Проваливается педаль сцепления киа маджентис

Обновлено: 06.07.2024

Аут 98 года левый руль EJ25
Сначала походу движения скоростя стали туго включаться, потом через пару сотен метров при очередной попытке воткнуть передачу педаль полностью ушла в пол.
До этого была такая штука зимой - но тогда причиной оказался лопнувший шланг сцепления. Сейчас всё внешне впорядке, жидкость внорме, течи нигде нет, единственное рабочий цилиндр сцепления горячий от двигателя ну и жидкость тоже.
Вчём может быть причина? Перегрев системы от двигателя или износ цилиндра?

Визуально и на ощупь - норм.
если вручную "вытащить" педаль спола и покачать немного, то она ненадрлго приобретает усилие, но при выжимании снова проваливается в пол, её практически засасывает!
При этом штырёк толкающий вилку как бы болтается. Кто знает схему и принцип децствия рабочего цилиндра сцепления?

Визуально и на ощупь - норм.
если вручную "вытащить" педаль спола и покачать немного, то она ненадрлго приобретает усилие, но при выжимании снова проваливается в пол, её практически засасывает!
При этом штырёк толкающий вилку как бы болтается. Кто знает схему и принцип децствия рабочего цилиндра сцепления?

В вашем случае проблема не в рабочем, а в главном. При негерметичности рабочего - жидкость просто вытекала бы наружу, чего в вашем случае, как я понимаю, не наблюдается.

При негерметичности рабочего - жидкость просто вытекала бы наружу, чего в вашем случае, как я понимаю, не наблюдается.

А как насчёт неисправностей внутри цилинтра?

Хотя возможно это и вилка: она както немного боком стоит и обратно неохотно идёт!

Миниатюры

Напротив педали сцепления, в подкапотном пространстве стоит главный рабочий цилиндр. От него начинают свой путь трубки с рабочей жидкостью. При снятии и разборке этого цилиндра достаем рабочий поршень. Проверяем зеркало внутренних поверхностей, оно должно быть идеальным, и меняем эту самую манжету, которая находится на порше. По сути, это перепускной клапан. Педаль нажал - давление в системе появилось. Педаль отпустил - жидкость ставилась, давление упало. Рем комплекты должны продаваться. Почти всегда, это несколько резиновых колец. По трудозатратам и по деньгам - очень простая и безболезненная процедура.
если будешь разбирать и найдешь целую манжету - все равно поменяй. А вдруг следующей зимой подвела бы?

Аут 98 года левый руль EJ25
Сначала походу движения скоростя стали туго включаться, потом через пару сотен метров при очередной попытке воткнуть передачу педаль полностью ушла в пол.
До этого была такая штука зимой - но тогда причиной оказался лопнувший шланг сцепления. Сейчас всё внешне впорядке, жидкость внорме, течи нигде нет, единственное рабочий цилиндр сцепления горячий от двигателя ну и жидкость тоже.
Вчём может быть причина? Перегрев системы от двигателя или износ цилиндра?

Подскажите кто сталкивался?Началось 5месяцев назад.Появилась вибрация при страгивании с места,думал сцепление или опоры двигателя . Опоры впорядке сцеп. не ведет ,не буксует. решил поменять тормозуху.. После замены и прокачки сразу обратил внимание сцеп. стало работать нормально и вибрация ушла. Через неделю появилась опять вибрация. Я опять прокачал все стало нормально,но через неделю опять все повторилось.И так до сегодняшнего дня. Вчера прокачал сегодня опять и педаль потерялась с середины работает,но возвращаеться полностью. И самое главное при каждой прокачке присутствует ВОЗДУХ,а вокуг со всех сторон везде ни намека на утечьку или запотевание тормозухи.НО вчера воздуха было еще больше ,чем до этого. все повторил.потом при длительной езде педаль проваливалась постепенно.Постоишь 10 минут все опять норма.Прокачиваешь опять воздух.Купил ремкомплекты на оба цилиндра поменял и все стало окей.
При прокачке -когда прокачал, откручиваю рабочий цилиндр, отпускаю его на шланге вниз так чтоб входное от шланга отверстие наход в верхней точке цилиндра и нажимаю на шток до конца при этом в
бачек выходит 2-3 пузырька.Ставишь на место ипрокачиваешь.Конструкцыя такая что воздух до конца только так удалишь.

Если воздух - значит негерметично! У меня в декабре педалька потихоньку провалилась, покачал - давление появилось но опять быстро упало, при долгом осмотре подкапотного пространства обнаружил что треснула резиновая трубка и стравливала жижу! - оригинал 540р.
А летом до этого тоже сильные вибрации всем корпусом были при трогании, часто педалька проваливалась, но при небольшой прокачке педалью давление немного появлялось, при езде сцепление пробуксовывало. вылечил смазыванием троса Хилдхолдера, немного заедал и недавал педали уйти назад.
2 ALEKS-L почём ремкомплекты обошлись?

по своей беде: если вручную заталкивать шток наместо, вилка наместо невстаёт, тоесть она свободно ходит взад-вперёд. Ещё есть вопрос, должен ли шток так сильно болтаться независимо от вилки?

Если воздух - значит негерметично! У меня в декабре педалька потихоньку провалилась, покачал - давление появилось но опять быстро упало, при долгом осмотре подкапотного пространства обнаружил что треснула резиновая трубка и стравливала жижу! - оригинал 540р.
А летом до этого тоже сильные вибрации всем корпусом были при трогании, часто педалька проваливалась, но при небольшой прокачке педалью давление немного появлялось, при езде сцепление пробуксовывало. вылечил смазыванием троса Хилдхолдера, немного заедал и недавал педали уйти назад.
2 ALEKS-L почём ремкомплекты обошлись?

У меня турбо,там цилиндр смотрит штоком в верх,находится за вилкой с зади и толкает вилку по направлению в перед авто.А подвод жидкости и штуцер прокачки находятся в нижней точке(т.е.цилиндр градусов 30 под наклоном).Шток на цилиндре вставлен свободно и держится за счет резинового пылника.При снятом цилиндре я его держал так чтоб подвод жидкости оказался в верхней точке и заталкивал шток,ставил на место и накачивал педалью.шток вставал на место(его резинка сама направляла)и зазор выбирался с вилкой.Правда у меня ТУРБО там по другому немного но принцып тодже.Рем.комплект заказал через интернет 1152руб за рабочий и главный.

С проблемой провалившейся педали сцепления часто сталкиваются владельцы отечественных авто, но и в иномарках такая неисправность встречается довольно часто. Причины могут быть самыми разными, но если у вас провалилась педаль сцепления, то проблему нужно решать как можно быстрее, ведь езда на авто будет невозможной. Из этого материала вы узнаете, как решить неисправность и что для этого нужно.

Что привело к неисправности?

Итак, если в вашем транспортном средстве упала педаль сцепления, то для начала нужно определить причину поломки.

Причин может быть много, поэтому ваша задача, как автомобилиста, достоверно выявить их:

Первой и одной из самых распространенных причин является обрыв тросика сцепления. Обычно трос обрывается в районе наконечника, со стороны моторного отсека. Подобную неисправность вполне можно решить своими силами и прямо на месте, но для этого вам понадобится сам трос. Подробнее о замене вы узнаете далее.
Выход из строя возвратной пружинки системы сцепления (далее — СС), которая могла либо лопнуть от износа, либо попросту слететь. В том случае, если пружина лопается, то выход остается один — только замена, поэтому до ближайшего СТО вам нужно ехать либо на буксире, либо так, как мы расскажем далее. Если же пружинка просто слетела, то можно попытаться ее найти и установить на место.
Часто педаль проваливается при попадании воздуха в гидропривод. Движение на таком автомобиле также будет невозможным до удаления воздуха из системы. Кстати, инструкция по прокачке системы имеется на нашем ресурсе, с ней вы можете ознакомиться здесь.
Выход из строя вилки СС также может стать причиной того, что упала педаль сцепления. Решить неисправность на месте вряд ли получится, разве что если вы являетесь мастером по ремонту авто. Выход один — замена элемента.
Некорректная работа главного цилиндра СС, в частности, появились дефекты зеркала, износилась или вышла из строя манжета. В данном случае провалилась педаль сцепления, но периодически ее можно вернуть на место путем резкого нажатия. Для нормальной езды на авто необходимо произвести замену непосредственно основного цилиндра системы.
Поломка ведомого диска. В результате этого, если провалилась педаль сцепления, то она будет очень мягкой, вы это почувствуете. Выход из строя ведомого диска может быть обусловлен появлением дефектов, механических повреждений или деформации элемента. Кроме того, причиной может служить и утечка жидкости из гидравлической системы СС или поломка трубопровода. В данном случае ведомый диск мог выйти из строя и в результате поломки основного и рабочего цилиндров, или одного из них.

Методы решения проблемы

Если при движении на авто проваливается педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы при соответствующей поломке вы знали, как себя вести.

Замена тросика

Для замены тросика вам потребуется сам трос, а также гаечные ключи и плоскогубцы. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет значительно удобнее.

Но если накидного и рожкового ключей у вас не оказалось под рукой, то можно использовать и обычный гаечный:

Откройте капот вашего авто. В моторном отсеке вам необходимо найти то самое место, куда крепится тросик на наконечнике. Поскольку произошел обрыв, то скорей всего, наконечник остался в месте установки, а сам тросик болтается. Вам необходимо демонтировать наконечник при помощи гаечного ключа.
Затем залезьте в салон авто и отсоедините трос непосредственно от педали сцепления. Извлеките трос.
Возьмите новый тросик и установите его на место старого, вся сборка происходит в обратной последовательности.
Вам необходимо замерить свободных код педали, после чего осуществить регулировку установленного элемента. Показатель свободного хода должен составлять не более 3 см, а общего — не более 14.7 см. Ход акселератора регулируется при помощи гаек на наконечнике троса в моторном отсеке.

Если лопнула пружинка

В том случае, если лопнула возвратная пружинка, то порядок действий будет другим. Для замены вам потребуется сама пружина, если вы не возите ее с собой, то придется пройтись до ближайшего магазина с запчастями.

Как поменять пружину:

Откройте капот и при помощи гаечного ключа (удобнее использовать накидной) выкрутите гайку троса. Вам необходимо извлечь его.
Осторожно, чтобы остатки старой возвратной пружинки не рассыпались, извлеките их. Соблюдайте при этом все правила безопасности.
Возьмите новую деталь и установите ее на место старой. Это также нужно делать аккуратно, поскольку в этом случае очень легко можно повредить руку или пальцы.
Затем установите на место тросик. Закрутите гайку. После этого отрегулируйте свободный и общий ход педали. Заведите двигатель и попробуйте проехаться.

Как добраться до СТО своим ходом?

Разумеется, для водителя будет лучше, если эта поломка застала его неподалеку от дома, тогда можете считать, что вам повезло. Но если это произошло на дороге, а ближайшая станция техобслуживания не так близко, чтобы можно было дотолкать авто до нее, то это уже проблема. Но из каждой ситуации есть выход, поэтому если педаль сцепления проваливается, доехать до ближайшего СТО все-таки можно и сейчас мы расскажем как.

Для езды на первой передаче — если необходимо восстановить работоспособность педали, то можно проделать следующие действия:

Рычаг переключения скоростей коробки передач необходимо выставить из нейтрального положения на первую передачу. Газ при этом нужно сбрасывать.
Начните проворачивать ключ в замке зажигания. Когда мотор попытается завестись, поддайте газу, но сделайте это так, чтобы машина не заглохла.
Когда автомобиль начнет двигать, не пытайтесь переключить на следующую передачу. Это чревато поломкой КПП, а ее ремонт, уж поверьте, обойдется дороже, чем вызов эвакуатора.

В целом такой же способ позволяет начать движение и на второй скорости.

Но перед тем, как сделать это, ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:

Подробнее о процессе разбора системы сцепления и ее ремонта смотрите в ролике.

Утром, после прогрева при первом трогании с места иногда проваливается педаль сцепления, хочу переключить с задней на первую, а ход педали как-будто в конце, уровень тормозухи в норме, в теплую погоду такого не наблюдалось.Че может быть.

У соседа по дому было тож самое, оказался бракованый главный цилиндр сцепления, меняли два раза почему то. Так и продал машину после этого. Обиделся на ХМ)))

У меня в мороз такая же фигня. Я думаю что дело в тормозухе. Залита хрень какая нибудь которая загустевает. Думаю поменять.

Я вообще в шоке, у меня после прогрева, машина не едет, а начинает дергаться как будто я сцепление кидаю, потом глохнет, выжимаю сцепление, пытаюсь завести, опять дергается как будто завожу на скорости без выжитого сцепления, хотя сцепление выжито. И с автозапуска не заводит, до - 10 градусов такого не было, началось как только градусник стал показывать больше - 10! сегодня позвонил в сервис, сказали приезжайте надо делать диагностику, но не удевились, значит я не первый такой, видать брак есть(((!

Вводная часть: KIA RIO III (1.6, МКПП), куплен в салоне официального дилера в августе 2012, на одометре 2500 км, езда по городу работа - дом, парковка на ночь во дворе.

Описательная часть проблемы: при морозе от минус 20 и ниже появляется следующая пИчалька: завожу двигатель, после прогрева 3-7 минут обороты у движка устанавливаются на 1100-1200; выжимаю сцепление, включаю первую передачу, с легкой подгазовкой и приотпусканием сцепления начинаю движение, И ВОТ ОНА, ПИЧАЛЬКА – после отпускания сцепления примерно на три четверти обороты движка самостоятельно, без моего участия. увеличиваются до 2000, машина начинает ускоряться. Я сразу отпускаю педаль газа, выжимаю сцепление в пол, одновременно пытаясь выключить 1 передачу на нейтраль, а -то там. Ручку переключения намертво клинит на 1 передаче, а машина продолжает движение (при том что педаль сцепления в полу, причем буквально провалилась в пол и не отходит назад), другой ногой жму на педаль тормоза – машина останавливается, мотор ревет и, разумеется, глохнет. После этого педаль сцепления сама отжимается, а ручка переключения передач без проблем позволяет выключить первую передачу на нейтраль. Завожу двигатель снова, трогаюсь – все повторяется. И только после третьей попытки как будто ничего и не происходило, проблем никаких, все работает, контролируется и слушается.

Важно: если при морозе от минус 20 и ниже грею двигатель не менее 20 минут, то описанной выше проблемы нет.

Вопрос: почему при минус 20 и ниже при прогреве машины не более 7 минут сцепление в движении на пониженной передаче не отсоединяет двигатель от коробки, а педаль сцепления остается в полу, провалившись как в вату? Кто знает, помогите советом.

lavchik, а чему удивляться. нормальная реакция ОД, приглашение на диагностику. только после нее можно определить причину.

Педаль сцепления автомобиля Киа Оптима

Демонтаж
1. Демонтируйте шплинт, шайбу и стержень с головкой и отверстием под шплинт.
2. Открутите болт фиксации педали сцепления.

Диагностика

1. Проконтролируйте рычаг педали и втулку на отсутствие изнашивания.
2. Проконтролируйте педаль сцепления на отсутствие изгиба и деформации.
3. Проконтролируйте возвратную пружину на отсутствие изъянов и потерю упругости.
4. Проконтролируйте подушку педали сцепления на отсутствие изъянов и изнашивания.
5. Демонтируйте тумблер блокировки замка зажигания и проконтролируйте проводимость меж клеммами штекера.

1. Перед установкой промажьте втулки педали сцепления.
Смазочный материал: Sae J 310, Ngli №1
2. Вкрутите монтажный болт педали сцепления.
3. Перед установкой промажьте втулку, штифт, шайбу и стержень с головкой и отверстием под шплинт.
Смазочный материал: Sae J 310, Ngli №2
4. Поставьте толкатель на педаль сцепления.
5. Откорректируйте длину толкателя.

Корректировка педали сцепления автомобиля KIA Magentis Optima

1. Проверьте промежуток от передней плоскости педали до коврового покрытия. Рукой надавите педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и проверьте величину свободного хода.

Свободный ход педали сцепления (а): 1–3 мм

2. Если свободный ход педали сцепления не соответствует требуемому значению, откорректируйте его.
Отпустите контргайку и, проворачивая болт, откорректируйте свободный ход педали сцепления, далее зажмите контргайку.
После корректировки зажмите болт, пока он не достигнет ограничения педали, далее зажмите контргайку.
Крутите толкатель до новшества требуемого свободного хода, далее зажмите контргайку.
При настройке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не передвинуть толкатель к главному цилиндру сцепления.

3. После прекращения регулировок проверьте, что промежуток от педали сцепления до пола при нажатой педали соответствует требуемому значению.
Свободный ход педали сцепления (в): 6–13 мм

4. Если нереально настроить высоту установки и свободный ход педали сцепления, вероятно в гидравлической системе привода сцепления присутствует воздух или испорчен главный цилиндр сцепления. В этом случае уберите воздух или разберите и проконтролируйте главный цилиндр сцепления.

Читайте также: