Подтраивает двигатель киа сид

Обновлено: 02.07.2024

Всем привет народ кто нибудь сталкивался с такой проблемой у меня сид 2009 год 1.4 16 клап пробег 102 тыс.появился звук как на дизельном моторе в чем может быть причина и серьезно ли это? есть кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста )

DeDkoFF 74

КИАвод

NEVIK

Новичок

Туссан313

КИАвод

Не факт,если бы была сношена цепь горел бы значок:двигатель на помойку. И из за натяжителя ,а он гидравлический тоже греметь постоянно не может, в самом начале заводки может

NEVIK

Новичок

На приборке ни чего бы не горело, а у натяжителя образца 06-07 г. заканчивается ход и гидравлика его ужу не натягивает , были такие случаи !

Viktor 71

Новичок

valentinSPB

Новичок

у меня была такая проблема с натяжителями и как итог погнуло клапана киа сид 2007 год 1.6 при пробеге около 160000 весь ремонт обошелся в 45000 с запчастями. а на приборной панельки никаких ошибок небыло.

Kurd31

Новичок

С цепями как кому повезет.. Я когда менял себе цепь грм.. 1.6 бензин автомат. то незаметил разницы с новой цепью. и мерял и на скручивание проверял, оазница не велика была.. миллииетром на 4-5 длинне новой. пробег был 170000 тысяч. Но на всякий случай поменял.

ринат84

Новичок

стук в двигателе

подскажите пожалуйста. проблема в дизелении работы движка.киа сид 1.6автомат 2008г.пробег 75000т.км.сегодня поменяли цепь натяжитель бошмак направляющую.думал дело в этом. результата никакого.замерили зазоры.все в допуске.что еще может быть .просто напрягает этот звук.помогите.

Тыныбек Азимович

Новичок

И у меня тоже такая проблема..если нашли причину,дайте знать.заранее спасибо

При известном навыке и внимательности многие неисправности двигателя и его систем можно довольно точно определить по цвету дыма, выходящего из выхлопной трубы. Синий дым свидетельствует о попадании масла в камеры сгорания, причем постоянное дымление - признак сильного износа деталей цилиндропоршневой группы. Появление дыма при перегазовках, после длительного прокручивания стартером, после долгой работы на холостом ходу или сразу после торможения двигателем указывает, как правило, на износ маслосъемных колпачков клапанов. Черный дым возникает из-за слишком богатой смеси вследствие неисправности системы управления двигателем или форсунок. Сизый или густой белый дым с примесью влаги (особенно после перегрева двигателя) означает, что охлаждающая жидкость проникла в камеру сгорания через поврежденную прокладку головки блока цилиндров. При сильном повреждении этой прокладки жидкость иногда попадает и в масляный картер, уровень масла резко повышается, а само масло превращается в мутную белесую эмульсию. Белый дым (пар) при непрогретом двигателе во влажную или в холодную погоду - нормальное явление. Довольно часто можно увидеть стоящий посреди городской пробки автомобиль с открытым капотом, испускающий клубы пара. Перегрев. Лучше, конечно, этого не допускать, почаще поглядывая на указатель температуры.

Но никто не застрахован от того, что может неожиданно отказать термостат, электровентиляторы или просто потечь охлаждающая жидкость. Если вы упустили момент перегрева, не паникуйте и не усугубляйте ситуацию. Не так страшен перегрев, как его возможные последствия. Никогда сразу же не глушите двигатель - он получит тепловой удар и, возможно, остыв, вообще откажется заводиться. Остановившись, дайте ему поработать на холостых оборотах, тогда в системе сохранится циркуляция жидкости. Включите на максимальную мощность отопитель и откройте капот. Если есть возможность, поливайте радиатор холодной водой. Только добившись снижения температуры, остановите двигатель. Но никогда сразу не открывайте пробку радиатора на перегретом двигателе гейзер из-под открытой пробки обеспечен. Не спешите, дайте всему остыть, и вы сохраните здоровье машины и ваше собственное здоровье. Практически во всех инструкциях к автомобилю содержится рекомендация при пуске двигателя обязательно выжать сцепление. Эта рекомендация оправдана только в случае пуска в сильный мороз, чтобы не тратить энергию аккумулятора на проворачивание валов и шестерен коробки передач в загустевшем масле. В остальных случаях эта мера направлена лишь на то, чтобы автомобиль не тронулся, если по забывчивости включена передача. Этот прием вреден для двигателя, так как при выжатом сцеплении через него на упорный подшипник коленчатого вала передается значительное усилие, а при пуске (особенно холодном) смазка к нему долго не поступает. Подшипник быстро изнашивается, коленчатый вал получает осевой люфт, а трогание с места начинает сопровождаться сильной вибрацией. Для того чтобы не портить двигатель, возьмите в привычку проверять перед пуском положение рычага переключения передач и пускать двигатель при затянутом ручном тормозе, не выжимая сцепление без крайней необходимости.

Юрий думал купить новый автомобиль, но взял подержанный, хотя надежность была главным критерием, а что может быть безотказнее новой машины? Оправдал ли ожидания "бэушный" Cee`d – в рассказе гостя нашей редакции:

– До Cee`d у меня был Ford Focus 1999 года. Необходимость его заменить возникла из-за поломки двигателя. Мотор пришлось "капиталить", но вскоре проблема повторилась. Стало понятно, что с Focus пора прощаться. Первоначально хотел купить новый автомобиль. В первую очередь машина мне нужна, чтобы каждый день из Молодечно ездить на работу в Заславль, поэтому надежность была превыше всего.

Рассматривал Skoda Rapid, Kia Rio и Lada Vesta, но планы изменились, когда на сайте Kia зашел в раздел "Авто с пробегом" и увидел этот Cee`d: 2014 год выпуска, пробег 72 тысячи километров, цена 10.500. Наверное, на рынке можно было купить такую же машину долларов на 500-600 дешевле, зато этот автомобиль имел прозрачную историю: новым был продан в Беларуси, в нашем дилерском сервисе обслуживался и сдан этому же дилеру в trade-in. Плюс на него еще действовала гарантия.

Далее включились соображения практичности, удобства для семейного пользования и тому подобное. Решил съездить и посмотреть на машину вживую. Выяснилось, что, кроме трещинки на бампере, никаких других проблем автомобиль не имел, а согласно истории раньше в нем менялся только правый ступичный подшипник и одна катушка зажигания. Взвесил все плюсы и минусы – и купил. Было это в мае 2018 года.

Двигатель атмосферный 1.4, коробка передач механическая 6-ступенчатая. Мощность 100 "лошадок". У меня свыше 90 процентов трассовый пробег. В некоторых ситуациях, когда надо резко ускориться для быстрого обгона, мотора не хватает. Приходится сбрасывать одну или две передачи вниз, выкручивать движок до 3500-4000 оборотов и обгонять, иначе можно надолго зависнуть на "встречке", особенно если включен кондиционер.

Про проблемы корейских двигателей и катализаторов был в курсе. Страхов в интернете пруд пруди. Сейчас пробег почти 200 тысяч километров, но к надежности никаких претензий, катализатор не вырезался, масло мотор не берет. У коллеги Cee`d того же года с точно таким же 1.4 и коробкой: на работу он ездит из Борисова, на сегодня пробег 350 тысяч. Коллега обслуживает машину только у официального дилера с их регламентом через 20 тысяч – с двигателем и коробкой до сих пор никаких проблем. Видя авто коллеги, с уверенностью смотрю в будущее.

До пробега 120 тысяч я тоже ездил к дилеру, но затем перестал – и дороговато, и периодичность не нравилась. На 110 тысячах я поменял масло сам, чтобы уменьшить интервал между заменами, и продолжаю его менять с фильтрами не по дилерскому регламенту, а через 12-14 тысяч. Лью Total 5W-30, а не Motul, как на станции официального дилера. Банка масла на 5 литров обходится сейчас в районе 120-130 рублей. Двух таких банок хватает на три замены. Оригинальный масляный фильтр стоит в районе 25-30 рублей, воздушный и салонный примерно в эту же цену, разве что воздушный чуть дешевле, а салонный дороже.

Если взять замену масла и только масляного фильтра, то вместе с регулировкой света фар она обошлась в 200 рублей. Для сравнения: ТО на пробеге 80 тысяч в дилерском сервисе потянуло на 493 рубля, но, правда, кроме масла с фильтрами менялись приводной ремень и тормозная жидкость. На 150 тысячах километров менялись цепь ГРМ, натяжитель, башмаки, помпа и приводной ремень агрегатов. Запчасти обошлись в 440 рублей, все делалось на обычной СТО.

Была история с заменой топливного фильтра, очисткой бака и проверкой свечей зажигания. Заехал в Молодечно на заправку, залил полный бак 95-го бензина – через пару километров мотор начал "чихать", пропала тяга. Кое-как вернулся назад, к тому моменту на АЗС уже было четверо пострадавших, а в итоге оказалось нас порядка 20-ти.

Вызвали начальника, взяли пробы. Как нам позже объяснили, кто-то что-то напутал, в бензин попала значительная доля дизтоплива. Потянула процедура очистки на 202 рубля. Заправщики компенсировали стоимость эвакуатора до дилерского сервиса в Минске, работы и стоимость залитого топлива. Больше ничего по мотору не делалось.

По расходу топлива многое зависит от стиля езды. Если ехать со скоростью 90-100, он держится в районе 6 литров на 100 километров, если ехать 120 – увеличивается на пол-литра. Поскольку по городу пробеги небольшие, могу лишь предположить, что при городской езде получалось бы 7,5-8.

В подвеске, думаю, на 70 процентов еще заводские детали. Трассовая езда делает свое дело. Менялись только шаровые опоры и сайлент-блоки в передних рычагах, рулевые наконечники и два сайлент-блока в рычагах задней подвески, которая, кстати, многорычажная и похожа на заднюю подвеску Focus. Мне такая подвеска нравится – в поворотах машина устойчивая, хорошо управляется.

Удивляет, что еще ни разу замены не потребовали стойки стабилизатора, хотя на Focus они менялись через 20-30 тысяч. Естественно, менялись тормозные диски и колодки, однако благодаря опять-таки трассовой езде отходили они после замены уже в районе 70 тысяч. В передних тормозах скоро буду менять снова, комплект запчастей уже купил. Обошлись диски и колодки TRW в 220 рублей. Считаю, что это недорого.

К дилеру Kia обращался для установки охранной сигнализации Starline. Стоило это 800 рублей. После того как машина перестала "видеть", что я не пристегнут, по гарантии в сиденье менялся датчик присутствия водителя. Также по гарантии дилер поменял трапецию стеклоочистителя, которая стала скрипеть. Еще по гарантии менялась фара со стороны водителя.

Вообще свет меня не устраивал изначально, потому что часто в темное время суток езжу за городом, а фары светили плохо. Стал смотреть, что не так, и заметил, что линза стоит со смещением. Спросил на дилерском сервисе, нормально ли это. Они глянули, а через две недели перезвонили: приезжайте, вас ждет новая фара. В наряд-заказе видел, что стоит фара в районе 800 рублей.

После замены встал вопрос, что вторая фара светит не так, как новая замененная. Менял лампочки, но даже с лампами самых лучших производителей не добился того результата, который хотелось получить для уверенной езды ночью.

Нашел специалиста по свету. Перебрали с ним всевозможные способы улучшения света и в итоге пришли к замене штатных галогенных ламп ближнего света на светодиодные модули. Раз в пять фары стали светить лучше. Чтобы продлить жизнь пластиковых стекол, фары защитил бронепленкой. Поехал на техосмотр. Подключили прибор, посмотрели, что со светораспределением все в порядке, но почувствовали какой-то подвох, потому что дальний свет остался галогенный. Мастер открыл капот, глянул на обратную сторону фар – и все, техосмотр был пройден без единого замечания по свету, тормозам, СО и так далее.

Последнее, чем электрооборудование побеспокоило, – менялся аккумулятор, но ведь это такой же "расходник", как тормозные колодки, разве что срок службы у него больше. К примеру, здесь до позапрошлого года еще стоял "родной" аккумулятор.

В недостатках – слабое лобовое стекло. Вот на нем трассовая езда отражается – камешками сечется стекло за милую душу. Отъездил, как купил машину, два года, пришлось менять, благо было КАСКО. Страховщики осмотрели стекло и на замену согласились. Прошел год – точки от ударов уже видны по всему стеклу, которое поставили. Стоило оно 200 рублей.

Жалею, что сразу не обработал кузов. В этом году собираюсь, хотя, может быть, уже поздновато. На днище ржавчина точками, снаружи вижу только сколы на крышке капота, но они не "цветут", и есть пара точечных "жучков" на двери багажника.

Не нравится стеклоомыватель. Форсунки почему-то бьют в щетки, поэтому часть жидкости до стекла просто не долетает. Так было со старой трапецией, так есть с новой. А отрегулировать нельзя – не предусмотрено, как мне ответили "официалы".

Еще к недостаткам отнес бы то, что тормоза приходится обслуживать два раза в год. Меняешь шины на лето или зиму – разбирай суппорты и чисти. Если этого не делать, они закиснут, колодки заклинят. Об этом говорят везде, это же мне сказали в дилерском сервисе.

Лично для меня недостаток, что магнитола не "видит" Android, а когда был iPhone, она его прекрасно "читала". Звук средненький, поэтому в багажник был поставлен небольшой сабвуфер. Но что мотор слабоват, недостатком не считаю.

Отношусь к этому как к особенности автомобиля. Езжу спокойно, а при такой езде ситуации, когда хотелось бы больше мощности, возникают редко. Машина ведь предлагалась с таким двигателем – что поделаешь. Зачем пенять на мотор, если я сам выбирал и знал, чего ждать от 1.4, как и видел то, что Cee`d представляет собой в плане практичности.

В салоне четыре человека разместятся комфортно. Можно ехать и впятером, но у меня часть заднего сиденья занята детским автокреслом, так что двое взрослых сзади должны быть стройными, чтобы не тесниться.

Из-за работы ездить приходится в будни ежедневно туда и обратно по 110 километров. Ездил в командировки и дальше: до 1000 километров проезжал за день с короткими остановками перекусить, ноги размять. Никаких неудобств на месте водителя не испытывал, до места добирался не уставшим, а уж 110 за день – это семечки.

Доводилось выезжать на природу, преодолевать довольно глубокий снег. За три года ни разу не застревал, хотя понятно, что этот автомобиль не для активной эксплуатации на бездорожье. На дачу съездить, в деревню, даже в лес, если дорога более-менее, – это пожалуйста, но туда, где уверенно проедет только трактор, лучше не пробовать.

Если исходить из того, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения на работу и по семейным делам, то Cee`d себя вполне оправдывает. Машина достаточно надежная, недорогая в обслуживании и вообще в содержании.

Вот только все упирается в потребности. Последнее время у меня появилась потребность в более вместительном автомобиле. Пока всерьез замену Cee`d мы не обсуждали, но когда однажды в поездку взяли Volkswagen Transporter Т4, жена была в восторге – это же дом на колесах. Так что следующей машиной, скорее всего, станет минивэн или даже бус, хотя я не против, если машина будет марки Kia.

Двигатель чуть не разобрали во второй раз, но стучало, откуда не ждали.

На детонацию в двигателе владелец KIA Ceed 2010 года с двигателем 1.6 пожаловался сразу после капремонта. Мастера с YouTube-канала KPOWER Tuning приняли авто по гарантии и нашли забавный просчёт инженеров KIA, из-за которого авто снова чуть не разобрали до последнего винтика.

После капремонта мотора движок CEED начал тарахтеть. Причём только во время езды, на холостых работал без сторонних звуков. Мастер прокатился с хозяином — и да, во время езды Ceed шумел, будто бы в двигателе происходит детонация.

Проверка диагноста

Причиной стука, так похожего на взрывы в камере сгорания, стал пластиковый воздухозаборник. На KIA Ceed 2010 года выпуска он никак не крепится, даже хомут завод-изготовитель на него пожалел. Трубка надевается на резинку, она, в свою очередь, со временем усыхает, отчего зазор становится больше.

Патрубок просто нужно насадить на резинку, но через время лучше затянуть саморезом. Кадры: YouTube-канал KPOWER Tuning

После капремонта и демонтажа патрубок начал дико болтаться — именно этот звук заставил сомневаться даже опытных мастеров.

Материалы по теме

Дилерам приготовиться: Toyota Land Cruiser 300 поступит в продажу в апреле 2021

Читайте также: