Ремонт главного цилиндра сцепления луаз

Обновлено: 02.07.2024

Бригада АвтоФормулы берётся вновь менять сцепление на ЛуАЗе под ником "Жужа". После первого выезда, как по старому .

Всем здравствуйте хочу остановиться на одном моменте замены цилиндрах сцепления когда стоит жигулёвский мотор у .

Рано или поздно это должно было произойти. Хорошо что заметил раньше времени и не сжег сцепление вконец в какой-то луже. Своим .

Конечно, качество данных ремкомплектов вызывает очень большие сомнения. Но других, к сожалению не было.

Постарался в кратце описать конструкцию и принципы регулировки сцепления ЛуАЗ а также сравнить диски ВАЗ на .

Инструмент и приспособления: ванна для мойки деталей, волосяная щетка, пистолет для обдува деталей сжатым воздухом, щипцы для стопорных колец, отвертка специальная, отвертка 150X0,25, ключ 13, емкость для рабочей жидкости, измерительный инструмент.

1. Разборка главного цилиндра сцепления

1.1. Снять с корпуса бачка 17 (рис. 129) крышку 1 и сетку.

1.2. Вывернуть штуцер 16, снять корпус бачка 17 и прокладку 15 (отвертка специальная).

1.3. Отвернуть вилку 2 и гайку (ключ 13).

1.4. Снять защитный колпак 4, вынуть из цилиндра стопорное кольцо 5, упорную шайбу 6 и толкатель 3 поршня (щипцы для стопорных колец, отвертка 150X0,25).

1.5. Вынуть из корпуса 11 цилиндра поршень 8 с наружной манжетой 7, клапан 9 поршня, внутреннюю манжету 10, держатель с возвратной пружиной 12.

Примечание. Штуцер 13 главного цилиндра сцепления при разборке отвертывать не следует, так как последующее ввертывание его до обеспечения необходимой герметичности требует значительных усилий и специального приспособления для удержания цилиндра.

1.6. Промыть детали главного цилиндра сцепления свежей рабочей жидкостью и обдуть сжатым воздухом. Запрещается протирать детали ветошью и промывать другими моющими средствами (ванна для мойки деталей, волосяная щетка, пистолет для обдува сжатым воздухом).

1.7. Проверить техническое состояние деталей (измерительный инструмент).

2. Технические условия на контроль, сортировку и ремонт деталей главного цилиндра сцепления

2.1. Корпус главного цилиндра сцепления

риски или задиры на рабочей поверхности;

смятие или срыв резьбы более двух витков;

износ рабочей поверхности до размера более

Смятие или срыв резьбы не более двух витков устранить прогонкой.

2.2. Поршень главного цилиндра сцепления

риски или задиры на рабочей поверхности;
износ рабочей поверхности.

Риски или задиры устранить полированием поверхности.

2.3. Наружная и внутренняя манжеты

Не допускаются следы износа, повреждения, разбухание.

При течи тормозной жидкости из-под защитного колпака манжеты подлежат замене.

3. Сборка главного цилиндра сцепления

3.1. Смазать детали главного цилиндра сцепления рабочей жидкостью (емкость для рабочей жидкости)

3.2. Установить на поршень 8 (рис. 129) наружную манжету 7 плоской стороной к заднему торц-поршня (отвертка 150X0,25).

3.3. Установить в корпус 11 цилиндра последова тельно возвратную пружину 12 с держателем, внутреннюю манжету 10, клапан 9 поршня, поршень 8 с наружной манжетой 7.

3.4. Надеть на толкатель 3 упорную шайбу 6 и установить толкатель в сборе с упорной шайбой в корпус 11 цилиндра.

3.5. Установить в корпус цилиндра стопорное кольцо 5 и надеть на цилиндр защитный колпак 4 (щипцы для стопорных колец).

3.6. Навернуть на толкатель 3 гайку и вилку 2.

3.7. Установить на корпус цилиндра прокладку 15. корпус бачка 17 и завернуть штуцер 16 (отвертка специальная).

3.8. Установить на корпус бачка сетку и навернуть крышку 1.

Рис. 129. Главный цилиндр сцепления:
1 — крышка; 2— вилка; 3 — толкатель; 4— защитный колпак; 5 — стопорное кольцо; 6— упорная шайба; 7— наружная манжета; 8 — поршень; 9 — клапан поршня; 10—внутренняя манжета; II — корпус; 12—возвратная пружина; 13—штуцер; 14 и 15—прокладки штуцеров; 16 — штуцер бачка;
17 — бачок; А, Б и В — отверстия

Ремонт цилиндра сцепления луаз

ЛyA3-967M. РЕМОНТ ЦИЛИНДРА ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Инструмент и приспособления: ключ 8, отвертка 150Х0,25, щипцы для стопорных колец, ванна для мойки деталей, волосяная щетка, пистолет для обдува деталей сжатым воздухом, емкость для рабочей жидкости, измерительный инструмент.

1. Разборка цилиндра привода выключения сцепления

1.1. Снять колпачок 9 (рис. 130) клапана и вывернуть из цилиндра 1 клапан 8 (ключ 8).

1.2. Снять защитный колпак 7 и стопорное кольцо 6 (отвертка 150X0,25, щипцы для стопорных колец).

1.3. Вынуть из цилиндра 1 поршень 5, манжету 4, распорный грибок 3, пружину 2.

1.4. Промыть детали цилиндра свежей рабочей жидкостью и обдуть сжатым воздухом. Запрещается протирать детали ветошью и промывать другими моющими средствами (ванна для мойки деталей, волосяная щетка, пистолет для обдува деталей сжатым воздухом).

1.5. Проверить техническое состояние деталей (измерительный инструмент).
2. Технические условия на контроль, сортировку и ремонт деталей цилиндра привода выключения сцепления

2.1. Цилиндр

Не допускаются: обломы или трещины;

риски или задиры на рабочей поверхности; срыв или смятие резьбы более двух витков; износ внутреннего диаметра до размера более

Смятие или срыв резьбы не более двух витков устранить прогонкой.
2.2. Поршень цилиндра

риски или задиры на рабочей поверхности;

износ рабочей поверхности.

Риски или задиры устранить полированием поверхности.

Не допускаются следы износа, повреждения, разбухание.

При течи рабочей жидкости из-под защитного колпака манжета подлежит замене.

3. Сборка цилиндра привода выключения сцепления

3.1. Смазать детали цилиндра рабочей жидкостью (емкость для рабочей жидкости).

3.2. Установить в цилиндр 1 (рис. 130) последовательно пружину 2, распорный грибок 3, манжету 4, поршень 5, стопорное кольцо 6, защитный колпак 7 (щипцы для стопорных колец).

3.3. Ввернуть в цилиндр клапан 8 и надеть на клапан колпачок 9 (ключ 8).

Автомобиль ЛуАЗ-969М. Руководство — часть 7

При выключенном сцеплении передней опорой для вала 11 (рис. 103) является только подшипник 12, ус-

тановленный в расточке болта крепления маховика. Вращение вала 11 в этом подшипнике имеет место толь-
ко в случаях вращения маховика 1 и вала 11 с разными скоростями (т. е. при выключенном сцеплении, а так-
же при пробуксовке сцепления).

Подшипник 12 смазывается тугоплавкой смазкой № 158. В эксплуатации замена в нём смазки необяза-

тельна. В случае снятия коробки передач (вал 11 снимается вместе с коробкой передач) целесообразна добав-
ка в подшипник 1. 2 г смазки № 158 или Литол-24.

Подшипник в подпятнике 8 выключения сцепления — закрытого типа. В эксплуатации добавка или заме-

на в нём смазки не производится.

Привод выключения сцепления. На автомобиле применён гидравлический привод выключения сцепле-

ния. Педаль 2 (рис. 107) с запрессованными пластмассовыми втулками 5 установлена на общей с педалью
тормоза оси 8. Ось установлена на общем для главных цилиндра сцепления 10 и цилиндров тормозов крон-
штейне 9. Силовой агрегат на автомобиле подвешен на амортизационных опорах и, следовательно, в преде-
лах эксплуатационной деформации опор совершает пространственные колебания по отношению к кузову. В
этой связи для предотвращения облома трубка 14 привода скобкой 12 закреплена к кузову и скобкой 13 к по-
перечине передней опоры силового агрегата и между этими опорными точками имеет компенсационный ви-
ток а. Трубка — стальная оцинкованная Ø6 мм и толщиной стенки 0,7 мм. Развальцовка концов трубки пока-
зана на рис. 108.

Рис. 108. Развальцовка концов соединительной трубки

Рис. 109. Цилиндр привода выключения сцепления:
1 — цилиндр; 2 — кольцо стопорное: 3 — колпак защит-
ный; 4 — поршень; 5 — манжета; 6 — грибок распорный;
7 — пружина; 8 — клапан; 9 колпачок клапана

Цилиндр привода выключения сцепления состоит из чугунного цилиндра 1 (рис. 109), поршня 4, манже-

ты 5, прижимаемой к поршню пластмассовым распорным грибком 6 под усилием пружины 7. При нажатии
на педаль манжета под усилием рабочей жидкости перемещает поршень с установленным в него толкателем
1 (рис. 110). Под действием толкателя рычаг 8 с установленным в его вилку подпятником 5 нажимает на пяту
6 трёх рычагов 16 (рис. 103). При этом рычаги 16 пальцами 19, преодолевая усилие пружины 6, отжимают
нажимной диск 5, освобождая накладки ведомого диска от сцепления с нажимным диском 5 и маховиком 1
— сцепление выключено.

Ход педали от её верхнего крайнего положения до упора в полик равен 166 мм (измерен по центру пло-

Номинальный эксплуатационный зазор между пятой 6 (рис. 110) и подпятником 5 должен быть в преде-

лах 3. 4 мм. Свободный ход рычага 8 при этом находится в пределах 5. 6 мм, а педали сцепления — 29. 43
мм.

Признаком исправной работы привода выключения сцепления является ход (22

де педали в пределах от 140 мм до упора в полик (если передачи при этом включаются бесшумно). Если при
ходе педали до упора в полик толкатель передвигается менее чем на 19 мм и имеет место шумное включение
передач, то это свидетельствует о наличии воздуха в гидроприводе или его негерметичности, или о большом
зазоре между пятой и подпятником.

— оттяжная пружина 3 (рис. 107) педали должна удерживать педаль в верхнем крайнем положении:
— возвратная пружина 17 (рис. 111) поршня главного цилиндра привода выключения сцепления должна

чётко возвращать поршень до упора в упорную шайбу 12;

Уход за сцеплением автомобиля ЛУАЗ-969М

Рис. Регулировка свободного хода педали сцепления: 1 — колпачок защитный; 2 — клапан; 3 — цилиндр; 4 — толкатель; 5 — контргайка; 6 — гайка регулировочная; 7 — вилка выключения сцепления; 8 — подшипник выжимной; 9 — пята рычагов; 10 — рычаг вилки; 11 — пружина,: 12 — поршень: 13 — трубка соединительная

Уход за сцеплением и приводом его выключения предусматривает выполнение следующих работ:

Необходимо помнить, что долговечность и надежность работы сцепления в большей мере зависит от соблюдения правил эксплуатации:

Выключать сцепление быстро, нажимая на педаль до положения, при котором обеспечивается полное выключение сцепления.
Включать сцепление плавно.
При движении автомобиля не держать ногу на педали, так как при этом значительно снижается долговечность работы графитной проставки подшипника и фрикционных накладок, а также возможна пробуксовка сцепления.
При работающем двигателе и включенной передаче (например, автомобиль стоит у светофора) не выключать сцепление, так как это приводит к повышенному износу проставки подшипника выключения сцепления, а следовательно, снижает долговечность узла. В таких случаях следует поставить рычаг коробки передач в нейтральное положение при полностью включенном сцеплении.
Не прибегать к пробуксовке сцепления (частично включенное сцепление) как к способу изменения скорости автомобиля и удержания его в исходном положении при остановке перед подъемом.
Не трогать с места на второй и более высоких передачах.
Не перегружать автомобиль.

Вопросы по сцеплению и другое

> А с карбом даже не заморачивайся. Во первых объем вырос >незначительно, игра с жиклерами тебе ничего не даст.
>А главное, доводка штатного карба — пустое занятие.

Знаю:) Но пока выбирать не приходится. Переходник уже приготовлен.Прокладки тоже. Осталось за малым-найти денюжки на карб:)

Кстати есть б\у 2105. Немного покороблена верхняя плоскость(слишком притягивали воздухан), что даже вырвали шпильки.
Что посоветуете? Куда смотреть? Поддаются ли вообще восстановлению и куда смотреть?

+++ Нэнэнэ. Это не ход сцепления виноват. Если после замены гидравлики пошли косяки, то ход педали ни при чём, а уж тем более, если после прокачки только выключается. Это ТОЛЬКО ГИДРАВЛИКА. А именно воздух в системе. Из сцепления воздух убирается трудно.
Что касается хода, то гайкой на конце штока просто добейся, чтобы сцепление работало комфортно для тебя.

> Знаю:) Но пока выбирать не приходится. Переходник уже приготовлен.Прокладки тоже. Осталось за малым-найти денюжки на карб:)

Если косяков нет в карбюраторе, то и отстань от него уже! Не мешай работать.

Как наиболее эффективно прокачать сцепление? Я понимаю что в отличие от тормозов там нет обратного клапана и все же? Вроде воздух перестает идти.

> Что касается хода, то гайкой на конце штока просто добейся, >чтобы сцепление работало комфортно для тебя.

> Если есть, то по ссылке:
>поплавок должен сохранять параллельность рёбер при расстоянии 4 >см (39 мм) от кромки крышки до верхней точки;

Непонятно. Снимаешь верхнюю крышку, и меряешь на ней? 3 cm 9 mm?
Правильно?

>нажать на шток ускорительного насоса: при этом поршень >ускорительного насоса должен утапливаться медленно под действием >пружины; впрыск должен быть ровный, без провалов; над поршнем не >должно быть бензина; при необходимости подобрать манжетку и >прочистить седло обратного клапана.

Вот это нигде не описано,спасибо.
Карбюратор весь перебрал, прочистил и продул, оси все проверил,люфт убрал. Полностью поменял жиклеры, прокладки. Нормально заводилась и держала обороты.Отрегулировал холостой ход(на горячем). Но в один прекрасный момент перестала заводится:(

Вот еще что вспомнил.Незадолго до этого перестал качать бензанасос. Двигатель был теплый,не горячий.Поэтому паровая пробка исключается.Но при отворачивании верхнего болта крышки бензанасоса начал поступать бензин в фильтр тонкой очистки(установлен перед бензанасосом). Не могу сообразить почему?

Привод сцепления прокачивается очень просто и быстро при помощи крышки со штуцером от камеры и шинного насоса. На всю процедуру прокачки уходит максимум 10 минут.
Наполнить бачок ГЦС до верху жидкостью, завернуть крышку со штуцером, присоединить насос. Далее присоединить к штуцеру рабочего цилиндра шланг опущенный в бутылку. Подкачивая насосом воздух открыть штуцер на рабочем цилиндре следя одновременно за уровнем жидкости в бачке ГЦС. При необходимости долить жидкость, сперва закрыть штуцер на рабочем цилиндре и только после этого убрать давление воздуха. Только с накачкой воздуха не переборщить, для прокачки достаточно 1,5 бар.

Спасибо. Я прокачивал вдвоем,как тормоза. Один качает,затем держит педаль. Затем откручиваю рабочий и все по новому.

>Наконец, если более менее прокачал, то самопрокачкой — т.е. >просто нажать пару сотен раз энергично на педаль сцепления. На >луазе этого вполне достаточно, чтобы пузырь ушел наверх, в ГЦС.

Ну конечно, пару сотен,такая мелочь. Можно и поболее. И ногам физзарядка и пузырь МОЖЕТ БЫТЬ всплывет.

Сделал, но то ли руки кривые, то ли крышка бракованая. Затягивается на саму емкость туго, и пропускает воздух из под самой крышки..Но под большим давлением прокачал весь бачок. Но появилась еще одна проблема- первое нажатие провал, затем тугая.Правда перед этим перебрал ГЦС и поставил новый поршень.

Но под большим давлением прокачал весь бачок. Но появилась еще одна проблема- первое нажатие провал, затем тугая.Правда перед этим перебрал ГЦС и поставил новый поршень.
А поршень назад до конца отходит?

>Можно где нибудь открутить. Если есть камера, которую не жалко >порезать, то вырезай сосок камеры вместе с куском по диаметру >равному внутреннему диаметру крышки.

А потом как? На соске нету внешней резьбы. Я взял от грузовика по моему. С наружней резьбой и нипелем. Но прокладку по наружнему краю скорее всего сделаю.

> А поршень назад до конца отходит?
Отходит, просто поршень какой то левый:( Честно говоря качество запчастей отвратительное. Мне кажется он чуть длинее и перекрывает отверстие. При первом качке скорее жидкости еще нет . Какая должна быть длина поршня?

Здесь на всякий случай ещё и бутылка которую я использую при прокачке. В резиновый шланг вставлена прозрачная пластмассовая трубка, которая продета в отверстие в крышке бутылки. Так конец трубки всегда на дне бутылки и чрез трубку прекрасно видно пузырьки воздуха, если он есть в жидкости. И ещё, если эта бутылка падает, то это обходится без свинячества.

Надо запастись кабелем:) А то приходится то жену, то детей просить чтобы нажимали на педаль.

Комментарии к теме Снятие цилиндра сцепления ЛуАЗ ЛуАЗ

Ребят спасибо. Сейчас машинка чувствует себя отлично. Такое впечатление что ей стало намного легче. До этого очень тупила. Сервис очень понравился. Все покажут и расскажут. Все аккуратно и культурно.

Привет! У меня АУДИ 80 б4 моно 2.л. после замены прокладки ГБЦ стали цокотить пальцы под нагрузкой в основном в горку.. Что делать? Подскажи как открутить трамблёр если он намертво прикипел регулировать зажигание не получается?

добрый вечер подскажите что за фигня. педаль сцепления не нажимается до конца и передачи не включаются. шкода октавия тур 2002. замена сцепы 15 дней назад.

I have a 95 Accord and I have a tough time shifting. the gears all engage fine, and shifting feels normal while the engine isn't running. I'm not externally leaking fluid. could the master and slave cylinders be internally leaking causing this?

Hey Scotty I just had my motor swap done with a new clutch installed and I noticed the clutch engagement was rough i went and adjusted the master cylinder myself and the problem went away. But now the car revs it self. When decelerating with the A on I just bled the clutch recently and the pedal feel stills okay. I started the car up and it sounded like metal or something flying off and pinging as soon as I started the car. It still drives and runs as it should but I’m worried. I started it up again today when it was cold it sounded like the clutch was a small squeaking like cricket noise until I depressed my foot on the clutch as I drove it the sound went away.

ГТЦ - главный тормозной цилиндр он же - "от ГАЗ-66 старого образца" Оценка:

Собстно собираюсь перебрать главный цилиндр по причине невозвращающегося до конца поршня сцепления.
Думаю, может еще и главный тормозной цилинр пребрать? Или лучше последовать правлиу "не лезь в работающую систему и не трогать?

И главный вопрос - какие манжеты искать для сцепления (3-й выпуск).
Может можно чего-нить новое найти?

Я вот как то писал: появились новые манжеты коричневого цвета, выпускает г.Балаково. Правда не юзал, собираюсь себе поставить, жду тепла. Не встречал у себя такие?

я пока еще ни разу их не покупал
Может и у нас есть. А эти балакоффские манжеты - они именно родные для газ-21? :roll:

Нет не родные, но на ГТЦ, ГЦС, РЦС вполне должны подойти, а вот на РТЦ колечком, 24-е. Я себе давно родные манжеты РТЦ сменил на 24-е.

Недавно (несколько дней уже) заметил какую то вялость в сцеплении. Первичный осмотр показал увеличившийся зазор между штоком педали и поршнем ГЦС. Сейчас полазил(снял шток и гофру). Так и есть. Поршень не возвращается назад до упора где то на 5мм.Похоже что сломалась пружина внутри ГЦС. Так как поршень ходит легко и отверткой его удается вытянуть до упора назад. И самое обидное,что такое уже было. Пружину лет 5 назад менял. А вот родная более 30 лет проходила! Надеюсь,на выходные переберу.

хех, я вот все никак не доберусь до сцепления.
Верней у меня вот вопросик - после снимания гтц нужно будет прокачивать систему?
Кстати, рассмотрел внимательно купленный ремкомплект - там написано для ераз/газ-51 (или что-то вроде того) и газ 21 ремкомплект ГТЦ. Это они так обозвали гтц/гцс или мне по ошибке дали комплект для тормозного? .
Да , еще снизу к вилке сцепления нет пружины возвратной - может все дело в этоом? И если я ее поставлю, то нужно будет прокачать чтоб фифект проявился?

Ну по поводу переборки ГЦТС и варианта без последующей прокачки я как то излагал где то тут. Там придется не в шутку обнять свою ненаглядную(за переднюю стойку). Ты готов ,сделав влюбленные глаза,сделать ЭТО. :wink:

Хваленые коричневые манжеты простояли у меня не дольше бодяжных черных. Где-то, правда, до сих пор стоят, но на паре колес я их уже менял. Ничего особенного, только упаковка какая-никакая, а не россыпью на базаре. :?
А вообще, столкнувшись один раз с паленой БСК, до сих пор паримся с манжетами, я уже и промывал, и шланги с цилиндрами менял. Смирился с тем, что манжеты чуть не каждый год менять приходится. Главная проблема у меня лично всегда была в главном цилиндре сцепления. Папик в старые добрые времена экспериментировал, подвернулись манжеты с какой-то стратегической машины, он под те манжеты поршни заказал. Теперь уже и понять нельзя, которые родные, какие - нет В прошлом году наконец купил поршень от Газели, еейные манжеты теперь встают легко. А то все они разные какие-то. Кстати, сцепуха опять начала сочиться, кажется :x

Мучаюсь с ГТЦ/ГЦС второй год, течь удается устранить месяца на 3 потом опять все сначала,то ли манжеты, то ли БСК паленая?!Отсюда вопрос:какие манжеты лучше ставить на тормоз и на сцепление?Подходят ли ремкомплекты от 24-ки,3110, Газели или каких других машин?

Во-во, поэтому я давно на ДОТ-4 перешел. Ну пришлось всё промыть, трубки-шланги-манжеты поменять, зато теперь ноу проблем.

Ремкомплекты от ГАЗиков разных и УАЗов содержат в себе много подходящего. Но вот вопрос.Не встречалось ли в ГЦТС вот такая картина?

А я уже несколько лет DOT-3 лью, и тоже много поменять пришлось, но вся БСК, какую в продаже встречать приходилось, ничего общего с оной не имеет - ацетон какой-то, все разьедает. А в самый первый раз даже сцепление заклинило! Только вот и на этой импортной тормозухе манжеты долго не живут

Этим летом буду переходить на современную жидкость, посоветуйте каким образом лучше промыть систему. Я собирался на насколько дней керосинчику туда нагнать, а потом промыть свежей новой тормозухой. Но гложут сомнения, стоит ли керосин в систему лить.

Не, думаю не стоит. Керосин все таки такая ж гадость для манжет, как и масло. Вот не знаю что будет, если керосин смешать с тормозухой, в смысле смоет она его или нет(мож все посворачивается). ИМХО лучшая промывка - СПИРТ!

имхо гтц нужно вообще снять и разобрать и промыть отдельно. Металлическую часть - растварганом а манжеты - протереть насухо.
Трубки - продуть компрессором. Ну и т.д.

Насчет промывки - действительно промывал спиртом. Наиболее оптимальный вариант. Литра 1.5-2 на это дело ушло, потом все манжеты по кругу поменял. Ну а на крайняк можно потом еще и новую жидкость по системе прогнать разок, хотя я этого не делал, просто прокачал и поехал. Так и лью ее до сих пор, только на российские жидкости больше не подписываюсь, лью Mannol DOT3, у нас она сейчас стоИт порядка 100рэ за 0.5 литра. Мне не жалко

у меня прошлый владелец перед продажей машины прокачивал тормоза и все манжеты менял и при этом похоже всю систему не прочищал, а просто пролил через нее много тормозухи. Так вот, как только я ее погнал домой - через пару км колодки заклинило. Мы потом долго мучались и эксцентрики крутили и т.д. и т.п. Потом разобрали гтцс - там на выходе все позатыкало слизью какой-то. Плюс еще и в трубках была эта слизь. Так что желательно разобрать полностью гтцс и промыть его металлическую часть каким-нить сольвентом, манжеты если они не вздулись - протереть новой тормозухой начисто.
Трубки все открутить и продуть компрессором или чем-то в этом роде.
Вот и все.
И если есть какие-то проблемы с рабочими цилиндрами , имхо, проще просто сменить их на новые. Они стоят около 5$ штука. Раз в 40 лет можно ведь позволить себе такое ? :wink: особенно если учесть что это мишн-критикал детали.
Да, и посылайте в ж БСК. Берите неву!

Читайте также: