Регулировка кулисы москвич 412

Обновлено: 03.07.2024

Андрей добрый вечер. Спасибо огромное. Обзоры качественные. Хомут помог. Самому не верится - тишина. Вопрос, на сколько сильно нужно затягивать хомут? Хомут 15-й. Второй вопрос хомут торцевой частью упирается в верх пылика, не порвет он его. Еще раз спасибо.

2ECHOVTF, понимаешь, касатик, есть большое количества людей, таких как я, которые понятия не имеют как это делается. Видео наглядно демонстрирует. Подобные видел надо поощрять, а не цокать.

У соседа по гаражу на 408 с рулевой тягой до сих пор все слава богу нормально ) интересно!а можно поставить вставки не снимая рулевой рейки?мне кажеться можно!

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, неисправность ГУРа влияет на обороты двигателя, так как у меня ГУР утром на холодную воет при манёвре? Ещё у меня обороты падают при включении ближнеге света фар и когда переключаю на D. Думаю насос ГУРа поменять надо, камри 20, спасибо!

Парни подскажите заказал стойки стаба пришли на 1см длиньше. На коробке написано фокус2,3 незнаю ставить или нет.

подскажите,на средней самой длинной рулевой тяге,как должны врощатся пальцы?у меня один,туго ходит,а второй вообще почти на одном месте,немного двигается,под замену или так и должно быть?

подскажите у меня потек масла на болту который рядом с гайкой которую надо подтягивать. тот который смотрит у вас вниз на рисунок. У моего другана с рулевой тягой на МОСКВИЧ до сих пор проблем не было ;)

Подскажите,пожалуй ста, у меня пробег на москвиче 2140 75 тысяч км, когда необходимо менять ступичный подшипник да и сальник наверно тоже?

Лучше что-то конкретное по рулевой тяге на 408 посоветовал бы )) только что поменял пыльник на пассате б5+! метода работает большое спасибо за подробный видеосовет!)

это зачет. (про трубочку между осями коромысел) а моя прокладка села. не протянулась(ну пара гаек чутка двинулась), но зазоры на всех клапанах уменьшились на 0.2

Зачем он нужен?

Его удел: на дачу с рассадой, на рыбалку к озеру, за картошкой в село или на пикник за город. Продлевает жизнь машине и облегчает жизнь владельцу возможность многочисленных модернизаций.

Владельцы, которые продолжают более-менее активно эксплуатировать спроектированную в далеком 1964 конструкцию, как правило стремятся путем тюнинга снизить трудоемкость обслуживания и увеличить надежность отдельных узлов. Достигается это главным образом заменой деталей на комплектующие от более совершенных моделей.

Кузов

Двигатель

Зачем он нужен?

Кузов

Двигатель

Регулировка кулис москвича 412

Проблема в следующем: износилась или поломалась кулиса КПП на Таврии 1992 г.в. Нечеткое включение, а иногда вообще невключение, 1 и 3 передач. Опустился под машину в надежде отделаться регулировкой привода КПП, но хомут затянут а вот тяга идущая от рычага КПП из пластикового стакана, болтается во все стороны. По сему Ув.форумчане несколько вопросов:
1.Какой косяк в кулисе может быть при таких симптомах?Ну и чем лечится?
2.На рынке пришел спросить за Б.У.кулису- сказали что есть но от новой таврии- взаимозаменяемы ли они? Я считаю что да, но может есть какая то разница.

Выработка такая. Подходит ли — на 95% скорее всего да. Правда на новых нет "пружинки" между тягами.

В чем выражается "нечеткое" включение. Вы вместо первой втыкаете третью? Или пытаетесь включить, а она не идет, будто куда-то упирается.
Для начала разберите (открутите) на снятой кулисе пластмассовую крышку-15. Если в ней стерты разделительные направляющие, то можно заменить крышку. А на нейтралке всегда есть ощущение что рычаг болтается, таково устройство:yes:.

Новую кулису покупать заводскую.На колхозных мягкая резинка сайлентблока в тяге переключения передач.Из за етого на включаються 1 и 2 или 5 и ЗХ.

Так резинка продается отдельно, зачем покупать кулису если можно взять ремкомплект?

Разве ЗАЗ еще делает кулисы к Таврии?

В пластиковом корпусе кулисы есть 2 штырька в передней части, если они стертые, то при включении передних передач 1-3-R можно не попадать, но в задние передачи 2-4-5 всегда попадешь. а у тебя 1 и 2, Значит это только регулировка кулисы, но есть еще один подводный камень это сайлентблок который на механизме регулировки он мог от времени разбиться или в нем отсутствует металлическая внутренняя втулка, но если бы он был сильно разбит, то ты бы и в 5 и R тоже бы не попадал.

Так что его нужно только визуально осмотреть и отрегулировать кулису как в мурзилке.

там есть способ этот болт (более короткий) осталять — типа для более точного вклчения.

как оставлять?болт под отвертку,да и диаметр м5,врятли он силовой.
снизу всего 2 отверстия одно круглое диаметром около 5мм второе скажем так-овал,паз такой же ширины.

На днях приехала таврия с дефектом: оторвалась реактивная тяга по сварке от основания. После замены на новую кулису прошло 2 дня и таврия вернулась: пластик просто рассыпался на куски, после пересыпки из 2-х старой и новой авто благополучно уехало. Качество пластика оставляет желать лучшего. Выбирайте кулису при покупке из желтого пластика.

Так вернулось тавро с кулисой опять, ручка которая в салон выходит лопнула по месту установки стопорного кольца, кулису брали за 150, а ручку купили за 80 грн.

Спасибо. Так и думал. Надо делать свою, бо те, что в продаже — говно. Убедился сам. На днях поехал на базар по новую кулису в сборе. Взял повертеть в руках, приподнял пыльник и был очень удивлен тем, что конец рычага переключения изготовлен из пластика да еще и лопнут. Поехал в магазин, думал может там покачественней будут. Но увы. Те же кулисы из "белоснежного пластика", тот же пластиковый рычаг и тоже лопнут в том же месте! Нафиг такие кулисы, если они еще на витрине ломаются.

Как вынимается штифт, который соединяет рычаг переключения и тягу? Там какое-то стопорное кольцо с другой стороны (на фото не видно) или его расклепывать надо?

Не покупай новую и не делай всю кулису заново. Тебе надо шток выточить если хочешь. Так кулиса у тебя в порядке же. Надо разобраться просто.

Не покупай новую и не делай всю кулису заново. Тебе надо шток выточить если хочешь. Так кулиса у тебя в порядке же. Надо разобраться просто, что с ней.

Расклепывать надо или высверливать. Во первых, что тебе в твоей куливе не нравится?
Есть люфт в соединении рычага и штока переключения передач?
Как сидит сайлент блок на рычаге, который соединяется со штоком переключения передач?

Когда другу взяли новую кулису, мало того что верхняя крышка разлетелась и рычаг пластмассовый(на самом деле там внутри стержень из метала, а пластмасса там вместо пластиковых втулок и если отбить пластмассу, то ремкомплект с втулками не подойдет), там сайлент блок через месяц начал ходить по оси втулки из-за этого сбивалась настройка кулисы. Пришлось большие шайбы подложить.

Не покупай новую и не делай всю кулису заново. Надо разобраться просто, что с ней.
Имел ввиду надо ремонтировать свою, новые не годятся.
Во первых, что тебе в твоей куливе не нравится?
У меня плохо включаются первая-вторая и задняя.
Есть люфт в соединении рычага и штока переключения передач?
Как сидит сайлент блок на рычаге, который соединяется со штоком переключения передач?
Там все нормально. Был изношен этот сайлентблок возле коробки. Заменил новым заводским. Там люфт исчез. Отрегулировал. Стало четче на "средних" передачах (3,4), но "крайние" все равно воткнуть сложно. Может быть коробка, но прежде надо исключить кулису.

Есть люфт между штангой и рычагом переключения. Надо его убрать. На кулисе давно не было пыльника, поэтому догадываюсь, что капец пластиковым втулкам.

Насколько я понимаю после расклепывания или высверливания этот штифт уже только выбросить? Как стопорили (фиксировали) новый выточенный штифт у друга?

Имел ввиду надо ремонтировать свою, новые не годятся.

У меня плохо включаются первая-вторая и задняя.

Там все нормально. Был изношен этот сайлентблок возле коробки. Заменил новым заводским. Там люфт исчез. Отрегулировал. Стало четче на "средних" передачах (3,4), но "крайние" все равно воткнуть сложно. Может быть коробка, но прежде надо исключить кулису.

Результат просто бомба.

Если что спрашивай или уточняй, я плохо объясняю и не все может быть понятно.

Признаки необходимости регулировки

Характерным признаком необходимости регулировки клапанов являются стуки при работе прогретого двигателя, доносящиеся из-под клапанной крышки. Также регулировка клапанов требуется после их притирки к сёдлам.

Инструменты

Распределительный вал на двигателе УЗАМ-412 находится в головке блока. Выпускные клапаны расположены слева от установленного в подшипниках распределительного вала, впускные – справа.

Последовательность работ

Необходимо установить поршень в первом цилиндре в верхнюю точку для такта сжатия (ВМТ). Первым считается цилиндр, следующий за шкивом мотора. На шкиве двигателя имеется специальная риска, которую необходимо совместить со штифтом на картере. Кроме того, дополнительная риска имеется и на шестерне для привода распределительного вала. Ее нужно совместить с приливом на головке. При установке мёртвой точки следует вращать коленчатый вал за храповик, а при его отсутствии – за шкив двигателя.

Почему не включаются передачи в МКПП

Одна из неисправностей механической КПП, это нечеткое включение передач или невозможность их включения.

В подобной ситуации может быть несколько причин неисправности и необходимо сразу определить относятся они к самой КПП или проблема связана с узлом сцепления. Так, если на незаведенном двигателе все передачи включаются четко, а при работающем моторе появляются проблемы, то вероятнее всего причина кроется в сцеплении.

Помимо этого, проблема с включением скоростей может быть вызвана и неисправностью привода переключения передач. При этом рычаг переключения может быть конструктивно расположен на самой МКПП (заднеприводные автомобили ваз 2101-07), так и через систему тяг или тросов от кулисы до коробки переключения передач.

Сам принцип работы трансмиссии одинаков для всех марок авто, независимо иномарка это или отечественный автомобиль.

В случаях появления вопросов с включением передачи не обязательно обращаться к профессионалам автосервисов, можно попытаться решить их своими руками.

Разберем по порядку, что может влиять на плохое включение скоростей или невозможность их включения.

Во всех случаях следует заменить изношенные или поврежденные детали.

Стук при изменении направления действия нагрузки. Причина: увеличенный осевой люфт блока шестерен промежуточного вала. Заменить переднюю упорную бронзовую шайбу блока, а заднюю стальную шайбу подобрать, обеспечив нормальный осевой люфт блока шестерен.

Сильные стуки, возникающие при работе коробки передач под нагрузкой, и более слабые — без нагрузки. Причина: поломка одного или нескольких зубьев шестерен. Заменить поврежденные шестерни.

Скрежет при переключении передач вследствие ухудшения синхронизации. Причины: износ конической поверхности блокирующего кольца синхронизатора, деформация пружин синхронизатора. Заменить изношенные или поврежденные детали.

Рис. 1. Коробка передач:
1 — ведущий вал; 2 — стопорные кольца; 3 — роликовый подшипник; 4 — упорное кольцо ррликов; 5 — гайка; 6 — пружинная шайба гайки; 7—стопорная шайба гайки; 8— шестерня третьей передачи; 9 — распорная шайба; 10 — шестерня второй передачи; 11 — шестерня заднего хода; 12 — сухарь синхронизатора; 13 — шестерня первой передачи; 14 — сухарь запорной втулки; 15 — ведущая шестерня привода спидометра; 16 — шарик стопорной шестерни; IV — ведомый вал; 18 — удлинитель; 19 — биметаллическая втулка; 20 — внутренний сальник; 21 — наружный сальник; 22 — скользящая вилка карданного вала; 23 — кронштейн задней опоры двигателя: 24 — редуктор привода спидометра; 25 — задняя упорная шайба; 26 — втулка шестерен; 27 — ступица; 28 — пружина; 29 — расцорная трубка; 30 — ось блока; 31 — блок шестерен промежуточного вала; 32 — муфта синхронизатора; 33 — блокирующее кольцо; 34 — иглы блока; 35 — упорное кольцо игл; 36 — передняя упорная шайба; 37 — рычаг переключателя: 38 — переключатель передач; 39 — промежуточная шестерня заднего хода; 40 — ось промежуточной шестерни заднего хода; 41 — пружина фиксатора вилок; 42 — шарик фикса, тора; 43 — стержень вилок; 44 — вилка переключения передач; 45 — указатель уровня масла; 46 — стопор осей; 47 — валик включения заднего хода; 48 — вилка включения заднего хода; 49 — крышка люка шестерни заднего хода; 50 — картер

Затрудненное переключение передач:
— повышенное усилие в начале переключения из-за неправильного избирания.

Причины: изношены пластмассовые втулки рычагов управления переключателем, пластмассовые вкладыши поводка рычага управления переключателем, вкладыш управления переключателем (во всех случаях заменить детали на новые), нарушена посадка резиновых втулок тяги или рычага управления переключателем (заменить втулки с латунными гильзами или установить смещенные детали на место);
— ослаблена затяжка клиньев рычага управления переключателем или гаек сухаря тяги (подтянуть гайки);
— повышенное усилие, начиная с середины хода включения одной из передач вперед.

Причина:
— заусенцы на скосах той или иной муфты включения. Снять заусенцы с торцов на скосах! муфты;
— повышенное усилие по всему ходу включения.

Причины: погнут кулак переключателя (заменить переключатель);
— нарушена регулировка упора заднего хода на крышке (отрегулировать упор заднего хода);
— то же, для первой и второй передачи.

Причина:
— неправильно отрегулирован тот или иной упорный винт на механизме управления. Отрегулировать положение винтов на механизме;
— повышенное усилие включения заднего хода. Причины: неправильно установлен включатель света заднего хода (отрегулировать положение включателя);
— заклинило шарик включателя (смазать шарик); между витками пружин упора заднего хода попала грязь (удалить грязь).

Невключение или самовключение передач:
— при увеличении хода включения.

Причины:
— ослаблена затяжка гаек сухаря тяги включения передач, гаек клиньев на рычагах переключателя или ступицы (подтянуть гайки);
— нарушена посадка резиновых втулок в рычагах включения (заменить втулки с латунными гильзами или установить смещенные детали на место);
— при нормальном ходе включения, невключение одной из передач вперед. Причина: забиты торцы шлицев на муфте или шестерне (заменить соответствующую деталь);

Рис. 2. Механизм переключения передач:

— самовыключение любой из передач.

Причины:
— ослабла пружина фиксатора (заменить пружину);
— выпал или завис шарик фиксатора (установить шарик или обеспечить его легкое перемещение в вилке);
— самовыключение одной из передач вперед.

Причины:
— повышенный зазор между боковыми поверхностями шлицев соответствующей шестерни или муфты и ступицы, между внутренней поверхностью муфты включения третьей и четвертой передач или ведомой шестерни заднего хода и платиками соответствующей ступицы (в обоих случаях необходимо заменить детали на новые);
— самовыключение первой, второй или третьей передач. Причина: повышенный зазор в сопряжении втулки с шестерней или валом (заменить изношенную деталь);
— самовыключение первой передачи.

Причина:
— ступица ведомой шестерни установлена скосами на шлицах в сторону шестерни второй передачи (при
неправильно произведенной переборке коробки передач). Установить ступицу скосами в сторону шестерни первой передачи;
— самовыключение заднего хода. Причины: повышенный зазор в шлицевом соединении рычага и вилки заднего хода, между осью паразитной шестерни заднего хода и шестерней, износ боковых поверхностей зубьев шестерен заднего хода (во всех случаях- необходимо заменить изношенные детали на новые);
— невключение заднего хода (при свободном ходе рычага управления). Причина: поломан сухарь вилки заднего хода (заменить вилку).
Течь масла через сальники удлинителя. Причины: изношены сальникн удлинителя картера (заменить сальники удлинителя); изношены сталебаббито-вые втулки удлинителя картера (заменить сталебаббитовые втулки и расточить их или заменить удлинитель в сборе, сальники удлинителя).

Рис. 3. Напольный механизм управления коробкой передач:
1 — включатель света заднего хода; 2 — регулировочная шайба включателя; 3 — корпус механизма; 4 — поводок; 5 — вкладыш рычага; 6 — рычаг управления коробкой передач; 7 _ ступица рычага; 8 — втулка оси;, 9 — ось рычага; 10 — втулка рычага; 11 — клин; 12 — верхний рычаг управления переключателем; 13 — втулка ступицы; 14 — соединительное кольцо вкладыша; 15 — рычаг переключения передач; 16 — стопорная втулка рукоятки; 17 — упорный винт рычага

Рис. 4. Установка напольного механизма управления коробкой передач:
1 — шплинт; 2 — палец тяги переключения передач; 3 — лапа оттяжной пружины; 4 — тяга переключения передач; 5 — тяга рычага управления переключателем; 6, 13 — шайбы; 7 — контргайка упора; 8 — упорный винт рычага управления; 9 — рукоятка рычага; 10 — уплотнительный чехол рычага; 11 — механизм управления коробкой передач; 12 — прокладка корпуса механизма; 14 — болт крепления механизма; 15, 17 — контргайка тяги; 16 — оттяжная пружина тяги; 18 — рычаг переключения передач; 19 — верхний рычаг управления переключателем

Течь масла через сальник боковой крышки. Причины: изношены сальник и манжета боковой крышки (заменить сальник и манжету); изношены вал переключателя или отверстие во втулке боковой крышки (заменить изношенные вал или крышку).

Течь через маслоизмерительный стержень. Причина: засорено балансировочное отверстие в первичном валу, соединяющее внутреннюю полость картера с атмосферой (снять коробку передач, продуть сжатым воздухом отверстие или прочистить его мягкой проволокой).

Повышенная вибрация карданного вала.

Причина:
— изношены сталебаббитовые втулки удлинителя (заменить сталебаббитовые втулки и расточить их или заменить удлинитель в сборе);
— повышенный дисбаланс карданного вала.

Москвич 412 как регулировать кулису

И всё-таки её можно заменить без снятия КПП.
Вот с чего всё началось. Знакомый по гаражу сказал, что можно сменить оную деталь (правда не указал — в сборе ли, вообще-то этот знакомый бОльшой шутник. а что из этого вышло читайте ниже) и при этом снять только кардан. Т.к. надо было её менять-ремонтировать, то я решил — а ну ка проверю — можно-ли?
Итак, что нужно:
1. Ну Вы и так, знаете Правильно — руки, правильно заточенные руки.
2. Рожковые ключи 12-13 и 12-14.
3. Торцевой на 10 (если у Вас остался держатель резинового гофра ручки КПП).
4. Плоскогубцы с узкими губками.
5. Отвертка.

Что закупить/найти:
0. Р/к кулисы, либо сама кулиса.
1. Желательно иметь новые шплинты — старые при снятии часто ломаются.
2. Тряпки (ветошь) — заткнуть хвостовик, обернуть скользящую втулку кардана и т.п.
3. Пластиковые баночки — для всякой мелоёвки и для скапывающего масла.

Как Регулировать Клапана На Москвиче 412

1. Общая характеристика клапанов у москвичей (АЗЛК и ИЛ) 412

2. Как отрегулировать Если вы отрегулировали клапан на Газели с помощью двигателя 402 A 402. Как отрегулировать клапан на Tavria

SIS26.EN. Порядок (последовательность) регулирования (регулирования) клапанов на москвич 412

1. Кратко о том, как отрегулировать регулирующие клапаны на москвичке. Общая характеристика клапанов для Москвич (АЗЛК и ИЛ) 412

Клапаны имеют плоские головки и цилиндрические стержни. как отрегулировать фары на Daewoo Nexia 2008. Диаметр головки впускного клапана составляет 38 мм, выпускного люка. 34 мм; диаметр стержня клапан соответственно 7,972-7,987 и 7,953-7,968 мм. Высота подъема клапана составляет 9 мм.

Все Москвич Клапан 412 вдавливается в собственное гнездо с 2-мя пружинами и концентрически размещается одна внутри другой. Пружины, сжатые во время установки, поддерживаются нижней шайбой. Другие концы пружин прижимаются к верхней пластине, которую два гренка удерживают своими выступами, а выемки на штоке удерживают на штоке клапана.

На холодном двигателе зазор в приводе клапана должен составлять 0,15 мм. Размер зазоров определяется плоским зондом. Регулировка клапана поворачивая регулировочные винты в нужном направлении. Регулировка клапана у москвича должна быть скорректирована через 412 после. После регулировки клапанов, винт крепится контргайкой.

Клапанный механизм закрыт сверху крышкой, примыкающей к верхним плоскостям головки цилиндров, верхней крышке привода редуктора и задней крышке технологической головки. > Регулировка клапанов на москвич 412. На москвич 412, а на клапане нет Как определить. Научившись регулировать карбюратор ВАЗ 2103, 2105, следует обратиться в автосервис и узнать, как настроить. Соединение верхней крышки с этими частями уплотнено прокладкой.

"GT" Отрегулируйте клапан на мусковит! Двигатель М-412.

ПРИВЕТ ВСЕМ . Если вы заинтересованы в том, чтобы вернуть себе орехи, экономя при этом семейный бюджет.

Москвич ИЖ-412: регулирование тепловых зазоров клапанов и все такое

Я не имел дело с москвичами, но теперь я немного узнал о технической части двигателя.

2. Порядок регулировки (алгоритм) клапанов автомобиля Москвич (АЗЛК и ИЖ):

2. Ребята, скажите, кто знает, я хочу отрегулировать клапан в Таврии, но я хочу сделать это так, как это делали на других машинах. Порядок (последовательность) регулирования (регулирования) клапанов на москвич 412

Для регулировки используйте специальный двухсторонний гаечный ключ 12-14 мм и лицевую поверхность 5 мм и плоские щупы.

Тепловые зазоры клапанов регулируются на двигателе без подогрева (температура охлаждающей жидкости должна составлять приблизительно 15-20 градусов Цельсия) в следующем порядке:

1. Отсоедините трубу на крышке головки цилиндров с вентиляционной трубкой картера. Отсоедините трубку вакуумного коллектора от карбюратора и снимите крышку с головки.

2. История с владельцем ИЖ Москвич 412. текущее обслуживание. Привет всем! Я решил отрегулировать зазор клапана в своем москвиче 412. Установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку такта сжатия, используя ручку стартера. вращение проворачивается Вал двигателя таким образом, чтобы метка, совмещенная с наконечником штифта 2, была установлена на нижней крышке картера привода привода ГРМ.

3. Как отрегулировать клапан на Газели с двигателем 402, читайте в нашей статье. Используя плоский зонд, проверьте зазоры между концами наконечников 6 и штоком клапана первого цилиндра.

4. Как настроить, работает ли двигатель или нет; Как отрегулировать клапан на 402. Отрегулировать зазор между концами 6 и 6 штоки клапанов. Для этого откручиваем контргайку 5 с помощью гаечного ключа и вращайте головку нажимного болта 4 с помощью винтового гаечного ключа до тех пор, пока не потребуется зазор 0,15 мм для выпускных и впускных клапанов.

5. Видео как отрегулировать клапан на ЗАЗ Таврия. Коротко о том, как отрегулировать клапан на клапан от москвича! клапаны M 412. Затяните нажимную гайку коромысла и снова измерьте манометром зазор между штоком клапана и концевой частью наконечника.

6. По часовой стрелке вращение проворачивается вал ровно на пол оборота.

7. Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте зазоры между штоком клапана и концами наконечников третьего цилиндра.

8. Затем поверните коленчатый вал еще на пол-оборота, чтобы отрегулировать зазор в четвертом, а затем во втором цилиндре.

Установите крышку головки цилиндров на место и подсоедините все трубки.

Ремонт коробки передач автомобиля Москвич. Часть 2

— на конусах шестерен первой, второй и третьей передач и первичного вала не должно быть глубоких кольцевых рисок.
5. При сборке деталей синхронизаторов обратите внимание на то, чтобы отогнутые концы обеих пружин синхронизатора были вставлены во внутреннюю полость одного и того же сухаря, а пружины направлены в противоположные стороны.
Муфта включения передач и ступицы подбираются в комплекты с целью обеспечения легкости перемещения муфт вдоль ступицы. При подборе проверьте несколько положений деталей (по углу) и выберите наилучшее.
Блокирующие кольца, особенно кольцо четвертой передачи, вставьте в ступицы, смазав их густо консистентной смазкой. При этом следите, чтобы сухари синхронизатора зашли в пазы колец.
6. Напрессовку среднего подшипника на вторичный вал производите прессом. Вал в сборе с подшипником и ведущей шестерней привода спидометра введите в удлинитель и вставьте упорное кольцо подшипника.
Установку ступицы 3 (рис. 12) шестерни 4 заднего хода на вторичный вал 2 производите на прессе, обращая внимание на то, чтобы ступица была ориентирована по отношению к удлинителю стороной, имеющей на одной из боковых поверхностей шлицев слабозаметные (1°) скосы. При этом вторичный вал установите в стакан 12, а усилие штока пресса прикладывайте к ступице через трубу 1. Усилие прессования должно восприниматься нижним торцом вала, под который для этой цели подложите подкладку. Установку ступицы муфты включения третьей и четвертой передач на вторичный вал производите аналогично.

Рис. 12.

7. Перед затяжкой концевой гайки вторичного вала обратите внимание на то, чтобы фиксирующие выступы стопорной шайбы прошли через пазы пружинной шайбы и разместились в пазах вторичного вала. Пружинная шайба должна быть ориентирована таким образом, чтобы ее периферийная выштамповка легла на торец ступицы. Гайку затягивайте динамометрическим ключом (момент затяжки 30-40 Нм (3-4 кгс•м). Затяжку производите в два приема: предварительно — моментом около 100 Нм (10 кгс•м), после чего, отпустив гайку, окончательно — моментом, указанным выше. Вторичный вал 5 размещают при этом в неподвижно закрепленном шлицованном стакане 7.
Для предупреждения отворачивания стопорную шайбу загибают на две грани гайки.
8. После закрепления гайки проверьте плавность вращения шестерен первой, второй и третьей передач на вторичном валу. Осевой зазор этих шестерен должен находиться в пределах 0,16-0,26 мм.
9. Для сборки роликов (15 шт.) передней опоры вторичного вала уложите в гнездо роликового подшипника в первичном валу консистентную смазку. Между роликами и запорным кольцом размещается упорное кольцо. Ролики блока шестерен промежуточного вала (46 шт.) собирают на полой оправке 1 (см. рис. 7). Ролики каждого подшипника должны быть одной размерной группы. При утере хотя бы одного ролика замените весь комплект подшипника.
10. Для сборки коробки передач закрепите в тисках, установив на губки тисков мягкие накладки. Затягивайте тиски минимальной силой, достаточной для удержания коробки передач. Картер коробки закрепите за его правые лапы.
Установите в картер переднюю бронзовую упорную шайбу блока шестерен промежуточного вала так, чтобы ее отогнутый ус вошел в паз картера. Шайбу перед установкой густо смажьте густой смазкой. Введите блок шестерен, собранный на полой оправке, в картер коробки. Затем подбором задней упорной шайбы необходимой толщины обеспечьте осевой люфт в пределах 0,07-0,27 мм. При установке задней упорной шайбы блока следите, чтобы она заняла правильное положение — выпуклой частью вверх (к отверстию под удлинитель). После этого сместите блок шестерен в сторону дна картера коробки передач и установите на место первичный вал.
При присоединении удлинителя к картеру, придерживая рукой муфту 12, направьте шейку вторичного вала в гнездо роликового подшипника 5 первичного вала. При этом блокирующее кольцо четвертой передачи прилепите к густо обмазанной консистентной смазкой ступице, следя за тем, чтобы сухари синхронизатора вошли в пазы кольца.
11. Введите блок шестерни промежуточного вала в зацепление с шестернями вторичного вала и сцентрируйте в картер двумя коническими оправками. Затем длинной конической оправкой со стороны заднего торца картера вытолкните полую и короткую коническую оправки. Вслед за длинной оправкой вставьте ось блока и запрессуйте ее в картер.
12. Монтируя оси 46 и 44 (см. рис. 1), следите за расположением лысок на их концах. Они должны быть вертикальны и обращены в сторону люка паразитной шестерни.
13. В гнезда вилок 4 (рис. 101) переключения передач переднего хода вставьте пружины 3 и шарики 2 фиксатора. Шарики вместе с клиновидной оправкой 1 вставьте в отверстие ступицы вилки.

Рис. 13.

Сборка механизма управления коробкой передач

Установка коробки передач и ее механизма управления на автомобиль

Регулировка механизма управления коробкой передач

Читайте также: