Ремень генератора ока от чего подходит

Обновлено: 08.07.2024

В магазине решил купил ремень в запас — обычных зубчатых ремней не было, предложили клиновый. На ремне нет опозновательных знаков, кроме ГОСТа, стоит 34 рубля (зубчатый — 55 руб).

Собственно вопрос — в чем разница? Какой лучше и чем, собственно? На шкивах выемок под зубья все равно нет. Клиновый ремень кинул в багажник про запас.

Вернуться к началу
Serg_52
МОДЕРАТОР

Тоже так подумал 8)

Одно время у меня в багажнике каталось 2 ремня запасных 😉

Вернуться к началу
speed_sanek
Проект 2007

выгнал в прошлый выходной из гаража свою окуху впервые за полгода, все починил, поехал.
ну и дал жару как водится до 8000об.
результат:

одна из причин, почему так долго стоял на приколе — сильно текущий сальник маслонасоса и несколько неудачных попыток его заменить (зимой) — выворачивало. ну теперь то опыт пришел, знаю как правильно его одевать. Но масло и мороз сделали свое гнусное дело, испортили качества резины ремней.

когда раскрутил мотор до максимума, услыхал под капотом несильный такой хлопок и потом хлещущие звуки, как от плетки
вот я тупанул, надо было сразу глушить и к обочине, а я просто сбросил газ и еще метров 100 катился прислушиваясь, что за хрень
когда наконец решил остановиться, мотор сам заглох
открыл капот, ну и увидел там в районе генератора сталинград вместо ремня.
на месте попытался, насколько возможно, повыдергать остатки ремня, чтобы завестись и на аккуме доехать до гаража
не тут то было. намотанные на швик веревки намертво заклинили коленвал и стартер не смог его провернуть.
от дома отъехал недалеко, стал толкать руками. День был выходной, на улице народу полно, район у пруда — народу купающихся и отдыхающих — тьма
вот они повеселились от такой картины — в одного почти бегом толкал оку под свист и улюлюкания))) потом ко мне присоединились еще несколько пацанов и так со ветерком докатились.

когда уже позже спокойно выковырял остатки ремня, попробовал завестись — не тут то было. теперь мотор крутится, но не заводится. потом выяснилось, что ремень грм, когда вал заклинило, провернулся на пол оборота.
все его зубья остались на месте, ничего не порвало не срубило, но решил его заменить, ибо он весь в масле, видимо от того и проскочил. его взял бошевский, старый тоже был бош, на другом бы нафиг посрубало все зубцы — с этим ремнем все ясно и понятно. уже купил бош,как время выдастся — сразу заменю

а вот с выбором ремня генератора посложнее — бош их не делает
хрень, которую у меня в щепы разнесло, тоже ставить не хочется, вот решил покурить форум и поднять соответствующую тему

кто знает, какой выбрать получше ремень гены на оку?
из имеющихся в железяке нашел вот что

Цитата:

055218 Ремень ВАЗ-1111 генератора BRT L825*10 30.00
055219 Ремень ВАЗ-1111 генератора BRT зубчатый L825*10 50.00
013888 Ремень ВАЗ-1111 генератора GATES L825*10 6213MC 130.00
013890 Ремень ВАЗ-1111 генератора ROULUNDS зуб. L818/820*10 1A0820/0818 145.00

БРТ видимо это якобы балаково — тут большие сомнения
ща вся резина "якобы" брт

так что видимо — роулундс
еще какие нить варианты?
вот тут aNT рассказывает, как порвал свой ремень, а Квазар — какие варианты ремней он видит лучше

Квазар писал(а):

C сегодняшнего дня ремень генератора будет включаться в комплектацию доработанной ГБЦ
Обычно у приезжающих стоят весьма старые ремни, которые сразу не выдерживают нагрузки. Пока лучшее, что нашел — немецкие ремни NPA. Весьма крепкие и хорошо терпят перекруты. Наихудшие ремни — СТК, мягкие и быстро рвутся. Клиновые ремни ставить нельзя — перекручивает их. Только зубчатые.

тут я конечно не согласен про выбор NPA
мож раньше он и был хорош, но сегодня всем известно, что никакая это не германия, как пишут на их упаковке, а самый что ни на есть голимый кетай. Про СТК поверим на слово, к тому же его сейчас в наличии не нашел

тут же еще отчеты:

wnn писал(а):

А я свой ремень так и не увидел — под капотом его просто не оказалось (2 до 100).
О666КА , моему ремню было 11 месяцев и 25тык пробега

dreamless писал(а):

У меня тоже сразу после установки доработок ремень подвёл. Но он просто слетел, расслоился (пробег составлял 38500, а ремень был перетянут). Теперь, помимо установленного нового от НПА, вожу ещё один такой же в запасе.

зы
понятно, что кардинальный способ — переходить на поликлин и юзать бошевский ремень.
но это потом как нибудь. может быть.

зызы
вывод владельцам пиленых голов и злых валов:
— лучше всего переделывать гену на поликлин
— если нет, то возить с собой запасной ремень, если едешь на дальнее расстояние. на не дальнее — можно надеяться доехать на аккуме
— если услышал "плетку" под капотом — не думая, немедленно глушить и останавливаться, промедление каждую секунду чревато заклиниванием коленвала, срубанием ремня ГРМ или его перескоком и дальнейшим загибом клапанов — мне просто в очередной раз повезло

Вернуться к началу
littre

ты балаково до 8000 каждый день крутишь и он нормально работает?

повторяю
запара конкретно про высокие обороты

Тарусмен
вот это идея
я в той статье про тесты видел варианты conti, но на оку я не нашел.
а если есть аналоги + 5мм — это совершенно другое дело
то есть в минус вряд ли — я поставил 80а гену, у него похоже шкивок чуть больше родного, я обычный то оковий ремень еле натянул на него.
а плюс 5мм мне будет даже лучше!
точно артикул твоего ремня не сможешь найти/вспомнить?

Артикул : 1 987 947 605
Производитель : Bosch
Цена :
Описание Bosch 1 987 947 605 Ремень 10X825

В разделе Сервис, Обслуживание, Тюнинг на вопрос какой ремень на генератор на авто ОКА. с восьмёрки короткий с класики длинный! заданный автором Наособицу лучший ответ это Длина его 820 — 825 мм. От Классики — 944 мм, будет слишком большой. От ВАЗ 2109 720 мм, маленький. От Москвича — 875 м, тоже великоват, нехватит натяжки. Если нет возможности купить родной ремень на Оку — можно подобрать иномарочный клиновый с длинной 820 или 825, ширина у них почти одна и та же и сильно ни на что не повлияет.

В процессе исследования подкапотного пространства на предмет обнаружения недочетов, был обнаружен последний. ремень генератора уже подустал, весь рассохся, износился. Так как тот крутит еще и помпу охлаждения, то решено было не рисковать и так не ездить, ибо зима и замерзнуть где нить в дороге в мои планы не входит. Решено менять.
Но тут оказалось не все так просто. Какой ибо ремень с таза как оказалось не подходит, тут стоит свой, так сказать оригинальный и имеет размеры- бла -бла-бла 9.5*800. Естессенно в любом магазине это так сразу не купишь, поэтому я купил сразу три ремня, -пусть лежит *про запас*, ибо в последний момент носиться по магазинам-а ну его на****!
один ремень нашел я по инету в Уфе в магазине Ладья (отдел для иномарок)-купил за 150 рублей, какой то немецкий, он клиновой с зубчиками (фото упаковки ниже), сам ремень сфотать не сообразил и уже стоит на авто, сел отлично, не скрипит, не пердит…

Остальные два ремня заказал в магазине *Экспресс авто* в Уфе, это магазин для корейских авто, эти привезли мне вообще родной размер 9.5*800, за 210 руб/шт, правда эти ремни уже гладкие, без зубчиков. Фото прилагаю.

Газораспределительный механизм (ГРМ) автомобиля наполняет цилиндры новой порцией топлива, а также отвечает за вывод отработанных газов. Этот процесс происходит в цилиндрах двигателя с помощью верхних клапанов.

Управляет работой клапанов распределительный вал. Он расположен в самом верху клапанов и вращается от коленчатого вала с помощью зубчатого ремня, который кроме них приводит в движение также и водяной насос (помпу).

Ремень ГРМ

Ремень ГРМ довольно-таки важный элемент любого автомобиля. Благодаря ему происходит синхронизация работы распределительного вала с коленчатым во всех двигателях транспортных средств. За счет материала исполнения, работа ремня ГРМ практически бесшумна, и он не поддается никаким коррозийным процессам.

За счет низкой стоимости резины, цена ремня сравнительно невысокая. Любой автовладелец может купить ремень ГРМ Интернете или специализированных магазинах. Стоимость ремня зависит от его производителя и качества.

Существует как оригинальный ремень ГРМ на Оку с артикулом 11116, так и аналоги, которые ничуть не уступают в качестве оригиналу.

Задача ремня ГРМ обеспечивать необходимые параметры работы газораспределительной системы. В процессе производства все изделия проходят в обязательном порядке контроль качества, так как обрыв ремня приводит к очень печальным последствиям. Это чревато долгим и дорогостоящим ремонтом двигателя автомобиля. Сочетание материалов, используемых для производства ремней, позволяет увеличить их:

износостойкость;
эластичность;
надежность передаваемого крутящего момента;

Западные производственные компании наладили выпуск усиленных ремней, которые могут работать при больших нагрузках. Это уменьшает риски повреждения ремней, а следовательно, увеличивает период эксплуатации без замены.

Каждому виду мотора свойственны свои особенности, в связи с чем ремни ГРМ отличаются по следующим параметрам:

длине;
количеству зубцов;
ширине;

Высокопрочный, полиэстеровый, усиленный уложенным в спирали оптоволокном, корд ремня увеличивает его способность хранить стабильное натяжение даже при повышенных нагрузках. При этом полностью сохраняется длина ремня.

Замена ремней переднего и заднего хода

Замена ремня мотоблока ОКА проводится без использования технических приспособлений посредством отпуска зажимного механизма, поэтому провести данное действие можно собственноручно, без привлечения технических специалистов. Главное – внимательность и аккуратность при работе. Важным нюансом является использование идентичных по параметрам деталей приводного механизма.

Схема установки ремней следующая:

Для начала необходимо снять ремень заднего хода. Отпускаем болт ведущего шкива и стягиваем запасную часть по направлению от рычага.
Откручиваем два болта от кронштейна, убираем ограничительные штыри и извлекаем ремень переднего хода.
Ставим новые ремни на месте старых в соответствии с направлением шкива переднего и шкива заднего хода, после чего закручиваем болт ведущего шкива и кронштейна.
Для оценки правильности размещения ремней на мотоблоке необходимо отпустить рычаг сцепления. В случае, если они в таком положении провисают, значит, все вышеперечисленные действия были выполнены успешно. В противном случае необходимо регулировать положение ременного привода до того момента, пока он не будет находиться в правильном положении.

Механизм газораспределения автомобиля ОКА

Максимальной эффективности работы двигателя можно достичь, только правильно настроив фазы газораспределения. Во многом этому способствуют метки ГРМ, обозначенные на приводе. Первая из них, в виде выступа, находится на крышке защитного кожуха ремня привода. Она должна совпадать полностью с той, которая находится на шкиве коленчатого вала. Вторая метка находится внизу блока цилиндров и также должна совпадать обязательно с меткой на коленвале. Поршень цилиндра при настройке меток должен быть обязательно в верхней точке (ВМТ).

Если сравнить старые двигатели модели ВАЗ, имеющие цепной, отличающийся громоздкостью и шумной работой, привод ГРМ, то не сложно заметить весьма существенные различия. Громоздкая цепь заменена зубчатым ремнем. Конструктивное исполнение блока сильно изменилось, он стал короче и легче. Также изменилось открытие клапанов, принцип стал проще.

Конструктивно привод выполнен так, что он задействует насос, качающий охлаждающую жидкость двигателя. Часто из-за повреждения насоса ремень обрывается, поэтому конструкторы рекомендуют, меняя ремень ГРМ, по возможности производить замену и насоса системы охлаждения. Это позволит избежать многих дальнейших проблем. Также нужно осмотреть и натяжной ролик, возможно придется менять и его.

Особенности ремней МБ-1

Выполняют работу механизма трансмиссии и сцепления.
Благодаря продуманному расположению ремней на мотоблоке, гарантируется устойчивость работы механизма при смене скорости.
Обеспечивают плавную смену мощности.

Важно отметить, что, по сравнению с цепным приводом, который неприхотлив в обслуживании, ременный дешевле и легче в эксплуатации, чем компенсируют свою изнашиваемость и значительные размеры. Поэтому чаще всего фермерские хозяйства предпочитают иметь в наличии технику именно с последним приводом.

Процедура замены ремня ГРМ

Процедуру замены ремня ГРМ на автомобиле Ока нельзя назвать слишком сложной. Если внимательно изучить инструкцию, точно следовать ее указаниям, то замену ремня можно произвести даже своими руками.

Начиная работу, автомобиль ставят на ручной тормоз, задние колеса фиксируют башмаками. Следующий порядок действий будет следующим:

Из моторного отсека вынимают запасное колесо и бачок стеклоомывателя. Отключают аккумулятор и демонтируют воздушный фильтр, а также катушку зажигания.
Ослабив ремень привода генератора, полностью его снимают.

Затем демонтируют защитный кожух привода ГРМ.
Вращают коленвал по часовой стрелке, до тех пор, пока не произойдет совмещение меток ГРМ.
Потом снимают шкив генератора, который находится на коленвале двигателя.
Выкручивают болт, крепящий шкив генератора и демонтируют его.

Ослабляется натяжение ремня. Следующей ослабляется гайка, которая крепит натяжной ролик. Если планируется его замена, то его тоже демонтируют.
В случае замены помпы системы охлаждения, сливается охлаждающая жидкость. После этого демонтируют и насос.

Далее снимается зубчатый ремень. Очень важно! После снятия ремня двигатель ни в коем случае не проворачивают, чтобы не погнуть клапана.
Проводится тщательный осмотр шкивов ГРМ, их очищают хорошо от грязи и следов масла.

После замены ремня ГРМ монтаж производится в обратном порядке. Главное, не забывать проверку совпадений меток ГРМ.

Если при осмотре ремня обнаружены надрывы, разлохмачивание, расслоение резины, замените ремень. Он может порваться в самый неподходящий момент.
При обнаружении на ремне следов смазки замените его. Перед установкой нового ремня обязательно протрите смоченной бензином тряпкой все шкивы, приводимые ремнем.

↓ Комментарии ↓

ВАЗ-1111-11113 ОКА

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ

Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ

Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ

Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Раздел 8.КУЗОВ

Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве

Сроки замены ремня ГРМ

Согласно регламенту, владельцам автомобилей рекомендуется проверять состояние ремня ГРМ, а также его натяжение каждые 30 тыс. км. Замену ремня, несмотря на его состояние, рекомендуется производить после пробега в 60-70 тыс. км. Если вовремя не поменять ремень, возможен его обрыв, а это, как было сказано ранее, грозит очень серьезными повреждениями двигателя, а следовательно, дорогостоящим ремонтом.

Категорически запрещена эксплуатация автомобиля ОКА в случае обнаружения на поверхности ремня ГРМ даже малейших следов масла. Протечку необходимо немедленно выявит и устранить, а ремень подлежит замене. Если вовремя и качественно производить обслуживание механизма ГРМ, то у владельца автомобиля не должно возникнуть никаких проблем. При выполнении всех советов, приведенных в данной статье, замена ремня покажется максимально простым действием.

Сроки замены

Регламент по эксплуатации транспортного средства рекомендует владельцам проверять состояние ременной передачи, натяжение ремня после пробега 30 тыс. км (можно чаще). Замену рекомендовано провести после пробега 60 тыс. км пробега. Если владелец машины не поменял ремень в этот срок, может произойти его разрушение.

Не допускается эксплуатация Оки со следами протечек моторного масла в зоне работы зубчатого ремня. Оно плохо воздействует на материал ремня, ускоряет его разрушение. Протечки моторного масла следует устранить, зубчатый ремень заменить новой запасной частью. Если своевременно, качественно проводить работы по обслуживанию силового агрегата, то проблем для владельца не возникнет.

Читайте также: