Не заводится ленд ровер стартер крутит но не схватывает
Обновлено: 04.07.2024
из бака до тнвд солярка поступает, давление на манометре показывает 0,5 атм, при прокрутке стартером манометр на рампе показывает 0,0 атм,заглушил правый выход тнвд на рампу на левый выход тнвд на рампу установил манометр, при прокрутке стартером давление показывает 0,0атм, снял манометр - при прокрутке стартером на выходе солярки не видно, дальше вместо клапана регулятора давления топлива на тнвд установил заглушку, при прокрутке стартером результат тот же - двигатель не заводится. сканер показывает ошибку Р0191-23. Вероятность замены ТНВД или нет?
Здравствуйте, Уважаемый автовладелец! Код ошибки P0191 говорит, что причина в датчик давления в топливной рампе. Вы его вроде бы поменяли, а менял все полностью вместе со всей проводкой? Разъем плотно соединен, контакты в нем не окислены? После замены стирали ошибку? Делали повторно диагностику?
Много экспериментов, сложно усмотреть последовательность, но выводы вполне корректны, только причём тут ЭБУ пока не понятно, ведь давления нет механически. Хотя такой дефект ТНВД сложно себе представить- совсем не создавать давление он может при какой-то катастрофической поломке внутри. Недодавливать- это да, но не давить совсем- сложно такое представить.
Значит действительно дело в неисправном ТНВД, проверить можно, если найти заведомо исправный и временно подменить.
Доброго времени суток.
Вчера притащили Фрилендер2 2008 года Дизель. С объяснением - "не заводится, умер сразу почти без симптомов, кроме небольших подергиваний". Нажимаешь кнопку запуска двигателя, стартер крутит, даже немного пытается подхватить мотор, но не заводится, и так пока аккум не дохнет. На приборке только одна ошибка - HDC FAULT SYSTEM NOT AVAILABLE
Залез сканером, куча каскадных ошибок, удалились почти все, за исключением 2.
Коды:
1я - реле вентилятора радиатора разрыв цепи (Р0480)
2я - По EGR (p042f)
А на приборке все таже ошибка и горит.
После выяснилось что после того как рендж перестал заводиться, хозяин поменял топливный фильтр.
Становится ясно с чего начинать. ))
Продуваю систему через обратку компрессором, фильтр наполняется топливом, пытаюсь завестись - никак! Перекачной насос в баке? Но топлива почти полны бак. Приоткручиваю с форсунок топливн. трубки кручу стартер выгоняю воздух и с них, топливо потекло. Уже хорошо. Пытаюсь завести, - отказывается. Напарник подбрызгивет эфиром во впускной коллектор - так же не помогает. Сканером - "показания в реальном времени" при прокрутке стартера обороты двигателя видит. Светодиодом проверил импульсы на форсунках - тоже все нормально.
Ушел читать-искать по форумам. И вот что то нашел. Кто то написал что может такое происходить из за заклинившего ЕГР. Типо того, что, глушите ЕГР и радуетесь.
Связи не уловил..но вариантов нет. Пошел вырезал прокладку из паронита и куска битого жигулевского капота. Завелась с пол тычка, я офигел.
Даже на приборке ошибка HDC FAULT SYSTEM NOT AVAILABLE гореть перестала.
Написал этот пост, в попытке разобраться в тех.части. Мужики, подскажите как автомобиль может не заводится из за ЕГР? Как одно, от другого зависит? Я так и не понял.
Представьте ситуацию. Ранним утром вы просыпаетесь, второпях идете в гараж и садитесь в автомобиль. Поворачиваете ключ зажигания и… Автомобиль не заводится. С такой ситуацией сталкивался, пожалуй, каждый автовладелец. Проблема с запуском мотора – одна из самых неприятных. Ведь ехать нужно, а машина стоит. Возникает паника. Что же делать, если не заводится дизель? Причины и методы их решения – далее в нашей статье.
Особенности работы дизельного двигателя
В бензиновых агрегатах формируется смесь из воздуха и топлива, которая при помощи инжектора впрыскивается в цилиндры. Попадая в камеру сгорания, смесь поджигается свечкой и происходит рабочий ход. Далее – выпуск, сжатие, затем цикл повторяется. В отличие от бензиновых, в дизельном моторе смесь воспламеняется от высокого давления. Внутрь камеры сгорания оно попадет при помощи форсунок-распылителей. Кроме этого, в работу включается свеча накала, которая нагревает топливо до нужных температур.
Также отметим, что, помимо способа воспламенения, такие моторы отличаются конструкцией топливной системы. И если в бензиновых есть простой погружной насос, то здесь их целых два: один низкого, а второй – высокого давления. Что же, давайте рассмотрим, почему дизель не заводится "на холодную" и "на горячую".
Компрессия
Изначально ее уровень в два раза выше, чем у бензиновых агрегатов. Смесь воспламеняется от сильного сжатия. И падение компрессии не лучшим образом сказывается на запуске мотора. Так как любой процесс сжатия сопровождается выделением тепловой энергии, смесь недостаточно нагревается и не в состоянии воспламениться. Если это автомобиль с большим пробегом, компрессия падает при износе стенок цилиндров и прогоревших кольцах. Напомним, что в каждом поршне по три кольца. Два компрессионных, одно – маслосъемное. Здесь необходима разборка и ремонт двигателя. Случается, что компрессия падает только в одном из цилиндров. В таком случае дизель заводится и глохнет либо троит. Это значит, что один из цилиндров не работает либо воспламенение происходит нерегулярно.
Какова нормальная компрессия?
Если для бензиновых агрегатов данный показатель составляет от 9 кг/см², то для дизельных минимальное значение – 23 кг/см². Измеряется при помощи специального аппарата – компрессометра.
Свечи накаливания
Также, если мотор удалось запустить, он будет работать с перебоями. Если дизель плохо заводится "на горячую", возможно, вышли из строя сразу несколько свечей накаливания.
Управляется данный элемент при помощи реле. Иногда поломка этого элемента вызывает проблемы с запуском мотора. Как это проверить? При запуске автомобиля вы должны слышать характерные щелчки от реле включения свечей. Если их нет, элемент перегорел и нуждается в замене. Сами свечи при этом в идеальном рабочем состоянии.
Топливная система
Фильтры
По каким еще причинам дизель не заводится? Конечно же, это фильтры. Необходимо проверить их состояние.
В топливной системе дизельного двигателя присутствуют два уровня очистки – грубая и тонкая.
Хранятся они в пластиковом корпусе, заменить их можно своими руками, сдвинув крепежные скобы и сняв крышку. На фото выше показано, как выглядит грязный воздушный фильтр. Из-за него дизель не заводится. Подача кислорода прекращается или снижается до минимальной отметки. Двигателю не хватает воздуха – он захлебывается топливом.
Темный дым
Насос
Топливо и зима
Дальнейшее движение с таким фильтром, как на фото выше, просто невозможно. На некоторых автомобилях установлен подогрев фильтра. Но он спасает только при запуске. Через пару секунд машина опять глохнет. Разогреть весь бак с застывшим горючим очень трудно. Не на всех автомобилях есть предпусковой подогреватель. В чем отличие летнего от зимнего топлива? В наличии присадок, которые снижают порог парафинизации при низких температурах. Чтобы проблема не застала вас врасплох, перед наступлением холодов приобретите присадку в дизельное топливо. Опытные автомобилисты рекомендуют не оставлять машину на стоянке с полупустым баком. За ночь жидкость конденсируется и на стенках образуется вода. Она тоже не лучшим образом сказывается на запуске двигателя. В зимний период времени старайтесь поддерживать уровень больше половины. Тем более что езда на пустом баке часто убивает насос. Это касается не только дизельных, но и бензиновых автомобилей.
Стартер
С ним проблема возникает как на бензиновых, так и на дизельных автомобилях. К нему тоже подводится реле.
Ремень ГРМ
Чтобы не доводить автомобиль до такого состояния, проверяйте исправность ремня. При наличии надрывов и трещин необходимо произвести его замену. Покупайте оригинальные запчасти. Ремень - очень ответственная деталь в автомобиле. По регламенту, он меняется каждые 70 тысяч километров. Если это цепной привод, элемент может просто растянуться или перекосить на один или несколько зубьев. Производители говорят, что цепь в двигателе рассчитана на весь срок службы двигателя. Но после 200 тысяч она растягивается – слышны шумы при работе. При таких симптомах нужно ее срочно менять.
Заключение
Итак, мы выяснили, почему не заводится дизель. Как видите, причин может быть множество. Но чтобы избежать такой ситуации, вовремя меняйте фильтры и заливайте качественное топливо (зимой – обязательно арктическое). Если большие холода, берите аккумулятор с собой в дом. При сильных морозах он теряет до 30 процентов своего заряда за ночь. Так вы обеспечите систему хорошим пусковым током, а двигатель – чистым горючим. И проблемы с затрудненным запуском вас больше не побеспокоят.
Разрушение привода ТНВД - наконечника выпускного распредвала на TD4
В сервисной практике Ленд Ровер редко, но систематично приходится встречаться с одной неисправностью дизельного двигателя TD4 на Ленд Ровер ФРИЛЕНДЕР 2, которую мы хотим осветить в данной рубрике.
Начнем с симптомов. Как правило клиент на дизельном ФРИЛЕНДЕР 2 обращается с проблемой невозможностью запуска ДВС. То есть стартер крутит, а двигатель тем не менее не заводится.
При первичной диагностике, выявляется, что топливо поступает к ТНВД, но в рампе не создается высокое давление, что свидетельствует с первого предположения о неисправности ТНВД.
Тогда при разборке выявляется факт разрушения выпускного распределительного вала, а точнее его наконечника, который и играет роль привода ТНВД. То есть выпускной вал передает свое вращение ТНВД посредством наконечника.
Встречаться с разрушением выпускного распредвала (наконечника привода ТНВД) приходилось уже довольно часто. И когда в нашем сервисе сталкиваются с данной неисправностью то уже наперед, имея наработанную практику, предусматривается устранение всех последствий и самих причин данного дефекта.
Во первых сам наконечник распредвала может разрушиться не только от заложенного дефекта завода изготовителя (усталость метала), но и от подклинивания самого ТНВД, что случалось не раз. Бывает , что при демонтаже распревала ТНВД показывает себя исправным, и была практика, когда клиенту меняли только сломанный распредвал, но через некоторое время он возвращался снова, и опять со сломанным распредвалом и уже заклинившим ТНВД. А по сему, есть гипотеза, что распревал , а вернее его наконечник привода ТНВД, ломается по причине подклинивания ТНВД. И если устранять неисправность, то кроме выпускного распредвала рекомендуется заменить и новый ТНВД. И это не развод клиента на деньги, а реальная категорическая рекомендация в целях экономии денег клиента в дальнейшем.
К сожалению процедура замены распредвала влечет снятие топливных форсунок, всех топливо-проводов, клапана ЕГР, маслоотделителя, впускного коллектора, что в свою очередь несет необходимость замены всех уплотнительных прокладок (которые по сути одноразовые) и других одноразовых крепежей. Ну и переустановку или замену комплекта ремней навесного обрудования и ГРМ – по желанию клиента в зависимости от пробега и когда в послдений раз он менял ремень ГРМ.
Почему ТНВД подклинивает ответить трудно, но практика показало одно, что довольно часто приходится сталкиваться с заклиниванием ТНВД на дизельном двигателе ФРИЛЕНДЕР 2 , когда завоздушена топливная система, и бывало, что владелец ФРИЛЕНДЕР 2 очень долго крутил стартером двигатель, то есть крутил ТНВД на сухую.
Но это еще пол беды. Дело в том что разрушенный наконечник выпускного распредвала, распадается на маленькие металлические кусочки. И эти кусочки попадают в нижнюю часть ДВС. И впоследствии (если например устранить дефект) при дальнейшей эксплуатации , могут попасть в механизмы двигателя, и что они натворят остается только догадываться. Но одно понятно, что в нижней части дизельного двигателя TD4 расположен не только коленвал, но и масляный насос с цепным приводом и модуль балансировочных валов, приводимых в действие шестернями коленвала. И если куски метала попадут в эти механизмы то могут привести к серьезным неисправностям двигателя.
И тогда клиенту предлагается найти эти кусочки (обломки) разрушенного наконечника распредвала. А для этого надо снять поддон и найти все кусочки. Все это делается только для перестраховки.
Так же следует пояснить владельцам дизельного Фрилендер 2 – что в самом топливном баке нет подкачного насоса, там установлен переливной электрический насос – который выполняет роль перекачного (переливного) насоса, с целью перекачивать топливо с одной половины бака в другую. Дело в в том, что сам топливный бак на Фрилендер 2 седловидного типа. Для эффективного заполнения полезного пространства под кузовом, он огибает кардан, и таким образом разделен на две половины, и для того чтобы топливо переходило из одной половины бака в другую и внедрен данный перекачной насос.
И что самое главное, этот перекачной насос не создает избыточного давления к магистрали ТНВД, то есть он не подкачивает топливо к ТНВД, а переливает из одной половины бака в другую и все.
А к ТНВД топливо подается за счет шестеренчатого насоса, который встроен в сам ТНВД. И таким образом, этот шестеренчатый насос ПОДСАСЫВЕТ топливо в баке, правильней сказать создаёт разряжение на линии всасывания и тем самым подкачивает топливо из бака на всасывающую магистраль ТНВД. Именно поэтому дизельные двигатели на ФРИЛЕНДЕР 2 очень болезненно переносят завоздушивание системы, и если например, некорректно заменить топливный фильтр, то прокачивать систему приходится долго и нудно.
Таким образом, предостерегаем всех клиентов о плохих последствиях при завоздушивании топливной системы, будь то при доведении толпивного бака до минимума или при неправильной замене топливного фильтра – что бывает очень часто.
Всем привет! Поиск курил, своей проблемы не нашел. Если кто сталкивался - прошу откликнуться!
LR Defender 2004г. TD5. Машину только купил, поэтому с ней еще не очень знаком, успел поездить несколько дней только.
Сначала проблема появлялась периодически, и всегда, почему-то на холодную. Проблем с заводкой прогретого двигателя не было замечено, всегда с полоборота, может просто статистики недостаточно.
Симптомы: Вечером приехал, все работало нормально. Утром заводить - при повороте ключа в режим "зажигание" на панели загораются только лампочки аккумулятора и давления масла. Т.е. "Чек" и "прогрев свечей" не горят. Датчик температуры (после ночной стоянки в мороз) показывает на границе с красной зоной . Звука топливного насоса не слышно. Стартер крутит бодро, акум новый, но даже не схватывает. Перегрева за последние дни не было точно. Буду признателен за идеи, откуда копать. Официалов у нас нет, до ближайшего 200 км
Смотри для начала преды, релюхи - в особенности, main под правым сиденьем и инерционный выключатель. На мозгах вообще питание есть?
Если до сервисов с диагностикой далеко, на будущее ищи Наноком или Хокай - читать/сбрасывать ошибки и т.п.
Тут ниже есть подходящая тема.
Если насос не жужжит(не гудит) - прослушать можно в тихом месте - повернуть ключ и приложить ухо к полу в багажнике - либо он сдох либо проводка либо предохранитель либо реле под сиденьем пассажира (одно из двух, можно просто поменять-попробовать на другие из коробки предохранителей над кпп - взять например от стеклоподьемников или абс.
Если за столько лет не меняли свечи - 100 проц они дохлые и цилиндры не греют - ззавести в мороз трудно.
Но спиралька будет загораться все равно, если нет - проводка или предохранитель там же под сиденьем на 60 а.
Напряжение на клеммах акк замерь, не должно быть ниже 9 вольт при работе стартера
Друзья, спасибо за вдумчивые ответы! Вооруживсись тестером начал выдергивать релюхи под пассажирским сиденьем. Четыре одинаковых выдернул, прозвонил катушки. Живые. Вставил на место. Ничего не изменилось. Выдернул маленькое реле, дай, думаю, поверну ключ, гляну, в каких цепях работает. И обалдел. Загорелся чек и спираль. Включил стартер - мотор ожил. В непонятках глушу мотор, прозвонил реле, воткнул обратно. Все работает, как не бывало. Сижу, курю, и думаю о превратностях судьбы. Кроме релюх ничего не трогал. В отсеке, где мозги, сухо, контакты релюх чистые. Какие-то темные силы электричества. А главное, так и не понял, где проблема. Где-то плохой контакт. Чувствую, даст еще знать о себе. В любом случае, всем ГРОМАДНОЕ СПАСИБИЩЕ! *CRAZY*
З.Ы. Свечи уже заказал, на днях буду пробовать менять.
Поздравляю! Скорее всего это и было main реле.
Ткните, пожалуйста, носом! Какое из этий реле "main"? То, которое отличается по размерам и колодке от остальных? И где расположен "инерционный выключатель" ?
main - это через которое запитываются мозги, книжки тут нет, наск. помню - самое переднее. Этой же релюхой мозги сами себя выключают после того, как ты выключил зажигание. Колодки, вроде, одинаковые. Через инерционный выключатель запитана эта самая релюха. Нужен для того, чтобы при сильном ударе выключить двигатель, и, самое главное, топ. насос в баке. Стоит примерно посередине переборки моторного отсека из-под капота. Выглядит в виде большой резиновой кнопки. На эту кнопку надо нажимать для его взведения, если он сработал. Про него все расписано в книжке от машины.
Забыл поздравить, Вы приобрели себе большой геморрой. ( у меня такой же того же года)
О нем надо будет беспрестанно заботиться, покупать впрок запчасти и ковырять, проверять, менять.
Список неотложных дел чтоб машин служил еще долго и надежно
Для начала купить руководство по ремонту
1. Поверить все масла, тормозную и охлаждающие жидкости, в гидроусилителе руля тоже.
если не известно что да как делал предидущий хозяин, если их цвет внушает опаску или в маслое вода - все менять
(лучше на оригинальные, особенно в КПП и рулевом
2. Прошприцевать крестовины и кардан, добавить масла в кулаки (оригинальные тюбы с полужидкой смазкой)(получится если колесо повернуть).
3. Свечи накала менять осторожно (4 штуки)сорвешь резьбу - ремонт серьезный Усилие не боьше 15 НМ на ключе.
Геморрой тот еще, надо ключ свыечной с гибким шлангом и кардан + антизадирный компаунд
4. При возможности посмотреть ступичные подшипники (особенно если вывегшенное колесо качается)
5.. Воздушный фильтр проверить
6. Разобрать фонари все кроме фар, почистить, заменить лампы, заизолировать разьемы (ржавеют игниют от воды)
7. Под резинками на валах стеклоочистителя почистить все и замазатьгустой смазкой - если акиснут - замена этих деталей - полный кабздец
8 Вынуть разьем косынки на моторе (слева от вентилятора на головке в верхней части) - если там масло - надо снять клапанную крышку, вытащить косынку проводки к форсункам и промыть ее, а так же разьем, посмотреть также два разьема у мозга если и там масло - значит хозяин был лох - тоже мыть придетсся (делать при отсоединенном минусе аккумуляторпа)
Если в машине в кузовные детали (крылья двери и другое) в алюминий завернуты кем то кроме завода металлические болты или шурупы - вывернуть и заменить на люминевые заклепки - иначе коррозия
Страсти то какие! От себя добавлю. Пересмотреть все сайлентблоки, проверить не люфтят ли полуоси в хабах и в редукторах, крестовины и шлицы карданов пощупать, А-рычаг, резинки "клюшек" передних и задних. Особо посмотреть на вентиляцию бака, что выведена под левое заднее крыло - не забита ли трубочка, действует ли клапан. Гуру советуют трубку удлинить и вывести куда-либо повыше, нацепив на конец оной обычный копеечный бензофильтр от жигулей..Ну еще много чего.
А вот совет Федора о смазке\прочистке валов стеклоочистителей - это первая заповедь Дэфовода. Когда они закиснут - будет бааальшой гемарррррой. А вообще Дэф - машина надежная.
| fotofedor пишет: Для начала купить руководство по ремонту |
И в дополнение - найти в Инете и распечатать на цветном принтере альбом электросхем
Первые месяца три владения Дефом лично я с таким альбомом не расставался
Парни помогите советом.У меня еще смешнее ситуёвина с машинкой.
Был затрудненный запуск при небольшом морозе.При прогреве все хорошо.
Поменял топливный фильтр,прокачал-не помогло.Как плохо заводился так все и осталось.Поменял свечи (все 4 были мертвые).При замене свечей заодно поменял топливную трубку,которая из блока в корпус регулятора давления топлива идет.При замене свечей из-за того что мешает,снимал датчик на впускном коллекторе,окручивал трубку которая на генератор идет,снимал контакт на косу.Собственно и все,больше ничего не разбирал и не трогал.После замены стал заводить,а Дефи как умер.Гонял стартер пока АКБ не начал садиться.И тут уже на издохшем АКБ выключаю ключом,а стартер продолжает крутить.Я ключ вытаскиваю,а стартер все молотит,но не долго так,как АКБ сел в ноль.Я в шоке.Поставил свежий АКБ,плюхнул в замок WD-40 и еще попытался,но все напрасно.На следующий день проверил ошибки,подключив HaweKey.Ничего кроме 3149(noisy crank signal has been detected) и больше ничего.Заменил датчик положения коленвала на новый. Потестил форсунки-все щелкают,значит по питанию отрабатывают.На датчиках больше 5V нигде нет.Проверил давление топлива на входе-4 кг.На свечи 11V приходит.Все релюхи под седелкой (кроме черной маленькой) вытащил поставил,предохранители проверил.Замок зажигания пока не менял,но думаю не он так,как питание на "мозги" идет.Но молчит гад,даже не чихнет ни разу.Не знаю где еще копать.Вот сейчас прочитал и задумался про инерционный выкл-ль.Может задел случайно.
Помогайте братцы,а то рыбалка в самом разгаре. *WALL*
Мануал по TD5 (если вдруг не читал) в аттаче.
А дым белый или чёрный, короче, топливо в цилиндры поступает?
А может ему оборотов не хватает для старта (аккумулятор или стартер не того), Так бывает,что вроде крутит бодро, а датчику коленвала не хватает. Попробовать аккуратно с буксира.
| arkan63 пишет: .Вот сейчас прочитал и задумался про инерционный выкл-ль. |
О, да! Пора бы уже нажать на эту кнопочку после такой кучи гемороев
Только что сообразил: Инерционный выключатель точно не при делах. Он же отключает насос, а там 4 атм.
С каждым разом ребусы труднее
Ох уж этот тд5
Дымок то какой нибудь выдает?
Если не секрет пробовали разок завести при нажатой педали газа? Может завоздушено? Просто прокачка насосом не помогает.
Реле только вытащили - вставили? Попробуйте поменять. (у меня в дороге не заводился двигатель - поехал только после замены реле)
В блоке предохранителей есть один, который заведует блоком управления номер 12 на 10 ампер
Без него тоже не заработает
Под регулятором давления в теле блока есть тонкий фильтр последней надежды трубочка-сеточка - ну не знаю как может вдруг намертво забился?
Тогда топливо течь из трубки которую Вы меняли в корпус регулятора не будет . Но это мне кажется маловероятным.
Читайте также: