Не включается музыкальный центр daewoo

Обновлено: 02.07.2024

Недавно мне на ремонт принесли музыкальный центр Pioneer, модель X-HM20. Данная неисправность будет распространённым явлением для этого “агрегата” и устраняется довольно просто. Сделал фото отчёт с пояснениями, так что если паяльник и отвёртку в руках держать умеете, то вполне справитесь.

Владелец жаловался на то, что аппарат некоторое время вёл себя странно, включался, но как то не уверенно, для включения нужно было его, потыкать (в том смысле что, кнопку включения нажимать несколько раз подряд) постучать, и через некоторое время он включался. А затем перестал включаться вообще.

Ну что же, как говаривали бывалые мастера “Вскрытие покажет” И оно показало: показало то, что вероятно это будет типовая неисправность для данной модели, проявляться в большинстве случаев будет именно так:

Сперва будет включатся лишь через некоторое время, с задержкой, решающее значение имеет слово время, а не потыкать- как сказал владелец.
Постепенно это время ожидания до включения может увеличиваться, и… в конце концов, включение пропадёт совсем.

Есть два выхода А) Обратится к специалисту по ремонту радиотехники. Б) Ремонтировать самому. Да, Да. именно самому. Это совсем не сложно для данной неисправности. Единственное условие, вы всё таки должны уметь паять и иметь чем паять т.е. паяльник, канифоль, припой (олово) совсем немного. И в ближайшем магазине радиодеталей необходимо приобрести две, совсем не дорогие детали. О них расскажу и покажу позже.

Начинаем ремонт

Следуйте описанию и фото.
И так. Вскрываем корпус, откручиваем четыре винта по бокам и четыре cзади, думаю это не доставит трудностей.

Далее не спешим , потихоньку и не намного приподнимаем крышку. Изощряемся, просовываем руку под приподнятую крышку и отсоединяем шлейф который идёт от Док – станции для iPod/iPhone на основную плату. Для этого взяв шлейф пальцами осторожно тянем его в верх, вытаскивая из разьёма. Также вы увидите там ещё один проводок, который также нужно отсоединить от разъёма слегка потянув его. Смотрим фото.

Всё, теперь когда мы освободили крышку от всех соединений, можем убрать её в сторонку.
Обратите внимание на следующее фото.

Здесь отмечены две радиодетали, электролитические конденсаторы номиналом 16v-1000 Мк (Микрофарад). Их и нужно заменить. Если вы пощупаете их поверхность, то они могут оказаться даже слегка вздутыми, это бывает часто, но не всегда.

У меня в запасе нашлись конденсаторы на несколько большее напряжение, но они соответственно и большего размера, а поскольку место позволяет, то я их и запаял. Вот что получилось.

Важно : Эти радиодетали имеют полярность, плюс и минус, и запаять их надо учитывая эту самую полярность. На корпусе конденсатора отмечен минусовой вывод, а на плате, в месте куда их нужно запаять, большой жирной точкой обозначена сторона куда нужно обратить минус конденсатора, ( на фото выше видно что минус обращен вниз) Запаяли? Всё, пробуем включать! Если всё ОК, то собираем не забыв подсоединить обратно шлейф и провод с разъёмом.

Немного о схемотехнике. В этой модели реализована схема с использованием двух трансформаторов питания, их тоже видно на фото выше. Маленький используется для обеспечения питания процессора управления в дежурном режиме и питания реле управления. Большой трансформатор, тот над которым находятся конденсаторы, основной, он питает уже всю схему.

Происходит примерно следующее: Процессор управления запитанный напряжением от дополнительного, малого трансформатора (именно это напряжение и фильтруют те конденсаторы которые пришлось заменять) находится в режиме ожидания “Дремлющий” но не спящий полностью, он периодически “опрашивает” кнопки управления и проверяет не поступил ли сигнал с пульта? Не пора ли просыпаться?

Как только вы подаёте команду на включение, процессор это обнаруживает и “сообщает всем элементам что пора просыпаться” он делает это тем, что подаёт питание на реле управления основным трансформатором, иными словами подключает трансформатор к сети напряжения.

В результате все необходимые цепи получают напряжение и включаются в работу. Так должно быть при нормальных условиях.

Но постепенно, конденсаторы переставали справляться со своей работой, качество выпрямленного напряжения падало, и по этой же причине уровень напряжения питающего процессор и реле тоже снижался. Этим объясняется постепенно возрастающее нежелание муз.центра включаться с первого раза до его полного паралича.

Сейчас мультиметр показывает то, что осталось от ёмкости конденсатора – 11,6 микрофарад вместо нужных 1000.
Простая замена севших емкостей приведёт аппарат в норму.
Успехов в ремонте!

Телевизор не реагирует на пульт, каналы и режимы переключает сам – живёт своей жизнью

Видеодомофон фонит, как устранить фон. Описание видеодомофона HIQ-HF821W

Адаптер питания. Как подобрать блок питания к своему устройству. На что обратить внимание

10 thoughts on “ Простой ремонт Pioneer X-HM20 (Фото отчёт) ”

Добрый день. Имею подобный аппарат, но с другой проблемой. Включается, но нет звука. Ранее переодически отключался звук, перезагрузка помогала. Сейчас ничего не меняется. Можете чем-то помочь?

Здравствуйте, Дмитрий.
Увы, что бы помочь мне нужен сам аппарат, его нужно видеть, а так только гадать остаётся в чём причина

Могу выслать фото апарата, подойдет?

К сожалению, Дмитрий, или к счастью, но я не Кашпировский ))) И по фотографии ставить диагноз о неисправности не умею.

Добрый день! Вы решили проблему? У меня та же проблема но с x-hm26. Включается, но как бы зависает. Иногда при включении мерцает дисплей. Что может быть?

Здравствуйте, Октавиан! Разумеется я решил проблему, именно об этом и статья. И ваша проблема скорее всего решится таким же образом. По крайней мере начать нужно именно с этого, замены электролитических конденсаторов в блоке питания. Просто их месторасположение на плате может отличатся от приведённых на фото, так как модели аппаратов у нас разные.

У меня муз. центр с 1998 года. В нем радиоприемник, проигрыватель CD, магнитофон. В последние 1-2 года наблюдались такие неисправности:
1. Муз. центр периодически включается не с первого раза, т.е. включаю вилку в розетку, далее нажимаю кнопку включения и ничего не происходит. Включил, послушал несколько минут, потом нажал кнопку выключения (перевод в режим stаndby), ушел на минут 20, потом вернулся, нажимаю кнопку включения – не включается, несколько раз нажал и ничего не происходит. Выключил из розетки, потом опять подключил к розетке, опять нажимаю кнопку включения и
на корпусе и на пульте – не включается; понажимал и другие кнопки, потом еще несколько раз на пульте нажал кнопку включения и центр включился.
Еще бывало такое – включаешь муз. центр (радио), слушаешь какое-то время и вдруг слышишь, что самостоятельно отключился режим ex.bass и включился эквалайзер в режим classic – это видно на дисплее. Я даже попробовал выключить этот classic и включить снова ex.bass, но центр самостоятельно через какое-то время переключает в режим эквалайзер режим classic, соответственно отключая ex.bass. Также замечал, что на дисплее надпись classic появлялась
с интервалом в 5 сек, как будто кто-то нажимал с этой периодичностью кнопку включения этого режима classic (но я этого не делал).
2. При включении радио в музыкальном центре оказывается невозможно произвести автопоиск радиостанций – станции не находятся, как будто радиоприемник их “не видит”. До этого – месяца 3 первые несколько минут после включения центра радио играло как бы заикаясь, а если требовалось произвести поиск станций, то 2-3 минуты оказывалось невозможно произвести поиск радиостанций . Удалось включить ручной режим и в нем найти и записать в память станции. Я на муз. центре в основном радио слушаю.
3. 1 час слушал магнитофон – нормально работало, ну, правда, кнопки управления магнитофоном периодически тоже не работали – через несколько минут после
включения воспроизведения вдруг перестали работать, но потом через какое-то время заработали. Через час прослушивания магнитофона, выключил центр, в т.ч. из розетки, а потом среди кассет нашел любопытную и хотел ее включить послушать, подхожу к центру, включаю в розетку, нажимаю на корпусе кнопку включения, а он не включается. Раз 10 нажимал кнопку – он так и не включился. Проверил также с пульта управления – с него тоже не включается.
Может, проблема в кнопках?
4. Радио сначала работало нормально, а потом стал самостоятельно включаться эквалайзер в режим Rock, тогда я переключил на магнитофон и поставил воспроизведение кассеты – вначале пару минут нормально работало, а потом включился эквалайзер в режим Rock, я пробовал его отключить, а также остановить воспроизведение кассеты, но не получалось, нажимал на разные кнопки, а центр это воспринимал как нажатие эквалайзера в режим Rock и так и писал на экране “эквалайзер в режим Rock”, а на пульт вообще не реагировал. Я ели-ели придумал как его остановить – нажимал на кнопку выключения этого эквалайзера и быстро нажимал
кнопку стоп, а потом таким же образом удалось нажать кнопку выключения всего центра. Т.е. такое ощущение, что у него практически постоянно срабатывала кнопка эквалайзера в режим Rock, а мне удалось “проскочить” пока она была не нажата.
В последнее время (1 месяц) центр работает сравнительно стабильно – можно включить центр, включить и послушать радио. Слушаю не каждый день.
И так дней 10 включать и слушать – работает нормально, а потом на 11 день бац – и не хочет включаться. Потом опять включается и работает.
Подозреваю, что там проблемы с электролитическими конденсаторами, но когда открывал центр (я не весь его разбирал) осмотрел конденсаторы – вспухших (вздутых) конденсаторов там не было, хоть я понимаю, что они могут потерять емкость и не вспухнуть (не вздуться). Есть подозрение, что они могут быть во всем муз. центре. Думал еще как можно было бы найти высохшие конденсаторы.
Я слышал мнение, что якобы в старой аппаратуре (20 лет и более) нужно менять все конденсаторы, т.к. якобы они там все уже в плохом состоянии. Мне кажется, что это нереально, т.к. их там очень много – во всем центре штук 100 будет (на одной плате тюнера будет штук 20, наверно).
Я изучил информацию про ESR конденсаторов и тестеры, которые могут измерять ESR, некоторые даже без выпаивания конденсаторов с платы. Подумывал прикупить такой тестер, но все никак не куплю.
У меня имеется все для пайки и есть мультиметр Mastech MY-63 – он может измерять емкости конденсаторов, но только до 20 мкФ (не измеряет ESR).
Сдавать на ремонт в мастерскую не хочу. Муз. центр Kenwood RXD-500.
Может что-нибудь подскажите? Как найти требующие замены конденсаторы? Или без тестера, измеряющего ESR без выпаивания с плат, не найти?

Здравствуйте, Никола.
Начните с замены тех конденсаторов, что стоят в блоке питания. В основном они подвержены высыханию и потере ёмкости. Из за них могут и происходит все глюки вашего центра.
Конечно могут быть и другие причины, но начать стоит всё же с замены емкостей в цепях питания, их там не так много, они как правило самые большие по размеру и емкости.
В тюнере и прочих цепях, конденсаторы выполняют другую задачу. Поэтому их без ненадобности трогать не нужно. К тому же поверьте, те конденсаторы которые делали 20 лет назад, и ставили в Кенвуд, не чита конденсаторам которые вы сможете приобрести сейчас, порою эти новые конденсаторы могут быть, при измерении параметров, хуже чем те которые проработали 20 лет.
Потому, остановитесь для начала на замене емкостей в источнике питания.

Да, про конденсаторы – плохие и хорошие, про качество современных конденсаторов, мне пришлось почитать, когда я сталкивался с заменой конденсаторов на материнской плате компьютера.
По поводу того, что заменить самые большие конденсаторы по размеру и емкости –
хотел тут некоторые фото центра разместить, но тут смотрю это невозможно. Тогда посмотрим на фото в вашей статье – там на фото есть конденсаторы еще большего размера, чем вы заменили (на горизонтальной плате). Видимо, имеется ввиду, что интересующие нас конденсаторы размещаются рядом с блоком питания и не маленького размера. Но у вас в статье современный центр, а у меня более старый – может, в нем какие-то особенности есть.

Мигает индикация включения на кнопке. При попытке включить нажатием на кнопку или пультом, загорается индикация на регуляторе громкости и тут же гаснет. Кнопка включения продолжает мигать. Что делать, помогите?

Причины, по которым может не включаться музыкальный центр

Перед тем как браться за отвёртку и паяльник, стоит понять, по каким причинам устройство могло перестать работать. Среди наиболее частых большинство специалистов сервис-центров выделяют следующие:

ВАЖНО! Ещё одной частой причиной поломок специалисты называют попытки самостоятельного разбора устройства с целью очистить его от пыли. Чтобы МЦ служил долго, чистку его необходимо доверять только профессионалам, имеющим опыт работы с подобной техникой.

Что делать, если не включается музыкальный центр

Для того чтобы понять, что именно стало причиной поломки МЦ, необходимо тщательно осмотреть корпус устройства и провода на предмет механических повреждений. Наличие напряжения в проводах, идущих к колонкам, можно легко проверить при помощи отвёртки с тестером. Также для того, чтобы локализовать поломку, можно подключить к базе рабочую колонку от любой другой техники. Если звук не воспроизведётся – то причина определённо кроется в самом устройстве.

Если внешних повреждений не обнаружено, а колонки исправно работают с другим устройством, стоит разобрать корпус прибора. Для того чтобы сделать это, необходимо с помощью крестовой отвёртки выкрутить все крепёжные болты корпуса, а затем снять его заднюю панель. Это поможет добраться до центральной платы МЦ, и осмотреть её.

Если при разборе ощущается резкий запах гари от блока питания устройства, то скорее всего, перегорел предохранитель. Для того чтобы не пришлось менять блок питания целиком, стоит в инструкции по эксплуатации либо на самом устройстве посмотреть номинал вышедшего из строя предохранителя, и заменить его подходящим. Если номинал заменяемой детали не будет совпадать с установленным производителем значением, то впоследствии может выйти из строя один из каналов.

ВАЖНО! Если у пользователя нет никаких навыков в радиоэлектронике, все манипуляции, подразумевающие работу с паяльником, замену электронных плат и мелких деталей, выполнять не рекомендуется, т. к. это может лишь усугубить поломку.

При осмотре основной платы стоит осмотреть входной разъём. При наличии отходящих контактов и повреждённой пайки следует при помощи паяльника восстановить контакт провода. Специалисты для таких целей используют чаще всего припои с низкой температурой плавления, дабы не повредить мелкие детали платы.

Особое внимание следует уделить также и конденсаторам: если бока и верха немного вздулись, то их необходимо заменить. Необязательно причиной поломки будет являться один вздувшийся конденсатор, однако если его вовремя не заменить, то в скором времени МЦ может снова потребоваться ремонт, и куда более серьёзный.

Если же устройство включается, но воспроизводит аудиофайлы со значительными помехами, то причина может быть в неисправности микросхемы усилителя мощности. Для того чтобы выяснить это наверняка, прибор следует запустить и проиграть звук в каждом возможном режиме. Если и в радио, и в воспроизведении MP3 возникают одни и те же помехи – микросхему усилителя необходимо заменить.

После проведения всех операций по ремонту прибор необходимо собрать в обратном порядке и запустить для проверки работоспособности.

Часто бывает и так, что сам МЦ включается и функционирует, однако одна из колонок не воспроизводит звук. Причиной тому чаще всего становятся неисправности динамика колонки, которые могут быть вызваны:

образованием конденсата на мембране;
обрывом проводов на диффузоре;
мусором, попавшим между катушкой и магнитом;
размагничиванием;
физическим повреждением мембраны.

Для устранения конденсата можно попробовать прогреть мембрану при помощи лампы накаливания. Если же мембрана повреждена, то её работоспособность восстановить невозможно, и она подлежит замене.

Как известно, легче предупредить неисправность, нежели исправлять её последствия. Для того чтобы МЦ прослужил долго, его необходимо время от времени чистить от пыли и смазывать необходимые детали, а также содержать подальше от приборов отопления и не допускать попадания в лоток дисков посторонних предметов и жидкостей.

на дисплее горизонтальные чёрточки

попал детский мяч прямо в кнопку включения. при включении в сеть загорается лампочка под кнопкой, на дисплее только горизонтальные чёрточки и всё, …

Не включается, но горит лампа питания

Включаю в сеть, загорается лампочка на кнопке питания, жму на неё, но центр не включается. Один раз включился и кроме ФМ ничего не показывал и …

не включается муз. центр

при включение в сеть, не загорается лампочка включения , центр не включается ни через пульт ни вручную

нет звука

на дисплее показывает что музыка идет , а звука нет! радио, аукс, и сд тоже без звука!

Кол-во блоков: 12 | Общее кол-во символов: 6040
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

Ребят, такая проблемка. есть бумбокс lg ffh 2005k. при включении в сеть включается, здоровается, уходит в ждущий режим. На кнопку включения не реагирует. Все предохранители целые. Что с ним может быть?

После скачка напряжения не работает муз.центр FFH-285AX (предохранители целы!
Был сильный хлопок через колонки. Кнопка с индикацией сети не горит. Визуально внутри всё.

Музыкальный центр DAEWOO XL-112W. Проблема с механикой привода
Музыкальный центр daewoo xl-112w. Проблема: № 1. Eject->Ставлю диск->механизм, который крутит.

Муз. центр AIWA Jax-D5 не включается
Добрый день форумчане! Как вы поняли речь идёт о музыкальном центре AIWA Jax-D5, опишу симптомы.

Lg ffh-217
как подключить эти колонки к компьютеру?

. ищите схему шасси, отслеживайте цепи кнопки и дежурного питания. Заодно и визуально проверите припухлости электролитов, но не факт.

Последовательность чисел из диапазона -80.FFh вводится с клавиатуры
Все привет, форумчане! Кто поможет написать программулину: Последовательность чисел из диапазона.

Не работает: поиск через win+F, центр поддержки, центр управления
сетями, сразу после авторизации вылетает скайп, некорректно отображаются в опере яндекс и гугл.

Музыкальный плеер
Как сделать чтобы нельзя было одновременно включать несколько песен или одну и ту же самую?? В.

Ситуация, когда телевизор невозможно включить с пульта или кнопок на самом устройстве, а индикатор горит, встречается часто. Обычно, в таких случаях говорят: "Телевизор не выходит из дежурного режима". Причин тому может быть несколько, но начинать надо с наиболее очевидных. Заменить батарейки в пульте, вспомнить с какой кнопки телевизор включался ранее и, если это не помогает, вызвать мастера по телевизору или, при должном навыке, начинать самостоятельный ремонт телевизора.

Свечение индикатора с большей или меньшей степенью вероятности говорит о работоспособности блока питания. Однако диагностику этой неисправности, как и большинства других, следует начинать именно с анализа работы этой платы. Проверка напряжений в дежурном режиме, их стабильности при попытках включения в рабочий режим, измерение уровня фильтраций, визуальный осмотр деталей помогает оценить работоспособность и функциональность блока питания. Электролитические конденсаторы, верхняя часть которых имеет характерные вздутия, требуют безусловной замены.

В разделе "Неисправности телевизоров" рассмотрены реальные истории ремонтов телевизоров с подобным проявлением дефекта на примере телевизоров Philips 42PFL7433S/60, SAMSUNG LE40R82B, Philips 20PF5121/58 и других моделей. Характер поведения у телеприемников несколько отличался, но причина была одна. Произошло изменение свойств электронных компонентов, в основном конденсаторов, при котором блок питания не мог обеспечить уверенный запуск, влияя на работу всей системы так, что индикация присутствовала, а телевизор не включался. Если в одном случае неисправность была видна невооруженным глазом, то в другом для ее локализации требовался длительный процесс диагностических мероприятий и измерений.

Не всегда устранение явного дефекта в блоке питания приводит к нормальной работе телевизора в целом. В некоторых случаях нестабильное питание приводит к потере информации в микросхемах памяти Eeprom, SpiFlash. При этом обеспечить включение телевизора и переход его в рабочий режим можно лишь с помощью обновления программного обеспечения (прошивок) на программаторе. Этими устройствами мастерская оснащена в достаточном количестве под разные типы и корпуса микросхем. При ремонте своими руками могут возникнуть трудности с прошивкой без оборудования и базы прошивок на телевизионные модели, а обращение в сервисную организацию в такой ситуации морально и экономически оправдано.

Иногда подобные неприятности встречаются при неисправности в цепях питания на системной плате телевизора. Обычно в этом блоке располагаются несколько вторичных источников, выполненных по схеме DC-DC преобразователей или стабилизаторов напряжения. Непременным условием корректной работы процессора и устройств, с ним связанных, является стабильное напряжение питания в диапазоне напряжений при котором обеспечивается их нормальная функциональность. В случаях, когда эти условия не выполняются, последствия могут быть непредсказуемы, а команда на включение устройства может игнорироваться до обеспечения необходимых параметров питания.

Индикатор меняет цвет на зеленый и снова на красный

Подобное поведение чаще всего говорит о том, что процессор формирует команду на включение устройства и отсылает ее всем исполнителям. Если какой то из блоков телевизора команду не выполняет, например, блок питания не включается в рабочий режим или инвертор не способен запустить подсветку, то процессор, не получив подтверждения о том, что все в порядке, отменяет включение и переводит аппарат снова в режим ожидания. В жк телевизорах Sharp при пяти неудачных попытках включения подсветки, процессор блокирует запуск вовсе, до сброса ошибок через сервисное меню или до замены содержимого памяти Eeprom. Такое поведение будет продолжаться до тех пор, пока не будет устранена причина: заменены дефектные лампы, отремонтирован инвертор, блок питания или другой неисправный компонент телевизионного шасси.

Индикатор меняет цвет на зеленый, но ничего не происходит

Ситуация неоднозначна и может иметь много причин такого поведения. Для того, чтобы убедиться в работоспособности основной платы, измеряются питающие напряжения и исследуются команды на включение питания, подсветки и т.д. Возможно, при переключении телевизора на канал с настроенной программой появится звук, а это уже говорит о том, что причина неисправности скорее всего кроется в инверторе или блоке питания LED подсветкой или в источниках излучения.

Если светодиод (лампочка) индицирует рабочее состояние, но команды на включение с материнской платы не поступают, система не реагирует на кнопки и пульт, вполне возможны сбои программного обеспечения устройств памяти на основной плате. Случаются ситуации, когда процессор выдает команду на включение блока питания, но не запускает инвертор или выдает команду Dimm, определяющую яркость подсветки, при отсутствии команды On/Off. В этом случае обновление ПО, прошивка помогают вернуть нормальную последовательность логическим процессам, проистекающим на системной плате.

В некоторых случаях видимость того, что при включении ничего не происходит может создать системная плата, блокирующая подачу сигналов на контроллер матрицы или передающая такую информацию, при которой экран остается темным. Может быть неисправен и сам T-con, впрочем как и сама жк матрица. Каждый вариант рассматривается и диагностируется отдельно. Подсветка при этом включается, но имеет слабо выраженный характер ввиду заниженной яркости изображения.

Индикатор (лампочка) постоянно хаотично мигает

Такое состояние устройства говорит лишь о нарушении его работоспособности и не содержит значимой информации о возможных проблемах. Необходимо проводить диагностику всего аппарата, начиная с проверки блока питания и вторичных преобразователей на системной плате. Далее исследуются шины обмена информацией между процессором и микросхемами памяти, подача команд процессором на включение и отработка этих команд периферийными составляющими телевизионного шасси.

Индикатор мигает в определенной последовательности

В телевизионных приемниках некоторых производителей: Sony, Philips, Panasonic - предусмотрена самодиагностика телевизора в момент его включения. В результате опроса по шинам SDA, SCL центральный процессор получает информацию о работоспособности других функциональных устройств: тюнера, звукового процессора, чипов памяти, самой цифровой шины и т.д. В случае обнаружения неисправного узла, команда на включение блокируется, а приемник переходит в режим ожидания с индикацией ошибок. Световые индикаторы начинают мигать в определенной последовательности, свидетельствуя о той или иной ошибке в устройстве.

Такой способ самодиагностики позволяет быстрее выявить неисправный компонент. В сервисных инструкциях на конкретную модель приведены так называемые коды ошибок, в которых каждая комбинация миганий индикаторов соответствует возможным отказам различных узлов телеприемника. Это значительно облегчает жизнь телемастеру при диагностике, направляя его по верному пути. Например, 13 миганий светодиода через паузу в телевизоре Sony на шасси FIX2 свидетельствует о проблемах с подсветкой. Неисправными могут быть инвертор или лампы, вот их мы и будем диагностировать. В качестве примера приведу таблицу с кодами ошибок телевизоров Philips на шасси Q552.1E LA. Первый уровень ошибок (Layer 1) мы видим сразу при возникновении дефекта, второй уровень (Layer 2) можно наблюдать, если перевести приемник в сервисный режим.

Подводя итог, можно сказать, что поведение светового индикатора в телевизоре при возникновении неисправности может дать массу полезной информации для успешной диагностики и локализации дефекта в конкретном блоке, способствуя успешному ремонту телевизора в целом.

Читайте также: