Не заводится луаз причины

Обновлено: 08.07.2024

Желательно в деталях объяснил бы по впускному коллектору ) Бред какой то себе УАЗ р катайся, зачем изголяться, переплати ты чуть и нормальную безопасную запчать, даже аналог. Это видео не о чем. Машину нужно покупать по средствам обслуживания.

*В ближайшее время будет видео по данным датчиков расходомера и наддува. А так же нюансы при замене барабанных тормозов на дисковые.* -когда?)

У меня с впускным коллектором на луазе до сих пор проблем не было ;) Классно объясняет. Большое спасибо и низкой поклон.)

Неплохо, если более обстоятельно по впускному коллектору на луазе объяснил бы, Такая же проблема один в один. Тот же звук. В чем была проблема?

Спасибо! Причина такая-же, у меня ниссан альмера классик. Поменял вакуумник, трубку, пока не помогло, буду менять дальше.

Молчите, нет комментариев, лайков, репостов. Будем думать что ауди не ломаются) Вернее есть 15 чел. сказали спасибо автору при 700 просмотрах Проект с Ауди - я закрываю, не интересно хлопот много а толку мало. The end. Любители электроники ребята по проще насчет лайков, будем в этой области трудиться

Эта каректировка на опель корса подойдет ;) Мне друг сказал и без впускного коллектора на луаз много чего поломалось :)

Добрый день! Спасибо за Ваши видео, очень интересно. Я столкнулся с проблемой, которую я пока не могу решить, возможно у Вас найдётся методы ее решения. В алюминиевой головке, в отверстие, сломался метчик. Высверлить отверстие из-за твёрдости материала не получается. Приварится, тоже невозможно. Как его извлечь? Что вы посоветуете?

По впускному коллектору и так много информации в интернете ;) Если на АКПП глохнет, какие еще причины могут быть из перечисленных? Спасибо

Подскажите пожалуйста,у меня масло из сапуна выкидывает,причём сапун подведён к воздушному фильтру,открываю фильтр а там масло в нем лужица,подскажите что бы это могло быть к чему мне готовиться?

В США замена масла каждые 3000 миль. Хотелось бы, чтобы подробнее посоветовал бы по впускному коллектору )

рукожоп.инструмент -в утиль. У приятеля на луаз ЛУАЗ и без впускного коллектора полно чем заниматься )))

В идеале подошёл только пыльник на кулису, остальное конкретный колхоз. Назвал бы видео 'Как я решил вопрос с отсутствием расходников'

еще не смотря ролик скажу что автор что то попутал хотя как можно попутать когда НЕ ЗНАЕШЬ видео называется 966 а показывают заз-965 внимательней к подаче материала есть еще много людей кто реально их видел новыми и не только видел но и лет5 ездил пока не выдавали другой я о системе социальной когда инвалидам давали запорожцы кстати ) Мне приятель сказал с впускным коллектором на луазе до сих пор все норм…

Проект еще не проект, но уже долгострой, что было вполне ожидаемо…
Ко первостепенной проблеме тормозов, а точнее их отсутствия, добавилась еще более важная: машина перестала заводиться. Крутит, насос бензин качает, искра вроде как есть, но не заводится. Брызгаешь быстрым стартом (эфиром), схватывает, но тут же глохнет… Может, кто подскажет, где собака зарыта?

Копаться в грязной подкапотке было категорически неприятно, поэтому решил почистить и удалить всё лишнее: бочок нефункционирующего омывателя, колхозное крепление аккумулятора((которое теперь не по размеру) и кучу земли, травы, листвы и масла.

Вооружившись несколькими банками карбочиста, тряпками и щеткой по металлу, я взялся за это грязное дело. Снял, перебрал и помыл карбюратор и бензонасос.

Снял трамблер, но в процессе от него отломался вакуум (пытался склеить холодной сваркой, но по итогу он рассыпался в труху, нашел на авито за 300руб такой же сломанный трамблер с запорожца, откуда и переставил вакуум).

Самое удивительное: как машина ездила на свечах с совсем неподходящим калильным числом? Уже купил правильные свечи, но пока не заводил

Еще за 50руб купил на авторынке новую крышечку маслозаливной горловины, которой у меня не было. Для меня было шоком, что на авторынке на Петухово есть аж три киоска со всякой всячиной на заз и луаз! Думал, что такое фиг найдешь и то только б/у в интернете, по свалкам и дедовским гаражам

В процессе назрел ряд вопросов к бывалым:
— основные причины, почему не заводится луаз? (аккум жив, искра есть, бензин качает)
— как настраивать карбюратор по аи92? нагуглить простого и понятного мануала не смог
— какое масло лить в убитый 40-ой? минералку от лукойла/газпрома или всё же полусинтетику?
— как переделать родной масляно-воздушный фильтр под меняемый воздушный вставыш или от чего встанет без переделок кастрюля под обычный воздушник? Или искать нулевик?))
— пришла зима, поэтому можно заняться тормозами. Есть смысл переделывать под 1 контур, прокладывать новые магистрали и ставить отсутствующий вакуум(видимо, от ваза)?
Если есть у кого опыт и ссылки по данным вопросам, очень прошу поделиться!

Имеется в наличии ЛУАЗ 969М. Проблема в том что не едит. Двига заводиться, при норм акуме, норм. Диск сцепления цепляет, а машина не едит. Двоих не тянет, задом в гору тоже не едит да и по прямой. Только если одному и по прямой и то кое-как. Говорят надо сцепление прокачивать, но есть еще проблема. Там када первую включаешь сам рычаг он как-то странно болтаеться. Т. е. ни как на японке вкл и она там в отверстии сидит норм, а болтается прям вокруг хоть как короче. Кто шарит подскажите? Надо спецление прокачивать или всю коробку менять?

Проблема с двигателем МеМЗ 968 на автомобиле ЛуАЗ - никакими силами не заводится на горячую, уже голову сломал (заводится, но только с толкача), это доставляет очень много неудобств на бездорожье - в грязи заглох, и сидишь пока остынет))) Двигатель после капиталки, карбюратор Солекс (с к 133 то же самое), бесконтактное зажигание на основе датчика хола

Была на запоре такая проблема,после охлаждения холодной водой бензонасоса заводился без проблем до следующего нагрева,поэтому в машине всегда была бутылка с водой и тряпка которую мочил и ложил на бензонасос.

Проблема не собственно в нагревающемся насосе, а в нагревающихся топливлпроводах: бензин испаряется и стоит паровая пробка. Такую обычный (карбюраторный) ЭБН не продавит.
Надо теплоизолировать топливные магистрали под капотом.Но от впрыска ЭБН продавит с лихвой, я даже на рамку лобового стекла бутылку вешал и бензин шёл самотёком в карбюратор - не помогло

Ладно, оставим топливную тему.

Сталкивался несколько раз с отказами в катушке зажигания, которые проявляются только при нагреве двигателя. С нагревом мощность искрового разряда существенно уменьшается. Если двигатель работает, то маломощная искра способна воспламенить смесь, но при запуске, когда стартер снижает напряжение в бортовой сети, мощности разряда не достаточно.
Кстати, кроме катушки таким дефектом может обладать и коммутатор.

Ладно, оставим топливную тему.
Рановато. Обогащенная смесь карбюратора при пуске холодного движка плюс, а вот при горячем моторе огромный минус.

Есть у меня Луаз, и было что заводился через раз. Вылечено заменой плюсового провода от АКБ до стартера, он там длинный. И по заводке на горячую. А какой стартер стоит? У меня одно время стоял тракторный с пускача, вот тот реально на горячую с трудом крутил. Пришлось менять.

Просто разные карбюраторы ставил, на всех одна хрень, зажигание на БСЗ из за этого заменил

Мотор то нормальный, недавно капремонт делали, только чувствую мне там очень не то наделали. Я склонялся к версии с компрессией низкой (из сапуна дым сильно в больших колличествах идёт), но по замеру она вполне нормальная - 8,5-9 очков давит

Капиталил двигатель сам или кто-то? На запорах часто такое бывает если поршень неправильно ориентировать то на горячую как раз хрен заведешь.

Капиталил двигатель сам или кто-то? На запорах часто такое бывает если поршень неправильно ориентировать то на горячую как раз хрен заведешь. Кто то, я таким мотором ни занимался ни разу, поэтому отдал типа "спецу", прейдётся зимой самому в устройство этого чуда вникать

бывает,что клапана пережаты.попробовать надо немного зазор увеличить.заморочка несложная и недолгая,а вероятность ,что поможет,высокая.

бывает,что клапана пережаты.попробовать надо немного зазор увеличить.заморочка несложная и недолгая,а вероятность ,что поможет,высокая.
Только хотел то же самое написать. Когда у меня ЗАЗ был, частенько тепловой зазор регулировал. Он там от тепловых перепадов почему то немного уходит и начинаются проблемы с пуском и перегревами.

Может не совсем то, но у меня тоже было такое на волге, на холодную заводит на горячую нет, обороты стартера были очень слабы или просто переставал крутить, как будто АКБ разряжен. Оказалась проблема была в самом стартере, была сильная выработка втулок, после их замены все стало как нормально

А движок капиталить самому не надо бояться, там все достаточно просто. Если руки растут откуда надо и есть букварь под рукой, то все будет хорошо. Если нет нужды колено вынимать то и движок с машины можно не снимать, все доступно. Ну какой то он для меня непонятный тогда был, потом разобраный увидел - удивился, его даже не умея делать имея букварь можно наверное за пару часов перебрать)))

Добавлю и свою лепту. В 80-х годах был и у меня ЗАЗ968 сороковка. Так вот на горячую плохо заводился если карбюратор переливал (поплавковая камера была полная), и естественно зажигание должно быть правильно выставлено (раннее или позднее), большую роль играет величина зазора в прерывателе (угол замкнутого и разомкнутого состояния). Запорожцы очень чуствительны к правильно отрегулированному зажиганию. Я после покупки сразу понял, что к УОЗ он чувствительный, думал как на УАЗовском сделать - 92й бензин и зажигание раньше, очень удивился что при повороте трамблёра на 5 градусов стартер перестал проворачивать двигатель ровно, крутил рывками, ехать от этого только хуже стал. Родной карбюратор у меня заливал по страшному, замена иголок не особо помогала, поменял на ДААз 21081 - проблема с горячим пуском осталась

Я после покупки сразу понял, что к УОЗ он чувствительный, думал как на УАЗовском сделать - 92й бензин и зажигание раньше, очень удивился что при повороте трамблёра на 5 градусов стартер перестал проворачивать двигатель ровно, крутил рывками, ехать от этого только хуже стал. Родной карбюратор у меня заливал по страшному, замена иголок не особо помогала, поменял на ДААз 21081 - проблема с горячим пуском осталась

у каждого карба-свои проблемы.у москвичей и запорожцев на игле стоит маленькое колечко.работает пока новая хорошо.ремонту поддается плохо,а запчастей хороших почти нет.в ваз2108 карбах узкие поплавки и выставить их ,чтоб не задевали,нужен опыт и терпение.очень рекомендую поставить иглу фирмы"Уникар"у них есть иглы почти на все отечественные карбы.очень стабильное качество и работают они отменно.там очень правильное решение-резиновая "голова".

Я ставил уникар на москвич 41й - не впечатлила, не держала вообще

на 41 озоны ставили(ваз-2106 или ваз 21074)под них иглу надо было и подбирать,а тебе,возможно,навязали от к-126.

на 41 озоны ставили(ваз-2106 или ваз 21074)под них иглу надо было и подбирать,а тебе,возможно,навязали от к-126. У меня солекс был - игла полностью с корпусом покупалась

родной карб. у запорожца конечно больной с завода:D
но в нем есть одна штуковина которой нет ни у одного другого карбюратора и которая как раз и отвечает за нормальный пуск горячего двигателя. а именно - клапан вентиляции поплавковой камеры. не забывайте что мы имеем дело с воздушником а соотвецтвенно карб. нагревается намного сильнее по этому при старте двиг. просто засасывает парами бензина. проверить просто на горячюю попробовать завести сполностью нажатой педалью газа.

Победил я этого нигодяя))) На запорданском форуме нашёл целую статью как из запоровского карбюратора нормальный сделать, теперь заводится в любом состоянии с пол оборота

Победил я этого нигодяя))) На запорданском форуме нашёл целую статью как из запоровского карбюратора нормальный сделать, теперь завод
Ну почему негодяя:)эх запор первая моя машина в 13 лет:rolleyes:м-да прошу прощения за флуд.

Ну почему негодяя:)эх запор первая моя машина в 13 лет:rolleyes:м-да прошу прощения за флуд. потому что проезжает везде))))

чьо есть то есть !
вот если бы еще и качество сборки было на уровне его проходимости било бы вообще супер.:yes2:

чьо есть то есть !
вот если бы еще и качество сборки было на уровне его проходимости било бы вообще супер.:yes2:Ну по сравнению с некоторыми экземплярами русского автопрома он просто иномарка (хотя по факту это иномарка и есть)))))

Было такое на ушастом из за бракованного распредвал, именно из за роспредвала. Выяснил довольно просто - в ВМТ зазор выставил, чуть повернул (немного) - зазор почти пропал. Сначала выставил зазоры 0,4мм и двиг стал прекрасно работать и заводиться на горячую. Потом сменил распредвал.

Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.

Двигатель холодный

С момента выключения двигателя прошло не менее 6 часов при температуре наружного воздуха 20 °С и не менее 3 часов при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды и для пуска двигателя необходимо воспользоваться воздушной заслонкой карбюратора.

1. Откройте капот.
2. Маслоизмерительным щупом замерьте уровень масла. Он должен быть между метками MAX и MIN.

3. Проверьте уровень тормозной и охлаждающей жидкостей. Уровень той и другой должен быть выше метки MIN.

4. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на подтеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкости. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов на катушку зажигания, крышку датчика-распределителя, свечи.

5. Если автомобиль простоял несколько дней, рычагом ручной подкачки бензонасоса накачайте бензин в карбюратор.

6. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте крышку капота), садитесь за руль.

Капот лучше закрыть, после того как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.

7. Вытяните до конца ручку управления воздушной заслонкой карбюратора.

8. Поверните ключ зажигания и пустите двигатель.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:
— не работает система пуска;
— не работает система зажигания;
— не работает система питания

Двигатель теплый или горячий

Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды и для запуска двигателя нет необходимости пользоваться воздушной заслонкой карбюратора.

1. Не трогая ручку управления воздушной заслонкой, поверните ключ зажигания и включите стартер. Одновременно с включением стартера начинайте плавно нажимать педаль акселератора до момента пуска двигателя.

Неисправности в системе пуска

Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера:

1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина — разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

6. Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства специалистов автосервиса. Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра на приборном щитке и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

Проверка системы зажигания

На вашем автомобиле установлена бесконтактная система зажигания высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или, в крайнем случае, — пассатижами с изолированными ручками.
Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз (“ручник”).

Для проверки понадобятся отвертки — шлицевая и крестовая, пассатижи с изолированными ручками и тестер или контрольная лампа на 12 В с подсоединенными к ней двумя проводами. Можно использовать и автомобильную “переноску”, если она у вас есть.

1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в крышке распределителя зажигания, а также посадку высоковольтного провода в катушку зажигания.

При первой возможности переставьте катушку зажигания со штатного места на чашку левой передней стойки (см. пунктирную стрелку). Катушку будет меньше заливать водой при проезде глубоких луж и доступ к ней упростится.

2. Проверьте провода, идущие от распределителя к коммутатору, и их соединения. Проверьте также провода, соединяющие коммутатор и катушку зажигания.

3. Включите зажигание. Проверьте, подается ли ток в систему зажигания. Присоедините один провод тестера или контрольной лампы к клемме “ Б” катушки, а другой к “массе”.

Напряжение более 11 В? (Контрольная лампа горит?)

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Для того чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания. Для этого соедините дополнительным проводом клемму “ Б” катушки зажигания и клемму “ ” аккумуляторной батареи. Провода надежно закрепите. Имейте в виду, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам будет необходимо отсоединить дополнительный провод от “ ” аккумуляторной батареи.

Предупреждение

Если при подключении к клемме “ ” аккумуляторной батареи будет замечено сильное искрение, от данного способа придется отказаться — по всей видимости, замыкает “на массу” проводка.

5. Снимите центральный провод из крышки распределителя зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на “искру” между наконечником провода и “массой”, это может привести к серьезному повреждению коммутатора.

Не снимайте клеммы с аккумулятора и разъем с коммутатора при работающем двигателе.

Есть искра между электродами свечи?

6. Возможна неисправность коммутатора, датчика Холла в распределителе или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и внутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки).

8. Замените крышку.

9. Проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда выходит из строя помехоподавляющее сопротивление в роторе. Бывают также случаи пробоя корпуса ротора “на массу”.

Одновременно проверните стартером коленчатый вал двигателя.

Предупреждение

Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером — обратитесь на автосервис. Возможен обрыв ремня привода газораспределения либо поломка привода распределителя.

Есть сомнения? Замените ротор.

Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.

10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте пустить двигатель.

11. Счастливого пути!

12. Проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками. Проверните стартером коленчатый вал двигателя.

13. Замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, как говорится, с рабочей машины.

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке системы питания ни в коем случае не курите и не пользуйтесь открытым огнем!

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта если двигатель холодный, и полностью открыта если двигатель теплый или горячий. В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора.

Появилась струйка бензина из распылителя ускорительного насоса?

4. Для того чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо отвернуть пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с электромагнитного клапана холостого хода.

5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

Уровень нормальный?

6. Поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер и пускайте двигатель.

8. Если вручную не удается подкачать бензин, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подводящего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите на рычаг ручной подкачки топлива бензонасоса. Немного проверните стартером вал двигателя и повторите попытку.

Подается бензин из шланга?

9. Ключом на “13” отверните держатель фильтра тонкой очистки карбюратора.

Аккуратно, стараясь не повредить, выньте фильтр тонкой очистки из крышки карбюратора.

Читайте также: