Провалилась педаль сцепления чери амулет
Обновлено: 08.05.2024
Неплохо, если более обстоятельно пояснил бы по педали сцепления на чере амулет! А что будет если на такой маховик поставить сцепление с пружинками?
СПАСИБО! Поменял натяжитель по вашим наставлениям от КАЙРОНА теперь бряк не более секунды. Авто 2014г пробег42т.км перескок был на 31 по гарантии 3дня делали. Теперь на очереди цепь. от ЧЗ -это с мотоцикла или еще от чего. Если можно марку или фото как на натяжитель(с номером) С гарантии хочу уйти.
козырек стороны инструктор всегда опущен. наводит на размышления. У моего друга с педалью сцепления на ЧЕРИ amulet пока все нормально Ж))
здравствуйте,мы поменяли робота на механику, но когда хотели завести не заводится,подскаж ите пожалуйста в чем причина? Желательно в деталях пояснил бы по педали сцепления на а15 ;)
ЗДРАВСТВУЙТЕ У МЕНЯ MERCEDES VITO 638 КУЗОВ 99 ГОДА 2.2 CDI ЗАВОЖУ МАШИНУ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ НАЖИМАЮ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ НЕ НА ВСЮ И ПЕДАЛЬ СТУК ТУК-ТУК-ТУК СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ЭТО ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Периодические геморрои с педалью сцепления это еще что! Дмитрий здравствуйте! на паджеро 3 в мороз при включении задней передачи была пробуксовка, затем при увеличении оборотов машина все таки поехала назад. затем при езде вперед ехала в аварийном режиме. дома уже начал пробовать режимы L, 2, D и др. при проверке разных режимов выяснилось, что пропала задняя передача, машина едет только вперед, причем на парковке пытается ехать, на R тоже едет вперед, на нейтрали едет вперед, и на других соответственно тоже. масло пахло горелыми фрикционами. думал дело в гидроблоке и соленоидах, снял, почистил, соленоиды щелкают, поставил все на место, толку нет. по вашему что может быть? есть версия слипшиеся фрикционы, слабый масляный насос. а может быть дело в гидротрансформатор е?
На учебке на 5 передаче 80 км ехал в горку, педаль газа была в пол, скорость падала. В тот момент все мифы о повышенной передаче у меня исчезли) Я понял что это как велосипед, только вместо колёс педали. На 21 передаче тоже в горку не поднимешься, а вот на 1 запросто.
Удалил, рывки никуда не исчезли, особенно при переходе с 1 на 2ю :(а если резко переключится, то она такого пинка дает, что ппц. Сажусь на жигули и радуюсь четкому сцеплению, вот тебе и корейцы :(
здравствуйте когда вклюеш замок дрос. заслонка шипит(звук) постоянно? а у меня иногда звук не постоянно
Здравствуйте! При зажатии тормоза, при большом усилии,- могу провернуть руками заднее колесо.. На альмерах это считается нормальным. Приходится покупать ТО, ибо по честному не пройти.. Перепробовал обсолютно всё.. Верхний регулятор от какого колеса: правого или левого? Спасибо
Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь
Сцепление
Крайне важно знать как устроено сцепление вашего автомобиля. Ведь это такая же важная составляющая всего механизма, как и двигатель или скажем колеса.
Конечно, в автомобиле важна каждая деталь, колеса, двигатель, руль и прочие элементы просто необходимы. Но роль сцепления в машине особенная! Без сцепления вы далеко не уедите, и если бы даже смогли тронуться и поехать, то коробку передач через пару дней можно было бы выкинуть на свалку, а следом за ней и изношенный двигатель.
Предназначение сцепления
Основная роль сцепления, будь то отечественный ВАЗ, китайский Чери Амулет или более серьезный аппарат Тиго, соединять вал коробки передач с двигателем внутреннего сгорания, когда машина только начинает двигаться и в процессе переключения передач в движении. Проще говоря, сцепление позволяет погасить крутящий момент и уберечь трансмиссию от износа и поломок в момент торможения.
Диски сцепления Чери Амулет
Строение механизма
Рассмотрим строение сцепления на примере все тех же автомобилей Чери, хотя разительных отличий от массы других легковых автомобилей оно не имеет, состоит данный механизм из 3 основных частей:
Виды сцепления
Виды сцепления можно различить по нескольким признакам, которые влияют на систему работы:
- Количество ведомых дисков — бывают однодисковые и двухдисковые системы, первые более распространены, как раз такой тип стоит на Чери Амулет и даже на Тиго.
- Среда работы (влажная и сухая) — сцепления с сухой средой обитания более популярны. Если же система влажная, это значит, что ее элементы погружены в масло.
- С различием механизма — механические, электрические, гидравлические и комбинированные.
- С разным типом нажатия на прижимной диск — нажатие на центральную диафрагму или с круговым размещением пружин.
Система привода у Чери
Как говорилось выше, сцепление бывает четырех разных видов, однако у Чери Амулет и у Тиго, присутствует именно первый случай — механическая, однодисковая система. Ее работа предполагает полное выжимание педали, которая передает усилие от троса внутри кожуха на выжимную вилку. Замена этой системы, а вернее ее починка является самой простой. И она же установлена в автомобилях Чери Амулет и Тиго.
Если в механическом сцеплении что-то выходит из строя, ремонт может провести даже не профессионал, однако для этого нужно идеально знать устройство автомобиля.
В случае если человек не уверен в своих знаниях и силах, будет разумным обратиться на СТО или же в специализированный сервисный центр, там замена составляющих пройдет максимально правильно. В этом случае, плюсом механического сцепления будет тот факт, что ее обслуживание обойдется сравнительно не дорого.
Рассмотрев строение сцепления, вы можете представить, какую колоссальную роль отыгрывает этот механизм в каждой машине. Если же необходима замена любой составляющей данного механизма, не зависимо от его комплектации и класса автомобиля (будь то Чери Амулет или Тиго, или любая другая машина), лучше всего обращаться к специалистам. Этот момент крайне важен, так как неправильная работа данной составляющей авто, может крайне негативно сказать на сроке службы коробки передач и двигателя. В общем, как говорилось в начале текста, эти важнейшие элементы машины можно будет просто определить на свалку.
25.02.2020
Разберемся в причинах, почему пропадает сцепление, а также рассмотрим некоторые простые варианты самостоятельной диагностики этой проблемы.
Почему пропадает сцепление
Рассмотрим основные причины, почему пропадает сцепление. Начнем с варианта, когда трансмиссия не разъединяется с двигателем при попытке нажатия на педаль.
- Нарушена герметичность гидравлики. Первым делом проверяем уровень жидкости в расширительном бачке. Если уровень критично низкий или жидкость отсутствует — осматриваем системы на наличие утечек.
- Порвался трос на механическом приводе сцепления. Если резко пропало сцепление, и в вашем автомобиле механический привод — велика вероятность, что оборвался трос. В этом случае нужно визуально проверить целостность приводного троса.
- Повреждены манжеты главного или рабочего цилиндра сцепления. При нажатии на педаль жидкость будет просто перетекать внутри одного из цилиндров без создания усилия. Но в расширительном бачке уровень жидкости может быть в норме. Диагностика этой неисправности требует демонтажа цилиндра и его разборки.
- Нарушилась регулировка привода. Это касается сцепления с механическим приводом и / или с вилкой. Иногда выдвижения штока рабочего цилиндра или натяжения троса не хватает для полноценного выжима. В этом случае потребуется регулировка привода сцепления.
- Погнулась или сломалась вилка сцепления. Если резко на ходу пропало сцепление после нажатия на педаль — причиной может быть повреждение вилки. Актуально для автомобилей, у которых выжимной подшипник не спарен с цилиндром.
- Обломались или критически просели лепестки на нажимном диске. Такая поломка диагностируется только после демонтажа КПП и осмотра корзины сцепления.
- Механический износ фрикционных накладок ведомого диска. Снижается коэффициент сцепления между дисками сцепления, что ведет к их пробуксовке.
- Потеря жесткости у диафрагменной пружины нажимного диска. Фрикционный (ведомый) диск плохо прижимается к маховику, что приводит к буксованию сцепления.
В первых двух случаях нередко неисправность сопровождается запахом гари фрикционного материала ведомого диска, который появляется от трения на высокой скорости. Обычно сцепление пропадает на скорости, при подъеме в гору или при перегазовках. Двигатель работает на заметно более высоких для выбранной передачи оборотах. Причем обороты часто плавают, а машина дергается.
В любом случае, проблемы со сцеплением следует решать как можно быстрее, а лучше — сразу после их проявления. Ведь эта система критически важна, и ее отказ обездвижит автомобиль.
Приводы передних колес снимают для их замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам.
Наружные и внутренние шарниры обоих приводов имеют одинаковую конструкцию, поэтому левый и правый приводы снимают одними и теми же приемами. Работа показана на примере левого привода.
1. Ослабьте затяжку гайки ступицы и болтов крепления колеса.
При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле! Ослабляйте и затягивайте болты крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.
2. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры. Снимите переднее колесо.
3. Окончательно отверните гайку ступицы.
Не используйте гайки ступиц повторно.
4. . и снимите упорную шайбу.
6. Выверните три болта крепления шаровой опоры к рычагу подвески.
7. . и снимите закладную пластину ее крепления с приварными гайками.
8. Выверните шесть болтов крепления корпуса внутреннего шарнира к фланцу полуоси.
9. . извлеките болты из отверстий корпуса, снимите установленные под ними три стопорные пластины.
Стопорные пластины болтов крепления внутренних шарниров при каждой разборке соединения заменяйте новыми.
10. . и отсоедините внутренний шарнир от полуоси.
11. Немного отведите амортизаторную стойку в сторону, одновременно вынимая из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.
Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через проставку, изготовленную из мягкого металла или дерева.
12. . и снимите привод.
13. Установите привод левого переднего колеса и все снятые детали в последовательности, обратной снятию.
14. Установите колесо и заверните болты крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.
15. Установите автомобиль на колеса, сняв его с опор, и затяните гайку ступицы.
Гайку ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки гайки 280 Н·м (28 кгс·м). Перемещать автомобиль при незатянутой гайке ступицы категорически запрещено во избежание повреждения сепаратора подшипника ступицы.
Замена шарниров равных угловых скоростей
Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, такой шарнир необходимо заменить. Разбирать шарнир практически не имеет смысла. Эта работа трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь уже привела детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение — заменить шарнир в сборе. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Вам потребуются: бокорезы (или отвертка с плоским лезвием), съемник стопорных колец (или пассатижи с тонкими длинными губками), бородок, молоток.
2. Очистите детали и осмотрите привод:
– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;
– внутренний шарнир должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;
– защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;
– вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.
3. Для замены наружного шарнира и его чехла отсоедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира.
4. . и снимите хомут.
Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.
5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира.
6. . разведите усики стопорного кольца крепления шарнира на валу привода, сдвиньте шарнир по шлицам вала.
Так расположено стопорное кольцо крепления наружного шарнира на валу привода (для наглядности из шарнира удалена смазка).
7. . и снимите его с вала.
Разборка наружного шарнира не допускается.
8. Извлеките стопорное кольцо из проточки обоймы шарнира.
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.
9. Снимите малый хомут чехла наружного шарнира так же, как снимали большой хомут (см. п. 3).
10. Снимите защитный чехол.
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.
11. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве около 100 г. Причем сначала заполните корпус шарнира, а затем оставшееся количество равномерно распределите в гофрах чехла.
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
12. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию. При установке шарнира на вал напрессовывайте шарнир ударами молотка по хвостовику шарнира через выколотку из мягкого металла до момента фиксации обоймы шарнира стопорным кольцом.
Перед закреплением чехла шарнира большим хомутом оттяните отверткой край чехла, чтобы выровнять давление воздуха внутри и снаружи чехла.
13. Для замены внутреннего шарнира и его чехла снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу и к валу так же, как это делали при снятии наружного шарнира.
14. Сдвиньте чехол по валу, сняв его с держателя на корпусе шарнира.
15. Зажмите внутренний шарнир в тисках и спрессуйте держатель чехла с его корпуса.
16. Переместите держатель по валу настолько, чтобы открылся доступ к стопорному кольцу крепления обоймы шарнира на валу.
17. Разведите усики стопорного кольца и снимите внутренний шарнир с вала так же, как это делали для наружного шарнира (см. пп. 6 и 7).
18. Снимите с вала держатель и чехол.
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.
19. Извлеките стопорное кольцо из проточки обоймы шарнира.
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.
20. Установите чехол внутреннего шарнира, наденьте на вал держатель чехла и напрессуйте шарнир ударами молотка по обойме шарнира через выколотку из мягкого металла до момента фиксации обоймы стопорным кольцом.
Новый шарнир может быть укомплектован уже напрессованным на его корпус держателем чехла. В этом случае устанавливать держатель на вал отдельно не требуется.
Перед установкой нового внутреннего шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве около 100 г. Причем сначала заполните корпус шарнира, а затем оставшееся количество равномерно распределите в гофрах чехла.
21. Напрессуйте на корпус шарнира держатель чехла, если он не напрессован на корпус нового шарнира.
22. Закрепите чехол на держателе и на валу хомутами.
Перед закреплением чехла шарнира большим хомутом оттяните отверткой край чехла, чтобы выравнять давление воздуха внутри и снаружи чехла.
Читайте также: