Нужны ли лямбда зонды после удаления катализатора

Обновлено: 08.07.2024

У меня катализатора нету, глушитель меняли (ещё до меня). Вот надо лямбду поменять - померла, говорят. Привезли "Бош" без подогрева . А можно её ставить, если катализатора-то нету, или надо только с подогревом, а? У кого опыт есть? С уважением, Сергей.

son_in_law

Люблю ругаться за рулём!

Что-то я не понял вопроса, как-то он непонятно поставлен.
Вообще-то Лямбду польбому ставить надо. А с подогревом или без - это зависит от того где находится эта лямбда. Вот у меня, например, лямбда стоит прямо около выпускного коллектора поэтому я брал без подогрева т.к. без него прогрев проходит очень быстро.
А вообще-то в нормальных магазинах всё скажут и объяснят какая лямбда нужна, и уж если взяли не свою деталь то обычно меняют без проблем (помню я даже секретки поменял т.к. они не подошли)

Cергей

Завсегдатай

Уж извините, если непонятно сформулировал. То, что ставить надо - понятно. Но вот в книжице написано:
без катализатора - лямбда с подогревом
с катализатором - лямбда без подогрева.
А где стоит и пр. - не сказано. У меня, по-моему, стоит там же, где и у Вас. Вот и пытаюсь проконсультироваться, как можно. С уважением, Сергей

son_in_law

Люблю ругаться за рулём!

Где-то на форуме я это уже читал. Там как раз рассуждали С или БЕЗ подогрева ставить. И после прочтения того поста я пришёл к выводу что без подогрева однозначно (в моём случае). А вообще когда я брал в магазине лямбду то мне коротко и ясно сказали что у меня там самая простая лямбда ( с 1 проводком) и сказали что её брать и не думать даже ( я тогда про подогревы и слыхом не слыхивал). А вот про другие модели я уже не буду говорить так как не шибко силён в них Вообще если что то есть один хороший магазинчик на ул. Миклухо-маклая

Да забыл сказать ! что за книжеца-то? Она официально подтверждена производителем? Так вот и информацию из неё надо воспринимать как приблизительные сведения - это же всё хрен знает кто писал и кто переводил с немецкого (так мне говорили во все мастерских когда я ссылался на книжки)

Baloo

Постоянный участник

Не вполне понятно, зачем нужна лямбда без катализатора? Насколько я знаю, "фицияльно" они живут только вместе. Или это в смысле, если катализатор стоял, но его сняли, и тогда нужна лямбда с подогревом? Похоже на бред. Или я что-то пропустил?

Cергей

Завсегдатай

Лямбда нужна всегда - и с катализатором, и без (о ней так и написано. см.выше). Это ведь кислородный датчик, влияющий на впрыск топлива. А в данном случае действительно катализатор снят. С уважением, Сергей.

Baloo

Постоянный участник

Сергей, понятно, что без лямбды на твой впрыск сигнал некому будет подать. Я к вопросу о книге. Если в ней рекомендуют ставить лямбду без катализатора, то вряд ли она(книженца) официально одобрена VW. Просто я бы остерёгся слепо следовать советам из этой книги. С уважением.

Завсегдатай

Интересно, у меня стоял катализатор, пока бремчать не начал, пришлось выбить всю керамику. С тех пор без него и езжу, особых проблем не замечал.
Субъективно может но - тяга увеличилась, т.к. сопротивление на выпуске уменьшилось .

PS
А про лямбду с подогревом или без сам читал не в одном источнике, правда не заморачивался пока.

Pafnuti

Мастер советчик

Катализатор на работу лямбды не влияет (если только лямбда не стоит после него). Какой брать? смотри свою старую. Если один провод (сигнальный) - то без подогрева, если 2 и более. ну ты понял.

шарабан-барабан

Хочу выбить себе керамику из катализатора, т.к. кусок трубы не получится- лямбда торчит в передней стенке катализатора. Вот только лямбда у меня 4хконтактная А лямбды фирменные у нас стоят от 70$ и выше. А у ВАЗа 4хконтактная ? И если выбить катализатор, то трубить не будет?

Кондуктор

Любитель погонять

Есть у ВАЗа и четырёхконтактные По поводу "трубить" точно не скажешь, т.к. слух у всех разный , и звуки воспринимаются по разному. Но пошумнее будет по-любому. Пламягаситель- и все дела.

Белый зосранчег :)

Я вытащил вой каталик, и с тех пор мозги постоянно ошибку дают.У меня два датчика один на коллекторе второй после катализатора.Если поставлю с 3.14здогревом лямбду мозги перестануть мои мозги компосировать?

VW Bora 1.6, 2003, AT -=продан=-

На заводе ВАЗ не представляют,
Что в Баку на Жигулях вытворяют

шарабан-барабан

Сегодня выбил свой катализатор, действительно не трубит особо.
А вот лямбда была убитая- еще родная 94го года. Поставил сегодня новую -так машина через 4-5 минут глохнет так потихоньку потихоньку. А на трассе как бы тоже занижает подачу топлива. Отключаю фишку лямбды- бегает резво, как 1.6 .Явный перерасход Уж очень резвая.
Что может быть? Я настраивал движок, получается на работу с умершей лямбдой, а сейчас с новой - . Почему так глохнет? Что-то еще нужно регулировать? Или лямбда какая-нить не та? Взял какое-то уебище NTK?? Написано made in Japan- . Я. кроме БОШ ничего не слышал. Но БОШ под мою нигде не нашел- а на мои цифры моего БОШа 4хпроводного дали вот эту уебу за 50евро Не знаю, лямбда или настройка или. Короче, езжу с отключенной фишкой. ПОМОГИТЕ. Что может быть.

_Freeman_

Я здесь живу

Про лямбду слышал, что подбирать ее надо очень основательно, и ту, что, как говорится, доктор прописал.
В противном случае возможны глюки, что вероятно в твоем случае и имеет место.

серый

Завсегдатай

Свечи NGK все уважают?Ответ однозначный-все.Нареканий по ним нет.А под маркой NTK выпускаются лямбда-зонды фирмы NGK. Я себе недавно поставил все ОК.Может тебе левую впарили?У меня упаковка была другая

Ла-ла-ла-ла-ла-лалала

2 Кот7. Писал тебе про кат-р, а ты уже всё выбил Скажи, а без лямбды сильно большой расход получается? И реально машинка резвее? Какие ещё аномалии появились в работе?

Знач таки моторы задушеные раз он резвее становится.

Кондуктор

Любитель погонять

То кот7 : За левизну лямбды по-моему гнать не стоит. У все у них функция одна: считывать инфу с отработавших газов и передавать её на мозги. Единственное кардинальное отличие зондов в том, что они бывают из разных материалов. Платиново- циркониевый(самый распространённый) и титановый. Циркониевый вырабатывает напряжение, а титановый изменяет сопротивление. И тот и другой меняют свои показания в зависимости от изменения кол-ва воздуха в выхлопе. Вот главное различие. Проверь свою новую лябмду, как : в форуме уже говорилось не один десяток раз. Убедись в её исправности и ищи причину в другом месте. И мозги обнулить не забудь Удачи.

То 345 : На более поздних моделях после катализатора установлен дополнительный датчик для учета "старения" основного и анализа состояния катализатора, что ты и имеешь. И если ты выбил кат, то естесссно получаешь сигнал о его неисправности. Если ничего в работе двигателя и расходе топлива не изменилось, то забей и езди дальше

sheriff

Постоянный участник

Абсолютно верно,мозги после замены лямбды необходимо обнолит.После замены были симптомы как у КОТа.Ставил тот же бош без подогреве,заодно проверял кат-р,просто в идеале,собрал всё и ок.

Vladimir

Мастер советчик

Если хочешь сьэкономить и вместо Боша поставить NGK,то лучше ставь российский Бош.NGK -откровенно не работает или точней работает как умирающий Бош.К свечам тоже есть притензии.Ресурс очень мал,сгорают в 2-3 быстрее того-же Боша.А недавно сталкивался с тем,что и с нова не работают.

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Замена происходит обязательно на охлажденном двигателе и отключенном зажигании. Для начала от старого устройства отключаются провода. Затем гаечным ключом отсоединяется старый зонд, а на его место ставится новый. Работать надо осторожно, не срывая резьбу.

Если не уверены, что справитесь, обратитесь к специалистам. Они сделают работу качественно. Следующие 50 000–100 000 км оригинал отработает на отлично.

Преимущество установки нового датчика кислорода

Экономит топливо от 5 до 15%. Изношенность ДК влияет на расход топлива, поэтому установка нового вернет его в норму;
Улучшает работу двигателя;
Со 100% уверенностью оповещает о выходе из строя катализатора;
Уменьшает выброс вредных веществ.

Существенный минус такого решения — цена. Стоимость нового лямбда-зонда доходит до 25 000 рублей. А если у машины отключен или выбит катализатор, замена не поможет. Нужно программное отключение — чип-тюнинг.

Очистить лямбда-зонд

Часто на кислородном датчике накапливается копоть, а внутри оседают продукты горения. Это мешает ему работать в полную силу. У машины пропадает тяга, снижается максимальная скорость и растет расход топлива. Один из вариантов решения проблемы — чистка лямбда-зонда.

Как проходит чистка кислородного датчика:

Перед чисткой зонда внимательно осмотрите его. Если есть повреждения, либо конструкция деформирована, то неисправность вряд ли связана с загрязнением. Если повреждений нет, можно чистить.
Вам понадобится ортофосфорная кислота, которая хорошо разъедает накипь и очищает от сажи. Не используйте инструменты механической очистки: железная щетка, наждачная бумага, надфиль и прочее. Вы повредите слой из драгоценного металла, и датчик станет непригодным к использованию.
Снимите кислородный датчик с автомобиля и поместите в кислоту. Чтобы ускорить процесс, возьмите мягкую кисть и равномерно нанесите жидкость по всей поверхности.
Ортофосфорная кислота очищает лямбда-зонд за 15–25 минут. После промойте устройство теплой водой и тщательно высушите.

К сожалению, чистка помогает далеко не всегда.

Если ортофосфорные ванны не принесли результата, датчик кислорода следует заменить или отключить программно.

Установить обманку лямбда-зонда

Сломанный или некорректно работающий ДК невозможно починить, но можно заменить на дорогостоящий новый или установить обманку. Многие автовладельцы выбирают этот простой способ обмана электронного блока управления. При этом обманка посылает ЭБУ усредненный (похожий на рабочий) сигнал и компьютер думает, что все нормально. При этом пропадает весь смысл адаптивности двигателя. Компьютер не понимает насколько качественно готовится смесь и насколько экологичен выхлоп. Без нормального датчика ЭБУ сходит с ума, что приводит к повышенному расходу топлива и другим неприятностям.

Виды обманок на лямбда-зонд

Механическая обманка. Эта универсальная запчасть устанавливается практически на все автомобили. Внутри нее есть мини-катализатор, через который проходят выхлопные газы. Там они немного очищаются и электронный блок управления получает заниженные значения вредных выбросов.
Электронная обманка. Она специально программируется под определенную марку, объем и год выпуска автомобиля, что делает ее дороже механической. Присоединяют устройство к проводам, через которые значения корректируются до допустимых.

В обоих случаях сигналы с первого и второго кислородного датчика будут разными. ЭБУ примет эти показания за нормальную работу катализатора.

Плюсы и минусы установки обманки лямбда-зонда

Обманка лямбда-зонда погасит «Check Engine». Стоимость, по сравнению с другими решениями, небольшая, поэтому это самая популярная процедура.

Обманка не учитывает разные параметры и условия работы двигателя. Например, регулировку впрыска топлива. Поэтому при автоматической корректировке показания через какое-то время выйдут за пределы условно-нормальных, снова вылезет ошибка Р0140 и загорится чек.

Отключить лямбда-зонд программно

После физического удаления катализатора программное отключение лямбда-зондов, стоящих после него, обязательный этап. Без адаптации находящийся после катализатора ДК передает неправильные показатели выхлопа, загорается чек и двигатель уходит в аварийный режим. Это чревато увеличенным расходом топлива и плохой динамикой.

Отключение с помощью чип-тюнинга принесет приятные бонусы:

Увеличатся показатели мощности и крутящего момента;
Снизится расход топлива (по сравнению с аварийным режимом);
Улучшится тяга на низах;
Станет отзывчивей педаль газа;
Улучшится общая динамика автомобиля, разгон станет более резвым;
Переключения коробки передач будут более плавными;
Оптимизируется работа двигателя с включенным кондиционером, машина перестанет «тупить».

Программное отключение лямбда-зондов проводят партнеры ADACT в России и странах СНГ.

В случае, когда в полную неисправность приходит катализатор, обманка или прошивка оптимальнее в качестве решения проблемы — вопрос, встающий перед каждым автолюбителем.

Схема работы выхлопной системы авто

Обманка или прошивка — что выбрать при удалении катализатор?

Не каждого владельца автомобиля устроит вариант замены элемента новым, ведь стоимость катализатора, изготовленного, в том числе, с использованием дорогостоящих платины и палладия, может достигать 200 тысяч рублей.

Бюджетных вариантов два:

удаление элемента с последующей прошивкой блока ЭБУ под Евро 2;
установка так называемой обманки на второй кислородный датчик.

Места установки датчиков лямбда зонда и обманки

Обманка или прошивка при удалении катализатора

В ряде случаев, как показывает практика, работники автосервиса предлагают удалить каталитический нейтрализатор, прошить блок ЭБУ под Евро 2.

Что это даст? Экостандарты — Евро 3 и последующие — обязывают производителей авто устанавливать не один, а два кислородных датчика, между которыми и находится катализатор. Именно второй датчик, расположенный за катализатором, назначение которого — фиксация степени очистки выбросов, и удается исключить из алгоритма, выполнив прошивку Евро 2. В противном случае, если игнорировать прошивку, показания датчика не лучшим образом скажутся на мощности двигателя.

Тем не менее, выбирая — обманка или прошивка под Евро 2, — следует помнить, что речь идет о неофициальной манипуляции, следовательно, гарантий безупречной работы двигателя в перспективе ожидать не приходиться.

Так выглядит процесс прошивку ЭБУ — не пытайтесь повторить это самостоятельно

Гарантии выбора: обманка лямбда зонда или прошивка

И снова возникает вопрос — что лучше, прошивка или обманка лямбда зонда?

Так выглядит обманка датчика лямбда зонда

Авторитетные мастера настаивают на соблюдении алгоритма:

выемка катализатора;
установка пламегасителя;
установка обманки.

Предложенный способ не нанесет урон ресурсу двигателя, в то время как использование неисправного катализатора причинит необратимый вред и двигателю, и турбине.

Если вы собрались удалить катализатор и установить обманку, записывайтесь к мастерам Центра Ремонта Глушителей.

У всякого агрегата есть свой ресурс. Недавно я определил каков ресурс катализатора (или, правильно выражаясь, каталитического конвертера — нейтрализатора отработавших газов) моего Аккорда. Ресурс оказался равен 155 тысячам км., что по статистике вполне нормально. Но это если допустить маловероятную вещь, что предыдущие хозяева моего автомобиля перед продажей не отматывали пробег. Если же пробег отматывали, то мне вообще попался удачный катализатор-долгожитель.

Минусы: дорого, очень дорого. Неоригинальный катализатор - от $500. Оригинальный - по цене живых Жигулей на ходу.

Плюсы: никаких проблем после установки. Все работает и никаких ошибок диагностики, никаких горящих Check engine.

Минусы: очень вероятное появление ошибки и Check engine; ухудшение условий работы и скорый выход из строя глушителя, куда будут прорываться отработавшие газы слишком высокой температуры; малоприятный звук выхлопа

Оценив все варианты, я остановился на третьем. С одной стороны недорого. С другой - всего одна возможная неприятность. Кроме того, все равно нужно было менять и прогоревшую гофру. А неприятности я надеялся избежать т.к. слышал, что при установке стронгера под второй лямбда-зонд устанавливают некую проставку, которая поможет избежать возникновения ошибки.

Обошлось действительно не дорого. Работы - $15, гофра - $20, а стронгер обошелся даром, поскольку оказалось, что старые катализаторы принимают в утиль (платина как никак). Оъбявления думаю можно найти в газете в любом крупном городе. За свой я выручил около 35$. Столько же стоил и стронгер.

Но вот с лямбда-зондом (датчиком кислорода) все оказалось не так радужно ( резьбовую часть его посадочного места вырезали из катализатора и вварили в стронгер. Потом вкрутили туда саму лямбду ). Спецы на сервисе авторитетно заявили, что проставки под датчики они вваривать давно перестали, потому, что это ничего не гарантирует. Check engine довольно часто загорается даже с проставкой. И действительно, принцип действия двух датчиков кислорода (до и после катализатора) основан на значительной разности их показаний благодаря этому самому катализатору. В такой ситуации проставка конечно может оказать какое то воздействие на второй датчик, но расчитывать, что она полностью обманет борткомпьютер не стоит. Поэтому оставалось рассчитывать на удачу.

Работы окончены, завожу двигатель - лампочка Check engine не горит. Это конечно приятно, но радоваться рано. Компьтеру все равно нужно время, что бы проанализировать работу датчиков. Что действительно порадовало, так это изменившийся характер работы мотора. Он стал крутится субъективно живее, а работать ощутимо ровнее.

А по поводу датчиков радоваться было действительно рано. Через пару дней лампочка загорелась. Ездить с горящей лампочкой Check engine лично для меня вариант неприемлемый. Поэтому я тут же принялся за разрешение этой вполне ожидаемой проблемы.

Порывшись от души в интернете, вспомнив остатки своих познаний в радиоэлектронике пришел к следующим выводам.

Покупать электронный эмулятор работы второго датчика кислорода - тоже не дешевое удовольствие. Все начинается от $100, нужно заказывать ждать. И опять же нет 100-% гарантии результата.

Один конденсатор (емкость) - 1,0 микроФарад (мКф) керамический (не электролит, не полярный). Рабочее напряжение по-больше (будет термостабильнее). Цвет особого значения не имеет. Выглядит примерно так

Фото не мои. Я делал по аккуратнее =). Скрутки пропаял. Все это поместил в небольшую пластмассовую коробочку и залил эпоксидным клеем.

Далее лезем под машину. Там находим 2-й лямбда-зонд. На Хонде к нему подходит 4 провода (см. схему выше): Синий, Белый и два Черных. Два черных - это питание на спираль подогрева датчика. Их мы не трогаем. Если эти провода будут другого цвета - проверте сопротивление, у спирали подогрева оно будет очень маленьким.

Режем синий провод, идущий к датчику. Получаем два конца синего провода. К тому концу, который остался соединенным с датчиком, подсоединяем черный провод по фотографии со скрутками. Ко второму концу синего провода подключаем красный провод по фото со скрутками.

Белый провод, идущий к датчику кислорода не режем, а просто оголяем на небольшом отрезке. К оголенному участку подключаем зеленый провод по фото со скрутками.

Пропаиваем и изолируем соединения. Обманку надежно закрепляем, что бы ничего не отошло из за вибраций.

Специально не сразу написал этот отчет. С момента, когда я поставил обманку накотал уже 3000 км. Все отлично. Так что обманка действительно работает.

Honda , Accord , Система питания и выпуска , выпуск , лямбда-зонд , отработавшие газы , датчик кислорода , катализатор

Читайте также: