движения скачки повышения или понижения оборотов двигателя
Детонация вовремя повышение нагрузки на двигатель
Неустойчивые обороты двигателя на холостых оборотах

Как работает датчик положения коленчатого вала?

Работа датчика основана на эффекте электромагнитной индукции. В состоянии покоя магнитное поле в датчике постоянно и в его обмотке нет тока. … При вращении диска на выходе датчика возникает переменный ток той или иной частоты, который используется ЭБУ для определения частоты вращения коленвала и его положения.

Что будет если не работает датчик положения распредвала?

— При неисправности датчика распредвала вы можете столкнуться с заметной потерей мощности двигателя. … — При выходе из строя датчика вы заметите плохую работу двигателя: потеря динамичности, осечки при включении зажигания, толчки при разгоне, хлопки в системе выхлопа и т. п.

Для чего служит датчик положения коленвала?

Датчик положения коленвала служит для определения положения и частоты вращения коленвала, что необходимо для синхронизации системы зажигания и впрыска топлива.

Как проверить осциллографом датчик коленвала?

Для измерения сопротивления обмотки датчика коленвала можно использовать омметр (мультиметр). Правильно функционирующий датчик покажет значения от 550 до 750 Ом. Такая проверка тестером (мультиметром) заключается в проверке сопротивления катушки индуктивного датчика.

Как проверить датчик положения коленчатого вала?

Три способа проверки датчика коленвала (ДПКВ)
…
Проверка с помощью осциллографа

Подсоединить щупы осциллографа к выводам катушки ДПКВ. …
Запустить программу для работы с осциллографом.
Взять любой металлический предмет и помахать им перед ДПКВ.

Как определить поломку коленвала?

Как узнать что не работает датчик дроссельной заслонки?

Если же ДПДЗ неисправен, то это можно определить по следующим признакам:

Сколько вольт идет на датчик положения коленвала?

Датчик коленвала выробатывает переменное напряжение амплитуда и частота которого зависят отчастоты вращения коленчатого вала, напряжение должно быть 0.3-0.5вольт.

Куда подключается датчик положения коленвала?

Устройство и где находится датчик положения коленвала

Стержень с обмоткой помещены в пластиковый корпус и залиты компаундной смолой для изоляции проводов. От него идет стандартный электрический разъем, который подключается к электросети автомобиля. Фиксируется ДПКВ на блоке цилиндров или картере коробки передач.

Где находится датчик положения коленчатого вала?

Где находится датчик положения коленчатого вала

Выполняется датчик синхронизации в стандартном пластмассовом корпусе. Он располагается на кронштейне неподалеку от синхронизацинного диска или шкива генератора. От других датчиков его отличает длинный (около 70 сантиметров) провод с разъемом.

дпкв работает сопротивление датчика в норме сую отвертку щелкают форсунки дпрв работает у меня их 2 бензонасос работает заливает свечи менял щас у меня есть еще комплект искра есть поворачиваю ключ в холостую маслает когда бросаю чуть схватывает и все ПОМОГАЙТЕ. незнаю еще куда лезть

ребят вчера еще вылезла ошибка если я правильно считал то получается судя по книге датчик ож,может из за него быть?где он находиться и ка его проверить неужели из за него дергалась весь год и щас не заводиться?

ребят вчера еще вылезла ошибка если я правильно считал то получается судя по книге датчик ож,может из за него быть?где он находиться и ка его проверить неужели из за него дергалась весь год и щас не заводиться?

сигналка стоит самая примитивная пантера. попробовать с толкача ее завести,где этот датчик находится? я просто читал что много у кого из за него не заводилась

машина завелась причем идеально проехался часик все впорядке седня утром начала опять сильно дергаться боюсь опять заглохнет и встану,скинул вчера шланг топливный с рампы подставил бутылку крутанул стартером а струи как таковой и нет чуть плюхает,должен быть хороший напор?буду опять насос снимать(

Так качает насос "Бош"

замена насоса не помогла(как правильно померить давление в рампе? и где регулятор давления топлива находится их 2 чтоли? с лева и справа вроде два стоит который слева у меня на нем есть подтеки т.е чуть сверху чуть сыроватый постоянно. Мож регулятор у меня плохо работает

замена насоса не помогла(как правильно померить давление в рампе? и где регулятор давления топлива находится их 2 чтоли? с лева и справа вроде два стоит который слева у меня на нем есть подтеки т.е чуть сверху чуть сыроватый постоянно. Мож регулятор у меня плохо работает

проверил давление держит + поменял дтож все также тупит на холодную((Что еще можно проверить у меня просто закончились вареанты.

проверил давление держит + поменял дтож все также тупит на холодную((Что еще можно проверить у меня просто закончились вареанты.

щас вечером пробую собрать на время регулятор давления топлива от волги,мож он как нибудь во время работы пропускает уже незнаю что еще и думать,а дпкв он же работает и тем более при нагреве все проходит

щас вечером пробую собрать на время регулятор давления топлива от волги,мож он как нибудь во время работы пропускает уже незнаю что еще и думать,а дпкв он же работает и тем более при нагреве все проходит

у меня она ночь постоит и тогда тупит утром, именно под нагрузкой ,на холостых могу до 6 тыщ оборотов крутить и все нормально,мож регулятор во время работы плохо себя ведет? если заведу ее чер-з пару часов едет нормально.

катушку одну менял(мож еще одну взять?),провода,бензонасос,дпрв,свечи,дтож,грм с роликами,метки на месте,клапана подобрали шайбы почти идеал(не зажаты),кислородный датчик,гофра целая,датчики всевозможные почистил,фильтра новые,что ей еще надо блин!

у меня она ночь постоит и тогда тупит утром, именно под нагрузкой ,на холостых могу до 6 тыщ оборотов крутить и все нормально,мож регулятор во время работы плохо себя ведет? если заведу ее чер-з пару часов едет нормально.

А че раньше об этом не написать.Вот утром и сними шланг.Скорее давления на утро и нет.
Проверяй насос и его уплотнительное колечко.

поставил регулятор от волги тоже самое в прозрачной трубке виден воздух которая на обратку идет(эт я колхозил с трубками)прям пузырки так и должно быть интересно?? насос раз 5 за месяц снимал колечки плотно садяться. и седня заметил когда даешь чуть газу аж в воздушный филтр хлопки идут

Читайте также: