Пропала зарядка на чери амулет причины

Обновлено: 03.07.2024

Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.
Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:
плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.

Признаки неисправностей бензонасоса

Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:
автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.
Не качает бензонасос: причины и диагностика

Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.
Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.
Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:
неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.

Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.

Проводка к бензонасосу

Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.
Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.
Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.

Контакт массы топливного насоса

На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.
Реле бензонасоса

Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.
В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.
Предохранитель бензонасоса

Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.
Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).

Другие причины неисправностей бензонасоса

Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.
Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.

Еду эт я сегодня по трассе, скорость 120, вдруг вижу, затеплилась, а потом и загорелась лампа контроля генератора и на вольтметре сразу вместо 13,8 стало 12,2. Думал, порвался ремень… Дотянул до поворота на своё село, тормознул на обочине. проверил — ремень целый. Заводить — только втягивающее щелкает. Полез в блок предохранителей. На 120А — перегоревший. Менять нечем, кинул жучка. Завести — завёл, но лампочка генератора вообще не загорелась (не то, чтобы потухнуть после заводки…). В общем, ехал и поглядывал на вольтметр. До дома добрался с напругой 12,0. Разобрал генератор, снял РР. Еле нашел замену — аж в четвёртом магазине. Километров 6 пешком намотал. Принёс, заменил, собрал, завёл… толку нет. Зарядки как не было, так и нет, да ещё и генератор выть начал, как будто в бешеную нагрузку идёт. До работы доехал с напругой 11,7В, а вечером не смог завести — на вольтметре 3,75В. Домой притащили на учкуре, вот теперь сижу и думаю. куды копать с генератором…
1. Если вдруг пробивает выпрямитель, может ли перегореть предохранитель?
2. Какого хрена не загорается лампа контроля при включении зажигания?
3.Как прозвонить выпрямитель?
ЗЫ: гена — с 2110…

Прекрасным зимним днём во время не очень дальней загородной поездки черик заглохла. Перед этим стали врать приборы. Это насторожило, но чего только не увидишь у престарелого китайца… При осмотре стало понятно, что аккумулятор полностью разряжен. Отдельной истории заслуживает то, как уже по темноте пришлось буксировать машину с замерзающими стёклами… Спасибо добрым людям, которые не побоялись тащить на тросе девушку, да ещё по тёмной трассе.

Дальше начались поиски неисправности, из-за которой заряд с генератора не шёл на аккумулятор.

Причина оказалась в обрыве провода возбуждения генератора в районе стартера.

Выяснилось это путём прозвонки мультиметром. Обрыв цепи проверяется замыканием на массу и провод возбуждения. Если на приборке лампа акб горит — неисправность в генераторе, если не горит — обрыв цепи.

Решение: клеммы "папа-мама" + термоусадка на повреждённый провод.

Параллельно с поиском причин не зарядки были заменены почти все клеммы. Были они в печальном состоянии, точнее крепление к проводам выглядело ненадёжно, сами провода растрепаны, вот вот всё отвалится… ВНИМАНИЕ! на болт массы, находящийся на кузове (под аккумулятором) могут не подойти стандартные клеммы, продающиеся в магазинах(он оказался слишком маленьким). Решение: клемма побольше, где есть возможность просверлить отверстие подходящего диаметра. На фото та, что не подходит: слишком большой диаметр отверстия, нет места, чтобы просверлить подходящее отверстие.

Надеюсь, этот рассказ когда-нибудь кому-нибудь поможет избежать ненужной разборки генератора, на который чаще всего грешат при такой неисправности. У нас возникла именно такая ошибка. Зато теперь знаю устройство генератора :) и уяснилось правило: не прозвонил — не снимай!

В общем чери амулет ещё раз подтверждает свой статус прекрасной машины… для того, чтобы изучить устройство автомобиля.
(позже добавлю ещё фото, если не забуду)

Пропала зарядка АКБ. Что делать?

Если у Вас по какой либо причине сел аккумулятор или загорелся индикатор зарядки на приборной панели, не стоит паниковать, ведь неисправность чаще всего можно найти и устранить самостоятельно. Зарядка АКБ требуется для поддержания постоянного напряжения бортовой сети, за её присутствие отвечает генератор. Современные автомобили способны проехать примерно 250 тыс. км. без ремонта генератора. Поэтому если на вашем авто пробег менее этого, то не стоит сильно расстраиваться ведь ремонт можно будет выполнить самостоятельно и за приемлемую цену.

Сегодня мы поговорим именно о причинах отсутствия зарядки АКБ.

Давайте будем разбираться по порядку. Для начала Вам необходимо знать как вообще заряжается аккумулятор в автомобиле. В двух словах это можно объяснить так: в автомобиле есть узел под названием генератор, он вырабатывает электрический ток путём принудительного механического вращения от двигателя приводным ремнем. Ток вырабатываемый генератором и заряжает аккумуляторную батарею.

Проверка зарядки АКБ

Проверка напряжения бортовой сети с помощью мультиметра

Если под рукой нет никакого тестера, тогда придется идти в ближайший автомагазин или прикупить дешевый индикатор на aliexpress, стоимость его порядка 200 рублей:

дешевый индикатор с aliexpress

Если и такого индикатора не удалось достать, тогда есть ещё пару способов проверить зарядку.
1) Запустите двигать, включите фары, затем на полную мощность включите мотор отопителя салона (печку). Если генератор не даёт заряд то свет фар потускнеет как только вы включите печку. Можно проводить тест в обратном порядке, то есть включить вначале печку, а затем фары. В данном случае обороты моторчика печки заметно просядут. При этом тест проводите не на холостых оборотах двигателя, держите обороты около 2-3х тыс. об. в минуту.

Такие способы диагностики конечно не дадут таких точных результатов как мультиметр, но в экстремальных ситуация выбор не всегда есть.

Причины отсутствия зарядки АКБ

Теперь мы знаем как проверить зарядку на автомобиле, следующим этапом будет поиск неисправности. Основные причины отсутствия зарядки:

Слабый контакт клемм АКБ;
Обрыв ремня генератора;
Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора;
Вышедшая из строя аккумуляторная батарея;
Обрыв проводки или её короткое замыкание;
Вышедший из строя генератор автомобиля.

Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора. Не у всех автомобилей он конечно есть, но встречаются и такие. В автомобиле чаще всего есть два предохранительных блока, следует проверить каждый: один под капотом, другой под рулевой колонкой. Их местоположение зависит от марки авто. Вам следует открыть крышку предохранительного блока, на её обратной стороне указаны номера предохранителей и их предназначение. Если Вы нашли предохранитель отвечающий за зарядку в автомобиле, Вам следует проверить его целостность.

Обрыв проводки или её короткое замыкание. Обрыв проводки может случиться из-за плохой изоляции проводов или перетирания. В местах контактов проводка очень слабая и часто окисляется, а через какое то время происходит обрыв. Такое чаще всего наблюдается у автомобилей старше 20-ти лет. Первым делом проверьте целостность проводки на клеммах генератора.

Обрыв провода частенько сопровождается коротким замыканием. Как правило в местах короткого замыкания всегда есть оплавленные провода и пахнет палёным. Такую причину Вы обнаружите без особого труда, а вот устранить последствия этой беды уже бывает проблематично. Обычно при коротком замыкании все приборы автомобиля тухнут и он не подаёт признаков жизни. Если Вы обнаружили короткое замыкание, следует немедленно обесточить автомобиль сняв клемму аккумулятора. Делайте это осторожно. В случае КЗ клеммы автомобиля нагреваются и можно получить ожог.

Как определить отсутствие зарядки АКБ из за обрыва? Проверить напряжение на генераторе при работающем моторе. Делать это следует между корпусом автомобиля и силовым проводом на генераторе (толстый, чаще всего красный провод). Если и там напряжение не соответствует положенному, не спешите расстраиваться, следующим этапом будет проверка подачи напряжения возбуждения на генератора.

Если проблема не в таблетке, тогда придется снимать генератор с автомобиля и разбирать его.

Вывод

Если у Вас пропала зарядка АКБ, в 80% случаев неисправность кроется именно в щёточном узле (таблетке). Менять его не сложнее чем снять генератор. Если у Вас есть элементарные навыки работы с мультиметром и желание решить проблему с зарядкой автомобиля самостоятельно, могу с уверенностью сказать что у Вас получиться это сделать. Не надо бояться искать причину неисправности самому. С каждой попыткой что-то отремонтировать или в чем-то разобраться Вас будет сложнее обмануть в сервисе.

Почему не горит лампа аккумулятора при включении зажигания и что делать

Если не горит лампочка зарядки аккумулятора при включении зажигания (повороте ключа), то это проблема. Надо проводить диагностику и определять причину неисправности. Возможно, что батарея автомобиля просто разрядилась и надо ее восстановить.

Почему не горит индикатор АКБ

На самом деле, основных причин бывает несколько. Часто перестает работать сама лампочка АКБ, встроенная в индикатор. Не исключено, что сгорел предохранитель, проблема в реле или есть замыкание в электроцепи до генератора.

Владельцы машин часто допускают ошибку — сразу разбирают панель и по неосторожности замыкают какую-то часть зажигания. Например, можно легко спалить светодиоды и другие блоки, а также реле.

Контрольная лампочка расположена на приборке автомобиля. Хотя она копирует значок АКБ, на самом деле показывает состояние генератора — преобразующего механическую энергию в электрическую. Данное устройство переменного тока выполняет несколько функций: обеспечивает зарядку батареи и питает все остальные электросистемы машины после запуска двигателя.

Инструменты для диагностики

Правильные инструменты помогут быстрее и легче провести диагностику проблемы при включении зажигания. Поэтому не ленимся, подготавливаем все необходимое:

переносная мощная лампа для хорошего освещения;
контроллер с щупом и зажимом;
нагрузочная вилка для аккумулятора;

кабель трекер или трассоискатель для нахождения провода/кабеля и прослеживания всей цепи в кабельной линии до реле — состоит из приемника и передатчика;
мультиметр для прозвонки лампы;

импровизированный регулируемый блок напряжения профессиональный или самодельный, простого типа.

Регулируемый блок напряжения

Разрядился аккумулятор

Всегда рекомендуется начинать проверку с подкапотного пространства. На автомобилях аналогичных Мерседес-Бенц, батарея расположена в багажнике. Поэтому в данном случае надо перебираться назад. Задача — проверить заряд АКБ и найти причину проблемы. Как правило, в таких случаях тускло светят фары и слабо работает звуковой сигнал.

Глубоких разрядов аккумулятора допускать нельзя, так как это приводит к сульфатации пластин и полному разрушению батареи.

Проверить заряд батареи автомобиля можно несколькими способами, используя различные инструменты. Приведем для примера вариант с тестом нагрузочной вилкой, считающийся самым точным:

вилка подключается к клеммам батареи и отдает напряжение короткого замыкания — получается имитация работы стартера;
считываются показания на шкале прибора, по которым определяют, насколько падает заряд при запуске авто.

Удостовериться в 100-процентной зарядке аккумулятора (что причина не в нем) можно по показателю нагрузочной вилки в 10,2 В. Напротив, если величина напряжения упала ниже 7,8 вольта, это укажет на полный, нулевой процент зарядки. Таким же манером определяются другие степени зарядки АКБ: 9,6 В — 75%, 9 В — 50%, 8,4 В — 25%.

Сгорела лампочка индикатора

Вот как можно быстро проверить, сгорела лампочка генератора автомобиля или нет:

зажим контрольной лампы ставят на минусовой провод АКБ или на массу (любой оголенный участок кузова);
от генератора отсоединяют колодку с проводом индикатора;

включают зажигание, вторым щупом контрольки касаются клеммы штекера (куда заходит провод индикатора аккумулятора).

Если лампочка загорается, то она в порядке, проблемы нет даже на всем участке от генератора до щитка приборов. Скорее всего, неисправность в колодке или соединении. Не исключено повреждение реле регулятора, не выдающего нормальное напряжение.

Если же контролер генератора не загорелся, то уже налицо перегорание лампочки или предохранителя. В данном случае автоэлектрики проходят по всей схеме зажигания на данном участке.

Предохранитель

Элемент, защищающий индикатор аккумулятора (лампу), обычно на многих автомобилях отвечает и за другие потребители. Поэтому его неисправность легко выявить, если проверить также работу этих самых запитанных элементов — как правило, одновременно гаснут и другие контрольные сигналы на приборке. Если они в рабочем состоянии, то лазить в блок предохранителей смысла нет.

Обычно нет надобности проводить диагностику по сопротивлению. Достаточно поставить вместо снятого предохранителя заведомо исправный элемент. Если лампочка зарядки АКБ загорится, то неисправность доказана. Однако в некоторых случаях (например, под рукой не оказалось нового плавкого защитника), стоит проделать такой прием:

измерить ток на ножках предохранителя — делается мультиметром, выставленном на 20 В (один щуп на массу, второй на ножку);
проверить, как изменяются показатели напряжения во всей электроцепи (скачки тока, замыкания);
протестировать параметры сопротивления.

Выносное реле зарядки

Итак, если описанная выше прозвонка показала, что вероятно проблема в неисправном регуляторе (реле) напряжения, надо удостовериться в этом. Для этого опять используют контрольную лампу с зажимом, но последний подсоединяют уже к плюсу АКБ. Вторым щупом тестера касаются клеммы той самой колодки (линия контроля и предварительного возбуждения), которая на генераторе (бывают и выносные). Естественно, что перед этим штекер снимается.

При не загорании лампочки прибора — это доказывает, что в реле регуляторе присутствует неисправность (скорее всего, внутренний обрыв). При таком дефекте ничего не остается, кроме как заменить регулятор напряжения.

Электроцепь

В первую очередь проверяется проводка разъема, который сидит на генераторе. На многих современных авто этот кабель коричнево-белый или красный, выходит на штекер, расположенный в приборной панели.

Как проводят его диагностику:

открывают капот;
снимают разъем с генератора;
замыкают его на массу.

Если при включенном зажигании не горит лампа АКБ, надо частично разобрать приборную панель автомобиля. Здесь нужно поискать штекер, куда входит провод под номером 32. Это и есть цепь, отвечающая за работу индикатора аккумулятора. Его надо прозвонить мультиметром, чтобы определить целостность. При отсутствии прозвона данного провода, это укажет на проблему — обрыв. Неисправность, как правило, бывает в подкапотном пространстве. Например, повреждение изоляции или полное разрушение провода в районе соединения с разъемом.

Второй сценарий — когда провод лампы звонится. Тогда надо полностью разобрать приборку, чтобы демонтировать и проверить микросхему (на нее как раз подключается провод лампочки под ножкой 32, это минус).

На 21 ножку идет плюс от замка зажигания, и через всю консоль замыкает 32 ножку (при включении), а затем уже поступает на реле регулятор.

Блок с микросхемой

Теперь о том, как проверяется микросхема:

регулируемый блок напряжения ставится на 12 вольт;
выходы импровизированного блока соединяют с щупами тестера;
щупы мультиметра прикладывают к 21 и 32 ножке одновременно;
если на блоке загорается красный индикатор — приборка целая, в противном случае надо будет заменять сгоревшие диоды.

Другая проблема может затрагивать контакты. Это довольно частая неисправность, проявляющаяся обычно в период весны. После зимних морозов на штекерах/разъемах оседает влага, которая провоцирует окисление. В результате этого лампа заряда аккумулятора работает нестабильно или вообще отказывается загораться. Тут поможет грамотная очистка соединения и нанесение пластичной смазки на контакты (АКБ также подразумевается).

Итак, мы выяснили, что когда при включении зажигания не горит контрольная лампа зарядки аккумулятора, действуют 4-я основными способами. Проверяют АКБ, предохранитель (реле), саму лампочку и электроцепь. Более сложной окажется ситуация, когда причиной становится генератор — напряжение не поступает из-за неисправности узла. В этом случае придется его демонтировать и проводить ремонт.

Еду я сегодня, и у самого гаража вдруг гаснет ближний свет и пропадают холостые обороты. ПРи этом из моторного отсека пахнет горелым. Я заезжаю в гараж, открываю капот. Сразу подозрение падает на генератор. Полгода назад уже приходилось отдавать его в ремонт - тоже пропала зарядка, оказалось, что разрушился подшипник и щетки. ПОтом все сделали и было все нормально.

Меня только смущает одно: в первый раз двигатель продолжал работать ровно, электрика тоже по-моему вся работала. И паленым не пахло. А сегодня еще заметил, что при работающем двигателе очень ярко горит лампа освещения салона. ТО есть с одной стороны, зардяки как бы нет, а с другой - похоже, что напряжение идет слишком высокое.

Вопрос такой: могли от этого сгореть мозги, и стоит ли своим ходом ехать до сервиса.

Блин, новый генератор стоит около 500 бакинских. Надеюсь, удастся старый восстановить.

заведи машину - померь напряжение на аккумуляторе на холостых и на оборотах, регулятор напряжения находится в генераторе.

Дело оказалось в регуляторе напряжения. Идет перезаряд - не работает. Завтра повезу генератор на ремонт/обмен в Москву. Что-то не везет мне с этим генератором :(

Как бы помог в этом случае вольтметр на приборной панели. Хотя бы заранее увидеть, что аккум не заряжается. Кто-нибудь ставил себе?

отсутствие заряда видно и без вольтметра - горит соотв. лампа на панели приборов. О перезаряде тоже можно было догадаться - подозрительно ярко горела лампа освещения салона при работающем двигателе.

У меня на одной из машин был светодиодный вольтметр, который втыкался в гнездо прикуривателя. В зависимости от заряда горел один или несколько диодов разного цвета. Наверняка такая штука есть в продаже

у меня стоит вольтметр, все ни как не оформлю в Гараж картинки.
собран ввиде линейки светодиодов, 0.5В - 1 светодиод

Сам делал? Респект!
Кстати, вчера ковырялся в электрике. В какой-то момент померял напряжение, включая-отключая потребители. Генератор тоже держит напряжение в районе 14.6.

2Nikolai K.:
Про лампу. Не знал, в каком случае она загорается.

Похоже, лампа загорается и в случае перезаряда (как у меня). КОгда доехал до сервиса, из аккумулятора пар валил столбом от интенсивного кипения.

да, сам, интересно если схему дам.
а генератор выдает напряжение заряда 14,5В (+-) - это я тоже заметил. кстати когда я ослаблял ремень генератора чтоб он не крутился, то во первых - двигатель этого даже не заметил, во вторых - включение нагрузки ни как не повлияло на обороты, в третьих - напряжение упало до 11,5В в четвертых - ни какая лампа на приборке не зажглась (хз почему). вот вам признаки когда нет заряда

Спасибо, но я уже в панели сделал три места под 2" приборы. Тахометр уже поставил, вольтметр будет следующим. Думаю, что поставить третьим.
Думаю, что схема *должна быть* в гараже ;)

Если ты мне, то это вместо магнитолы. Ничего особенного.
Возможно ввело в заблуждение слово "панель". Я имел в виду всю панель авто, а не панель приборов.

засада получается с этим генератором. Выяснилось, что на большинстве Демок стоит генератор Митсубиши, с которым, как я понял, особых проблем не возникает. Мне же повезло меньше - у меня генератор Бош. Во всей столице к нему естественно регулятора напряжения нет.

Остался вариант искать на разборках (будет забавно, если попадется еще один Бош:), брать восстановленный на буржуйском заводе Бош (ценник от 10 000 и выше на Экзисте). Ну про новый за 800 бакинских я молчу. Написал еще на этом сайте в продажу з\частей. Может, что предложат. Между тем, став безлошадным, был вынужден ездить на такси. Такси во Владимире много разных. Решил тратить деньги с пользой и, едучи на разных новых иностранных такси, сравнивать их с Демкой. уже ездил на Шевроле Авео. О впечатлениях напишу в общей конференции.

ЗЫ сегодня видел в качестве такси Чери Амулет. Тоже прикольно будет прокатиться

Превышение напр. в Chery Amulet (нужны все мысли)

В общем история получилась такая.

Приехал клиент на диагностику, проблем не было видно и клиент хотел убедиться в том, что их нет вобще в двигателе.

Диагностика прошла успешно и проводилась СКАНМАТИКом.
После диагностики ошибок не было обнаружено и клиент уехал довольный.

После нескольких дней клиент звонит и говорит, что у него машина сошла с ума: одновременно загорается индикатор АБС и ручник, хотя он в это время едет, так же было замечено слишком яркое свечение при включении ближнего света "он горит ярче дальнего, а дальний щас вобще слепит" и разные проблемы в этом духе, а именно в духе перенапряжения в бортовой сети.

Клиенту было сказано, что это семейная проблема Амулетов, у них вылетает диодный мост в генераторе и "машина сходит с ума".Клиент ответил, что посоветуется с другим мастером по CHERY.

Прошло около 2-х недель, а от клиента тишина. Было принято решение созвониться с клиентом.

При разговоре по телефону клиент сказал такое:
". я посоветовался с другим мастером, он говорит что это результат не правильной диагностики, т.к. при окончании дианостики там надо что-то сохранять и все будет ОК. я ездил недавно на море и спалил новый аккумулятор, при поездке был включен дальний свет, обогреватели стекол и т.д., для того, чтобы куда-то деть повышенное напряжение. "

Я сказал клиенту, что при диагностике в ЭБУ ничего не записывается, поэтому таких последстсвий после диагостики просто не может быть, но клиент наставивал на своем. Было принято решение перепрошить его ЭБУ и проверить его теорию.

Читайте также: