Не работает кондиционер додж стратус

Обновлено: 30.06.2024

Неожиданно вчера перестал дуть холодный воздух. Заскочил по дороге домой в сервис - приговорили Компрессор кондиционера. Вот хочу совета спросить - покупать ли новый, а если нет, то как выйти из ситуевины. Подходит ли к нашей машине компрессор от Sebring и есть ли в МСК проверенные конторы по ремонту автокондеев.

может быт муфта накрылась? или муфта срабатывает - компрессор крутится? заедь в любую автокондейную контору. может дилер разводит на деньги.

сначала проверяется очень коротким нажатием на золотник наличие хладагента в системе. Потом проверяется срабатывание муфты. И только потом - ставится диагноз компрессору. А ведь может и в панели управления быть непропай, это у нас у каждого третьего имеет место быть.
От себринга/стратуса подойдёт, но где гарантия, что он не будет мёртвым? Проверить можно только заправив систему.
На будущее стартовавшему тему: формулируй внятно вопрос. "Компресор кондиционера" - что? продаю? покупаю? хвастаюсь? у кого какого цвета? Невнятные темы сносятся как правило.

а сколько лет прошло с последней заправки кондея? может статься, что критически мало хладагента в системе. и кондей тупо себя защищает.

А зимой, как положено, хотя бы раз дней в 7-10 включал минут на 5-7 поработать?

Не сомневайся ;-). кондиционер включается в режиме "стекло-ноги" не зависимо от температуры окружающего воздуха. в этом режиме реализуется функция осушения воздуха в салоне для предотвращения запотевания стёкол.

об этом я в курсе. я имел в виду реальное охлаждение поступающего из улицы уже итак холодного воздуха. про режим стекло и стекло-ноги и высушивание четко написано в мануале. так зачем нужно включать кондиционер " хотя бы раз дней в 7-10 включал минут на 5-7 поработать?" ?

Какие 7-10 дней, какие 5-7 минут. Помыли тебе на мойке зимой машину. Сел, включил кондей, завел машину, выехал, проехал немного- выключил. Заехал зимой на теплую подземную парковку супермаркета. Выезжаешь- Сел, включил кондей, завел машину, выехал, проехал немного- выключил. Починили тебе машинку на сервисе. Сел, включил кондей, завел машину, выехал, проехал немного- выключил. Не надо ставить себе сроки, главное не забывать это делать несколько раз за зиму.

Проблема с кондиционером! В системе возникает избыточное давление, кондей соответственно не работает. Откачивали уже два раза, хватает не на долго. Радиатор уже промывали. Где копать?

На мой взгляд - вариантов два:
- сменить мастерскую по заправке кондиционера;
- хорошо промыть радиаор, со снятием бампера и разъединением радиаторов.

- хорошо промыть радиатор, со снятием бампера и разъединением радиаторов. - это уже было сделано.
- сменить мастерскую по заправке кондиционер а - вариантов других нет, да они его и не заправляли, только излишки убирали. Откуда эти излишки берутся, сказать не могут.

Вы же понимаете, что у вас НЕ установка по производству хладагента, а автомобиль и поэтому НЕ может возникать излишков?
Повышенное давление возникает при недостаточном охлаждении радиатора кондиционера, т. е. грязный радиатор и неисправные вентиляторы. Вентиляторы оба исправны?
Может имеет смысл опустошить систему и заполнить ее вновь с использованием весов, а не манометра? Может в мастерской неисправно оборудование?
Также из практики - есть слабое место - датчик обмерзания испарителя. Он не диагностируется системой управления. Если он неисправен - резко падает производительность вентилятора печки - шум есть, воздуха нет.
Смените все таки мастерскую.

Спасибо за поддержку!
Вентиляторы оба исправны.
датчик обмерзания испарителя- при его неисправности магистраль холодная или горячая?
Все началось с того , что компрессор кондиционера в жару стал щелкать, то включится, то выключится. Жара спала проблема исчезла. В этом сезоне появилась снова. Компрессор вроде как бы работает, но воздух холодный не гонит. Радиаторы промыли со снятием и разъединением. Проблема не исчезла. Мастер разводит руками, мол не знает откуда берутся излишки хладагента, нижнее давление зашкаливает, стрелку гнет, вот он его и скачивает периодически.

У меня то же мастер говорил про избыточное давление при последней заправке (месяц назад), то же советовал помыть радиаторы, но думается дело не в этом. Так как я их мыл год назад, с разбором все как положено, ну было немного грязи, но что бы так фатально влияло? И сразу после промывки особых сдвигов не заметил.

Сейчас при включении кондея, холодит нормально, но с охлаждением в подкапотоном что то не то, вентили включаются, как положено, но часто и в районе радиаторов, явно жара, так, что начинает врать комп (датчик), тот что за окружающей средой следит (бывает что и +8 градусов к нормальной температуре показывает, если долго по жаре с кондеем едешь).

Фиг знает, крайслер клуб может надо поииследовать. Может трубки какие засоряются или еще что.

p/s/ Заправлял на установке, которая сама откачивает, проверяет вакум , масло заливает и газ.

Автор: Валерий Моторин Раздел: DODGE

В первые годы своего существования Dodge Stratus 2 был признан одним из лучших в своем классе. Самые лестные оценки достались кабриолету за инновационный дизайн.

Второе поколение вышло в свет в 2001 году и просуществовало на конвейере до 2006 года. Додж Стратус комплектовался бензиновыми двигателями - рядным 4-цилиндровым и V-образным 6-цилиндровым. В редких версиях с R4 была доступна 5-ступенчатая механическая коробка передач, но большинство автомобилей оснащено 4-скоростным автоматом.

В 2001 году модельный ряд пополнил Dodge Stratus Coupe. Хотя он и был внешне похож на седан, но в его основу легла совершенно другая платформа, созданная в рамках сотрудничества с Mitsubishi – Chrysler ST-22. По-сути купе - это техническая копия Mitsubishi Eclipse. Обе машины собирались на одном предприятии - Diamond Star Motors в Нормал, штат Иллинойс. Седан же производился в Стерлинг-Хайтс, штат Мичиган.

Stratus второго поколения в значительной степени сохранил формы и пропорции предшественника. Он даже был построен на модернизированной платформе предшественника Chrysler JA, получившей обозначение JR. В 2003 году Стратус обновился (2004 модельный год). Помимо фейслифтинга был произведен и ряд технических доработок проблемных узлов и агрегатов.

Несмотря на первоначальную похвалу и награды JR не продавался так же хорошо, как и Стратус первого поколения. Додж предлагал действительно просторный интерьер, приятную внешность, впечатляющую управляемость (для своего времени и размеров), справедливую стоимость. Американский рынок не принял его из-за частично посредственных результатов краш-теста (3 балла за боковой удар), неважной репутации надежности и низкого качества сборки, особенно в сравнении с японскими конкурентами (Honda Accord и Toyota Camry).

Двигатели

Базовым был назначен бензиновый 4-цилиндровый атмосферник объемом 2,4 л с индексом EDZ (143-152 л.с.). Газораспределительный механизм приводится в действие с помощью зубчатого ремня, который рекомендуется менять через 150 000 км. Вместе с ремнем следует обновлять и помпу. Суммарные затраты составят около 17-20 тыс. рублей. Кроме того, здесь установлен балансировочный вал, который соединен с коленчатым валом цепью. Цепь, как правило, ходит долго. Если же она растянется, то появятся вибрация и шум.

Топовые версии комплектовались 2,7-литровым V6 с обозначением EER (200-203 л.с.). Для привода ГРМ использовалась трехрядная цепь. Случаи ее растяжения редкие и встречаются лишь после 200-300 тыс. км (24 000 рублей за комплект). А вот натяжитель цепи (от 7 000 рублей) мог подвести гораздо раньше, как и помпа (6 000 рублей), приводимая в движение цепью.

Неисправная помпа допускает попадание антифриза в картер двигателя. Высокая термонагруженность, недостаточный запас масла, просчеты в системе вентиляции картерных газов и потекшая помпа способствуют образованию шлама, падению давления в системе смазки и преждевременному износу мотора. Утечки антифриза необходимо устранять незамедлительно, использовать качественное масло и своевременно его обновлять. В 2003 году 2.7 V6 модернизировали, но полностью от недостатков так и не избавились.

Необходимость капитального ремонта иной раз встречается и в младшем 2.4 – преждевременно изнашиваются вкладыши. Кроме того, спустя 250-350 тыс. км может ощутимо вырасти расход масла. Устранение недуга можно начать с замены маслосъемных колпачков (20-30 тыс. рублей с работой). В крайнем случае, придется заменить залегшие и изношенные кольца. Стоимость полного ремонта составит около 80 000 рублей.

Стоит отметить, что ряд владельцев Додж Стратус 2.4 оказались в малоприятной ситуации при попадании в яму на разбитой дороге. Отсутствие защиты двигателя приводило к обрыву масляного фильтра вместе с кронштейном. Узел меняется в сборе с масляным насосом, стоимость которого 23 000 рублей.

Среди общих недугов моторов стоит отметить сбои в работе ЭБУ двигателя (PCM). Проблемы с ЭБУ отмечаются после 250-350 тыс. км и характерны для дорестайлинговых версий. После рестайлинга (с 2004 м.г.) стал использоваться совмещенный блок управления – единый для двигателя и автомата. В некоторых случаях блок удается отремонтировать. Новый PCM обойдется в 60-70 тыс. рублей.

Подушки/опоры силовых агрегатов (от 4 000 рублей за одну опору) сдаются после 150-200 тыс. км. Вскоре начинает хандрить и 1-ый кислородный датчик (от 3 000 рублей).

Трансмиссия

Автомат GM 40TE пришел на смену 41ТЕ в 2003 году (с 2004 модельного года). 6-цилиндровые моторы продолжали комплектоваться 41ТЕ. Обе коробки 4-скоростные.

Проблемы с автоматом наблюдаются после 250-300 тыс. км. Из строя выходит датчик скорости, блок соленоидов или гидротрансформатор. Стоимость восстановительного ремонта составит 50-70 тыс. рублей.

Порой подводят трубки охлаждения масла АКПП или ЭБУ коробки (60 000 рублей).

Масло в автомате следует обновлять через каждые 30 000 км.

Ходовая

Передняя подвеска не отличается долговечностью. Раз в 40-80 тыс. км приходится менять шаровые опоры, сайлентблоки или рычаги в сборе (от 4 000 за аналог). Рычаги задней подвески служат дольше.

С возрастом сдается чашка опоры заднего амортизатора (от 3 000 рублей). Силумин, из которого она изготовлена, корродирует и рассыпается.

После 150-200 тыс. км выходят из строя наружные ШРУС (от 1 500 рублей), а спустя 250-300 тыс. км – внутренние (от 1 800 рублей). Приводной вал в сборе доступен минимум за 7 000 рублей.

Передние ступичные подшипники изнашиваются к 150-200 тыс. км. Меняются они в сборе со ступицей (от 3 000 рублей за ступицу).

Спустя 200-250 тыс. км может застучать или потечь рулевая рейка. Аналог доступен за 13 000 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Генератор (от 9 000 рублей) либо диодный мост (500-2000 рублей) то и дело требуют внимания после 200-300 тыс. км.

К этому времени может выйти из строя муфта компрессора кондиционера или сам компрессор (от 30 000 рублей). Кроме того, может прохудиться радиатор кондиционера (от 7 000 рублей), который совмещен с радиатором охлаждения АКПП.

Порой подводит блок управления печкой. Приходится паять контакты либо плату. В крайнем случае, блок придется заменить (около 19 000 рублей). Выйти из строя может и подрулевой переключатель (от 8 000 рублей).

Заключение

Dodge Stratus второго поколения привлекает сравнительно невысокой ценой. К сожалению, в силу возраста и ряда недостатков рассчитывать на беззаботную эксплуатацию не приходится. Если уж решились на приобретение, то не следует рассматривать топовые версии с бензиновым V6.

Все-таки накипело, прям выбесила меня моя машина решил написать может кому-то будет полезно. Итак купил я это чудо американского автопрома у одного представителя сексуальных меньшинств в состоянии далеком от идеала, правда и цена была не запредельная, но все рано завышена если учесть сколько я влупил в ремонт, а влупил я за два года тысяч наверно 100-130 точно уже и не скажу, но об этом позже итак все с начала. Когда искал себе очередную машину критерии были следующие:2-2,5 литра бензиновый двигатель, АКПП,не маленький седан, , передний привод, ну естесственно кондиционер ГУР и т.д. в принципе все это в додже есть,но вот как это все работет вот вопрос. С кондиционером мне очень сильно "повезло"- уже два компрессора поменял, одну (пока что) трубку и один радиатор - то есть почти весь кондей пришлось купить.Кстати еще "приятная" мелочь - салонный фильтр на этой модели не предусмотрен - некуда его ставить так что придется или что-то колхозить или глотать пыль и чистить теплообменник салона, предварительно скинув торпеду. Теперь ГУР, да он работал и работает, но сука гудит со страшной силой, говорят можно попробовать поменять насос, но некоторым и это не помогло, рейку я кстати успел поменять, умерла моментально, не текла не гремела, просто в один прекрасный день проскочила на зуб, потом еще на зуб и вскоре была заменена. Отдельно хочется рассказать про свет фар - это просто скотство, причем фары мною были куплены новые, эксперименты с различными лампами тоже ни к чему не привели если кто-то хочет добится от доджа нормального света то только установка биксеноновых линз может помочь.Подвеска очень комфортная , здесь додж на высоте, ничего не скажешь, правда постоянно что-то ломается , при этом цены на детали подвески иногда довольно неплохо кусаются, даже в сравнении с другими иномарками,клиренс изначально довольно маленький, машина брюхом цепляла очень часто, он это легко лечится.В двигатель еще толком не лазил, бог миловал, поменял только комплект ГРМ кстати тоже далеко не дешевый и три из четырех подушки двигателя две из которых вобще кажись из золота сделаны, судя по цене.Да пока не забыл, мне попалась минимальная комплектация: нет АБС нет электозеркал, нет обогрева зеркал, нет даже ручек на потолке, нет заднего стабилизатора поперечной устоичивости, что естесственно отрицательно сказалось на устойчивости при скорости свыше 140 км/ч. Но в целом машина по трассе бежит нехило не напрягаясь,шумов в салоне очень мало и расход на трассе весма небольшой, примерно 7-8 литров на сотню, не больше, а вот в городе я так и не понял какой у него расход - от 9,5 до 14 литров при одинаковом стиле езды, да вот еще , у этих машин не меняется топливный фильтр - только целиком модуль топливного насоса(от 10т.р.) Глядя в боковые зекала заднего вида не видно - зеркала маленькие и убогие, но со временем я привык. АКПП доисторическая четырехступенчатая,разгоняет машину очень долго правда без рывков.Если кто-то думает что сев на додж стратус он уделает со светофора приору или калину то он очень сильно ошибается,эта машина не для гонок. Да кстати про комплектацию - мне попалась еще и с барабанными задними тормозами - тормозит нормально только если не надо резко остановить машину, то есть тормозит хреново, ну и наконец продаваемость у б/у америкосов никакущая.

Ремонт/ТО: Устранение неподалок электрики + общий отчет.

Как вчера писал, машину загнал в сервис на устранение неполадок по электрики.

Водительскую дверь сделали, ЦЗ заработал. Брелок от сигнализации настроен, все работает. Лямбду одну поменяли, оказалось надо менять вторую, но тут загвоздка, надо смотреть выбит там катализатор или нет, пока отложим на после праздников, расход не парит, по мне так не много жрет (лямбда была в наличии и досталась от бывшего владельца), цена ее где то в районе 2300-2600р, за обе в магазине сказали 5300р. со скидкой и ожидание в районе 3-10 дней.

С задним левым стеклоподъемником оказалось все намного сложней, он просто там отсутствует и стекло было прикреплено кустарным способом, потпорка упала, стекло вниз))), теперь понятно, почему оно так легко ходило вниз вверх. Буду узнавать так же после праздников цену вопроса стеклоподъемника в сборе.

В сервисе взяли по божески - 3000р за работу. Ну что, понеслись расходы по мелочам, но каким не приятным?)) В планах еще поменять передние колодки 1200р, задние менял недавно, там стоят барабаны, цена за колодки 2300р + замена 1000.

После замены бывшим владельцем передней подвески, он не сделал сход-развал, это было выявлено путём сжирания резины на переднем правом колесе. Во время этого, было замечено, что задние сайлент блоки скоро кончатся, до лета замена терпит, подвеска ещё родная при таком пробеге. Цена сход-развала 1200р.

В общей сложности без страховки, а она у меня тут не ограниченная, было потрачено порядка 20, ну может максимум 25 т.р. с учетом замены всех расходников глобальных, таких, как комплект ГРМ, антифриз, замена трубки охлаждающей жидкости, которую мне смастерили ну и так по мелочи + с учетом работы, сумма пока что гуманна.

Жидкость в ГУРе поменял сам путем откачивания шприцом старой из бочка и доливом новой, скоро надо опять повторить данную процедуру, чтобы уж точно обновилась до конца. Цена жидкости Гура в районе 1000р за две бутылочки по 0.5, Mopar atf+4.

Практически любой бензиновый двигатель Додж это что-то кондовое, неубиваемое и ресурсное. Обслуживай регулярно, не экономь на запчастях и забудь про все беды. Сегодня мы покажем случаи из практики, когда владельцы и сервисы оказались сильней инженерных расчётов.

Впуск и выпуск

Работа любого агрегата состоит из мелочей. В случае с двигателем нужно обращать внимание не только на внутренние элементы, но и на внешние, такие как подача воздуха и отвод выхлопных газов. У Додж Калибр, Джип Компас и прочих машин с двигателями World Engine со временем трескается выпускной коллектор.

Трещины коллектора в зачаточном состоянии

Для водителя это запах в салоне, так как часть выхлопа вылетает не в трубу, а под капот. Для двигателя это ошибка по формированию смеси, так как кислородные датчики видят не весь объём газов. Система на это реагирует по-разному, может сыпать ошибками, может начать молча переливать топливо.

Варить бесполезно, только выбросить

У впуска с возрастом тоже вылазит беда в виде подсоса по прокладке коллектора.

Прокладка впускного коллектора

Резина напитывает масло и спекается от температуры, что приводит к избытку воздуха в камере сгорания и пропускам зажигания.

Резина залегла в корпусе коллектора

Ситуация часто осложняется несвоевременной заменой клапана PCV, в результате чего начинается жор и коллектор обрастает маслом.

Масляные отложения на ГБЦ Додж Калибр

Выглядит как мелочь, однако чем чище внутри, тем дольше двигатель живёт.

Отмываем головку до блеска

Чистота это в целом бич автосервисов. Отличить правильный от обыкновенного можно по подходу к агрегатам.

Мойка деталей – правило хорошего тона

В цивилизованном мире стараются работать в чистоте и отмывают большинство демонтированных элементов, связанных с работой двигателя и коробки.

Охлаждение

Указанные болезни не сильно осложняют жизнь мотора, хотя и способны по мелочи ему долго вредить. Есть куда более быстрые способы.

Расширительный бачок Додж Джорни

Самый простой это реже открывать капот и не проверять уровень рабочих жидкостей. Либо просто подливать их, не устраняя причину.

Пластик раскрошился и потрескался

Расширительный бачок Додж Джорни в силу слабого пластика самопроизвольно трескается.

Устойчивый источник течи

Не заметить это тяжело, однако вот вам пример как укатать пластик до сквозных дыр. Дешевле было поменять, чем постоянно подливать антифриз.

Такое ощущение, что здесь что-то горело

И ведь подливают зачастую не что-то человеческое, а подешевле и попроще.

Грязь внутри радиатора

При этом отдельные люди вообще не смотрят на рекомендации производителя и ориентируются только на цвет.

Внутри патрубка полно отложений

В результате внутри плещется непонятная жидкость с непредсказуемыми свойствами. Она может откладываться на стенках и приводить к локальным перегревам.

Такая же ерунда по всей системе

С таким же успехом страдают уплотнения и материал, из которых изготовлены патрубки.

На первый взгляд с охлаждением всё в порядке

Если сложить два фактора, получаем потоки грязи, циркулирующие по двигателю, печке и системе охлаждения.

Антифриз явно с чем-то смешивается

Любые инородные тела в жидкости любят откладываться в местах наименьших токов и сечений. Идеальный вариант – радиатор печки.

Радиатор печки Додж Калибр

Поменять его влетит в копеечку, так как для этого нужно разобрать весь салон.

Чем слабей ток антфриза, тем больше отложений

Да и сам радиатор не из дешёвых, даже если покупать заменители.

Небрежность

Есть ещё один способ довести двигатель Додж до капиталки и довезти до пункта сбора металлолома. Достаточно забыть про механизм газораспределения.

Лысый ремень ГРМ

Машина не едет? Лысый ремень в этом совершенно не виноват.

Зубчатый ремень стал беззубым

Самое печальное, что иногда владелец не жалел денег на обслуживание, вот только выбрал не тот сервис. Приехал как-то к нам Джип Компас, которому где-то поставили свежую цепь ГРМ.

Не нужно быть специалистом, чтобы увидеть разные по цвету звенья, часть из которых с синим отливом. Добавьте сюда повреждения боковых граней и получите либо БУ цепь с разборки, проданную под видом новой.

Хорошо видно, что цепь изношена

Тем не менее доля ответственности часто лежит на самих владельцах.

Рассыпавшийся катализатор Додж Нитро 4.0

Заправился, уехал с заправки и посыпались ошибки? Что делать если на приборке горит Check Engine? Как минимум остановиться, как максимум – уехать в сервис на эвакуаторе.

Выхлопным газам было некуда деваться

Тридцать километров с жёсткими пропусками зажигания = новый двигатель Додж Нитро.

Всего 30 километров после заправки

И это не 3.7, который можно найти на каждому углу, а достаточно редкие четыре литра.

Двигатель с разборки

И вот тут владельца ждут увлекательные приключения с поиском живого агрегата. Вы не поверите что нам порой пытаются подсунуть, хотя мы предупреждаем, что будем снимать клапанную крышку и поддон.

Отломан корпус двигателя в районе смотрового окна

На голубом глазу утверждают, что есть мелкие дефекты, а по факту привозят двигатель без куска отливки с открытым миру маховиком. При этом в поддоне эмульсия.

Эмульсия в поддоне

Именно поэтому стоимость БУ агрегатов в сервисе выше, чем при самостоятельной покупке на разборке. Зато вы точно будете знать к кому обращаться за гарантией.

Следы застарелого антифриза на коробке

Если уж вы столкнулись с заменой двигателя, обращайте внимание как сервис относится к его установке.

В идеале вам его отмоют до блеска вместе с коробкой, особенно есть застарелые отложения.

Отмытый двигатель Додж Джорни

Как бы там ни было, старайтесь не доводить до подобного. Обслужить всегда дешевле, чем потом расхлёбывать последствия. В следующем выпуске расскажем про электрику и электронику.

Читайте также: