Неисправности рулевой колонки газ 3110

Обновлено: 02.07.2024

Недостаточный уровень жидкости в бачке, воздух в жидкости

Долейте жидкость, устраните утечки (см. “Утечка жидкости из системы”), прокачайте систему

Проскальзывает ремень по шкиву насоса

Подтяните или замените ремень

Дефект усилителя (допускается несильный шум)

Засорен фильтр в бачке

Замените фильтр (на части двигателей фильтр заменяется с бачком в сборе) и, желательно, жидкость

Засорились расходный и предохранительный клапаны

Проскальзывает ремень по шкиву насоса

Подтяните или замените ремень

Залита жидкость несоответствующей вязкости (как правило, ее вязкость мала)

Промыть гидросистему и усилитель

Дефект усилителя: разрушение его деталей, негерметичность клапанов

Замените усилитель в сборе

Трещины шлангов, неплотно затянуты их хомуты

Подтяните хомуты, замените шланги

Течь из-под крышек усилителя или насоса

Замените прокладки, резиновые кольца (можно поставить на герметик)

Течь через технологические отверстия в корпусе насоса (выдавило заглушки)

Запрессуйте новые заглушки или замените насос

Повышенное давление в системе из-за заклинивания расходного клапана в закрытом положении

Устраните неисправность или замените насос

Чрезмерный уровень жидкости в бачке

Отобрать излишки жидкости шприцем или резиновой грушей

Нарушение регулировки упорных подшипников винта и в паре рейка-поршень – вал-сектор рулевого механизма

2.4. Диагностика неисправностей гидроусилителя рулевого управления

Недостаточный уровень жидкости в бачке, воздух в жидкости

Долейте жидкость, устраните утечки (см. “Утечка жидкости из системы”), прокачайте систему

Проскальзывает ремень по шкиву насоса

Подтяните или замените ремень

Дефект усилителя (допускается несильный шум)

Засорен фильтр в бачке

Замените фильтр (на части двигателей фильтр заменяется с бачком в сборе) и, желательно, жидкость

Засорились расходный и предохранительный клапаны

Промойте клапаны и насос

Проскальзывает ремень по шкиву насоса

Подтяните или замените ремень

Залита жидкость несоответствующей вязкости (как правило, ее вязкость мала)

Промыть гидросистему и усилитель

Дефект усилителя: разрушение его деталей, негерметичность клапанов

Замените усилитель в сборе

Трещины шлангов, неплотно затянуты их хомуты

Подтяните хомуты, замените шланги

Течь из-под крышек усилителя или насоса

Замените прокладки, резиновые кольца (можно поставить на герметик)

Течь через технологические отверстия в корпусе насоса (выдавило заглушки)

Запрессуйте новые заглушки или замените насос

Повышенное давление в системе из-за заклинивания расходного клапана в закрытом положении

Устраните неисправность или замените насос

Чрезмерный уровень жидкости в бачке

Отобрать излишки жидкости шприцем или резиновой грушей

Нарушение регулировки упорных подшипников винта и в паре рейка-поршень – вал-сектор рулевого механизма

при холодному моторі все гуд а як тільки нагріється приколи. то гурить то не гурить то тільки вправо то тільки в ліво. в чому може бути трабл

_________________
"Понял я, ребята, Волга - самый лучший из авто
Сомневаться бесполезно - факты все здесь, налицо.."

Руль немного закусывает?
Если да то проблема в редукторе ГУРа.
Возможно еще что там воздух.

_________________
вы еще не сретесь в каментах? Тогда МЫ идем к вам.

_________________
"Понял я, ребята, Волга - самый лучший из авто
Сомневаться бесполезно - факты все здесь, налицо.."

_________________
вы еще не сретесь в каментах? Тогда МЫ идем к вам.

_________________
"Понял я, ребята, Волга - самый лучший из авто
Сомневаться бесполезно - факты все здесь, налицо.."

Ну так вот клинит не насос, клинит редуктор. По всей видимости у тебя выдавило уплотнение на валу сошки. Попробуй прокачать систему, если не поможет то перебирай редуктор. Ремкомплекты есть в АИСе.

_________________
вы еще не сретесь в каментах? Тогда МЫ идем к вам.

gazprot, прокачка нічого не дала. попробую поставити радіатор на жидкість. щоб до чвят перебитись. а уже після перебрати

_________________
"Понял я, ребята, Волга - самый лучший из авто
Сомневаться бесполезно - факты все здесь, налицо.."

_________________
вы еще не сретесь в каментах? Тогда МЫ идем к вам.

Метод устранения
Шкив насоса бьет или самопроизвольно отвинчивается. Сломана юбка у шкива. Неправильная посадка шкива из-за дефектов вала. Нужно ставить новый шкив, удалив предварительно обломки юбки с резьбы вала и сняв примерно миллиметр с торца его юбки.
Подтекание масла откуда-то снизу насоса Негерметичность сальника насоса. Либо негерметичность заделки технологических отверстий, заткнутых шариками. Замена сальника либо заделка отверстий.
ГУР не гурит совсем либо начинает работать только на высоких оборотах. Заклинивание клапана расхода. Вынуть клапан, удалить грязь, поставить на место. Это можно сделать не снимая насоса. Но при этом будут потери масла.
На низких оборотах двигателя наблюдается значительное усилие на руле, которое уменьшается с ростом оборотов мотора Плохо подобраны сопрягаемые пары ротора или плунжер золотника клапана расхода. Замена этих частей на нормальные.
Усилие на руле большое на любых оборотах двигателя и в обе стороны. Самопроизвольное отвинчивание предохранительного клапана. Вынуть расходный клапан и закрутить болт предохранительного клапана с учетом регулировочных шайб.
Похожий на зуд звук, усиливающийся при вращении руля на месте Воздух в масле. Либо недостаток масла. Либо плохое прилегание лопаток ротора. Либо задиры на привалочных плоскостях ротора из-за работы при недостатке масла. Долить масло. Дать отстояться часок и прокачать систему. Если это не помогает, то разобрать насос. При отсутствии задиров на привалочных плоскостях ротора, поставить ремкомплект. Если есть задиры - насос на свалку.
Заклинивание насоса Заклинивание ротора из-за заедания и поломки лопатки. Насос на запчасти.
Повышенный шум от насоса, усилитель не работает Срезание посадочных шлицов ротора. Замена насоса.

Метод устранения
Повышенное усилие на руле при повороте налево Прорыв верхнего сальника сошки, либо износ фторопластовых колец (может наступать уже через 20 тыс. км. из-за некачественной сборки). Переборка редуктора с установкой ремкомплекта или доработка.
Течь масла на ноги водителя Повреждение резинового колечка торсиона при сборке редуктора. Переборка редуктора.
Течь из под верхней или боковой крышки редуктора, либо из-под нижней крышки подшипника, либо из технологических отверстий, заделанных шариками Попадание стружки в канавки резиновых уплотнительных колец. Переборка редуктора (иногда, правда, причиной может служить плохо затянутые болты крышки).
Стуки при резком качании руля на стоящем автомобиле с выключенным двигателем Если люфт руля (регулировочным винтом) выбран, а после заводки стуки исчезают, то их причина кроется в ослабленном верхнем креплении торсиона (находится внутри вала-золотника, и фиксируется штифтом). До переборки редуктора по другим причинам устранять не имеет смысла. Опастности не представляет. Также надо проверить отсутствие люфта в карданном шарнире и его креплении к валам. Этот люфт недопустим!
Стук (причем двойной) при переезде крупных неровностей на малой скорости Люфты вала сошки в игольчатых подшипниках. Никак не лечится, заложено конструкцией.
ГУР не гурит, при повороте руля раздается визг из под капота Неправильная сборка редуктора (см. также неисправности насоса). Переборка и правильная сборка (такой ГУР попался мне из магазина).
Неустранимый люфт руля Hеправильная регулировка преднятяга подшипников винта-гайка. Она осуществляется гайкой-заглушкой (в нижней части редуктора) на заводе. Эта неисправность встречается редко. Переборка редуктора с регулировкой.
Назойливый сип гидроусилителя даже при малых отклонениях руля при движении Регулировка зазора зубчатого зацепления в редукторе выполнена неправильно. Зацепление перетянуто. Отпустить немного регулировку зазора (вращая регулировочный винт в сторону завинчивания на 0.5 - 1 оборот).
Переменное усилие на руле Попадание воздуха в масло. Прокачать систему.
Умеренный сип при работе гидроусилителя - Неисправностью не является.
Повышенное усилие на руле в обе стороны Ослабление натяжения ремня. Натянуть или заменить ремень привода насоса.

Эти неисправности выявлены практикой. Относятся в основном к самим агрегатам ГУР. Еще некоторые неисправности рулевого управления и информация по устройству ГУР приведены в брошюре "Рулевое управление автомобилей ГАЗ-3110 и ГАЗ-3102 с гидроусилителем", издательство Колесо, Москва, 2000.

ГУР крутится, но перестал шипеть и вообще не подает никаких признаков жизни. Руль тугой, течей вроде нет. Да, иногда при заведенном двигателе ГУР издает небольшие стуки.

Данная проблема может заключаться в двух вещах:
1. В насосе, точнее расходном клапане. Как было описано, необходимо выкрутить расходный клапан насоса.
Несколько рекомендаций: крышка клапана находится за штуцером и посему открутить ее, не трогая штуцер очень тяжело, а иногда невозможно. Удобнее снять поддон (защиту) и снизу рожковым ключом на 17 стронуть штуцер, затем повернув Г-образную трубку выкрутить пробку. Для удобства рекомендую бачок не открывать, а под слив масла подставить небольшую емкость. (масло выльется не более 400 мл., в зависимости от типа бачка).
Вынув клапан запомните как он стоит, (сеткой наружу). Далее проверка, основная причина отказа - это неработающий запорный шарик. Проверить легко, дуем в сеточку, если продувается ртом и туда и сюда, значит в посадочное гнездо шарика попал мусор. Зажимаем в тиски клапан (только обязательно через проставки, дабы не повредить корпус) и разбираем (усилие очень большое, посему возьмите хороший инструмент). После удаления мусора собираем, дуться ртом не должно ни туда ни сюда.
Собираем насос. Заливать следует только заводское масло или Дексрон 3 или 2 (они полностью совместимы). Ни в коем случае не следует заливать масла продаваемые под марками "Р" или "А", в 99% это подделка. Настоящее масло "Р" имеет цвет от темно-коричневого до коричнево-желтого (но в любом случае темное по цвету), в магазине продают веретенку (желтого цвета), а это смерть сальникам ГУРа. Не следует думать, что слив масло с насоса и бачка вы произведете полную замену масла. Даже если выгнать из редуктора часть масла, в нем останется не менее 250 мл., которые можно слить, только разобрав редуктор. А так как 250 мл. это почти 20% от всего объема, то не стоит никогда доливать веретенку. Даже если Вы потом и поменяете масло, остатки веретенки сделают свое черное дело.
Отечественное масло заливаемое на заводе не так и плохо, многочисленные редукторы работавшие на этом масле лучшее свидетельство тому. При разборке таких редукторов все резинки сохраняют эластичность и упругость и лишь в тех, в которые добавляли фальшивые масла марки "Р" или "А" отличаются задубевшими резинками.

2. Если у Вашего друга машина конца 2001 или 2002 г.в., то на ней по всей видимости установлен редуктор ГУР нового образца. В таких редукторах завод изменил конструкцию верхнего сальника вала сошки и тем самым значительно снизил брак с дефектом "отказ влево". Отличить такие редуктора очень легко, надо посмотреть из под капота на верхнюю крышку редуктора (ту на которой расположен прокачной штуцер) и замерить размер 4-х болтов крепящих эту крышку, если они "под ключ на 17", то это новый вариант, если под 14, то старый. Так вот в новом типе редукторов есть своя "ахиллесова пята": из-за изменения конструкции, завод очень сильно уменьшил толщину стенок между областями высокого давления и эти стенки иногда ломает. Дефект выражается в полном отказе усиления с характерным звуком работающего насоса (насос в этом случае не причем и работает совершенно исправно). Лечить данный дефект возможно только имея под рукой другой редуктор, пущенный на запчасти (например с обломанным торсионом). Суть ремонта в замене крышки на крышку старого образца, с изменением диаметров и центров отверстий под болты и последующей регулировкой преднатяга и зазора.

На валу сошки 2 сальника. Верхний как правило тыс через 30-40 выворачивает на изнанку.
1 Разобрать ГУР
2 под верхний сальник выточить капролоновую (или другой плотный полимер) упорную втулку под сальник. Упорную шайбу, сталь, выбросить подальше. Новая втулка должна ПЛОТНО садится на вал. Размеры подобрать по месту.
3 Заменив оба сальника и игольчатые подшипники вала аккуратно собрать ГУР

лезеш под машину (она на домкратах причем весь передок поднят т..е оба передних колеса так удобней ,левое колесо снято)отсоединяеш от сошки тягу, в салоне откручиваеш и выбиваеш клин с корданчика вала руля,(я пользовался съемником для рулевых шарниров).съемником стягиваеш сошку предварительно открутив гайку,мне было удобней делать это на машине т.к тисков подходящих небыло. если снял сошку и выбил клин ко считай треть работы сделано. далее откручивай шланги от гидрача и сливай масло.когда перестанет течь откручивай и снимай его.потом все это дело зажимай в тиски крышкой(где вал винта к которому крепился кардан)в верх и откручивай все винты и снимай крышку.под ней покажется поршень-гайка ,вынимай его и в сторону вместе с крышкой,(об них позже).сливай остатки масла,,откручивай винты и снимай крышку вала сошки (пойдет вместе с валом сошки)
забыл сказать: тебя уже должны быть приготовлены ремкомрлект гура (они разные .есть с подшипниками и без .я подшипники не менял) и медные прокладки под штуцера шлангов.
далее слушай внимательно.
1.тебе надо заглушить сливные отверстия в крышке вала сошки и в корпусе редуктора(при сборке они напротив друг друга через резиновое колечко)для этого нарезаеш резьбу м4 и вкручиваем в оба отварстия гужоны на герметик.
2. заглушить сливное отверстие в валу сошки ..нарезать резьбу не получится коленый. я поступил так:
в валу от бокового отверстия и до верха вала идет отверстие диаметром 6 мм. я взял кусок трудки соответствующего диаметра длинной 20мм и при помоши длинной оправки забил эту трубку в отверстие чтобы она перекрыла слив.этого достаточно т.к слив из этой области мы подключим напрямую к бачку.
3 . заглушить сливное отверстие в валу винта пары винт - гайка поршень.это отверстие в торце вала снизу.заглушиваем таким же способом как и вал сошки с той лиш разницей что пробка целиный пруток длинной 20мм лучше латунный.
4 . сверлим отверстие в корпусе редуктора под штуцер (тут уже по месту смотря какой штуцер и какая резьба) я например пустил от штуцера нерж.. трубку на верх а там уже гибким шлангом к бачку .можно конечно сделать разрез в сливнов шланге , вставить тройник и туда подключиться .
все считай пол дела сделано.
далее приступаем к замене рем комплекта.
маняем все колечки и резиночки.(верхнее колечко вала сошки и вала поршня можно не менять они все равно не работают как надо после изменений) .если надо меняем игольчатые подшипники.
сальники. отдельный разговор.как я уже писал гуры разные. на новом (как у меня)вместо верхнего сальника втулка высокого давления .она без усилителя и к старому гуру не подходит .стоит дорого (у нас около300 руб).если у тебя старуй гур советую поступить как советовали выше.сделать втулку из фторопласта.
далее собираем все на место ,кроме нижнего сальника,его в последнюю очередь.
чтобы вставить поршень надо закрепить корпус вертикально (вал сошки с крышкой уже на месте)отверткой выровнять упорный подшипник вала по центру,повернуть вал сошки так чтобы поршень при установке на место встал на последний зуб сектора вала(придется повозиться) и обжимая кольцо поршня и немного прокручивая вал сошки (чтоб попасть на зуб утапливаем его , если все встало на место то при вращении за вал поршня выкручиваем его в верхнее положение и когда упрется то поршень должен быть ниже верхней кромки корпуса на расстояние равном проточке крышки вала (там где рез.. колечко).ставим и закручиваем крышку ,
кстати я под фторопластовое кольцо поршня поставил резинку не из комплекта а немного толще чтоб кольцо прижималось к стенке цилиндра плотнее (мне показалось что с родным кольцом слишком легко и свободно поршень зашел аж под своим весом провалился.)
ну и остается все на место поставить и отрегулировать ,врезать в бачек штуцер (лучше сразу новый купить) подсоединяем шланги ,главное не перетянуть болт-штуцер ато я когда отцу делал гур, порвал его вроде корейки а не приятно. прокачиваем систему(с хорошим маслом)
я еще поставил в разрез сливного шланга радиатор от сварочного аппарата импортного(кажется kempi) ,пришлось покупать шланг т.к разместил его под радиатором системы охлождения и длинны штатных не хватало . вреда никакого не будет и жидкость на 20градусов холоднее чем без него (у нас летом жарко очень)
еще надо изготовить закрытую гайку на болт регулировки зацепления,как ни как давление в 90 кг давить будет и может сочиться масло по нитке резьбы.
я выточил из шестигранника резьбовую втулку выше винта и пробку в эту втулку все на медных прокладках.

Любой автомобилист скажет, что рулевой механизм газ 3110 является одним из важнейших узлов машины. Без этого невозможно вести автомобиль. Если есть неполадки в узле рулевого механизма, тогда эксплуатация ГАЗ-3110 строго запрещается. Даже если в рулевом колесе появился люфт, то уже надо на это обратить внимание. При выявлении люфта, водитель первым делом обращается на станцию технического осмотра для диагностики Волги.

Детали для ремонта рулевого механизма Газ 3110

Когда выявляется причина, есть 2 варианта её решения. Первый – оставить машину профессионалам, которые сделают за определённую плату узел рулевого механизма или разобраться в этом самому и устранить причину поломки. Для того чтобы знать как устранить проблему, нужно иметь представление из чего состоит рулевое управление ГАЗ-3110:

Схема устройства и конструкция рулевого управления

Руль.
Колонка.
Рулевой механизм.
Гидроусилитель.
Привод.

Ещё было бы очень хорошо рассмотреть, а лучше выучить схему, что к чему крепится и как это выглядит.

Проверка механизма

Чертеж с названиями элементов рулевой колонки газ 3110

Можно самому проверить узел. Для этого надо:

Поставить ГАЗ-3110 на ручник.
Под задние колеса поставить опоры.
Спереди ослабить крепление колеса слева.
Спереди автомобиль следует поднять и поставить на опоры.
Снять колесо.
После этого снять защитный брызговик.
В салоне волги 3110 отсоединить полностью вал узла от механизма внизу.
Требуется сделать отметки положения вала и сошки управления.
Снять сошку с вала.
После снятия болтов извлечь механизм.

Лучшее из архива Авторевю. Примеряем на себя Волгу ГАЗ-3110

В период летнего отпуска мы переверстываем и размещаем на главной странице сайта одни из самых важных и интересных статей Авторевю разных лет. Если у вас есть пожелания по републикации, в Клубе создана отдельная тема.

Качество автомобилей, которые сходят сегодня с конвейера ГАЗа, стало лучше, чем три года назад. Все панели салона тщательно подогнаны друг к другу и хорошо закреплены. В местах сопряжения деталей — ровные и не очень большие зазоры. Раньше передняя панель была из жесткого пластика, а теперь отливается из мягкого материала. Облагорожены обивки дверей. В движении ничто не скрипит, ничто не дребезжит.

Но на заднем сиденье — другое дело! Специально попросил покатать. Просторно, мягко, мотора почти не слышно. Как была Волга номенклатурным автомобилем, так им и осталась. А потому покупать такую машину лучше при наличии персонального водителя.

Полная версия доступна только подписчикамПодпишитесь прямо сейчас
я уже подписан

Анализ повреждений

Для выявления неисправности, требуется проверить картер. Если на нём есть трещина или скол, тогда он ремонту не подлежит, надо новый.

Втулки выглядят стертыми. Также требуется их замена. Можно в точках продажи деталей найти картер в сборе.

Червяк и ролик – при обнаружении деформации – замена. Подшипник должен быть смазан и без явных изъянов.

Снятые с автомобиля рулевые колонки

Если время от времени происходит подтекание масла, требуется замена прокладок и сальников. Сборка производится в обратном порядке, согласно меткам, сделанным при разборке.

Регулировка рулевого механизма

Колеса спереди поставить ровно. Надо положить отвертку низом на руль в точке сверху. Вращать колесо рулевое до тех пор, пока не появится сопротивление. Колеса при этом находятся в исходном положении. При нахождении люфта, надо отметить точки.

Если люфт составляет 17 мм и больше, требуется найти эту причину. Если меньше указанного расстояния, то просто идет регулировка зазора между роликом и червяком. Снять переднее колесо слева. С помощью ключа на 30 отвернуть гайку колпачковую и снять оттуда шайбу. Взять ключ на 12 шестигранник и отвернуть на немного винт регулировки по часовой. Таким образом проверять люфт на руле, пока не будет меньше 17-ти мм, сборка в обратном порядке.

Если в Волге при повороте руль возвращается в исходное положение, требуется ещё раз замерить люфт.

Так выглядит рулевой редуктор газ 3110

Если есть достаточно денежных средств, можно оставить автомобиль в ремонтной мастерской, где мастера своего дела устранят эту проблему путем замены на новый. Но, если нет доверия или денег, можно попробовать самому отремонтировать рулевой редуктор. Для этого требуется, прежде всего, соблюдение правил безопасности. Наличие ямы в гараже, знания о рулевом механизме 31-ой Волги и все необходимые ключи для разборки-сборки механизма.

Процесс установки рулевой колонки на газ 3110

Действия при замене и ремонте насоса

Поменять этот агрегат можно своими руками. Возможна даже замена подшипника, вышедшего из строя. В этом случае пригодится ремкомплект насоса гидроусилителя, который можно купить в любом автомобильном магазине.

Прежде чем принимать решение на проведение ремонтных работ надо проверить наличие жидкости в бачке, а также соответствие ее марки разрешенной к применению на данной машине. Часто, причиной возникновения признаков неисправности бывает появление воздушных пробок в системе. Поэтому при подозрении на это надо прокачать гидравлику, удалив все воздушные пробки. Работоспособность ГУР в этом случае может полностью восстановиться.

Если при проверке качества рабочей жидкости обнаружится, что она не соответствует стандарту, надо поменять ее на жидкость нужной марки.

В случае когда принято решение делать ремонт насоса гидроусилителя руля, требуется подготовить рабочее место и нужный инструмент, а также материалы для проведения работ:

Для того чтобы снять насос ГУР и отремонтировать его своими руками, требуется выполнить следующие действия.

Слегка отпустить осевой болт, который крепит насосный агрегат к скобе, используя отверстие имеющееся в шкиве. Полностью открутить стопорную гайку натяжителя и снять ремень.
Используя шприц, откачать гидравлическую жидкость из бачка. Поворачивать руль вправо-влево до упора, чтобы масло полностью вышло из системы, проделать это несколько раз для полного очищения трубопроводов.

Подводя итоги

В итоге можно сказать, что рулевой узел в автомобиле — главная составляющая всего механизма. Не стоит откладывать ремонтные работы и диагностику, если появляются какие-либо отклонения. При малейшем непонятном звуке или вибрации, надо ехать на СТО и сделать диагностику.

Монтаж рулевой колонки на автомобиль Газ

Потому что этот еле слышный звук во время движения автомобиля может превратиться в большую проблему, особенно если Волга едет на большой скорости по трассе.

Рулевое управление ГАЗ 3110 Волга

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ГАЗ 3110 (Волга) 1996-2004 г.в.
Рулевое управление

5.2. Рулевая колонка (Категория). Список материалов смотрите внутри…

5.3. Механизм рулевого управления (Категория). Список материалов смотрите внутри…

5.4. Рулевая трапеция (Категория). Список материалов смотрите внутри…

5.5. Шаровые шарниры рулевой трапеции (Категория). Список материалов смотрите внутри…

5.6. Маятниковый рычаг (Категория). Список материалов смотрите внутри…

5.7. Шаровой шарнир маятникового рычага (Категория). Список материалов смотрите внутри…

5.8. Механизм рулевого управления с гидроусилителем (Категория). Список материалов смотрите внутри…

5.9 Возможные неисправности рулевого управления. Причина неисправности Метод устранения Радиальное перемещение вала рулевого управления, ощущаемое на рулевом колесе Износ подшипников вала рулевого управления Заменить подшипники Ослабление затяжки болтов крепления рулевой колонки Затянуть болты Увеличенный свобо…

↓ Комментарии ↓

1. Эксплуатация и техническое обслуживание

1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание 1.1 Отопление и вентиляция салона 1.2. Обкатка автомобиля 1.3 Проверка автомобиля перед выездом 1.4 Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов 1.5 Уход за лакокрасочным покрытием кузова 1.6 Периодичность смазывания узлов автомобиля

2. Двигатель

2.0 Двигатель 2.1. Снятие и установка 2.2. Двигатель моделей 402 и 4021 2.3. Система смазки 2.4. Система охлаждения 2.5. Система выпуска отработавших газов 2.6. Система питания двигателя ЗМЗ-4062 2.7. Система питания двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-4021

3. Трансмиссия

3.0 Трансмиссия 3.1. Сцепление с диафрагменной пружиной 3.2. Сцепление с периферийным расположением пружин 3.3. Пятиступенчатая коробка передач 3.4. Четырехступенчатая коробка передач 3.5. Карданная передача 3.6. Задний мост 3.7. Полуоси 3.8. Главная передача

4. Ходовая часть

4.0 Ходовая часть 4.2. Задняя подвеска

5. Рулевое управление

5.0 Рулевое управление 5.1. Рулевое колесо 5.2. Рулевая колонка 5.3. Механизм рулевого управления 5.4. Рулевая трапеция 5.5. Шаровые шарниры рулевой трапеции 5.6. Маятниковый рычаг 5.7. Шаровой шарнир маятникового рычага 5.8. Механизм рулевого управления с гидроусилителем 5.9 Возможные неисправности рулевого управления.

6. Тормозная система

6.0 Тормозная система 6.1. Педаль тормоза 6.2. Вакуумный усилитель 6.3. Главный тормозной цилиндр 6.4. Передний тормозной механизм 6.5. Задний тормозной механизм 6.6. Регулятор давления 6.7. Стояночный тормоз 6.8 Прокачка тормозной системы 6.9 Возможные неисправности тормозной системы.

7. Электрооборудование

7.0 Электрооборудование 7.1. Аккумуляторная батарея 7.2 Блок предохранителей 7.3. Генератор 7.4. Генератор 9422.3701 или 2502.3771 7.5. Генератор 1631.3701 или 192.3771 7.6. Регулятор напряжения 7.7. Стартер 7.9. Звуковой сигнал 7.10. Система зажигания 7.11 Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-4062 7.12 Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-402

8.0 Кузов 8.1. Передний буфер 8.2. Задний буфер 8.3. Брызговик облицовки радиатора 8.4. Капот 8.5. Переднее крыло 8.6. Крышка багажника 8.7. Передняя дверь 8.8. Задняя дверь 8.9 Замена ветрового и заднего стекол 8.10. Наружное зеркало заднего вида 8.11. Панель приборов 8.12. Стеклоочиститель 8.13. Переднее сиденье 8.14 Заднее сиденье 8.15 Ремни безопасности 8.16 Задняя полка 8.17 Навесное оборудование салона 8.18. Отопитель 8.19 Возможные неисправности узлов и деталей кузова.

9. Приложения

9.0 Приложения 9.1 Масса агрегатов 9.2 Лампы, применяемые на автомобиле 9.3 Подшипники качения, применяемые на автомобиле 9.4 Манжеты, применяемые на автомобиле 9.5 Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 9.6 Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений *

Детали для ремонта рулевого механизма Газ 3110

Схема устройства и конструкция рулевого управления

Руль.
Колонка.
Рулевой механизм.
Гидроусилитель.
Привод.

Ещё было бы очень хорошо рассмотреть, а лучше выучить схему, что к чему крепится и как это выглядит.

Проверка механизма

Чертеж с названиями элементов рулевой колонки газ 3110

Можно самому проверить узел. Для этого надо:

Поставить ГАЗ-3110 на ручник.
Под задние колеса поставить опоры.
Спереди ослабить крепление колеса слева.
Спереди автомобиль следует поднять и поставить на опоры.
Снять колесо.
После этого снять защитный брызговик.
В салоне волги 3110 отсоединить полностью вал узла от механизма внизу.
Требуется сделать отметки положения вала и сошки управления.
Снять сошку с вала.
После снятия болтов извлечь механизм.

Регулировка зазора в рулевом механизме ГАЗ-31105

Инструменты:

гаечный ключ рожковый 22 мм
гаечный ключ рожковый 30 мм
ключ шестигранный 12 мм
отвертка плоская средняя

Детали и расходники:

Примечания:

1. Установите рулевое колесо в положение движения автомобиля по прямой.

2. На автомобиле без гидроусилителя рулевого управления отверните колпачковую гайку 1 и снимите стопорную шайбу 2.

3. Поворачивая по часовой стрелке регулировочный болт с помощью шестигранника 1 и, слегка покачивая рулевое колесо для контроля люфта, добейтесь того, чтобы свободный ход рулевого колеса не превышал 17 мм. Величину свободного хода измеряйте на ободе рулевого колеса.

Примечание:

Не затягивайте регулировочный болт слишком сильно.

4. После регулировки заполните шестигранную полость регулировочного болта смазкой Литол-24. Установите стопорную шайбу выступом в паз регулировочного винта и заверните колпачковую гайку.

5. Проверьте свободный ход рулевого колеса.

6. Сделайте пробную поездку и проверьте правильность регулировки механизма рулевого управления в движении. Если передние колеса при выходе из поворота не возвращаются самопроизвольно в положение движения по прямой, необходимо вывернуть (против часовой стрелки) регулировочный болт на 1–2 паза стопорной шайбы и снова проверить регулировку механизма рулевого управления. В случае невозможности добиться требуемого результата механизм рулевого управления отремонтируйте или замените.

7. Интегральный рулевой механизм на автомобиле с гидроусилителем регулируют аналогично. Разница в конструкции регулировочного узла: колпачковая гайка отсутствует, а регулировочный болт застопорен контргайкой, которую нужно перед регулировкой ослабить.

Примечание:

Если после уменьшения свободного хода значительно возросло усилие проворачивания рулевого колеса, немного выверните регулировочный болт, ослабив контргайку, до уменьшения усилия. Если после уменьшения усилия свободный ход рулевого колеса вышел из допустимых пределов, а также, если работа механизма сопровождается скрипом и щелчками, отремонтируйте рулевой механизм в специализированной мастерской или замените его новым. Не рекомендуем ремонтировать механизм самостоятельно, так как он влияет на безопасность движения и при неправильной сборке может заклинить в эксплуатации, что приведет к потере управления автомобилем.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Качественных фото ремонта

Анализ повреждений

Втулки выглядят стертыми. Также требуется их замена. Можно в точках продажи деталей найти картер в сборе.

Червяк и ролик – при обнаружении деформации – замена. Подшипник должен быть смазан и без явных изъянов.

Снятые с автомобиля рулевые колонки

Регулировка рулевого механизма

Если в Волге при повороте руль возвращается в исходное положение, требуется ещё раз замерить люфт.

Так выглядит рулевой редуктор газ 3110

Процесс установки рулевой колонки на газ 3110

Снятие и разборка рулевой колонки

Снятие рулевого колеса

Выключаем зажигание, снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

Пальцами поддев край накладки рулевого колеса, снимаем ее.

Головкой “на 24” отворачиваем гайку крепления рулевого колеса, при этом удерживайте руль.

Оставив на валу гайку завернутой на 1–2 витка, ударами ладоней со стороны панели приборов сбиваем рулевое колесо со шлицев.

Бывает, что рулевое колесо сидит на шлицах очень плотно. Тогда наверните гайку заподлицо на вал рулевой колонки. Подперев коленями обод снизу и ударяя через латунную оправку по торцу вала, спрессовываем рулевое колесо.

Снятие рулевой колонки

Снимаем с рулевого вала пружину. Отверткой отворачиваем три винта, соединяющих верхнюю часть кожуха рулевой колонки с нижней (см. Снятие панели приборов).

Отверткой отворачиваем винт крепления основания подрулевых переключателей к рулевой колонке.

Отверткой отворачиваем два винта крепления нижнего кожуха и снимаем кожух (см. Снятие панели приборов).

Ключом “на 10” отворачиваем два болта крепления усилителя панели приборов.

Отсоединяем колодку выключателя стеклоочистителей (см. Снятие панели приборов).

Отсоединяем разъемы от выводов выключателя указателей поворота, нарисовав схему их взаимного положения.

Отсоединяем колодку выключателя зажигания (см. Снятие панели приборов) и снимаем переключатели с вала.

Ключом “на 12” отворачиваем два винта крепления рулевой колонки к кронштейну.

Ключом “на 12” отворачиваем гайку клина крепления вилки крестовины на рулевом валу. Через латунную оправку выбиваем клин и вынув вал из вилки, снимаем колонку (см. Снятие рулевого механизма).

Разборка рулевой колонки

Отверткой отворачиваем два винта крепления контактной части к выключателю зажигания…

Закрепив колонку за ушки хомутов рулевой трубы, зубилом отворачиваем два специальных болта крепления запорного устройства выключателя зажигания…

…и снимаем устройство.

Щипцами снимаем стопорное кольцо с нижнего конца рулевого вала.

Через оправку выпрессовываем вал с подшипником в сторону верхней части трубы рулевой колонки…

Снимаем с верхнего конца вала запорное кольцо, шайбу и подшипник.

Заложив смазку “Литол-24” в подшипники, собираем и устанавливаем рулевую колонку в обратной последовательности. Провода к выводам переключателей указателей поворота подключаем в соответствии со сделанным рисунком.

Подводя итоги

Монтаж рулевой колонки на автомобиль Газ

Устранение дефектов насоса ГУРа

Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.

Читать дальше: Оторвало заднюю балку ваз 2109

Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С валом всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов на валу (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.

За одно, сразу можно немного отполировать обе стороны вала на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.

Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.

Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.

Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.

Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).

После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000.

Желаемый результат получен,

теперь всё тщательно нужно протереть тропочкой с уайт-спиртом. Сам вал с лопатками можно сполоснуть в нем же.

После начинаем сборку, все ставится в последовательности обратной снятию.

Ремонт гидроусилителя руля — задача сложная, а работа кропотливая. Статья рассчитана на тех автолюбителей, которые знакомы с устройством основных систем автомобиля.

Читайте также: