Муфта халдекс вольво хс90 принцип работы

Обновлено: 02.07.2024

На современных автомобилях Вольво чаще всего устанавливается муфта полного привода Халдекс – и на сегодняшний день наиболее распространены муфты третьего и четвертого поколения. Муфта Халдекс на Вольво ХС90 иногда может выходить из строя, что приводит машину к поломке и требует ремонта.

Главной причиной отказа работать у муфты Халдекс ХС90 является отслужившее свой срок масло или фильтр, в который забилась грязь. Из-за этих проблем часто выходит из строя насос. Специалисты утверждают, что срок службы масла в муфте Халдекс ХС90 составляет примерно 30 тысяч километров пробега, а для фильтра – этот срок колеблется в районе 60 тысяч километров пробега. Если своевременно не менять фильтр или масло в муфте Вольво ХС 90, можно столкнуться с такими проблемами, как:

Включение привода с ударом;
Запоздалое включение задних колес;
Удары и толчки при торможении;
Поломка датчика давления, насоса или соленойда;
Отключение привода.

Все эти проблемы заканчиваются разрушением одного из компонентов муфты Халдекс ХС90.

Таким образом, чтобы предотвратить поломку муфты Халдекс Вольво ХС90, важно регулярно менять масло и фильтр. Если у вас все же случилась поломка и требуется замена муфты Халдекс ХС90, наши специалисты будут рады продиагностировать ваш автомобиль и произвести необходимый ремонт.

Меню пользователя

На первой замене замечал обильные сопли, на второй только более тёмный цвет жидкости. Замену надо делать только по пробегу.

Меню пользователя

На первой замене замечал обильные сопли, на второй только более тёмный цвет жидкости. Замену надо делать только по пробегу.

Во первых, по пробегу, во вторых по времени. Моторное, раз в год, агрегатные, со своей временной шкалой. Масло окисляется.

Меню пользователя

Причём окисляется даже когда не работает вообще. Точнее что то с ним происходит за два года. На банке не зря это указали а на других маслах я этого не встречал.
Я менял и остатки нового в банке все в сопелях после двух лет стояния на полке.
В общем меняйте когда нравится.

1 благодарность:

Меню пользователя

Например вот:
Программе самообучения 515 от Фольксваген указано, что замена масла в муфте Haldex V производится раз в 3 года без ограничения по пробегу.
Раньше было (в Haldex IV) — каждые 60 ткм. Если привести к общему знаменателю, с учётом стандартных регламентных межсервисных пробегов 15 ткм — получается, что масло в муфте 5 поколения нужно менять раз в 3 года или 45 ткм. Применительно к Volvo (с межсервисом 20 ткм) — это каждое второе ТО (или раз в 2 года). Это заявленные официальные рекомендации. С учётом предположительно имеющихся (предполагаемых) "программно-фрикционных" отличий в муфтах Haldex V в Volvo и видимых по состоянию отработанного масла — желательно производить замену масла каждые 20-30 ткм или раз в 2 года (что наступит раньше). На практике люди перестраховываются и сокращают срок замены масла в два раза, как правило, меняют раз в год или раз в 20 ткм. Кстати, отработка масла особо от пробега не зависит, масло ужасного вида со сгустками можно наблюдать уже через 1 ткм и даже ранее. Но, с другой стороны, в отличие от Haldex IV нет необходимости покупать дорогущий масляный фильтр, который стОит даже дороже литровки масла, да ещё и разбирать чуть ли не пол-машины для замены масла. Так что, по большому счёту, официально уменьшенные на четверть сроки обслуживания Haldex V по деньгам почти тож на тож выходят в сравнении с Haldex IV.

Меню пользователя

У меня 5й, менял масло через 30тык, масло сероватое сгустков нет, черный налет на сетке, затем сменил через 20тык (9 месяцев), чуть менее сероватое и чуть менее толстый слой налета на сетке, но сетка покрыта налетом полностью. Буду менять каждые 20..

Меню пользователя

У меня 5й, менял масло через 30тык, масло сероватое сгустков нет, черный налет на сетке, затем сменил через 20тык (9 месяцев), чуть менее сероватое и чуть менее толстый слой налета на сетке, но сетка покрыта налетом полностью. Буду менять каждые 20..

Меню пользователя

Заливайте всегда оригинальное масло, помимо слива Масла и чистки сеточки не забывайте про боковую крышку ее тоже надо снимать и отмывать, вот что у меня накапливается после 30тыщ км

Меню пользователя

Это конкретно у Вольво такое с муфтой или у всех Халдексов? В мостах менял масла всегда на 75 тыс. особо грязным не оно не было, но по ощущениям менял не зря.

Меню пользователя

Это конкретно у Вольво такое с муфтой или у всех Халдексов? В мостах менял масла всегда на 75 тыс. особо грязным не оно не было, но по ощущениям менял не зря.

Это у 5го халдекса так везде.
Менял и мыл в VolvoHot.
36000км.
В общем, раз в 40ткм надо мыть. Денег немного, а будет почище. Гель забивает сетку. Зачем убрали фильтр хз, но как есть.

Благодарностей 2:

Меню пользователя

Благодарностей 2:

Меню пользователя

Доброго дня. Очень впечатляет, но вот ни разу не видел, чтоб на таком малом пробеге так много грязи было. Стиль вождения может сказывается?

Меню пользователя

Доброго дня. Очень впечатляет, но вот ни разу не видел, чтоб на таком малом пробеге так много грязи было. Стиль вождения может сказывается?

Масло нужно что бы смазывать и удерживать в себе продукты износа. Ни где не написано что это масло грязное, это мы сами себе придумали.
Все то же самое у меня было на 150 тыщах, поменял и узел что с новым что со старым ужасным работает одинаково.

Меню пользователя

Это если редко менять. Где-то был химанализ - это продукты консервации. Через 2-3 смкны перестают появляться. Раньше был филтир и там всё это собиралось. А теперь упрощение пришло.
Забитая сетка не способствует хорошей прокачке масла. А это уже чревато износом или отказом.

Меню пользователя

Муфта Халдекс

Вольво осознано отказалось от фильтра в V поколении, маленько допилив халдекс. Изменила конструктив.
А осадок виде сопелей через два года у меня оказался в канистре в оставшемся масле. Хотел добавить и поглядел к банку а там сопли но белые.

Меню пользователя

Вольво осознано отказалось от фильтра в V поколении, маленько допилив халдекс. Изменила конструктив.
А осадок виде сопелей через два года у меня оказался в канистре в оставшемся масле. Хотел добавить и поглядел к банку а там сопли но белые.

Итого это продукт окисления/разложения/износа.
На мой взгляд, ему не место в работающей системе.
А фильтр зря убрали. Да и допилили хреново.
Замера раз в пару лет или 40-60ькм необременительна, а чистое масло всегда лучше такого же с комками.

Меню пользователя

Замера раз в пару лет или 40-60ькм необременительна, а чистое масло всегда лучше такого же с комками.

. Сервис и обслуживание.
Нужно понять, что менять масло и чистить сетку насоса в Haldex V нужно почаще, чем в муфте четвертого поколения. Например, в Программе самообучения 515 от Фольксваген указано, что замена масла в муфте Haldex V производится раз в 3 года без ограничения по пробегу.
Раньше было (в Haldex IV) — каждые 60 ткм. Если привести к общему знаменателю, с учётом стандартных регламентных межсервисных пробегов 15 ткм — получается, что масло в муфте 5 поколения нужно менять раз в 3 года или 45 ткм. Применительно к Volvo (с межсервисом 20 ткм) — это каждое второе ТО (или раз в 2 года). Это заявленные официальные рекомендации. С учётом предположительно имеющихся (предполагаемых) "программно-фрикционных" отличий в муфтах Haldex V в Volvo и видимых по состоянию отработанного масла — желательно производить замену масла каждые 20-30 ткм или раз в 2 года (что наступит раньше). На практике люди перестраховываются и сокращают срок замены масла в два раза, как правило, меняют раз в год или раз в 20 ткм. Кстати, отработка масла особо от пробега не зависит, масло ужасного вида со сгустками можно наблюдать уже через 1 ткм и даже ранее. Но, с другой стороны, в отличие от Haldex IV нет необходимости покупать дорогущий масляный фильтр, который стОит даже дороже литровки масла, да ещё и разбирать чуть ли не пол-машины для замены масла. Так что, по большому счёту, официально уменьшенные на четверть сроки обслуживания Haldex V по деньгам почти тож на тож выходят в сравнении с Haldex IV.

сам вылечил насос ХАЛДЕКС

всем привет. пару недель назад заметил, что не подключается задний привод, т.е. работает только передок, никаких ошибок не горело. Начитавшись вдоволь про ту самую муфту Халдекс, я думал, что придется выкладывать около 20 тыщ. это примерная стоимость насоса.
Короче приехал в гараж, встал на яму (предварительно на сайтах накачал фоток) поставил ноутбук, открыл картинки, чтобы не заблудиться если что-то пойдет не так. ВСЕ ОКАЗАЛОСЬ ОЧЕНЬ ПРОСТО (в моем случае). У меня был в запасе старый насос муфты, такой с полкулака размером, я накинул на его фишку проводок 12 вольт, там всего 2 контакта, он еле-еле начал жужжать, потом я поменял полярность т.е. поменял провода местами, и еще пару раз повторил, после этого насос стал шуршать как новенький (по крайней мере его звук). Я решил повторить эту процедуру с насосом, который установлен на машине, думаю если он умер, то хуже не сделаю. Короче, удлинил проводки, скинул фишку насоса с модуля и накинул провода, покрутил туда-сюда, по звуку жужжания я определил, что он "ожил". Скачал потом шприцем и трубкой старое масло, кстати его было очень мало около 150 грамм, я в недоумении, потом закачал нового около 600-650 гр. и поехал проверять машинку. ВСЕ РАБОТАЕТ на 5 баллов! затраты равны 0 денег в любой валюте! если кому-то поможет буду только рад.

Надолго ли?)))Насос стоит 11500р. считаю что лучше менять когда идут звоночки, ресурс его 100тыс. км. при регулярной замене масла и фильтра, фильтр стоит 900руб.

надолго ли и сам не знаю. Просто попробовал и получилось. А насчет цены у нас (Ханты-Мансийский округ) насос с работой по его замене стоит 20 000 р.

XC90 I Техн. обзор. Сделано мной ремонт эл.двигателя насоса муфты Халдекс

Ремонт электродвигателя насоса муфты Халдекс

Всем привет!
В моей конюшне прибыло: ХС 90 2,5 переходка конец 2006г. пробег 94т.км.
:facepalmПривод сдох, а точнее эл. Мотор Бухлер по причине износа щеток и токоприемника
.
:coolДанный отчетик возможно будет полезен тем, кто самостоятельно занимается ремонтом и обслуживанием А/м и научился не ломая снимать Vagовские разъемы и больше.
Все вопросы (порядок выявления неисправности: – предохранитель/втулка/ электродвигатель и его сопротивление/ошибки/масло/фильтр) подробно разжеваны на этом и других форумах, за что особая благодарность Форумчанам. Поэтому постараюсь кратко.
Недопривод был обнаружен при первом снеге -только взял бегемотика и собрался ставить на учет. Отложил. Ошибок на инф. дисплее я не увидел, 23 предохранитель целый, к сервиссменам не ездил.
Виновник был обнаружен и восстановлен своими силами.

Интернет показал, что насосы Халдекс одинаковы на Ауди, Фольцы, Шкоды, Вольво, Лендроверах. Отличия в месте выхода эл. Провода с фишкой и крышке корпуса. У меня пластиковая, на щеточной площадке индуктор и конденсатор присутствует.

В фотоотчете есть комментарии на что стоит обратить внимание.

Laie_48 Вот собственно и все. Привод работает. Масло старое существенно гуще, чем новое. Старое грязное было только чуть в районе фильтра, далее стекло чистое. В моем случае замену сальника и подшипников счел не нужным. Хотя все это можно приобрести. Потраченное время два дня, денег донор/масло/фильтр/пузырь токарю/бензин/3000руб. Работа своими силами.
Насос на заведенной а\м я не услышал и под машиной в яме. Видимо алгоритм работы не постоянный (возможно ошибаюсь) .

P/S/ Т.к. в данный момент еще экспл. AUDI А6 AVANT quattro на АКПП, мое мнение: Торсен посерьезней и приятней в снежной каше да и без проблем вот уже 335т.км. Возможно электроника в сочетании с Халдексом дает преимущества в безопасности на скоростях –поживем увидим.

XC90 I Техн. обзор. Сделано мной Обслуживание муфты включения привода заднего моста Haldex (Халдекс)

Тут пойдёт речь об обслуживании муфты Халдекс на Volvo XC90 D5. Учитывая, что мой модельный год 2008, то скорее всего у меня установлена муфта 2-го поколения. Какие то различия конечно могут быть (в сравнении с другими моделями XC90 и модельными годами, но общие принципы обслуживания данной муфты (Халдекс) я думаю совпадают.

Что характерно: по обслуживанию муфты Халдекс почти нигде ничего не сказано. Даже пресловутая Вида регламентирует лишь проверку уровня масла. Ни о какой замене масла и уж тем более фильтра там не сказано.
Однако, как показывает практика – обслуживание требуется. Периодичности конкретной нигде не указано, разные источники говорят по разному. Одни говорят, что муфта обслуживается 1 раз в 60000 км пробега, другие говорят, что 1 раз в 80000 км. Ну будем тогда ориентироваться на практические данные. Мой верный конь пробежал 89000 км. Не на много больше 80000. Но качество слитого масла в муфте оставляет желать лучшего (далее в тексте я покажу фото слитого масла). Поэтому наверное лучше стоит ориентироваться на цифру 60000 км. Хотя тут уж решать только вам.

В объём работ по обслуживанию привода заднего моста входят следующие работы:
а). Замена масла в муфте Халдекс.
б). Замена фильтра в муфте Халдекс.
в). Частичная замена масла в приводе заднего моста

1. Ставим машину на смотровую яму. Залезаем в яму и смотрим заднюю часть машины. Видим следующее:

Блок Халдекс (помечен зелёной стрелкой).
Выхлопная труба (помечена красной стрелкой). Определённо будет нам мешать.

2. Снимаем выхлопную трубу.
Сперва настоятельно рекомендую разобрать вот этот узел.

Откручиваем две гайки (красные стрелки) и попутно вытаскиваем стальную тонкую прокладку (помечена зелёной стрелкой).
Тут есть вероятность того, что скорее всего гайки вы не открутите. В первый раз, когда я снимал выхлопную трубу (ещё при замене задних сайлентблоков) мне не удалось открутить. Гайки так сильно прикипели, что я просто-напросто сломал болты посередине. Пришлось делать сквозные отверстия во фланце и ставить уже болты с новыми гайками. Но говорят, что помогает керосин или WD-40. Пробуйте. Открутите – хорошо. Не открутите – тоже не беда. Дрель вам в руки и засверливайтесь.

Затем вот разберём этот узел.

Откручиваем вот эти два болта на М10.

Откручиваем вот эти два болта на М15.

Но тут желательно подложить под эту часть выхлопной трубы какую нибудь опору. Например перекладину поперёк ямы. Нужно для того, чтобы труба не упала на вас.

Кстати, что характерно: шведы почему-то любят использовать стандарт М15 и М18 в качестве крепежа (болты, гайки). Сплошь да рядом такие размеры в ходовой.

Откручиваем 2 болта на М10. И вытаскиваем трубу глушителя (вместе с глушителем естественно) наружу из смотровой ямы до лучших времён.

3. Теперь нам необходимо отсоединить карданный вал от муфты Халдекс.
Для этого сперва откручиваем 6 болтов.

Затем, используя шестигранный ключ на 8 откручиваем 6 карданных болтов.

4. После того, как вы открутили 6 болтов, нам необходимо вытащить торец карданного вала из фланца муфты Халдекс.
Вот тут я вам честно скажу – пришлось помучаться. И не просто помучаться, а даже сделать спецприспособление. Может конечно у вас получится легко взять и вытащить торец кардана, но у меня голыми руками не получилось.

Прежде, чем вы тоже начнёте мучаться, я чуть-чуть подробнее обрисую вам ситуацию, чтобы вы имели представление: что именно и откуда нужно стараться выдернуть.

Внимательно посмотрите на рисунок ниже:

Это тот самый торец кардана, который вам надо выдернуть из фланца муфты Халдекс. Я изначально (по незнанке) полез открывать крышку, границу которой я пометил красной стрелкой. Вскрыв эту крышку, я попал в узел ШРУС. Там шарики, там смазка, там ещё что-то, но нам туда НЕ надо ! Поэтому крышку эту не трогаем !

Граница посадочной поверхности, которой торец кардана входит во фланец муфты Халдекс помечен зелёной стрелкой.

Но как я уже сказал – сидела эта болванка весьма плотно. Пришлось мне сделать вот такое спецприспособление для выжима.

Я думаю тут ничего объяснять не надо (как работает). В принципе интуитивно и так понятно. Крутим гайки (на последнем фото они верхние) – отжимаем.

5. Вытащив торец кардана – отводим его в сторону, чтобы не мешался.

6. Вот что мы видим во фланце муфты.

Теперь необходимо открутить центральную гайку.
Ну тут надо учесть важный момент. Дело в том, что эта гайка закручивается с определённым усилием. Каким ? Да фиг его знает, в Виде то ничего не сказано. А за этой гайкой находится подшипник вала муфты. И если эту гайку сильно перетянуть – можно зажать обойму подшипника со всеми дальнейшими вытекающими. А зачем нам такие приколы ? Поэтому необходимо отталкиваться от того усилия, которое сделали на заводе. То есть: нам нужно лишь засечь положение гайки и на сколько оборотов она затянута.

Положение я засёк розовым маркером на гайке и на фланце.

Хотя, признаться одним маркером я не обошёлся. На всякий случай я поставил три маленькие керновочки (на гайке, на фланце и на торце вала). Тут на фото их не видно. Но поверьте, они там есть.

7. Теперь нам надо изготовить приспособление для фиксации вала муфты для того, чтобы открутить гайку.

Замеряем расстояние между двумя ближними отверстиями (у меня получилось 36 мм), берем уголок, сверлим. Получилось вот такая приспособа.

8. Устанавливаем эту приспособу на фланец муфты.

И откручиваем центральную гайку при помощи головки М24.
В принципе, уголок я никуда не упирал. Одной рукой держал его, другой рукой рычаг с головкой М24. И моих сил мне вполне хватило, чтобы открутить эту гайку. То есть затянута она не так сильно, чтобы упираться. Поэтому, если вам лень (или нет возможности) делать приспособу из уголка, то наверное вы вполне можете попробовать вместо уголка использовать газовый ключ №2. Одной рукой зажимаете им фланец, второй откручиваете.

Запоминайте на сколько оборотов отвернёте гайку. Учитывая нанесённые маркером метки – сделать это будет наглядно несложно. У меня получилось на 5,5 оборотов.

9. Далее снимаем фланец с вала муфты. Но тут я хочу вас предупредить, что нужно под муфту что-нибудь поставить. В смысле какую-нибудь ёмкость. После съёма фланца с торца потечет часть масла.
Вообще, я рекомендую попробовать снять фланец руками. Мне показалось, что он сидит на валу без натяга. Ну я изначально пробовать не стал и сразу полез за съёмником.

10. Сняв фланец, видим (как я говорил) вытекающее масло из муфты.

11. Если посмотреть во внутрь, то можно там в глубине увидеть сепаратор подшипника и шарики. А нам ещё возиться с насосом и с фильтром. А вокруг на корпусе грязно. И как не старайся – неловко движение и рукавом можно занести грязь во внутрь. Вот дабы этого избежать – берем маленький кусочек тряпочки и аккуратно отвёрточкой (только аккуратно, чтобы сальничек не повредить !) заталкиваем тряпочку во внутрь. Впоследствии мы её, естественно, когда закончим все работы с насосом и фильтром, удалим.

12. Ну теперь можно слить полностью масло и заодно обслужить насос Халдекс.

Откручиваем 2 винтика, крепящие насос к муфте. И отстёгиваем клемную фишку от блока DEM.

Аккуратно постукивая молоточком по отвёртке, уперев её в специальную выемку (тут вы её не увидите, она снизу насоса) – вытаскиваем насос из своего посадочного гнезда.

Моем его. Я лично мыл в бензине. Откручивал сеточку, заливал бензин и продувал.

Кстати, на этой фотографии можно увидеть эту спецвыемку (красная стрелка), в которую я упирал отвёртку и аккуратно выстукивал насос из паза.

Кстати о качестве вытекшего масла из Халдекс.
Вот оно, в тазике.

Да, картина не радужная. Кроме того, что масло там само по себе тёмное, так там еще и сгустки разные, хлопья какие то и прочая фигня.

13. Теперь открываем крышку фильтрующего патрона. И видим, что внутри фильтр пружинкой наружу.

Вынимаем его. И начинаем тряпочкой чистить от грязи и прочего дерьма две полости: полость фильтрующего патрона и полость насоса.

14. Теперь собираем обратно. Ставим новый фильтр на место, закрываем его новой крышечкой (идущей в комплекте с фильтром) и закручиваем новые винтики. И ставим на место насос Халдекс, подсоединяем клемную фишку к блоку DEM.

15. Затем ставим на место фланец муфты, предварительно вытащив кусочек защитной тряпочки. Ставим по керновке.

16. Устанавливаем приспособление для фиксации вала и закручиваем центральную гайку аккурат на столько оборотов, на сколько мы её открутили. И в конце совмещаем метки на гайке и на фланце. То есть сохраняем её заводскую затяжку.

17. Теперь настало время залить новое масло в муфту. Надо найти заливную пробку.
На разных моделях она находится по разному.

У некоторых прямо возле заливной пробки заднего редуктора (моста) (см. рисунок ниже).

У меня не совсем так. У меня заливные пробки Халдекса и заднего моста вообще порознь.

Красная стрелка – Халдекс, зелёная – задний мост.

18. Найдя заливную пробку муфты Халдекс – откручиваем её. Берём шприц Жанэ, надеваем на него трубочку, опускаем конец трубочки в канистрочку и высасываем оттуда масло.

Вот, для сравнения с тем тазиком, я сфотографировал вид чистого масла для Халдекс.

Затем вставляем конец трубочки в отверстие муфты и заталкиваем туда шприцом масло.

19. Заливаем до тех пор, пока из отверстия не потечет заливаемое масло.

Но тут есть ньюанс. Хорошо бы залить масла чуть-чуть больше уровня. Ведь дело в том, что масло впоследствии растечётся по системе, заполнит все каналы, фильтр, полости насоса (с которых мы ранее сливали масло) и уровень понизится.

1 вариант (не совсем удобный и наверное не совсем правильный).
Нижнюю часть отверстия заткнуть пальчиком и шприцом затолкать побольше масла. Потом быстро схватить пробку, вытащить шланг и быстрым движением закрутить пробку на своё место. Да, тут наверное лучше делать вдвоем. И вообще: этот вариант мне посоветовали на форуме и я как бы не совсем его поддерживаю. Я больше склоняюсь ко второму варианту.

2 вариант. Залить масло как положено, по пробку. Затем поездить на машине день или два. И затем снова провести операцию пополнения муфты маслом. Долить недостающее до пробки масло. Так наверное будет и чище, и лучше и правильнее.

Читайте также: