Подключение aux сааб 9 3

Обновлено: 02.07.2024

У меня такая проблема - на Saab 9-3 (2004 года) начала "срать" колонка в водительской двери. с другой стороны иногда тоже. почитав разные форумы стало ясно, что всему виной усилок под сиденьем. В saabianti новый стоит около 300 еуро. Вопрос - есть ли возможность решить эту проблему дешевле? занимается ли кто починкой таких усилителей? Возможно ли заменить где нибудь в таллинне на другой, не родной? ( на сколько я понял это довольно сложно) заранее спасибо за ответы )

поддержаный купи, да замени, типичная проблема у этих 9-3, может просто надо вытащить и почистить его изнутри (туда влага попадает и корродирует печатную плату)

Сложно понять этих производителей. Блоки то под сиденье запихнут, то на дно багажника, то под водослив у дворников, а то и к вентилятору охлаждения поближе чего вынесут.. Проблема, как уже говорилось, вероятнее всего во влаге. Могу посмотреть как-нибудь, но внезапного исцеления не обещаю, больше люблю повозиться с перегруженными, там примерно ясно куда лезть.

Привет, спасибо всем за ответы) пробывал ставить другой усилок - результат примерно такой-же. Подозриваю теперь что дело не в усилке) кто-то сталкивался с такой проблемой? может кто посоветовать куда можно податься, кроме оф представительства)

если люибители (или пред. хозяин) включал драмчик на всю, то колонка элементарно порвана.. поэтому и "срёт"

Говорил я этому балбесу - купи валенки. А он что? .

я тоже так думаю что динамик скорее всего порвался, у меня стояли заводские сзади, бумажные, так от времени они просто сгнили и осыпались, сначала хрипели, потом вообще толком играть перестало, заменил - всё ок стало.
Сними декоративную решётку с динамика, если он порванный - меняй.
если визуально целый, по нажимай на мембрану, если будет ходить туго, с заеданием и хрустом, тоже меняй.

кстати передние тоже требуют замены, тоже срут, так как порвались, да всё руки не доходят.

Тут могла быть ваша реклама :-)

А вообще подписи - зло

У меня аналогичная ситуация, правый передний динамик уже поменянный мною с другой машины, там сердцевина купольная вырвана была, но поставил так как хрипит не всегда а только на определенных частотах, а оригинальный вообще был по кругу порван ( резинка крепящая всю центряльную часть к ободу или корпусу металлическому ) Так что скорее всего колонкам капут.

(нужно прочитать все от и до) как можно просто заменить (перепаять) пару фишек в усилке и мол будет работать.
Нашел тут местного гуру, который прочел тему и починил мне усилок. И покупать новый мне не пришлось. Если что, пишите в личку я дам номер пацанчика

- Это второй мой Saab 9-3. Первый был 2003 года выпуска с двигателем 2.0 турбо, 210 лошадиных сил. Скажу честно, что он был куплен совершенно случайно и в "упиленном" состоянии. Сейчас бы я от него бежал без оглядки, но тогда все решило не техническое состояние, а тест-драйв.

Сел за руль, нажал на педаль "газа" - и, как в таких случаях говорят, "пропал хлопец". Отъездил после покупки два года, проехал порядка 30 тысяч миль - автомобиль был из Америки, - практически довел его до ума, но так сложились жизненные обстоятельства, что понадобилось уехать из Беларуси.

Машину, естественно, продал, а поскольку ее эксплуатация от Saab не отпугнула, а, наоборот, влюбила в эту марку, то, когда в прошлом году вернулся, решил снова купить Saab.

На этот раз, подковавшись по технической части на первом своем Saab, в котором не делал только турбину и коробку, а со всем остальным столкнулся вплотную, искал машину с минимальным количеством проблем.

Это оказалось непростой задачей, если ограничить поиски только нашим рынком, хотя, по сути, здесь у меня был лишь один конкурент, такой же влюбленный в Saab, как и я. С ним я познакомился на белорусском Saab-форуме. Он свою машину нашел в Витебске, причем сорвался за ней в 4 часа утра. Видимо, ночь не спал - вот что любовь с людьми делает.

Мне понадобился месяц, чтобы отыскать свой Saab. За ним я ездил в Питер вместе со знакомым, который занимается автомобилями.

Недочеты у машины были, все-таки она 2008 года, то есть находилась в эксплуатации, когда я ее покупал, 9 лет. Проехала она за это время почти 190 тысяч километров, если верить счетчику километража, а пробег, как известно, бесследно не проходит.

Однако "косяки" компенсировались ценой ниже средней по российскому рынку. Продавец, он же единственный хозяин автомобиля за весь период эксплуатации, а надо сказать, что после нескольких владельцев я машину брать не хотел, предупредил насчет полуоси и подтекания масла по трубке охлаждения "автомата".

Про кузов он промолчал, а его, по всей видимости, к продаже подготовили. После 5-6 моек на капоте вылезло много сколов краски, которых мы при осмотре не заметили.

В недостатках у кузова то, что отбивает краску камнями с крыльев просто кусками.

Это было и на предыдущем Saab, есть здесь, это есть у всех 9-3. Если на 10-летнем Saab крылья целые, значит, их уже делали.

Поскольку дверь слегка подмята, узнавал цены на "кузовщину": дверь - 120 долларов, крыло - 70, обычный бампер - 50. Правда, за капот придется выложить 300 долларов. Знакомый искал, поэтому я в курсе. И это еще дешево, потому что капот алюминиевый.

Кузов не ржавеет, но к лакокрасочному покрытию претензии имеются. В этом Saab еще есть сколы кое-где на дверях. И облезает краска с кронштейнов для зеркал.

По ощущениям - после рестайлинга кузов стал слабее. Видимо, экономили, потому что фирма Saab к этому времени умирала. В итоге, к сожалению, и умерла.

Краску на кузове какой-то "добрый" человек с помощью гвоздя "обновил" в первую же ночь, как я пригнал машину из Питера. То ли российские "транзиты" не понравились, то ли еще что-то.

С полуосью получилась такая история. Они ставились разные в зависимости от мощности двигателя. На версии с 122- и 150-сильными моторами идут полуоси с обычными ШРУСами, а на версии на 175 и 210 сил - с "триподами".

У меня 2.0 турбо на 175 сил. Захотел сэкономить и поменять только "трипод", хотя не советовали мне это делать. Зря не послушался - 55 долларов за "трипод" коту под хвост. Биение уменьшилось, но осталось, из-за чего пришлось-таки менять полуось в сборе, она обошлась в 130 долларов.

Что касается течи масла по трубке охлаждения "автомата", то выяснилось, что дело было не в трубке, а в резиновом уплотнении ценой 1 рубль. Но поскольку были опасения, что антифриз пойдет в масло с крайне неприятными последствиями для коробки, а выглядело так, будто на самом деле течет из трубки, были куплены трубки - они идут комплектом. Цена трубок - 55 долларов, причем везли их под заказ почти месяц.

Но вообще больших проблем ни с запчастями, ни сервисом нет. У Saab 9-3 общая платформа с Opel Vectra C, только моторы свои. У моего дяди как раз Vectra C. Мы сравнивали подвески - один в один, лишь сзади два рычажка добавили.

И настройки другие. Едешь на Vectra - мягко. Садишься в Saab - совсем другие ощущения. Но мне даже нравится, что подвеска настроена в пользу не комфорта, а управляемости и устойчивости.

На Vectra входишь в поворот - она сильно кренится. Даже на 30-40 километрах в час крены уже чувствуются. Я не говорю, что Saab - гоночный болид, но эта машина для активного вождения. И в городе, и на трассе автомобиль краснеть не заставит.

Есть в кругу любителей Saab такая шутка: Saab разгоняется не до "ста", а после "ста". Многие машины, набрав "сотню", вянут, а в Saab динамика действительно после "ста" не теряется. Я разгонял свой автомобиль до 180 километров в час - оставался под педалью еще приличный запас, чтобы разгоняться дальше.

Расход бензина с учетом того, что мотор относительно мощный, считаю неплохим. В городе - порядка 12 литров на 100 километров, при динамичной езде - 14. Трассовый расход проверялся в поездках в Белосток, Ригу, Могилев, Вильнюс - больше 8 литров при скорости до 130 двигатель не брал.

Почитываю, что о Saab пишут другие владельцы. Никто не советует лить в двигатель масло GM, оптимальным считается Mobil 0W-40, некоторые льют Motul. Масла других марок не годятся. И поскольку мотор турбированный, многие рекомендуют менять масло не через 10, а через 8 тысяч километров. Объем заливки - примерно 5,6-5,8 литра в зависимости от того, сколько сольется старого.

От замены до замены доливается до пол-литра в зависимости от режима эксплуатации. Чтобы при наличии турбины мотор не "подъедал" масло - такого не бывает, хотя "сказочники", которые ездят на TSI, расскажут вам обратное.

По надежности моторов скажу, что до рестайлинга была проблема с дроссельной заслонкой. Почему-то инженеры решили сделать шестерни в ней из пластика, со временем они просто стираются. На первом моем Saab сначала заслонка не хотела открываться и закрываться полностью, а затем и вовсе заклинила.

Снял, потряс - слышно, как внутри что-то барабанит. До рестайлинга заслонка была неразборная, поэтому только менялась. Правда, умельцы заслонку вскрывали, вытачивали шестерни из металла. В этом Saab заслонка уже разборная.

До рестайлинга и после ставился на моторы Saab "замечательный" клапан вентиляции картерных газов. Когда его пробивает, увеличивается расход топлива и масла, теряется динамика, коллектор, на котором клапан стоит, в масле. Менял этот клапан на первом моем Saab сам - проклял все на свете: трудоемкая процедура, надо снимать все сверху, - "мозги", заслонку, коллектор…

От возраста часто отламываются штуцеры от расширительных бачков. Новый бачок стоит 40 долларов, "бэушный" - 20.

Подушки двигателя - слабое место. В этом автомобиле после покупки заменил две нижние, каждая стоила 50 долларов. При этом одна уже "умерла", отходив лишь 7 тысяч километров. Производитель Febi. На первом Saab я делал подушки из полиуретана. Здесь советовали сделать так же, но я почему-то не сделал, о чем теперь, естественно, жалею.

Из полиуретана буду ставить сайлент-блоки в рычаги задней подвески. Старые требуют замены. Говорят, что машина станет еще жестче. Посмотрим.

Если говорить о других характерных для этой модели недостатках, то это замки дверей. "Умирали" они и на той машине, и на этой. Некоторые владельцы пропаивали дорожки, но хватает пайки на год в лучшем случае. Замена на "бэушный" тоже не вариант, потому что неизвестно, сколько он продержится. Лучше покупать новый замок, благо они еще есть в продаже.

Кожаная обивка не отличается выносливостью. Очень слабая кожа в "американцах", а после рестайлинга материалы стали хуже и на европейских Saab. Причина, думаю, все в том же умирании шведской компании. Экономили, пытались остаться на плаву.

В коробке дважды частично менялось масло. В ней около 8 литров, но сливается 4 литра, а остальное задерживается в гидроблоке, гидротрансформаторе и других узлах. Многие меняют масло в "автомате" частично одновременно с обслуживанием двигателя, пока масло не приобретет нормальный цвет. Первый раз, когда масло из коробки сливали, оно было черное.

Когда машину купил, был небольшой толчок при переключении с первой передачи на вторую. После замены масла я его ощущать перестал.

И есть толчок при включении заднего хода. На предыдущем моем авто он тоже был. Возможно, это особенность 5-ступенчатого Aisin, который также ставился на Saab 9-5. Мне говорят: успокойся с этим толчком - люди ездят годами, и ничего.

К достоинствам автомобиля отношу комплектацию. Здесь она - Vector, а есть еще Aero. Предыдущий владелец собрал комплектацию, в которой от Aero не хватает только мотора. Сиденья от Aero очень удобные. В них поездка на 900-1000 километров не ощущается никак.

Зато теперь видно, какие маленькие тормоза. Уже купил другие суппорты - усиленные, называются "16+". В Литве они обошлись мне в 100 евро. У меня "16+" были на первом моем Saab. Разница в торможении чувствуется, но это единственный шаг назад в сравнении этого автомобиля с предыдущим.

Вообще, по соотношению цены с качеством и комплектацией Saab - одно из лучших предложений на рынке "бэушных" автомобилей. Раздельный климат-контроль, доводчики стекол, сиденья с электрорегулировками, а водительское еще и с памятью положения - перечислять, что есть в моей машине, можно долго.

При этом модель неликвидная - и это главный минус Saab. Машины на любителя, найти покупателя очень трудно.

Зато я не знаю автомобилей другой марки, владельцы которых обязательно приветствовали бы друг друга при встрече на дороге. Когда выехал на Saab первый раз, был этому удивлен. Первая же машина моргнула фарами, из второй помахали рукой, из третьей что-то прокричали. Сначала подумал, что с моим автомобилем что-то не так, колесо приспущено или что-то еще, а потом начал догадываться. И знаете, стало приятно…

Слушал и записывал Сергей БОЯРСКИХ
Фото Ольги-Анны КАНАШИЦ
ABW.BY

Если вам есть что рассказать о своем автомобиле, свяжитесь с нами, пройдя по ссылке. Бонус за рассказ - бесплатная мойка автомобиля при содействии автомойки "Автобаня" (Минск, ул. Лещинского, 12)

Магнитолы в машинах, особенно штатные, никогда не отличались богатым функционалом. Сейчас налицо следующая тенденция: у всех есть смартфоны и планшеты, но подключить эти гаджеты к магнитоле удаётся далеко не всегда, потому что она была выпущена давно, но при этом продолжает исправно работать. И что же делать автовладельцу в такой ситуации? Об этом и пойдёт речь в сегодняшней статье.

Что такое AUX-выход

Проблема заключается в том, что на старых магнитолах такой выход есть далеко не всегда. И если автовладелец хочет послушать в машине какой-то файл со своего смартфона, то у него будет 2 варианта:

Купить новую магнитолу с AUX-выходом (что является весьма дорогим удовольствием).
Попробовать установить AUX-выход самостоятельно.

В этой статье мы сосредоточимся на втором варианте.

Установка AUX-выхода на CD-магнитолу

Сразу следует отметить, что подавляющее большинство таких автомагнитол уже оборудованы AUX-разъёмами, но по каким-то причинам производители не считают нужным выводить их на приборную панель. Эту проблему автовладельцу придётся решать самостоятельно.

Инструменты и расходные материалы

Отвёртка крестовая (средних размеров).
Нож.
Изолента.
Набор штатных ключей для извлечения CD-магнитолы.
Провод от компьютерного контроллера USB.
Перемычка от жёсткого диска компьютера.
Кабель от наушников со штекером на 3.5 мм.

Последовательность действий при установке AUX-выхода на CD-магнитолу

С магнитолы снимается декоративная пластина (её лучше всего аккуратно поддеть ножом). Затем крестовой отвёрткой откручиваются 2 самореза, на которых крепится решётка. После выкручивания саморезов она поднимается вверх:

Вентиляционная решётка над магнитолой освобождена от саморезов и отодвинута

Извлечение магнитолы из ниши производится с помощью штатных ключей

Разъём для последующего подключения AUX-кабеля

Слева направо: USB-шлейф, перемычка от жёсткого диска и 3.5 мм штекер от обычных наушников

Перемычка и USB-шлейф должны быть установлены так, как показано на этой схеме

Готовый изолированный AUX-кабель

Кабель и перемычка, подключенные к разъёму магнитолы

Готовый AUX-выход для подключения смартфона или планшета

Видео: самостоятельное подключение AUX-выхода к автомагнитоле

Установка AUX-выхода на штатную автомагнитолу

Основная проблема со штатными магнитолами в том, что их очень непросто снимать. Есть и вторая проблема: далеко не на всех штатных магнитолах есть внешние AUX-разъёмы, так что почти наверняка придётся разбирать и саму магнитолу.

Инструменты и расходные материалы

3 изолированных провода сечением 0.5 см и длиной 30 см.
Штекер от наушников на 3.5 мм.
Термоусадка.
Паяльник.
Отвёртка крестовая (средних размеров).
Нож.

Последовательность действий при установке AUX-выхода на штатную магнитолу

Декоративная планка, находящаяся над магнитолой, аккуратно поддевается ножом и снимается.

Декоративная планка над магнитолой поддевается ножом и извлекается вручную

Панель под рычагом переключения скоростей снимается вручную

2 крепежных болта магнитолы откручиваются крестовой отвёрткой

Автомагнитола извлекается из ниши

Все крепежные болты на корпусе CD-проигрывателя откручиваются крестовой отвёрткой

Провода припаиваются к левому каналу, правому и земле

Смартфон, подключённый к автомагнитоле через новый AUX-выход

Установка AUX-выхода на старую кассетную автомагнитолу

В настоящее время увидеть такое устройство в машине почти невозможно. Тем не менее среди автолюбителей изредка встречаются те, кому жаль выбрасывать хоть и морально устаревшую, но вполне рабочую магнитолу, а послушать музыку с карманного MP3-плеера тоже хочется. Рецепт, который приводится ниже — для них.

Инструменты и расходные материалы

3 экранированных провода (длина 30 см, диаметр 0.5 см).
Термоусадка.
Штекер от наушников 3.5 мм.
Крестовая отвёртка (средних размеров).

Последовательность действий при установке AUX-выхода на кассетную магнитолу

С помощью крестовой отвёртки выкручиваются крепёжные болты, после чего магнитола извлекается из ниши.
Всё той же отвёрткой выкручиваются болты, удерживающие крышку магнитолы. Она снимается, открывается доступ к лентопротяжному механизму.
Как правило, механизм крепится на металлических защёлках. Они отгибаются вручную, механизм извлекается (хотя можно и не извлекать, это зависит от того, мешает ли он добраться до регулятора громкости, или нет).

С кассетной магнитолы снят лентопротяжный механизм для облегчения доступа к регулятору громкости

К регулятору припаивается 3 провода — левый канал, правый и общий

Итак, сложно ли подключить AUX-выход? Как показывает практика, всё зависит от конструкции магнитолы. Легче всего этот выход делается на относительно современных CD-магнитолах, которые приобретались отдельно от машины. Во всех остальных случаях автовладельцу придётся повозиться с паяльником. Без этого, увы, не обойтись.

Автор: Валерий Моторин Раздел: SAAB

Производство Saab 9-3 второго поколения началось в 2002 году. Предшественник просуществовал на конвейере всего четыре года. Первое поколение было представлено автомобилями в кузове хэтчбек, или, если хотите, фастбэк.

Во втором поколении обычный для марки кузов был заменен на более традиционный - четырехдверный седан. Благодаря этому Сааб 9-3 стал более элегантным и заинтересовал дополнительную группу покупателей.

Через год после премьеры к седану присоединилась версия с открытым верхом, а в 2005 году ассортимент пополнился универсалом, известным как Sport Combi.

Конструктивные особенности

Те, кто хоть немного понимают в машинах, скажут вам, что Saab 9-3 - это уже не Saab. К сожалению, это правда. Второй 9-3 был создан под полным контролем концерна GM. В то время он владел шведским брендом, что конечно же, повлияло на ход разработки. 9-3 базировался на платформе GM Epsilon, которая легла в основу Opel Vectra C.

Сааб перенял много современных технологий от своего немецкого двоюродного брата, но мог похвастаться и индивидуальными решениями. Среди последних можно отметить многорычажную заднюю подвеску, привод на все четыре колеса XWD с муфтой Haldex 4-го поколения и неплохие турбированные бензиновые агрегаты.

К этому следует добавить пластиковый электронный ключ зажигания. Его слот находится не на рулевой колонке или передней панели, а на центральном туннеле - между сиденьями, за рычагом переключения передач.

Еще одна достопримечательность - так называемая ночная панель приборов. Кнопка ее включения расположена справа от рулевого колеса. При ее нажатии происходит выключение индикаторов приборного щитка, за исключением спидометра. Вместе с тем отключается часть подсветки шкалы указателя скорости, расположенной выше 140 км/ч. Это сделано для того, чтобы водитель не устал в долгой ночной дороге. А идея позаимствована в авиации. Как известно, Сааб еще и производитель самолетов.

Говоря о вместительности Сааб, следует отметить, что он не готов в полной мере выполнить функции семейного автомобиля. Оказавшись за рулем, может показаться, что сидишь в машине меньшего размера. Объем багажника довольно скромный – 425 литров, а универсала – 419 литров.

Двигатели

В то время, как Сааб 9-3 делил шасси с Вектрой С, двигатели совпадали лишь частично. На момент начала продаж предлагалось четыре различных мотора. Базовым был 1.8t, развивающий 150 л.с.. 2.0t располагал мощностью 175 л.с., а 2.0Т – 210 л.с.

Дизельный двигатель был только один – 2,2-литровый агрегат TiD мощностью 125 л.с. Морально устаревший 2.2 TiD в 2005 году был заменен на 1,9-литровый турбодизель от Fiat (120 и 150 л.с.). Позднее присоединилась еще одна модификация дизельного агрегата мощностью 180 л.с. с двумя турбинами.

Бензиновая линейка двигателей в 2004 году была дополнена единственным бензиновым атмосферником производительностью 122 л.с.

Год спустя появился мотор V6 2.8Т отдачей 230 и 250 л.с. С 2008 года двигатель прибавил в мощности до 280 л.с.

Следует упомянуть и о двух непопулярных версиях Saab 9-3, работающих на биоэтаноле Е85 – 1,8t мощностью 175 л.с. и 2,0t BioPower 200 л.с.

Бензиновые

Бензиновые турбомоторы 1.8t, 2.0t и 2.0T разработаны Сааб. Несмотря на различное обозначение эти агрегаты имеют одинаковый рабочий объем 2 литра и принадлежат семейству В207.

Совершенно новый 4-цилиндровый двигатель с турбонадувом В207 был специально подготовлен для Saab 9-3 второго поколения. Он не имеет ничего общего со старыми и проблемными В205 и В235, предназначавшимися, в первую очередь, для 9-5 первого поколения. Это означает, что двигатели В207 не испытывают проблем со смазкой, вызванной перегревом и, следовательно, деградацией масла, что беспокоило В205 и В235. Сопутствующими причинами стали небольшой масляный фильтр и недостаточный запас масла (всего 4 литра).

Цепь привода ГРМ, несмотря на напряженную работу, выдерживает несколько сотен тысяч километров пробега (около 20 000 рублей за комплект).

Мягкость и сбалансированность работы обеспечивают два балансировочных вала в алюминиевом блоке. Они тоже приводятся в действие цепью, но уже более короткой (2-4 тыс. рублей).

Однако, после 200-300 тыс. км может подвести натяжитель (2-5 тыс. рублей) или успокоитель цепи (2500 рублей). Успокоитель (башмак) выполнен из пластика. Со временем пластик рассыхается и разрушается.

Зазоры клапанов в этих двигателях управляются гидравликой. По этой причине крайне важно регулярно обновлять масло. Механики рекомендуют использовать масла классификации SAE 0W-40, которые должны соответствовать спецификациям EE или CFS. Понадобится 6 литров масла, что на 2 литра больше, чем у турбомоторов старшего поколения.

Ближе к 300 000 км пробега нет-нет да и начинает увеличиваться расход масла. Порой приходится сталкиваться и с прогаром поршня. Капитальный ремонт обходится примерно в 150 000 рублей. Некоторые владельцы предпочитают обойтись контрактным двигателем, который обойдется чуть дешевле (около 140 000 рублей).

Доводится ремонтировать или менять головку блока цилиндров (73 000 рублей) из-за выработки клапанов.

Турбонагнетатель обычно служит более 250-300 тыс. км.

Перебои в работе двигателя обычно возникают из-за отказа блока управления двигателем. Он расположен на впускном коллекторе, где подвергается воздействию высоких температур и вибраций. Ремонт считается ненадежной затеей. Оригинальный блок можно приобрести за 50 000 рублей, а рабочий б/у - за 25 000 рублей. Умельцы разработали набор для переноса блока на кузов в более комфортное место (5000 рублей).

Еще одна уязвимость - пластиковые шестерни дроссельной заслонки (24 000 рублей за новую заслонку).

Атмосферный 1.8 (без дополнительной буквы t) - это Z18XE разработки Опель. Вместо цепи ГРМ он использует ремень, у него отсутствуют балансировочные валы и, конечно же, ему не хватает наддува. Двигатель достаточно надежный, но ощутимо слабее шведских турбомоторов. Динамики хотя и мало, но для повседневных разъездов хватает.

Сделано в Австралии

Топовым стал шестицилиндровый турбомотор объемом 2,8 литра, созданный Holden - австралийским подразделением GM. Он известен по Opel Vectra OPC и Insignia OPC. В зависимости от версии и года выпуска мотор обеспечивал мощностью от 230 до 280 л.с. Если вам нужна динамика в сочетании с типичным характером 6-цилиндрового двигателя, то у вас нет другого выбора.

Машины с таким мотором были как переднеприводными, так и полноприводными XWD. За передачу крутящего момента отвечала либо 6-ступенчатая механика, либо 6-скоростной автомат Aisin AF40.

Увы, надежность двигателя не столь яркая и серьезно уступает шведским 4-цилиндровым турбомоторам. Электронный блок управления здесь тоже размещен за двигателем, где подвергается значительному нагреву, что пагубно сказывается на его здоровье.

Вторая проблема касается катушек зажигания (2-6 тыс. рублей). Причиной неровной работы могут быть и высоковольтные провода. Но как узнать - в порядке ли провода и катушки? Для этого во время тест-драйва необходимо пару раза полностью нажать на педаль газа. Тяга должна нарастать плавно и линейно.

Третья проблема связана с цепью привода ГРМ. Она иногда вытягивается, о чем подскажет посторонний шум. Были даже зафиксированы случаи перескока цепи. К сожалению, запасные части для шестицилиндрового мотора найти не просто.

Читайте также: