Регулировка задней балки ларгус

Обновлено: 04.07.2024

Вынимаем болт из отверстий кронштейна и сайлент-блока или выбиваем его выколоткой из мягкого металла. Аналогично вынимаем болт из отверстий правого кронштейна и сайлент-блока.

Немного приспускаем балку на регулируемом упоре и выводим рычаги балки из проушин обоих кронштейнов.

Опускаем балку на регулируемых упорах, придерживая ее с обеих сторон, и снимаем ее.

Демонтируем с балки щиты тормозных механизмов задних колес, тормозные трубки и цапфы колес.

Устанавливаем балку задней подвески в обратной последовательности.

Видео по теме "Лада Ларгус. Снятие балки задней подвески"

Замена сайлентблоков задней балки Рено Логан, Ларгус, Сандеро Замена сайлентблоков задней балки на Рено Логан, Сандеро, Ларгус, Логан2, Дастер 2x4 Замена сайлентблоков задней балки на Рено Логан, Сандеро, Ларгус, Логан2, Дастер 2x4

В случае изгиба балки неправильные будут углы развала задних колес. Из-за этого будет быстро изнашиваться протектор колес, и уменьшена устойчивость автомобиля.

Для снятия балки устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Снимаем колодки тормозных механизмов задних колес.

Отсоединяем тросы стояночного тормоза от балки задней подвески.

Отсоединяем шланги тормозных механизмов задних колес от тормозных трубок, расположенных на балке.

При наличии на автомобиле ABS отсоединяем датчики скорости колес от тормозных щитов.

Подставляем под балку регулируемый упор.

Отсоединяем нижние крепления амортизаторов от рычагов балки и снимаем обе пружины задней подвески

Накидным ключом на 18 отворачиваем гайку болта крепления левого рычага балки к кронштейну, удерживая болт ключом того же размера (смотрим Как заменить сайлент-блоки балки Лада Ларгус).

Вынимаем болт из отверстий кронштейна и сайлент-блока или выбиваем его выколоткой из мягкого металла.

После отворачивания гайки болта крепления правого рычага к кронштейну болт вынуть не удается, поскольку он упирается в топливный бак.

Головкой на 16 с удлинителем отворачиваем три болта крепления кронштейна правого рычага к кузову.

Выводим левый рычаг балки из проушины кронштейна

Опускаем балку на регулируемом упоре, придерживая ее с обеих сторон.

Демонтируем с балки кронштейн правого рычага, щиты тормозных механизмов задних колес, тормозные трубки и цапфы колес.

Устанавливаем балку задней подвески в обратной последовательности.

Гайки болтов крепления рычагов к кронштейнам окончательно затягиваем, когда автомобиль находится на колесах.

Моменты затяжки крепежа при установке балки задней подвески:

- Гайка болта крепления рычага задней подвески к кронштейну кузова 125 Нм

- Болт крепления кронштейна рычага подвески 62 Нм

- Гайка подшипника ступицы заднего колеса 175 Нм

- Винт крепления цапфы заднего колеса к фланцу балки задней подвески 80 Нм

Подвеска Лада Ларгус обеспечивает комфортное передвижение. Она признана многими автомобилистами как не убиваемая. Особенно это актуально на отечественных дорогах. Эта деталь полностью позаимствована у Рено Логан. Она энергоемкая, мягкая и надежная. Но временами возникают и с ней проблемы. Решить их можно самостоятельно.

Устройство и характеристики подвесок

Передняя подвеска представляет собой простую, удобную и недорогую конструкцию Макферсон, но с некоторыми доработками. Она смонтирована на подрамнике. К нему крепятся передние рычаги. На концах рычагов находятся шаровая опора, через нее соединяется рычаг с кулаком поворотов. Колебания гасят стойки амортизаторов с витыми пружинами. Чтобы избежать боковых кренов, установлен торсионный стабилизатор.

Если у старых вазовских моделей рычаг менялся отдельно от шаровой опоры, то на Ларгусе шаровые меняются одновременно с нижним рычагом, как и на Рено Логан. Отличается Ларгус также тем, что стабилизатор закреплен рычаге, расположенным снизу. Благодаря простоте конструкции и ремонтопригодности найти неисправности можно самостоятельно в домашних условиях.

Основной деталью задней подвески является полунезависимая балка, в полости которой находится стабилизатор, жестко скрепленный с нижними рычагами. Задние амортизаторы нижним концом крепятся к рычагу, его пружины через прокладку упираются в кронштейн рычага. Отличие ларгусной подвески в том, что амортизатор с пружиной – это отдельные детали, не объединенные в единый узел. Каждый рычаг прикреплен к кузову с помощью сайлентблоков. Задняя подвеска – надежный узел, ломается редко, но ее легко отремонтировать.

Диагностика и признаки неисправностей подвесок

Одно из преимуществ Лада Ларгус – надежная и долговечная
подвеска. Но несмотря на это, со временем элементы изнашиваются. Если вовремя
выполнять надлежащее обслуживание, выявлять и устранять неисправности, можно
продлить срок службы подвески и не допустить выхода из строя ее деталей.

Подрамник – основной элемент передней подвески, поэтому
своевременная диагностика даст избежать проблем с ходовой и поломкой узла. На
нем крепятся рычаги, задняя часть двигателя и подушки выхлопной системы. Неисправности
подрамника нужно искать в местах, где крепятся навесные элементы. Характерными симптомами
наличия неисправностей является стук в подвеске спереди, меняется развал
схождения колес.

Для поддержания плавного хода, гашения неровностей дороги,
клиренса и выравнивания машины во время движения установлены амортизационные
стойки. Они ограничивают раскачивания
кузова. О наличии неисправностей говорят следующие признаки:

Кузов раскачивает при езде на неровной дороге;
масляные подтеки;
стук, вибрация и скрип при передвижении;
плохая управляемость;
при наезде даже на небольшие ямы ощущаются удары
и толчки.

При обламывании части витков пружин уменьшается клиренс, заметен
крен кузова, если установить машину на ровную поверхность.

Функция стабилизатора поперечной устойчивости – не допускать
раскачивания кузова, сохранять устойчивость машины на дороге. Проблемы с узлом
определяют по таким симптомам:

при движении по неровной дороге появляется
металлический стук;
если резко тормозить, кузов сильно раскачивает;
на резких поворотах чувствуется заметный крен.

С помощью рычагов регулируется угол поворота колес.
Конструктивно рычаг представляет собой металлическую трубу, благодаря шаровой
опоре он соединен с поворотным кулаком. Проблемы возможны из-за износа
фиксирующих сайлентблоков.

Неисправности проявляются в виде стука, который возникает,
когда автомобиль наезжает на неровность, происходит разбалансировка ведущих
колес, во время движения транспортное средство тянет в разные стороны, чувствуется
люфт рулевого колеса. Если изнашивается ступица, то выходят из строя кулаки
поворотов. Определить неисправность можно по неравномерной стертости протектора
шин, при выкручивании руля слышен скрип, автомобиль тянет то вправо, то влево.

Диагностика подвесок проводится только на ровной плоскости.
Она дает возможность определить, какие детали и узлы нужно заменить.
Проверяется подвеска поэтапно:

Сначала выполняем осмотр опор амортизационных стоек. Между стаканом и верхом опоры должно быть расстояние не больше 1,5 см.
Руль должен вращаться легко как влево, так и вправо, при этом должны отсутствовать люфт, посторонние звуки в виде треска и скрипа.
Проверить наличие люфта путем раскачивания из стороны в сторону шаровых, рычагов и тяг.
Попробовать раскачать машину. Если амортизаторы исправны, после нескольких колебаний кузов займет прежнее положение.
Сделать визуальный осмотр сайлентблоков. При обнаружении на них дефектов необходимо их заменить.

Диагностика передней подвески.

Большинство элементов подвески, исключая амортизаторы, отремонтировать
невозможно. Если они неисправны, требуется их заменяют новыми деталями.

Восстановление работоспособности подвески

Ремонтные работы по подвеске включают демонтаж и замену
изношенных и неисправных элементов.

Для этого потребуется подготовить следующие инструменты:

набор отверток:
набор ключей;
набор головок;
домкрат;
молоток.

Меняем стабилизатор поперечной устойчивости

Для восстановления работоспособности стабилизатора
необходима замена износившихся деталей, которая выполняется по следующему
алгоритму:

Установить авто на возвышенность или вывесить
переднюю ее часть.
Сначала очищаем винт от грязи.
Далее откручиваем гайки, с помощью которых
стабилизатор крепится к рычагу. Чтобы винт не проворачивался при откручивании
креплений, его нужно удерживать.
После этого демонтируем втулку снизу.
Теперь вынимаем винт, втулку и шайбу.
Аналогично откручиваем второй болт крепления
стабилизатора поперечной устойчивости и рычага.
Устанавливаем вместо старых деталей новые.
Производим сборку в обратном разборке порядке.

Чтобы выполнить замену подушки штанги, выкручиваем накидным
ключом крепежный болт подрамника и скобы. Далее снимаем деталь и устанавливаем
новый элемент. Если при визуальном осмотре штанги обнаружены следы износа в
местах, где крепятся подушки, ее желательно заменить.

Замена рычагов

Рычаги в основном меняют при замене сайлентблоков и шаровых
опор. Для этого вывешиваем машину спереди, снимаем защиту картера, откручиваем
крепеж штанги к рычагу. На следующем шаге выкручиваем крепежный болт, с его помощью
шаровая фиксируется в кулаке поворотов. Если не удалось выкрутить болт,
выбиваем его молотком.

С помощью плоской отвертки разжимаем соединение между наконечником
шаровой опоры и кулаком поворотов. В этот момент отжимаем рычаг вниз, чтобы рассоединить
детали. Открутив крепежный болт, фиксирующий кронштейн к подрамнику, снимаем подрамник.
Далее последовательно выкручиваем задний и передний болты. Теперь демонтируем
рычаг и устанавливаем на его место новый. Затем собираем узел в обратном
порядке разборке.

Меняем шаровую опору

Несмотря на большой срок службы, шаровые опоры меняют чаще, чем другие детали подвески. Узел меняется при появлении люфта, износе резиновых деталей. По вышеописанному алгоритму демонтируем рычаг вместе с шаровой опорой. Затем выпрессовываем шаровую из корпуса узла. Очищаем посадочное место от грязи и пыли. Взяв подходящую оправку, запрессовываем молотком новую шаровую опору на место. Далее собираем узел в обратной снятию последовательности.

Замена шаровой опоры.

Меняем подшипники на ступицах

Если подшипники вышли из строя, их необходимо сразу же
менять. Замена состоит из следующих шагов:

Ставим машину на ручник, включаем первую
передачу.
Откручиваем гайку, с помощью которой ступица
крепится к оси.
Демонтируем колесо.
Отключаем датчик скорости и отсоединяем защиту
тормозов.
Вынимаем наконечники на штанге и шаровой из мест
их расположения.
Выкручиваем крепежные болты амортизационной
стойки к кулаку поворотов.
Удаляем стопорное кольцо, сальник и выпрессовываем
подшипник ступицы.
Очищаем посадочное место и канавку для установки
кольца от загрязнений и впрессовываем новый подшипник, устанавливаем сальник и
стопорное кольцо.
Собираем узел обратно.

Заднюю подвеску ремонтировать проще, так как на ней нет рычагов
и поворотного рычага. После ремонта передней подвески потребуется отрегулировать
развал схождений.

Ремонт ходовой Лада Ларгус простой, но для его выполнения необходим опыт.

Регулировка развала-схождения 3D Granta, Largus, Vesta, XRay (1.6/1.8 16V, 2WD)

Чтобы автомобиль мог функционировать исправно на протяжении всего срока эксплуатации и не нуждался в частом ремонте, следует четко соблюдать регламент прохождения ТО. Регулировка углов установки колес (развала-схождения) Lada Vesta и Lada XRay дает возможность снизить текущие затраты и при максимальных нагрузках не опасаться за состояние ходовой. Любые нарушения углов установки колес не только влияют на быстрый износ резины, но могут стать причиной аварии. Машина может неожиданно потерять управляемость.

Необходимость срочного проведения развала-схождения Lada Vesta и Lada XRay определятся по следующим признакам:

При движении по ровной дороге возникает усиленное биение колес без видимой причины;
При движении по ровной дороге машину резко или плавно уводит в сторону;
Быстро без больших и постоянных нагрузок детали подвески и резина выходят из строя;
После замены шаровых опор они раньше предписанного производителем срока нуждаются в ремонте.

Необходимо помнить, что при смене резины или переходе с зимнего на летний вид колес, развал-схождение Lada Vesta и Lada XRay проводится обязательно. Кроме того, если Вы выполняете текущий или капитальный ремонт автомобиля, после завершения работ необходимо в обязательном порядке проверить состояние углов установки колес. Если долго не обращать внимание на очевидные признаки, указывающие на изменение в состоянии ходовой, то ремонт может оказаться более дорогим и сложным.

Технология проведения работ по замеру и регулировке углов колес

Мастер начинает с визуального осмотра и сравнивает существующие показатели с требованиями производителя. Учитываются размеры используемой резины, состояние и положение шаровых опор, рычагов и тяг.
Машина загоняется на стенд и к колесам прикрепляют приспособления, контролирующие положение колес.
Установить нужные углы помогают специальные регулировочные болты. Вначале регулируется развал, затем схождение. Все необходимые допуски прописаны в паспорте автомобиля.
При проведении регулировки необходимых углов наклона колес руль должен стоять в нейтральном положении.

Мы выполняем быстро любые работы и всегда готовы оказать помощь водителю, попавшему в сложную ситуацию. Владельцы машин должны понимать, что экономя на диагностике и регулировке, неминуемо столкнешься с необходимостью чаще ремонтировать вышедшие из строя узлы и агрегаты. Качественно выполненный развал поможет сэкономить на частой замене колес, вы сможете чувствовать себя уверенно на любой дороге. Отправляясь в длительную поездку, необходимо обязательно проверить автомобиль даже если он находится в идеальном состоянии.

Когда обязательно нужно выполнить развал схождение

После любого ДТП, резкого фронтального или бокового удара, попадания колес в люк, наезда на высокий бордюр;
Плановый или внеплановый ремонт подвески, шаровых, реек рулевой тяги;
Замена амортизаторов.
После проведения технического обслуживания ходовой во время положенной по сроку проверки.

Не стоит экономить и обращаться в мастерские, не имеющие современного оборудования. Кустарная регулировка в конечном итоге приведет к серьезным финансовым потерям и может стать причиной серьезной аварии. Мы быстро выполним все необходимые работы и приведем ходовую в идеальное состояние. Умело выполненный развал-схождение Lada Vesta и Lada XRay продлит срок эксплуатации и поможет более уверенно чувствовать себя на дороге при любых погодных условиях. Вы сможете избежать быстрого износа резины и выхода из строя узлов подвески, если своевременно воспользуетесь нашими услугами.

Регулировка развала схождения. Сход развал своими руками

Мы не откроем для вас Америку, если скажем, что неправильно устроенный сход развала колеса (СРК), возможно, приведет мало того, что к ухудшению уровня качества покрышки, но и сделает больше расход топлива. По этой причине к выставлению схода развала (СР) нужно отнестись со всей важностью и ответственностью.

Схождение и развал — два параметра настройки подвески, одинаково важных и влияющих на управляемость автомобиля. Настройки подвески необходимо проверять или делать заново при каждом серьезном вмешательстве в конструкцию — например, при замене рулевых тяг или нижнего поперечного рычага подвески.

Развал

Развал — угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса. Развал считается отрицательным, если колеса наклонены верхней стороной внутрь, и положительным, если верхней стороной наружу.

Схождение

Схождение — угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. Очень часто говорят о суммарном схождении двух колес на одной оси. В некоторых автомобилях можно регулировать схождение как передних колес, так и задних. Схождение измеряют в градусах/минутах, и в миллиметрах. Схождение в миллиметрах — это расстояние между задними кромками колес, минус расстояние между передними кромками колес (в справочниках обычно приводятся данные по штатным колесам, при произвольном диаметре колеса необходим пересчет). Это определение верно только в случае неповрежденных, правильно смонтированных колес. Именно неправильно отрегулированное схождение является основной (но не единственной) причиной ускоренного износа покрышек. Одним из первых признаков неправильно установленного схождения является визг покрышек в повороте при небольшой скорости. При схождении в 5 и более мм покрышка полностью сотрется менее чем за 1000 км. Иногда вместо схождения колес может требоваться выставить их расхождение (например, на задней оси с независимой подвеской колес).

Собственноручно осуществить настройку СР не составит для вас особого труда. Однако на первый взгляд может показаться сложным.

Из этого выходит, что важность данного действия весьма доступно объяснима. Если машина находится в рабочем состоянии, то не стабилизированные колеса уходят в сторону вследствие толчков от дороги. В таком случае автовладелец вынужден вернуть колеса в прямое состояние. Если брать во внимание тот факт, что это будет происходить перманентно, то человек будет естественно чувствовать заметную усталость. Плюс ко всему, контакты рулевого привода в скором времени износятся. А чем выше скорость, тем больше становится уровень неустойчивости. Это может плохо кончится.

Причины, от которых зависит стабилизация управляемых колес: от их схождения или развала. Контроль СРК вы можете провести в автомастерской, где квалифицированную помощь окажут специалисты, однако, к счастью для вас, самим, без посторонней помощи, решить данный вопрос можно.

Для начала определите необходимость регулировки схода развала.

Перечислим по пунктам:

Если вы заметили одно из вышеперечисленных условий, то ставьте развал схождения. Если вы являетесь автовладельцем с большим опытом работы, то вам не составит особого труда совершить установку схода собственными силами без профессиональной помощи автомехаников.

Настройка схода развала

Для починки вооружитесь следующими предметами:

линейкой;
мелом;
стандартным комплектом инструментов;
шнуром с отвесом;
ровной площадкой с ямой или подъемником.

Каталожный номер детали см. здесь

1 — балка задней подвески; 2 — регулятор давления;

1 – регулировочная гайка; 2 – пластмассовая втулка; 3 – нажимной рычаг; 4 – скоба регулятора; 5 – регулятор давления; 6 – тяга регулятора; 7 – регулировочная втулка тяги

Детали регулятора давления тормозов: 1 – пыльник; 2 – опорная втулка; 3 – пружина; 4 – шпилька регулятора; 5 – поршни регулятора; 6 – корпус; 7 – упорная шайба; 8 – направляющая втулка

Рисунок 16-1 — Снятие регулятора давления задних тормозов: 1 — тормозные трубки от главного цилиндра тормоза к регулятору давления; 2 — тормозные трубки от регулятора давления к колесным цилиндрам задних тормозов; 3 — болты крепления регулятора давления задних тормозов; 4 — регулятор давления задних тормозов; 5 — тяга привода регулятора давления; 6 — балка рычагов задней подвески

Установить автомобиль на четырехстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.

Примечание:
Чтобы трубки при сборке не перепутать их штуцеры имеют разную резьбу. У штуцеров правого тормозного механизма резьба М12х1, а левого – М10х1.

Отсоединить тягу 5 привода регулятора давления задних тормозов от балки 6 рычагов задней подвески (отвертка плоская, плоскогубцы).

Установить на место регулятор давления задних тормозов и закрепить его болтами.

Момент затяжки болтов 12 Н.м (1,2 кгс.м).

Извлечь заглушки из отверстий регулятора и тормозных трубок и завернуть штуцеры тормозных трубок в отверстия регулятора давления задних тормозов.

Момент затяжки штуцеров 14 Н.м (1,4 кгс.м).

Подсоединить тягу привода регулятора давления задних тормозов к балке задней подвески.

Выполнить прокачку тормозной системы. После прокачи нужно отрегулировать регулятор давления.

Регулировка регулятора давления задних тормозов

Внимание. При регулировке автомобиль должен быть в снаряженном состоянии и стоять на колесах.

Выполнить регулировку регулятора давления задних тормозов, для чего:

— отвернуть стяжной болт 2, рисунок 16-2, регулировочной муфты;

— установить регулировочную муфту 3 рычага привода так (изменяя длину тяги), чтобы она касалась рычага 4 регулятора давления задних тормозов;

Момент затяжки болта 12 Н.м (1,2 кгс.м).

Внимание. При регулировке не допускается воздействие на гайку 6 штока регулятора

1 — тяга привода регулятора давления;
2 — стяжной болт регулировочной муфты тяги привода;
3 — муфта регулировочная тяги привода;
4 — рычаг привода регулятора давления задних тормозов;
5 — регулятор давления задних тормозов;
6 — гайка штока регулятора

Проверка регулятора давления задних тормозов

Внимание. Проверка регулятора давления задних тормозов производится на автомобиле, стоящем на колесах, с одним человеком на борту и полным топливным баком.

Считывание давления производится по диагонали путем сравнения давления в заднем тормозном механизме с заданным давлением в переднем тормозном механизме.

Если не на одном из задних тормозных механизмов значение давления не соответствует норме, заменить регулятор давления задних тормозов.

Внимание. Обязательно проверить оба тормозных контура. Правое переднее / левое заднее колесо и левое переднее / правое заднее колесо.

Снять защитные колпачки, вывернуть штуцеры прокачки тормозов из правого переднего и левого заднего тормозных механизмов и подключить к ним манометры (ключ 7, два манометра типа Fre. 1085-01).

Выполнить прокачку тормозной системы через штуцеры прокачки на манометрах.

Нажать и удерживать педаль тормоза в положении соответствующем давлению в рабочем цилиндре переднего тормоза 100 бар.

Зафиксировать показания манометра подключенного к рабочему цилиндру заднего тормоза.

Повторить операцию на другом тормозном контуре.

Если величины давления превышают допустимые значения, указанные в таблицах 16-1 и 16-2, регулятор давления задних тормозов подлежит замене. Ремонт регулятора не предусмотрен.

Внимание. Разница давлений в рабочих цилиндрах задних тормозов не должна превышать 4 бар, не зависимо от нагрузки на заднюю ось.

Контрольные значения давления в задних колёсных цилиндрах

Контрольные значения давления приведены в таблицах 16-1 и 16-2.

Таблица 16-1 — Без учета распределения нагрузки по осям (проверка давления выполняется с полным топливным баком)

Таблица 16-2 — С учетом распределения нагрузки по осям

Выполнить прокачку тормозной системы и при необходимости гидропривода сцепления. (см. тут)

Проверить эффективность рабочей тормозной системы.

Видео

Тормозные колодки задние — снятие и установка (барабанный тип)

Внимание. Замену тормозных колодок производить комплектом на колесах одной оси. Установка тормозных колодок разных производителей или разного типа на колеса одной оси не допускается.

Каталожные номера задних колодок и других элементов тормозного механизма см. здесь.

ВНИМАНИЕ: Тормозные колодки имеют слегка неравномерный износ накладки или износ, отличающийся на накладках разных колодок. Колодки могут также иметь существенно разный износ на противоположных концах накладки. Если все остальное находится в хорошем состоянии, эти особенности не говорят о наличии каких-либо проблем.

Примечание: не рекомендуется разбирать без особой надобности задний тормозной механизм, снимать тормозной барабан. Для контроля износа задних колодок используйте смотровые отверстия. (см. ниже)

Проверка износа (толщины) задних колодок без снятия тормозного барабана

Задняя колодка, размещённая ближе к переду автомобиля, снашивается быстрее задней. Поэтому, для контроля.

… в щите заднего тормозного механизма имеется смотровое отверстие.

Вынимаем резиновую заглушку

Минимально допустимая толщина задних тормозных колодок (накладок) — 1,5 мм

Для более полного контроля, нужно снять тормозной барабан (см. ниже)

При измерении толщины вместе с основанием накладки, минимально допустимая толщина — 5 мм

Разбирать тормоз следует сначала с одного колеса. Хотя эта работа может быть выполнена с помощью обычных ручных инструментов, существуют несколько специальных инструментов для ремонта тормозов, которые значительно облегчат ремонт. Рекомендуется обеспечить наличие инструмента для снятия пружин на тормозах.

Рисунок 14-1 — Замена тормозных колодок: 1 — упор; 2 — нижняя стяжная пружина; 3, 12 — тормозные колодки; 4, 11 — пружины направляющих; 5, 9 — пружины крепления механизма автоматической регулировки зазора; 6 — распорная планка с механизмом автоматической регулировки зазора; 7 — верхняя стяжная пружина; 8 — тормозной цилиндр; 10 — рычаг ручного привода колодок; 13 — трос ручного привода тормоза

Затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание. Поддомкратьте автомобиль с одной стороны и установите страховочные опоры, либо установите автомобиль на двухстоечный подъемник.

Отпустить рычаг ручного тормоза.

Если вы работаете на подъёмнике — поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.

Чтобы облегчить снятие тормозного барабана нужно свести тормозные колодки. Для этого плоской отверткой через отверстие в тормозном барабане вращаем шестерёнчатую гайку механизма регулировки зазора между колодками и барабаном, благодаря чему уменьшается длина распорной планки и колодки сходятся. Направление вращения — сверху вниз.

как это выглядит при снятом барабане:

С помощью подходящих инструментов подденьте и сбейте колпак подшипника ступицы

И снимите тормозной барабан

Примечание: Заперещено нажимать на педаль тормоза после снятия тормозного барабана.

Снять пружины 4 и 11 направляющих колодок (плоскогубцы). Для этого:
Плоскогубцами поворачиваем чашку пружины до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.

После чего снимите пружину с чашкой, а такк же выньте опорную стойку (направляющую).

Проделайте то же самое с другой стороны механизма

Снять нижнюю стяжную пружину 2 (рисунок 14-1).
Для этого подденьте подходящим инструментом её крючок и выведите его из зацепления

Снимите полностью пружину

Взявшись руками за колодки, аккуратно отводим их от щитка вместе регулировочным механизмом

И отсоединив наконечник троса ручного тормоза (13, рис.14-1), снимите полностью колодки с щитка

После снятия колодок, желательно закрепить как-либо поршни рабочего цилиндра, например связать их проволокой, или верёвкой. Это нужно на тот случай, если порши выдавит и может вытечь тормозная жидкость.

Снимите со сборки колодок верхнюю стяжную пружину (7, рис.14-1)

Отсоединив пружину механизма регулировки от передней колодки.

И отсоединив распорную планку от задней колодки.

Снять распорную планку с механизмом автоматической регулировки в сборе.

Механизм автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном:

1 — пружина резьбового наконечника; 2 — резьбовой наконечник распорной планки (левая резьба); 3 — пружинный рычаг регулятора; 4 — распорная планка; 5 — пластинчатая пружина; 7 — храповая шестерёнчатая гайка (левая резьба)

Общий вид элементов заднего тормозного механизма в разобранном состоянии

Очистить элементы заднего тормоза (щётка металлическая).

Перед установкой колодок на тормозной щит соединить колодки между собой распорной планкой с механизмом автоматической регулировки зазора и пружинами крепления, подсоединить трос ручного привода тормоза к рычагу привода (отвертка плоская, плоскогубцы).

Установить колодки на тормозной щит.

Установить верхнюю и нижнюю стяжные пружины (клещи для тормозных пружин).

Установить пружины направляющих колодок (отвертка плоская, плоскогубцы).

Рисунок 14-2 — Элементы заднего тормоза: 1 — пружина крепления распорной планки; 2 — храповик механизма автоматической регулировки зазора; 3 — распорная планка с механизмом автоматической регулировки зазора; 4 — верхняя стяжная пружина

Отрегулировать наружный диаметр колодок, вращая отверткой храповик 2, рисунок 14-2, механизма автоматической регулировки зазора. Наружный диаметр колодок должен составлять 227,5 ±0,1 мм (отвертка плоская, штангенциркуль).

Установить тормозной барабан.

Момент затяжки гайки подшипника ступицы 175 Н∙м.
Гайку желательно использовать новую (артикул гайки: 7703034275), но можно использовать и восстановленную старую, замяв молотком её буртик в трёх местах, как это показано на фото:

Нажать на педаль тормоза 2-3 раза, проверить и при необходимости довести до нормы уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов.

Проверить работоспособность механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном (при нажатии несколько раз подряд на педаль тормоза должен быть слышен характерный щелчок).

Отрегулировать стояночный тормоз

Проверить эффективность рабочей тормозной системы.

О современных тормозных колодках

Колодка — важнейший элемент тормозной системы. Этому расходнику приходится очень нелегко, оттого и изнашивается он быстрее других элементов. При этом нужно не только эффективно тормозить, но и не перегреваться, а также свести к минимуму загрязнение окружающей среды вредными продуктами
износа.

Безасбестовые накладки бывают нескольких видов. В недорогих вариантах используется смесь органических и неорганических волокон, которые обеспечивают хорошую эффективность при спокойном стиле езды и невысокий темп износа тормозных дисков. Но такие колодки не могут обеспечить быстрый отвод тепла от пары трения при частом энергичном торможении, а при сильном нагреве ощутимо теряют эффективность.

Дальнейшее совершенствование рецептур привело к появлению полуметаллических накладок, которые стали довольно популярными. Роль армирующей структуры в них играют металлическая стружка или кусочки тонкой проволоки, стальная вата и разнообразные полимерные композиции. Доля металла во фрикционной смеси может доходить до 65%. Чтобы образовалась твердая масса, эти частицы дополняются неорганическими наполнителями в сочетании с модификаторами трения. Полуметаллические накладки показывают высокую тормозную эффективность, хорошую теплоотдачу, но довольно быстро изнашиваются и сопровождают работу механизма повышенным шумовым фоном.

В настоящее время многие фирмы развивают применение в накладках керамики и альтернативных волокон в замещение металлических ингредиентов. Эти волокна имеют высокую прочность и оптимальные тормозные свойства. Колодка с применением керамики заметно легче обычной, весьма щадяще относится к диску с точки зрения износа, да и работает гораздо тише, чем механизмы с другими материалами. Этот тип колодок еще не достиг идеала: например, при широком диапазоне допустимых рабочих температур самой накладки есть некоторые трудности с теплообменом в зоне контакта с диском. Но зато у них более стабильные и предсказуемые характеристики, чем у металлосодержащих аналогов. К тому же среди сильных сторон керамических колодок следует отметить внятно-информативное ощущение на педали и меньшую склонность к вибрациям и повышенному шуму. Ну и про экологичность не забываем: продуктов износа мало и они не содержат металлической пыли.

Теперь о технологиях изготовления колодок. Тут секретов у каждой фирмы-производитсля очень много, в то время как мелочей не бывает: подобранные точно но рецептуре компоненты тщательно перемешиваются до получения однородной смеси и выдерживаются на протяжении суток, чтобы завершились все возможные химические реакции и физические взаимодействия между ними. Далее идет прессование, в процессе которого смесь соединяется с каркасом, при нагреве формируется нужная структура материала и выходят газы, которые выделяют входящие в состав смолы. Потом идет процесс спекания с чередованием нагрева и охлаждения по специальному циклу, причем в зависимости от назначения колодки и особенностей технологии конкретного производителя могут применяться различные схемы.

Чем выше сложность конструкции и технологии изготовления, тем лучше сочетание эффективности торможения, термостойкости и стабильность свойств в общем. Естественным образом при этом возрастает цена. Неудивительно, что на бюджетные модели автомобилей идут колодки попроще, а на дорогие, тяжелые и спортивные — наиболее совершенные. Вывод: идеальной конструкции тормозной колодки,универсально подходящей любым типам автомобилей и разным условиям эксплуатации, не существует. Слишком разнообразны и противоречивы требования к свойствам этой важной детали. (Д.Лазо, Автокомпоненты)

Видео

Читайте также:

Регулировка задней балки ларгус

Навигация

Видео по теме "Лада Ларгус. Снятие балки задней подвески"

Устройство и характеристики подвесок

Диагностика и признаки неисправностей подвесок

Восстановление работоспособности подвески

Меняем стабилизатор поперечной устойчивости

Замена рычагов

Меняем шаровую опору

Меняем подшипники на ступицах

Регулировка развала-схождения 3D Granta, Largus, Vesta, XRay (1.6/1.8 16V, 2WD)

Технология проведения работ по замеру и регулировке углов колес

Когда обязательно нужно выполнить развал схождение

Регулировка развала схождения. Сход развал своими руками

Тормозные колодки задние — снятие и установка (барабанный тип)