Регулировка рр1 иж 6 вольт

Обновлено: 30.06.2024

В корне, как мотоэлектрик, не согласен по поводу современных регуляторов на японских мотоциклах. Можно проверить их работу. Достаточно проверить работоспособность диодов.

Я так понял - в реле не лезьте, меняйте якорь)

Видео на эту тему пожалуй самое достоиное 👍

здравствуйте ,можно ли заставить этот реле выдавать ,хотя бы вольт 13 .и второй вопрос :катушка возбуждения (это та катушка которая выполняет роль магнита)она что включается только от генератора а с аккумулятора на неё ток не поступает?

Здравствуйте,а вот если лампа зарядки стоит на 6в мотоцикле,она будет гаснуть?

Здравствуйте можно приобрести у вас такой Рр? , мне подарили иж 49, он был немного сломан, и там недостаёт релешки

Получается верхний контакт реле напряжения должен быть постоянно замкнут в нормальном состоянии?

А сколько должно прихадиць вольт на зарядку акамулятора иж планета3

Скажите пожалуйста, почему греется шунт.

Завожу мотоцикл пружины в низу реле греются, в чем проблема

Привет это реле подойдёт на мотоцикл Урал или нет

Привет у меня есть такой вопрос почему нет зарядки реле менял якорь менял всеровно нет

Спустя 4 года с момента появления второй Планеты (1966г.), заводчане внесли в ее конструкцию ряд изменений, призванных улучшить технические параметры и внешний облик мотоцикла. Так на свет появилась ИЖ Планета 3, ставшая для многих наших соотечественников настоящим символом свободы.

Несмотря на преклонный возраст, ИЖ Планета 3 все еще исправно служит владельцам

Особенности мотоцикла

Электропроводка ИЖ Планета 3 была рассчитана на 6 вольт. Она послужила базой для других моделей мотоциклов, выпускавшихся позднее (см. также схему проводки ИЖ Планета 5).

Среди особенностей можно отметить:

Генератор Г36М7, который позднее модифицировали;
Реле-регулятор напряжения РР-1;
Катушку зажигания ИЖ 56;
Реле указателей поворотов РС419.

Справочно: Установка габаритов и поворотников применялась впервые на отечественных мотоциклах. В целом, за прогрессивность конструкции и высокое качество модель ИЖ Планета 3 получила государственный знак качества, который можно увидеть на видео прошлых лет.

Регулировка зажигания

Для начала нужно определить какой контакт используется для какого цилиндра. Выставить зазоры контактов 0,4 миллиметра, если кулачок сильно изношен уменьшить зазор до 0,3 миллиметра. Далее выкрутить свечи зажигания и выставить в одном цилиндре поршень в верхнюю мертвую точку. Любую чистую палочку вставить вместо свечи и поставить отметку. От этой отметки отмерить 3 миллиметра, и выставить поршень по новой отметке. Отверткой ослабить пластину контакта данного цилиндра. Между контактами вставить папиросную бумагу и поворачивая пластину против хода до тех пор пока бумагу не получится вытащить. Вместо бумаги можно подключить лампочку, один провод на массу, второй на контакт. Поворачивать пластину до момента загорания лампочки. Второй цилиндр регулируется аналогично первому.

После всех процедур остается залить масло и бензин, мотоцикл готов к использованию. Исправная проводка — это залог долгой и безупречной работы Иж Юпитер 3.

Переделка электросхемы на работу без аккумулятора

В отличие от автомобилей, имеющих закрытое расположение двигателя и электропроводки, детали мотоцикла ИЖ Планета 3 больше других подвержены воздействию внешних факторов:

Дождю и снегу;
Прямым солнечным лучам;
Механическим повреждениям от кустарников.

Особых хлопот владельцам доставляет штатная аккумуляторная батарея, которая ко всему прочему достаточно капризна и в обслуживании (см. также схему проводки мотоцикла Урал).

Заводская инструкция предусматривает:

Необходимость постоянной проверки уровня электролита в банках, т.к. при наклонах мотоцикла он неизбежно вытекает;
Необходимость постоянной проверки плотности электролита. Это вынуждает владельцев мотоциклов иметь под рукой ареометр, дистиллированную воду и соляную кислоту для восстановления своими руками нужной плотности.

Всем пламенный привет! Продолжаем возвращать к жизни интересный мотоцикл ИЖ-Планета 3-02. Чем же он так интересен? Конечно же своей историей, которая продолжается по сей день. Как помнится, остановились на полной разборке мотоцикла и отправке всех запчастей на пескоструйную обработку. Что ж, материала подкопилось, можем начинать. Поехали! Через пару дней, когда элементы экипажной части были покрашены и готовы к сборке, было неоходимо купить новый крепёж. Весь вечер записывал все болты, гайки, шайбы, гровера на мотоцикл и коляску. Списочек получился довольно длиннющий. Эх, рама как новенькая. Такое чувство, что стоишь на сборочном конвейере и потихоньку оживляешь мотор)) Качество покраски конечно на высоте!

Так же приехали бардачки, крепления двигателя, поворотники, траверсы, крепления рычагов на руль, рулевые пульты, брызговик… ох, вобщем всё, что на мотоцикле чёрного цвета, всё это приехало с покраски. Красили каждую мелочь, чтобы в итоге она не бросалась в глаза.

Начинаем собирать поворотники, чтобы не потерять все мелкие запчасти. Конечно, в сбое они выглядели как новые. Очень повезло, что стекляшки и сам корпус поворотника были целые, иначе бы ещё их искать пришлось.

Далее монтируем бардачки. Что-то уже начинает вырисовываться, но очень слабо…

Дошло дело до проводки. Всё аккуратненько размещаем на свои места, предварительно всё отмыв от грязи и пыли.

Хорошо, что при разборке подписал все штекера и разъёмы, чтобы при сборке не путаясь всё быстро подключить. Хотя тут не так много проводов, чтобы путаться, но всё равно. Да, чем ещё понравилась тройка — это просто проводкой. Не знаю, зачем было на четвёртое поколение вешать горы проводов… Ну да ладно))

Поворотнички… ммм, красота. Держатели почистили от налёта и грязи, теперь всё блестит и радует глаз.

Даже старые хомутики не выкинули. Каждый из них шлифовал щёткой для металла, чтобы довести до такого блеска. Теперь всё стоит по канонам ИЖМаша))

Ставим центральную подножку и задний маятник. Даже на центральной подножке все резинки сохранили. Ух мы тут психанули, уделяя внимание всем мелочам. Зато как всё потом выглядеть будет.

Итак, что было, я собрал. Можно было ставить амортизаторы и вилку, но… они же были убиты и требовали переборки. В гараже у хозяина мотоцикла не было ни верстака ни тисов, чтобы перебрать это добро. Так что я уговорил его привезти это всё ко мне домой. Днём, взяв задние амортизаторы в рюкзак, я пехал по магазинам, закупать расходники для амортов и вилки, так же взял все расходники для двигателя. Дааа, именно для двигателя) О нём уже скоро)))) Приехав домой, сразу разобрал амортизаторы. На удивление они были как новые, без следов износа. Но все грязные и без масла… хм, сколько же они лежали интересно в подвале.

Всё разбираем, промываем, выпрессовываем сайлентблоки. Клиент хотел купить новые магазинские аморты, но я ему посоветовал перебрать старые, чем платить за новые 4000р. Хотя расходники для ремонта стоят всего 300р, и работать они будут даже лучше новых!

Спустя час, амортизаторы были готовы к установке. Смотрятся и работают лучше новых китайских — факт! Ещё главное, что хром везде цел и невредим))

Ещё через полтора часа были готовы перья вилки. Теперь вся подвеска была перебрана и готова к установке.

Даёшь двигатель! Даёшь двигатель. Слышу как уже кто-то хочет увидеть найденный нами двигатель. Вот он родимый)Левая крышка и запчасти в ней уже я подкинул свои, чтобы вы прониклись в каком виде он нам попал.

Вобщем, родной двигатель нашёлся)) Лежал он у друга клиента в соседнем гаражном коооперативе. Холодный подвал… Старый верстак. Там и лежал двигатель почти 10 лет. Ещё в юности, его хозяин отдал на ремонт другу. Но что-то пошло не так. Мы там нашли только картера с коленвалом, цилиндром, барабаном сцепления, парой шайб и ржавыми механизмом переключения передач. Мда, подумал я, шикарно отремонтировали… Всё заржавело, коробки передач не было, генератора тоже.

Пришлось сходит к себе в подвал и докомплектовать двигатель некоторыми запчастями. Ну как некоторыми! Почти половину двигателя поставил из своих запасов (не за даром конечно). Вобщем пришлось выносить из подвала следующее: крышка двигателя, генератор в сборе, внутрениий барабан сцепления со всеми дисками пружинами, болтами и стаканами, кпп в сборе, механизмы включения передач, фиксатор передач, храповик на муфту сцепления, полумесяц в сборе. Мда… удачно он на ремонт двигатель отдал)

Внутри стандарт — грязь. А фиксатор скоростей был утерян…

Обойма подшипника слизана отпавшей пружиной храповика.

Ещё один сюрприз принёс коленвал. Он своё отъездил. Я не знаю, как надо крутить мотор, чтобы запороть коленвал на 383км пробега. Видимо энтузиазма было хоть отбавляй.

После помывки картеров они были как новые, руки сами тянулись собирать! Но отмывались они не так быстро. Кисточкой надоело елозить… Накачал компрессор, в мовильницу налил бензин и погнал! Мощная струя бензина всё стёрла со своего пути, оставалось только протереть тряпочкой. Ляпота)))

Но без коленвала собирать было нечего… В тот же вечер клиент привёз из гаража, ВНИМАНИЕ, новый, абсолютно новый, упакованный коленвал от ИЖ-49! Только представьте, запчасти уже 50 лет, а она совсем новая. Пришлось долго уговаривать, чтобы он его привёз, так как он не верил, что этот коленвал подойдёт. А он подойдёт)) Вот это чудо… У меня аж слюнки потекли при виде его, серьёзно) В первый раз я его увидел, когда разбирал ИЖа, и поэтому попросил его привезти)

Сколько же там солидола было… Как будто его окунули в кипящий солидол и завернули в газеты. Сначала соскребал солидол ножом, потом снова бензином отмывал. Потом горелкой поднагрел его, чтобы легче чистился. Где-то через час коленвал был расконсервирован.

Замена подшипников в картере прошла успешно и новый коленвал был установлен в картер после центровки его в кривошипно-шатунной камере.

Коробка передач собрана, отрегулирована и проверена. Теперь можно ставить крышку с вторичным валом.

Так же заканчиваем сборку муфты сцепления. Остаётся совсем немного.

Ну всё, почти финишная прямая. Поршень ставим Челябинский. После небольшого опыта с новыми поршнями, решили, что Челябинск лучше. ИЖеводы знают, что поршень сначала греют, потом вставляют палец и он должен заходить без особых усилий. Ростовские поршни хоть сколько грей, но палец всё-равно приходится слегка подзаколачивать. Но с Челябинскими всё проще, они монтируются без особых усилий — чуть подогрел и всё от руки заходит, согласно книжкам по ремонту, так всё и должно собираться.

НУ что ж))) Карбюратор промыт, воздушный фильтр наконец-то избавился от гигантского слоя грязи. Теперь двигатель готов к установке на раму, а потом и к покорению наших дорог. Всё чистенько, отмыто, собрано, отрегулировано эххх, смотришь и радуешься)Валялась железяка без дела и тут уже снова в строю!

Теперь перемещаемся в гараж уже в городе. Владелец забрал всё добро и привёз к себе. Теперь монтируем амортизаторы на своё место. Потихоньку уже что-то лепится)

Как ранее упоминалось, уделяем внимание каждой мелочи. Вот — фиксатор болта амортизатора. Перед установкой прочищаем и шлифуем, чтобы смотрелось как новое.

Момент просто душераздирающий. Рама и двигатель нашли друг друга спустя 10 лет разлуки. Кто бы подумал, что всё так найдётся и соберётся! Сердечко теперь на своём месте.

День близился к концу. Установили вилку, затянули двигатель. Поставили переднее крыло. Всё, пора домой, отдыхать.

А завтра ещё остатки запчастей разгребать и убрать лишнее…

Следующий день начался с установки руля, подключения фары, протяжка тросов и проводки.

Собираем покрашенные пульты и монтируем всё на руль. Родные стяжки так же отшлифовали до блеска. Теперь всё ставим как должно быть!

Протяжка проводки, установка фары, подключение пультов завершены. Всё протянуто как нужно — аккуратно! Теперь проверяли проводку. Всё работало, кроме ближнего света, он никак не включался. Меня ещё до этого смутило отсутствие переключателя света в правом пульте. Пульты эти были как у четвёрок, на тот момент нового образца. Я думал, может владельцы ещё всё из пульта убрали. Так что пришлось снова снимать пульт, и ставить включалку света из запасного пульта, который я взял. Поставил, посмотрел и подумал, что тут что-то не то… Проводов не хватало для подключения. Стал искать электросхемы тройки. Нашёл только с самый ранних троек, где другие пульты. Курил пособия, и вкурил. Дошло до меня, что переключатель света стоит в самой фаре (я ни разу не сталкивался с тройками, поэтому тупанул). НУ вот смущало меня сначала, что пульт был полупустышкой, где по идее стоит переключатель. А владелец не помнил, было там что или не было… Так что пришлось тратить время на эту ерунду. Как потом ещё оказалось, в лампочке перегорел ближний свет. А ламп было 5 штук, и в каждой нить ближнего света сгорела. Поэтому и начал лезть в пульты. Потом его осенило, что когда начали требовать ездить со светом, то все лампы у них перегорели. Эх… как я там бошку ломал)) Но всё обошлось.

Теперь спускаем мотоцикл на землю! Вспоминилась традиция моряков, когда при спуске нового судна они бьют бутылку шампанского об борт, чтобы всё было хорошо. Мы тоже хотели сделать что-то подобное, но вспомнили, что облицовка новая и бить её не прикольно, так что просто сняли его со стола и катнули)) Теперь он стал на колёса! Первые метры…

Натягиваем цепь и настраиваем задние тормоза.

Регулируем положение руля. Всё затягиваем — передние повороты, фару.

Всё блестит, почти как новое. Ух… шикарнота. Я балдею…

Теперь окончательно всё закрепляем на руле. И думаем, что делать дальше.

С покраски приехал бак! Покрашен просто шикарно! Его красили в сервисе , так что постарались на славу.

Теперь крепим глушителя, заранее их почистив. Готовим к пробному пуску. В таком состоянии он мне ещё больше нравится.

Ну что ж, разминаю ногу, заправляю бак, подцепляю аккумулятор.

Топнул раз — ожил! Даааа, он жив! Заработал. Уррррааа! Сразу начал стабильно работать без провалов. Ух, а звук какой чистый, ни единого лишнего стука. Клаааас. Прогрел его, заглушил на время. Звоню клиенту и говорю: радуйся, он завёлся. Через 5 минут он уже стоял у мотоцикла и лично радовался этому успеху. Он так давно его не слышал, что впал в детство и от радости просто сиял)))

ИЖ — жив! Всё работает)) Самое сложное преодолели! Остаётся совсем немного. Теперь ждём из покраски крышки бардачков и коляску. По самому мотоциклу осталось немного: надеть крышки бардачков, одеть крышку зажигания, подкачать шины, настроить смесь карбюратора и на нём можно будет выезжать на обкатку! На этом завершаю 2 часть. Вот такой прогресс у нас налицо. Думаю, следующая часть будет заключительной. Там до конца всё дособеру, закончу с коляской и можно будет передавать мотоцикл в руки владельцу. На этой ноте говорю дам до свидания и до новых встреч))) Скоро будет 3 часть

Этапы доработки электрооборудования

Вся процедура перехода на без аккумуляторную схему сводится к:

Замене компонентов на 12 вольтовое оборудование;
Переделке генератора, а иногда и его заимствовании с другой модели;
Замене ламп с 6В на 12 В.

Справочно: схема проводки на ИЖ Планета 3 существенно не меняется – заменяются лишь цепи генератора, катушки и реле-регулятора напряжения.

Генератор

Основная сложность переделки генератора заключается в изготовлении специального промежуточного кольца. Для этого требуется помощь токаря – кольцо вытачивается на токарном станке.

Фото чертежа промежуточного кольца для генератора

Просверливаются два 6 мм отверстия — для возможности закрепления кольца на правой половине картера;
Для крепления генератора к кольцу просверливаются три М5;
На кольце вырезается сегмент, облегчающий установку под перегородкой правой половины картера;
Вырезы под приливы крышки картера делаются справа и снизу.

Схема устройства видоизмененного генератора

На схеме цифрами обозначено:

Картер – правая половина;
Коленвал силового агрегата;
Винты крепления промежуточного фланца;
Сам промежуточный фланец;
Изготовленная из жести конусная втулка (S 0,8 мм);
Статор генератора;
Винты М5 крепления генератора;
Ротор генератора;
Датчик вращения;
Болт крепления ротора.

Электросхема

При переделке на работу без аккумулятора схема электропроводки ИЖ Планета 3 мотоцикла остается штатной:

Провода к потребителям электроэнергии (габаритам, стоп-сигналам, головному свету и приборам) остаются без изменения;
Штатная катушка зажигания заменяется на другую – типа Б300Б;
электронный коммутатор КЭТ-1 можно расположить в инструментальном ящике, что способствует его защите от внешних факторов.

Совет: мотоциклисты, проделавшие данную переделку, отмечают несомненные плюсы перехода на бесконтактное зажигание. Проводка ИЖ Планета 3 остается почти без изменений, зато происходит полный отказ от использования аккумулятора. Да и цена реконструкции небольшая.

Выводы: предложенный способ переделки опробован на тысячах мотоциклах отечественных владельцев (см. также схему проводки ИЖ Юпитер 5). И доказал свою состоятельность безотказной работой, улучшенным искрообразованием и уверенным пуском двигателя в суровых зимних условиях.

Генератор

Цепь головного света состоит из заднего стоп-сигнала, стояночного света и контрольной цвета. На мотоцикле установлен спидометр с показателями пробега (суточного и общего), тахометр, контрольные лампы для указателей поворота и головного света, вольтметр и датчик температуры двигателя. Очень часто в процессе эксплуатации необходимо выставлять зазор между контактами прерывателя. Для этого лучше всего воспользоваться схемой и специальными инструментами, чтобы знать, какие элементы необходимо подвергнуть демонтажу.

А какие у него преимущества перед родными РРЗ (отечественными)?

_______________________________________
Любишь кататься? - Люби и катайся!

И стоит он 25 евро + доставка может столько же. вот я и решил узнать чем он так хорош)
К стати доставку в Россию не осуществляют, как-то придется просить чтоб выслали почтой.
Страничка покупки, если что не понятно можно нажать чтоб хром перевел страницу на русский.
_______________________________________
Любишь кататься? - Люби и катайся!

в прошлом году на опозите чел барыжил электронными регуляторами, сейчас пропал куда то

Если чо он из Луганска, надеюсь с ним все ОК.

угу, я как раз хотел у него заказать РР, последнее что он написал что вокруг города жестко артиллерия работает, больше мессаг небыло. Будем надеяться что просто связи у него нет.

живой. шестерню мне заслал давеча.

Я покупал у Пауэрдинамо запчасти для своего немецкого мопеда Симсон, с доставкой к себе в Хельсинки. Приехало зажигание сделанное в Чехии, с виду отличного качества исполнения, насчет работы не могу сказать - установил но не заводил пока, мопэд стоит дома в квартире и ждет сезона.
Там у них и зажигалки есть спецом для урала разработанные, но дорого.

С родным Рр-302 пару раз жесткие глюки ловил, вот и захотелось немного стабильности :-)

С Иваном все в gорядке, он из Белорецка. Его платы были в мотолавке

Связь есть - держать можно через Вконтакте - Иван Бережной

Я вот распаивал по схеме:, вроде бы работа реле была стабильной и выдавало оно ровно 7,1 В, но как то пару раз кислота из акб выкепала или выплёскивалась и ещё это условие, что на заведённом двигателе если плюс с АКБ снять, то реле сгорит, доверия не было, поставил обратно РР-302.

Есть у кого-нибудь рисунок этой платы для дальнейшего травления? Скиньте сюда.

Могу разобрать и сфоткать ту которую я собрал, но это будет завтра вечером. А так я ни чего не вытравливал, купил корпус подходящий в магазине радиолюбитель, купил подходящую плату, ножом прорезал границы между элементами, насверлил дырок, распаял по этой схеме. Или ты хочешь в родной корпус РР-302 встроить?

Да,хотелось бы в родной корпус поставить. Выкладывай фото,посмотрим!

Алексеич, если с английским-немецким проблемы, смотри - ихний менеджер Едгар Угер и на русском может.

запрос пометь " attn. Edgar Uher " чтобы к нему попало.

дорого. за такую цену и самому спаять мжно, и заказать радиолюбителю какому-нить. там деталей то.

Я сам делал там схема очень простая уже третий год езжу хорошая штука.

покапал неоднократно красненькое реле 6в, сгорело уже 2. Первый раз думал что сам виноват, хотя хрен его знает, только поставил оно и помре. Поменял езжу, все ок.
На втором мотоцикле тоже воткнул такое же, прошел 700км, после чего произошел коллапс. В генераторе Г11а распаялись ламели, олово раскидала по периметру внутри корпуса, открыл реле - а оно сгоревшее в том же месте где первое.

Вот не знаю в че мпричина? Кто виноват, геморатор или реле? Кто кого убил?

Ты эту сам паял или заказывал? Стабилитрон какой мощности ставил? Всё купил,кроме стаба и диода 2998. один знакомый предлагает смонтировать навесом всё это дело.-шансы есть что будет с таким монтажом работать? А то все тут платы травят. Надо как то разобраться,я тут не волоку ни фига. )) а сделать жуть как хочется!

Проблема в генераторе, якорь вышел из стоя!

У Пауэр динамо качество на вид отличное. Брал себе зажигу на мопед Simson spatz, завелся с пол тыка. Работает ровно. Пока не катался правда как оно себя дальше поведет не знаю. Но внешне - очень, в руках держать приятно.
Думаю надо заказать, чтоб было.
Алексеич, если хочешь, закажу на тебя.

Расскажи как заказывал и когда! сколько по деньгам вышло?

Заказывал с ебэя, списался с продавцом, оплатил пэйпалом и получил через неделю-две.

Спасибо, если не сложно, то закажи.

Я вот думаю надо тоже сделать радиатор, а то корпус у меня немного поплавился.

У импортных диодов Шоттки, например MBR30100 падение напряжения до 0.6В. Ему радиатор точно нужен.

Купил MBR30100,у него 3 ноги,как его в схему включить вместо КД2998??

Ну вот,хоть стали работы появляться,хоть посмотреть для примера. КД 2998 пока не купил. В магазине сказали,что в последний раз привозили в 2013 году!(( Не пользуется спросом что-ли? Но,возможно,к концу месяца постараются привезти. Ты предлагаешь совместно с КД2998 вместо стабилитрона 4.7(на схеме) использовать TL 431? А где тут диод Шоттки? Я когда, начал со схемой разбираться, сначала тоже подумал,что там Шоттки,но, прочитав описание к реле,понял,что это стабилитрон. Мощность какая нужна у стаба? Мне в магазине предложили несколько вариантов по мощности!

КД2998 и есть ШОТТКИ!

В ЧИП и ДИП закажи КД 2998, я там заказывал.

Стабилитрон зло. ТЛ431 в разы лучше. Завтра сделаю видюху с тестером на МВ750. РР на ТЛ431.

Работает! Можно конденсаторов добавить, но не обязательно. Радиатор на КД2998 желателен, а если потери на заменителе этого диода больше 0.4В то ОБЯЗАТЕЛЕН!

Я никак не могу победить эту релюху сука. На 6 вольтовом АКБ еще работает с горем пополам, а на 7,2 В уже хрен. Вернее работает до определенных оборотов, потом начинается новогодняя елка. Регулировка не помогает. Бл. ть. Нужно бы снять и осциллографом на стенде поглядеть, но как там такие условия ей задашь как на мотике.

Электронный реле регулятор на 6 ВОЛЬТ для мотоциклов М-72, К-750, Ява, ИЖ

Для рекламы есть соответствующий раздел. Captain1977.

Алексеич, ну чо надумал?

Тему почистил. vanek88, интересно все-таки было бы услышать причину выгорания одного и того же элемента на двух РР твоего производства (если правильно понимаю, там MOSFET в QFN-образном корпусе)
-----------------------------------------------------
Все нужное просто. Все сложное - не нужно.

кстати интересно было взглянуть на его схемку, хотя наверное это жесточайшая коммерческая тайна))) Судя по схеме в то-220 спареные диоды, управление полевиком от триггера Шмидта. Почему то подобные схемы больше хвалят, типо четче переключение чем с тл-431

в свое время собирал для нескольких людей подобные электронные РР. В том числе для софорумчанина YS.
Вот один из вариантов исполнения. За прошедшие 7 лет работы никто еще не пожаловался.

процесс настройки

___________________________________________________________________
"Человека можно уничтожить, но его нельзя победить" (Э. Хемингуэй)

А схему сможешь бросить? Или если на коммерческой основе делаешь, сколько стоит такое РР?

Схему приводили на первой странице.
По всем остальным вопросам в личку.
___________________________________________________________________
"Человека можно уничтожить, но его нельзя победить" (Э. Хемингуэй)

какая емкость электролита? включен параллельно акб? 213-е диоды не греются? поставил два диода 10а10 в паралель, сумарный ток, которые должы держать диоды 20ампер, но греются адски(в пластмассовых корпусах) даже пайка течь начинает. В чем причина может быть, не могу понять. А вот 3205 у меня вообще не греется, радиатор ему не нужен

электролиты стоят 2 по 10000мкФх16В. Поставлены параллельно клемме "Я" и курпусу (т.е. минусу). Сделано это для того что бы избежать помаргивания света при включении/отключении генератора. Без конденсаторов очень заметны моргания, т.к. генератор достаточно резко возбуждается и так же резко "потухает". В схеме ничего не греется в принципе и радиаторы установлены больше для подстраховки. При тестовых испытаниях на нагрузку был замечен легкий нагрев диодов, пробовал рукой - еле еле теплые. На мотоцикле вообще без нареканий. Транзистор не греется в принципе, там сопротивление перехода 0.01 Ом.

Предположу что диоды тебе надо поменять, они в параллель без токовыравнивающих резисторов не ставятся и греется у тебя по факту один т.к. отбирает на себя больший ток.
___________________________________________________________________
"Человека можно уничтожить, но его нельзя победить" (Э. Хемингуэй)

При регулировке регулятора напряжения мотоциклов ИЖ. Нужно между контактами реле обратного тока проложить изоляционную прокладку, так как эта регулировка производится без нагрузок на генератор.

Вольтметр следует подсоединить к клеммам Д и М; произвести запуск двигателя (положение ключа 2) и проверить напряжение, которое должно быть в пределах 7,3-7,8 в (при повышенных оборотах двигателя).

Если напряжение выходит из заданных пределов, то следует прежде всего зачистить контакты с помощью стальной пластины. Если после зачистки не удастся добиться требуемого напряжения, следует произвести проверку зазоров между вибратором 2 и верхней пластиной электромагнита (смотреть рисунок) и между контактами 7 и 8. Если этот зазор (между контактами 7 и 8) будет больше или меньше 0,1-0,15 мм, то необходимо отвернуть винты 9 и снять верхний угольник 5, затем, отпустив винт крепления нижнего угольника, установить требуемый зазор; после этого не полностью подтянуть винты и, вставив второй щуп между контактами, прижать верхний угольник до соприкосновения контактов, после чего полностью затянуть винты 9 и вновь проверить зазор и напряжение.

Можно отрегулировать напряжение и за счет натяжения пружины вибратора путем подгибания регулировочного ушка угольника 5. При увеличении натяжения пружины напряжение повышается, при уменьшении - понижается. После регулировки регулятора напряжения следует убрать изоляционные прокладки.

При регулировке реле-регулятора РР-30 мотоциклов ИЖ реле обратного тока кроме вольтметра нужно иметь амперметр со шкалой 5-0-5 а. Вольтметр подсоединить способом, аналогичным предыдущему (к клеммам Я и М), а амперметр - последовательно (одну клемму к клемме аккумулятора, а вторую - к проводу, снятому с клеммы аккумулятора). Затем завести двигатель и при плавном увеличении числа оборотов коленчатого вала проверить напряжение (на вольтметре) замыкания контактов, которое должно произойти при 6,3-6,8 в. Если напряжение замыкания выше, то следует ослабить пружину 15, подгибая ушко нижнего угольника 14, если ниже, то наоборот.

Перед регулировкой напряжения замыкания следует проверить зазоры между контактами (0,35-0,45 мм) и между вибратором и пластиной (0,6-0,7 мм).

Установку зазоров производят следующим образом: отпускают винты 10 и устанавливают щуп толщиной 0,6-0,7 мм между верхней пластиной электромагнита и заклепками отлипания на вибраторе, прижимают вибратор и замеряют щупом толщиной 0,4 мм зазор между контактами. После установки зазора винты 10 затягивают.

Обратный ток включения реле при правильно установленных зазорах и отрегулированном напряжении должен быть в пределах 0,5-4 а. Замер величины обратного тока производят следующим образом. Увеличивают обороты двигателя до показания амперметром зарядки; затем начинают плавно снижать обороты, наблюдая за показаниями амперметра, стрелка которого, перейдя через нуль, покажет разрядку. Показание прибора в крайнем положении (на разрядку) за вычетом тока катушки зажигания и будет величиной обратного тока.

Читайте также: