Реле стартера на скутер 150 кубов поставить от машины

Обновлено: 02.07.2024

Ничто не остается, если вы ставите ксенон на скутер 50сс, либо 100сс, 125сс, да и 150сс. Везде стоят специфичные схемы питания света, как правило, переменным током.

Типичные реле-регуляторы на скутерах не подходят для большого потребления постоянного тока ксенона (3А в рабочем режиме, 10А при старте 1 лампы. ) да и емкость аккамулятора оставляет желать лучшего: 3-5 А/ч.

тут мы уже нуждаемся в тюнинговом, как правило, самодельным реле-регулятором и желательно увеличенной емкостью аккумуляторной батареи на скутере (7-21 А/ч).

Эти регуляторы как правило тиристорные, шунтирующего типа:

это все относится к скутерным однофазным магнето-генераторам, стоящим почти на всех скутерах.

но придется немного переделать систему питания фар и габаритов на скутере.

очень желательно отсоединить от массы одну обмотку генератора. иначе будет использоваться только одна половина волны синусоиды, будет греться диодный мост.

или придется использовать упрощенную схему:

+ Схема без переделки генератора.
- Теряется половина мощности так как используется одна полуволна (по другому по моему не получится).
- Пульсация напряжения по той же причине.

итак, массу мы отрезали и в зависимости сколько витков на генераторе, и от оборотистости мотора думаем, будем ли мы получать ток с основной обмотки, или с основной+регулирующей обмотки.
обмотки генератора уже соединены последовательно, и есть 2 провода идущик к реле регулятору (1- выход основной обмотки, 2 - выход регулирующий).

так как нам нужна теперь только одна обмотка, один из проводов отрываем, (номер 1, если мы используем всю катушку, номер 2, если токовую обмотку) и припаиваем его конец к оторванному от массы началу катушки.
все изолируем чтобы не замкнуло об генератор, и радуемся переделанному под шунтирующий реле-регулятор генератору.

как корел поставлю прикину схему.
ждите продолжения

а я использовал вот такую схемку:

считаю ее самой простой в сборе. собирается за час. радиатор лучше брать хороший

Схема работоспособна только с подключеным акумулятором.
Чтоб много не писать, немного о результатах:
акум (2,5 Ач) не заряженый ==
- двиг не заведенный напруга 12,6 В
- завожу , напруга плавно подымается 13; 13,2; 13,6; 13,8 и т.д., прогазовываю, доходит до 14,8
- подключаю лампу (35 Вт), падает до 13,6, СВЕТ НА ХОЛОСТЫХ СТАБИЛЬНЫЙ И НЕ ТУХНЕТ. потихоньку, очень медленно, падает (на холостых).
- подымаю обороты, напруга начинает расти, при удержании оборотов доходит до 14,8
- отключаю свет, работа на холостых, доходит до 15,1, но даю обороты падает до 14,8 И НЕ ПОДЫМАЕТСЯ. (скорее всего срабатывает ограничение (шунт).
ток заряда от 0,65 до 0,25 А по мере зарядки акума. Все холодное.
Все замеры китайским цифровиком, параллельно подключен стрелочный - показания немножко ниже, И до 15 В не доходили.

Вложения довольно компактный вариант реализации схемы, но я б разместил релюху поближе к генератору и аккумулятору еще вариант исполнения шунтироющего РР так выглядит оконченный девайс схема упрощенного шунтирующего реле-регулятора для моторов с однофазным генератором - почти все скутеры и мопеды схема шунтирующего реле-регулятора для моторов с трехфазным генератором (мотоциклы, некоторые мопеды: напр. Yamaha Cygnus SI)

У меня тестер показал 2.3в на выходе. при 18в с генератора. схему собрал правильно. на BTA26 и микросхеме.прошу помощи

я пробовал с трансформатора.отключаю стабилитрон на 12в (на 14в не нашол). 18в переменки и постоянки. на фото два стабилитрона. какие?

кста с транса лучше через лампу 12в ватт на 60 тестить. последовательно соединить.
стабилитроны - пара штук 10 + 3,6 вольта.

как можно поставить на suzuki Adress110 ксенон кто нибуть подскажет
либо строить мощную зарядку как в этой теме. либо обходиться временными включениями када нада света . хотя нада спросить любителей аддрессов, они есть, но пока невидно )))
либо лишним аккумом )))

а, можно поставить регулятор от 125сс пяти конт? я с схемой уже запарился. пробовал разные результат 2.5- 4 в

edi48 писал(а): а, можно поставить регулятор от 125сс пяти конт? я с схемой уже запарился. пробовал разные результат 2.5- 4 в

не того типа они . скорее ты не так собрал что то . такие вещи простые при исправных деталях работают на 100%

кста нада проверять от переменки от трансформатора. постоянка нинкак невкатит на тестах. тока транс. без лампы на тестах и без нагрузки на выходе РР(без нее тетировать тож неенада) мощные трансы вольт на 20 ватт на 100 в треск от работы имисторов уходили от кз)))

но ты ж не на схеме наверно мериш?

Как проверить тринистор(тиристор) и симистор
Журнал "Радио", номер 12, 1999г.
Автор: В. Севастьянов, г. Воронеж

Существует немало самодельных пробников и измерительных приборов для проверки работоспособности, а также примерной оценки параметров тринисторов и симисторов. Я для этих целей вот уже много лет пользуюсь. омметром (можно и авометром, работающим в режиме омметра) с напряжением питания 1,5 В.

При проверке тринистора подключаю к нему омметр плюсовым щупом к аноду, минусовым - к катоду. Сначала устанавливаю предел измерения "х1" и замыкаю пинцетом выводы анода и управляющего электрода. Стрелка индикатора отклоняется примерно до середины шкалы. Затем убираю пинцет: если тринистор "чувствительный", т.е. открывается при малом управляющем токе и удерживается в открытом состоянии небольшим анодным током - положение стрелки не изменится.

Аналогичные испытания провожу на пределе "х10", измеряя сопротивление между анодом и катодом тринистора в открытом состоянии (некоторые тринисторы удерживаются и на этом пределе). Если сопротивление находится в пределах 140. 300 Ом, значит тринистор смело можно использовать в конструкции.

В случае проверки тринистора с большим током удержания стрелка индикатора после отключения пинцета возвращается на нулевое деление шкалы. Такой тринистор стараюсь не использовать.

Точно так поступаю при проверке симисторов: подключаю омметр к аноду и катоду и перемыкаю выводы анода и управляющего электрода.

Добрый вечер Всем.

Недавно приобрел новенький китайский скутер марки Racer, был полностью доволен техникой.
Но с недавних пор электрика начала творить чудеса.
При выключеном двигателе фары, поворотники и подсветка работают нормально. Но стоит завести двигатель всё начинает мигать как новогодняя ёлка.

Проверил мультиметром напряжение с генератора, на реле регулятора и на самом аккумуляторе - всё в порядке, напряжение присутствует.
Сам аккумулятор заряжается нормально, прибор показывал оптимальные значения напряжения, недозаряда и перезаряда не было.

Что еще может вызывать подобные сбои в работе электрики при включеном двигателе?

Заранее спасибо.
С Уважением, Дионис.

Доброе время суток.
В этом году поставил цпг на 72см, поменял жиклер. Покатался около месяца и заменил грузики вариатора, завел, прогрел, проехал 100 м. и меня пропала искра. проверял свячу, бронепровод и . к которой идет бронепровод. Но причины не нашел..=(
Помогите!
С уважением Камиль

Снимите пластик, разыщите элементы системы зажигания. Коммутатор найти несложно: это небольшая пластмассовая коробочка с разъемом, куда подходят 5 либо б проводов с изоляцией разных расцветок. Обнаружить катушку зажигания еще проще: к ней от свечи зажигания ведет высоковольтный провод (он толще других). Электромагнитный датчик и генератор расположены в двигателе, но проверить их работоспособность можно и без его разборки.

Электросхема Suzuki Sepia отличается от описанной: у нее коммутатор и катушка зажигания объединены в один корпус. Тут можно проверить только провода, идущие к нему, и сопротивление обмотки генератора, которая одновременно является и датчиком.

Если понадобится заменить высоковольный провод, ищите только тот, что с металлической жилой. Автомобильный высоко-омный, имеющий волоки истую жилу с углеродным наполнителем, здесь непригоден!

Вы не можете создать новую тему
Вы не можете ответить в тему

Запуск макси-скутера Специфика

Скажите как заводится скутер 150 кубов и более, со стартера? У меня его секунд 5 надо прокрутить после этого он схватывает. А то у меня до этого был японец 50 кубиков, он у меня с пол оборота заводился даже после ночи, вот я и не знаю?

Вы не можете создать новую тему
Вы не можете ответить в тему

Другие ответы в этой теме

Это не от кубатуры зависит, а от настроек. Дайлимы 125 и 250 при нормальной настройке тоже с пол-тыка заводятся.

У меня стартером надо сделать пару оборотов, дето около секунды кручу, а вот когда снимал акум, приходилось заводить ножкой, когда холодный то надо немного подергать, а разогретый с одного тычка

Это зависит от состояния двигателя,от компрессии. мой Шторм 150 стоял неделю на холоде и я его дрыкал с минуту чтоб завелся и начал выгорать конденсат. зато в рабочем ежедневном режиме заводится с пол тычка (так и должно быть) ибо поршня идеальные (на 8000 км,проверено) и кольца тоже. Если крутить стартер несколько секунд и только после этого он заводится то ссылаться можно на что угодно - состояние поршневой,качество бензина,слабый пусковой ток аккумулятора и т.д.

Мой заводится впринципе сразу.
Если постоит пару суток, то возможно будет немножко и покрутить стартером. На гарячую заводится сразу. Но я перед тем как заводить несколько раз кручу ручку газа, типа немножко закачиваю бенз в карб. как по мне тогда он быстрее схватывает (это на холодную).

У меня Мажеста 125 простояла пол года в гараже. Сейчас снял аккумулятор, зарядил. Поставил на место, так и не смог завести. Акм конечно не новый и сел очень быстро. Поехал сегодня искать новый акум, подходяжего нигде не нашел. Обещали через неделю Варту за 320 грн.
Теперь может кто посоветует вариант, в гараже нет электрорезетки(паркинг на 10 машин), в скутере нет кикстартера. Вчера за 3 часа в гараж никто не вошел. Езжу каждый день на работу на скутере, если сядет акум и скутер не заведется. КАК ПОСТУПАТЬ? Провода для прикуривания я уже сделал, что возить с собой запасной акумулятор?

А как это ты кик-стартер - профтыкал.
Может легче кик купить, нежели по 20 акумов с собой таскать?

Может я, конечно . чехол и чего-то не знаю ?

у меня скут всю зиму простоял в неотапливаемом гараже.акамулятор был снят заряжался и хранился в тепле,так вот вот был приятно удивлен,что пришел в гараж,вставил акум и завел с пол тыка,ну перед этим пару раз прокрутил кик стартером.

да еще совет может не в тему,дождитесь хорошей погоды,проверено на личном горьком опыте - заработал паропроктит,теперь на скут нельзя садится месяц,токо хожу и тряпочкой протираю пыль

Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.

Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.

Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.

(Кликните по картинке для увеличения. Изображение откроется в новом окне).

Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (-). На схеме общий провод показан зелёным цветом. Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.

Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.

Замок зажигания.

При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.

В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков .

В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.

Генератор.

Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).

От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.

Также в конструкции генератора присутствует так называемый датчик холла. Электрически он не связан с генератором и от него идут 2 провода: бело- зелёный и красно -чёрный. Датчик холла подключен к модулю зажигания CDI (1).

Реле-регулятор.

Реле-регулятор у китайских скутеров устанавливается в передней части под пластмассовым обтекателем. Само реле-регулятор крепится к металлическому основанию скутера для того, чтобы уменьшить нагрев радиатора реле при работе. Вот так выглядит реле-регулятор на скутере.

В работе скутера реле-регулятор играет весьма важную роль. Задача реле-регулятора заключается в том, чтобы переменное напряжение от генератора превратить в постоянное и ограничить его на уровне 13,5 - 14,8 вольт. Именно такое напряжение требуется для зарядки аккумулятора.

На схеме и на фото видно, что от реле-регулятора отходит 4 провода. Зелёный – это общий провод. О нём мы уже говорили. Красный – это выход плюсового постоянного напряжения 13,5 -14,8 вольт.

По белому проводу на реле регулятор поступает переменное напряжение от генератора. Также к регулятору подключен жёлтый провод, идущий от генератора. По нему на регулятор подаётся переменное напряжение от генератора. За счёт электронной схемы регулятора, напряжение на этом проводе преобразуется в пульсирующее, и подаётся на мощные потребитель тока – лампу ближнего и дальнего света, а также лампы подсветки приборной панели (их может быть несколько).

Напряжение питания ламп не стабилизируется, но ограничивается реле-регулятором на определённом уровне (около 12V), так как на больших оборотах переменное напряжение, поступающее от генератора, превышает допустимое. Думаю, об этом знают те, у кого выгорали габариты при неисправностях реле-регулятора.

Несмотря на всю свою важность, устройство реле-регулятора достаточно примитивно. Если расковырять компаунд, которым залита печатная плата, то можно обнаружить, что основной реле является электронная схема из тиристора BT151-650R, диодного моста на диодах 1N4007, мощного диода 1N5408, а также нескольких элементов обвязки: электролитических конденсаторов, маломощных SMD-транзисторов, резисторов и стабилитрона.

Из-за своей примитивной схемотехники реле-регулятор частенько выходит из строя. О том, как проверить регулятор напряжения читайте здесь.

Элементы цепи зажигания.

Одной из самых важных электрических цепей скутера является схема зажигания. В неё входят модуль зажигания CDI (1), катушка зажигания (2), свеча зажигания (3).

Модуль зажигания CDI.

Модуль зажигания CDI (1) выполняется в виде небольшой коробочки залитой компаундом. Это усложняет разборку блока CDI в случае его неисправности. Хотя модульная конструкция этого блока упрощает процесс его замены.

К модулю CDI подключается 5 проводников. Сам модуль CDI располагается в донной части корпуса скутера недалеко от аккумуляторного отсека и закрепляется на раме резиновым фиксатором. Доступ к блоку CDI затрудняется тем, что он расположен в донной части и закрыт декоративным пластиком, который приходится полностью снимать.

Катушка зажигания.

Катушка зажигания (2). Сама катушка зажигания располагается с правой стороны скутера и закреплена на раме. Представляет собой некий пластиковый бочонок с двумя разъёмами для подключения и выводом высоковольтного провода, который уходит к свече зажигания.

Конструктивно катушка зажигания расположена рядом с пусковым реле. Для защиты от пыли, грязи и случайных замыканий катушка закрывается резиновым чехлом.

Свеча зажигания.

С помощью высоковольтного провода катушка зажигания соединяется со свечой зажигания A7TC (3).

На скутере свеча зажигания оказалась хитроумно запрятана, и с первого раза её можно искать довольно долго. Но если "пойти" вдоль высоковольтного провода от катушки зажигания, то провод приведёт нас прямиком к колпачку свечи зажигания.

Колпачок снимается со свечи небольшим усилием на себя. Он фиксируется на контакте свечи упругой металлической защёлкой.

Стоит отметить, что высоковольтный провод подсоединяется к колпачку без пайки. Многожильный провод в изоляции просто накручивается на контакт-шуруп встроенный в колпачок. Поэтому сильно дёргать за провод не стоит, иначе можно выдернуть провод из колпачка. Устраняется это легко, но провод придётся укоротить на 0,5 – 1 см.

До самой свечи зажигания добраться не так-то просто. Для её демонтажа необходим торцовый ключ. С его помощью свеча просто вывёртывается из посадочного места.

Стартёр.

Стартер (8). Стартер служит для запуска двигателя. Расположен он в средней части скутера рядом с двигателем. Добраться до него нелегко.

Запуском стартера управляет пусковое реле (10).

Пусковое реле размещено с правой стороны на раме скутера. На пусковое реле приходит толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Так запитывается пусковое реле.

Датчик и индикатор топлива.

Датчик уровня топлива (14) встроен в топливный бак.

От датчика отходят три провода. Зелёный является общим (минус питания), а двумя другими датчик подключается к индикатору уровня топлива (11), который установлен на приборной панели скутера.

Датчик топлива (14) и индикатор (11) являются одним устройством и запитываются постоянным стабилизированным напряжением. Так как два этих устройства разнесены между собой, то они соединяются трёхконтактным разъёмом. Плюсовое напряжение питания поступает на индикатор топлива и датчик по чёрному проводу с замка зажигания.

Если разомкнуть трёхконтактный разъём, идущий от датчика топлива, то индикатор топлива перестанет показывать уровень топлива в баке. Поэтому, если у вас не работает индикатор топлива, то проверьте соединительный разъём между датчиком и индикатором топлива, а также убедитесь, что на них подаётся напряжение питания.

Также стоит помнить, что напряжение питания на датчик и индикатор подаётся при замкнутом положении замка зажигания (12). По схеме – это правое положение.

Реле поворотов.

Реле поворотов или реле-прерыватель (24). Служит для управления передними и задними лампами указания поворота.

Как правило, реле поворотов устанавливается рядом с приборами (спидометром, тахометром, индикатором уровня топлива) на приборной панели. Для того чтобы его увидеть надо снять декоративный пластик. На вид выглядит как небольшой пластмассовый бочонок с тремя выводами. При включённых поворотниках издаёт характерные щелчки частотой около 1 Гц.

После реле поворотов устанавливается переключатель указателей поворота (23). Это обычный клавишный переключатель, который коммутирует плюсовое напряжение от реле-поворотов (серый провод) на лампы. Если взглянуть на схему, то при правом положении переключателя (23) мы подаём напряжение по синему проводу на правую переднюю (21) и правую заднюю (32) лампу указатель. Если переключатель в левом положении, то серый провод замыкается на оранжевый, и мы подаём питание на левую переднюю (19) и левую заднюю (33) лампу указатель. Кроме того, параллельно соответствующим лампам-указателям (19, 20, 32, 33) подключены сигнальные лампы (20 и 22), которые размещены на приборной панели скутера и служит чисто информационным сигналом для водителя скутера.

Звуковой сигнал.

Звуковой сигнал (31) скутера размещён под пластиковым обтекателем скутера рядом с реле-регулятором.

Напряжение питания звукового сигнала – постоянное. Оно поступает от реле-регулятора или аккумулятора (если двигатель выключен) через замок зажигания и кнопку включения звукового сигнала (25).

Лампа ближнего/дальнего света (16). Да, та самая, что освещает нам дорогу в тёмное время суток.

Сама лампа является двойной с двумя нитями накала и тремя контактами для подключения в электроцепь. Один из контактов, понятно, общий. Мощность лампы 25W, напряжение питания 12V. Горит безбожно при неисправном реле-регуляторе из-за того, что оно не ограничивает амплитуду напряжения на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампу подаётся напряжение 16 – 27 вольт, а то и больше. Всё зависит от оборотов.

Поэтому, если на холостом ходу лампа светит очень ярко, а не в полнакала, то лучше выключите её и проверьте реле-регулятор. Если оставите всё как есть, то лампа ближнего/дальнего света сгорит, что печально. Стоимость её приличная.

На фото рядом лампа указателя поворота (красная). Мощность лампы 5W на напряжение питания 12V.

Читайте также: