Ремонт передней вилки иж юпитер 5
Обновлено: 05.07.2024
Передняя вилка Ижа, как обычно, состоит из направляющих устройств, упругих элементов и гасителей колебаний. Направляющие устройства обеспечивают заданное перемещение колес относительно рамы и передают на нее силы сопротивления движению и тормозные усилия. Упругие элементы воспринимают и смягчают удары, передаваемые через колеса на подрессоренные части.
Гасящие устройства сокращают время вынужденных колебаний и превращают эти колебания в затухающие. Передние подвески мотоциклов обычно выполняют в виде телескопических и рычажных вилок. Наибольшее распространение получили телескопические вилки — они стоят на всех моделях ИЖей, К этому типу относится и рассматриваемая нами лицензионная вилка. Основой ее являются две стойки 17 (левая) и 18 (правая) амортизаторов (рис. 1), неподвижно закрепленные в верхнем 8 и нижнем 15 мостиках, которые с помощью оси 16 рулевой колонки и двух шариковых подшипников 11 шарнирно соединены с головной частью рамы 12.
Такое устройство позволяет поворачивать вилку (а вместе с ней и переднее колесо) относительно рамы, изменяя направление движения. Стойки амортизаторов являются неподвижными элементами направляющих устройств. Каждая стойка закреплена в верхнем и нижнем мостиках с помощью болтов 3 и гаек 4. На участках между мостиками стойки прикрыты кожухами 1 и 2. На кронштейнах кожухов закреплена фара.
Рабочая часть неподвижной трубы называется цилиндром. По ней скользит наружная, подвижная часть пера вилки, имеющая резервуар 22, поршень 21 с кольцом 18 и пружину отбоя 19. Внутри неподвижной трубы находятся большая 8 и малая 12 пружины. Герметичность соединения подвижной и неподвижной частей пера обеспечивается узлом уплотнения, который состоит из двух манжет 15, стопорного кольца 17 и защитного чехла 13, закрепленного на подвижной трубе хомутом 14 и на неподвижной — хомутом 10.
Роль упругого элемента в каждой стойке выполняют уже упомянутые большая и малая пружины, имеющие различную жесткость: это обеспечивает необходимую нелинейность характеристики подвески. Кроме того, в качестве упругого элемента в рассматриваемой подвеске используется сжатый воздух: он подкачивается насосом в каждое перо через золотники 2. Такое решение применяется на наших мотоциклах впервые — и потому обращаем на это особое внимание! Чтобы перья работали одинаково, нужно стремиться к тому, чтобы давление в левом и правом перьях было по возможности одинаковым. По крайней мере, разница не должна превышать 0,1 кг /см.
Если мотоциклом пользуется только один водитель и его комплекция не очень отличается от средней, давление в перьях нужно поддерживать примерно равным 0,2 кг/см3, если он ездит с пассажиром — 0,4 кг/см3; и при езде с коляской — 0,6 кг/см 3 Это, конечно, только ориентировочные величины. Каждый водитель очень скоро установит оптимальные для себя, исходя из конкретных условий. Новые стойки гораздо жестче старых, поскольку наружный диаметр цилиндров 20 увеличен до 38 мм. Кроме того, подвеска имеет небывало длинный ход — до 200 мм.
А все это вместе позволяет говорить о том, что новая передняя вилка существенно повысила комфортабельность и безопасность езды на мотоцикле. Несколько слов о гасителе колебаний. Гашение происходит за счет сил сопротивления, которые возникают при дросселировании масла через специальное клапанное устройство, завальцованное в нижней части рабочего цилиндра 20, а также за счет медленного перетекания той же жидкости через кольцевые зазоры между поршнем 21 и внутренними стенками цилиндра 20 и через отверстия в поршне. В заключение хотелось бы дать несколько советов, касающихся эксплуатации и ремонта новой вилки.
Практика показала, что передняя вилка Ижа работает достаточно стабильно, больших претензий к ней нет. Однако нужно следить за надежной затяжкой резьбовых соединений, не допускать утечки жидкости и систематически проверять давление в системе пневмо-подкачки. Обращайте внимание и на сохранность защитных чехлов. В случае обнаружения какой-либо неисправности постарайтесь ее устранять как можно скорее, не откладывая на потом: в противном случае мелкая неисправность непременно превратится в крупную. Поскольку мотоциклистам не приходится рассчитывать на сервис, приведем здесь и несколько советов по обслуживанию новой подвески.
Первую замену гидравлической жидкости рекомендую производить через 2500 км — то есть сразу после окончания обкатки. Пренебрегать этим не следует, так как масло является не просто рабочим телом, но и смазкой для деталей пера. Если оно загрязнено — а в период обкатки этот процесс особенно активен — масло будет содействовать усиленному износу трущихся деталей. Следующую замену масла нужно производить через 6— 7 тыс. км пробега, используя для каждого пера по 300 см3 жидкости МГП-10 (ОСТ 38.1.54-74).
К сожалению, произвести замену можно только в том случае, когда стойка снята, — это не совсем удобно для потребителя. Однако если учесть, что годовой пробег мотоцикла редко превышает 10 тыс. км, то эта операция, выполненная в начале и конце сезона, представится не столь уж и обременительной. Чтобы снять и разобрать стойку, рекомендуется следующая последовательность действий. Установите мотоцикл на подставку и снимите переднее колесо. Отсоедините от подвижной трубы скобу переднего дискового тормоза. Снимите переднее крыло вместе со штампованным мостиком, отвернув болты, крепящие его к приливам левой и правой подвижных труб. Снимите с каждой стойки колпачки 3 (рис. 2).
Переверните стойку и слейте масло. Промойте цилиндр чистым неэтилированным бензином и продуйте сжатым воздухом досуха. Собирать стойки и устанавливать их на мотоцикл нужно в обратной последовательности. Если возникнет необходимость заменить уплотнение 15, стойку следует полностью разобрать. После слива масла снимите защитный чехол 13, выверните винт 25 и выньте из резервуара 22 цилиндр 20 вместе с поршнем 21. Удалив стопорное кольцо 17, вы получите возможность извлечь манжеты 15 и заменить их новыми. Чтобы не было течи масла в нижней части стойки перед заворачиванием винта 25, его резьбу рекомендуется смазывать тонким слоем герметика УНИГЕРМ-6
(Источник журнал Мото)
Рис, 1 Установка передней вилки Иж: 1,2 — кожух; 3 — болт; А — гайка; 5 — шайба; 6 — шайба рулевой колонки стопорная; 7 — гайка М26 X 1,5; 8 — мостик верхний; 9 — колпак; 10 — шайба защитная; 11 — шарикоподшипник; 12 — головная часть рамы; 13 — кольцо специальное; 14 — прокладка; 15 — мостик нижний; 16 — ось рулевой колонки; 17, 18 — стойка амортизатора.
Рис. 2. Стойке амортизатора: 1 — колпачок; 2 — золотник; 3 — крышка; 4 — гайка; 5 — кольцо уплотнитепьное малое; 6 — кольцо уплотнитепьное большое; 7 — чашка верхняя; 8 — пружина передней подвески большая; 9 — гайка клапана; 10, 14 — хомут; 11, 16 — втулка; 12 — пружина передней подвески малая; 13 — чехол; 15 — манжета; 17 — кольцо стопорное; 18 — кольцо поршневое; 19 — пружина отбоя; 20 — цилиндр рабочий с клапаном; 21 — поршень; 22 — цилиндр резервуара; 23 — наконечник; 24 — шайба уплотнительная; 25 — винт М10 X 1,25; 26 — держатель оси; 27 — шайба; 28 — гайка М6; 29 — шпилька М6.
Вилка вообще не работал вообще даже несколько никогда вот внутри она чисто. Надо же так либо поршни получается не .
В этом мы начали перебирать наш ИЖак ! разбираем переднюю вилку ! Всем приятного просмотра. Почта для .
Подпишись на нашу группу в вк и будь в курсе всего что происходит на канале motodimas_tv. Канал Димаса .
Создание не спел надо получать вот все у нас попалась почувствуйте прям у вас вилка это делать чуть чуть ниже далее мы .
Вилка YAMAHA XT 550 лицензированая Группа Вк где можно заказать сальники,пыльники- legends_izh_mash .
Всем привет сегодня хочу поделиться видео будем снимать иж юпитера 5 вилку просто будем потом ремонтировать после .
Это видео о передней телескопической вилки мотоцикла Иж,Ява ,Минск,Восход.Я рассказал и показал как правильно .
. масло и вилка готова к эксплуатации попробуем жду этого момента ощутить разницу между стоковой вилка иж планета и .
Мать вилку чтобы снять вилку нужно открутить вот эти два volta. Вот смотрите какая чудная девочка. Просто идти .
Процесс восстановления и тюнинга вилки не фотографировал, честно не до этого было. Процесс опишу подробно, а фото прилагаю только конечного результата (на них некоторые изменения видны отчетливо) Я думал быстрее управлюсь. Ага, щас. Реанимация вилки съела все три моих выходных.
В наличии у меня было три вилки. Разных годов, разного состояния. Забегая вперед, скажу, что даже с трех вилок запчастей не хватило.
День 1. Начал я с потрошения вилок. Две были с прямыми перьями, и два пера с гнутыми несущими трубами. Разборка была веселой) В одну из вилок явно вместо масла пхали салидол (ну по консистенции точно), другие явно страдали от нехватки масла. Разобрав все вилки я понял, что ни одна из них не была собрана правильно. На одной не было совсем нижних направляющих втулок, на другой были изогнуты стаканы аммортизаторов (как-не спрашивайте, сам мучаюсь в догадках).
Выбрал более-менее живые несущие трубы (под восстановление), скользящие трубы, пружины, аммотризаторы, все это вымыл сначала в бензине, потом в растворителе. Необходимо было изготовить новые нижние направляющие втулки и стаканы (которые в стоке текстолитовые). Выбрал по размерам заготовки для них, набросал чертежи и отвез токарю. Втулки точились из ШХ13 (кто не знаком с металом-подшипниковая сталь), а стаканы из специального синего второпласта (родственник полиуретана, не очень далёкий).
Почему сальники текут на практически новых вилках? Да потому что качество полировки труб с завода оставляет желать лучшего. При сравнении, заводское качество полировки с трудом дотягивает до отметки "800”. А это очень слабо.
День3. Забрал новенькие втулочки и стаканы. Начал собирать. Внедрил сразу пружины отбоя, и взялся за стакан с сальниками.
Вот тут отдельная история. Сальниковый узел представляет собой стакан, в котором запрессованы два сальника и над ними войлочное кольцо, пропитанное маслом. Ничего не смущает в этой конструкции? Нет? Уверены? А должно.
Вы мне скажите, вот сальниковый узел должен быть защищен от пыли, которая разрушает сальники и царапает несущую трубу, что приводит к ускоренному износу и выходу из строя вилки.
Так какого, простите, "числа" над сальниками впихнули войлок, да ещё и пропитанный маслом. Войлок сам по себе ещё тот пылесборник, а вкупе с маслом получаем очень грубую наждачку прям над сальниками. Зачем оно нам? Я кроме как на ИЖе, больше не на одной вилке не видел такого сальникового узла (может есть, но не суть).
Распотрошил новые сальниковые узлы, выкинул войлок, а на его место запрессовал третий сальник, только вверх ногами. На всех трех сальниках укороченные пружинки. Теперь у нас на каждом пере по три сальника)))
Ну а дальнейшая сборка в принципе по мануалу. Кстати, да, сделал я наконец пескоструй и отпесочил на пробу траверсы и клипоны. Надо настраивать, но в целом неплохо. В вилку, как и ранее в аммортизатор, залил Motul Fork oil expert 10w. Скажете для Ижа это слишком? А по мне в самый раз)
Что делаем дальше? Либо хвост, седло и крылья, либо перебор двигателя, я ещё не решил в каком порядке будем работать)
Телескопическая вилка — снятие, разборка, сборка и установка, замена амортизаторной жидкости
Телескопическую вилку приходится снимать и разбирать при появлении стуков в движении, ухудшении гашения колебаний, утечках, а также плановой замене амортизаторной жидкости.
1. Снимаем переднее колесо с крышкой тормозного барабана.
2. Отсоединяем крепление грязевого щитка переднего колеса от левой скользящей трубы вилки.
3. Ключом на 14 мм
ослабляем затяжку гайки стяжного болта верхней траверсы рулевой колонки.
4. Ключом на 27 мм
отворачиваем на несколько оборотов пробку амортизатора.
5. Ключом на 17 мм
ослабляем затяжку гайки стяжного болта нижнего мостика (траверсы).
6. Легкими ударами молотка через деревянную проставку выбиваем несущую трубу из верхней и нижней траверс.
7. Вынимаем перо вилки из нижней траверсы.
Аналогично снимаем второе перо вилки.
Устанавливаем вилку в обратной последовательности.
1. Снимаем перо вилки с мотоцикла (см. выше).
2. Выворачиваем пробку амортизатора полностью.
3. Перевернув перо вилки, сливаем амортизационную жидкость.
4. Зажав перо в тисках за нижний наконечник, торцовым ключом на 11 мм
с удлинителем выворачиваем болт крепления гидравлического амортизатора.
5. Вынимаем амортизатор вместе с пружиной.
7. Вынимаем скользящую трубу из несущей трубы.
8. Зажимаем амортизатор в тисках через прокладку за нижний наконечник.
9. Ключом на 13 мм
отворачиваем гайку и контргайку штока, предварительно запомнив (записав) величину выступающей резьбовой части штока.
10. Снимаем гайки, шайбу и пружину.
11. Накидным ключом на 12 мм
отворачиваем наконечник штока.
12. Вынимаем шток в сборе из стойки амортизатора.
13. Промываем все детали снятого амортизатора в керосине или уайт-спирите.
14. После промывки осматриваем детали амортизатора. Поврежденные детали заменяем.
15. Проверяем состояние резиновых сальников. Сильного износа их кромок, трещин и потери эластичности быть не должно.
В случае обнаружения неисправностей заменяем корпус сальника в сборе.
16. Поддеваем отверткой войлочный сальник, (сальник имеет косой разрез) и вынимаем его из корпуса.
17. Штангенциркулем или микрометром замеряем наружный диаметр опорной трубы.
18. Нутромером замеряем внутренний диаметр кольца скользящей трубы.
Разница между наружным диаметром опорной трубы (см. п. 17) и внутренним диаметром кольца (зазор) не должна превышать 0,3 мм.
19. Замеряем наружный диаметр кольца.
20. Нутромером замеряем внутренний диаметр скользящей трубы. Разница в диаметрах (см. п. 19) этих деталей (зазор) не должна превышать 0,25 мм.
В случае повышенного износа (увеличенных зазоров), заменяем изношенные детали или перо вилки в сборе.
Хромированная поверхность скользящей трубы (зеркало) должна быть совершенно гладкой. При задирах, забоинах и других повреждениях поверхностного слоя заменяем трубу или перо вилки в сборе.
1. Собираем амортизатор в обратной последовательности, обратив внимание на положение штифта наконечника штока. Штифт должен попасть в отверстие донышка скользящей трубы.
Для этого рукой вращаем амортизатор, взявшись за гайки штока. Только после этого можно затягивать болт торцовым ключом на 11 мм
2. Войлочный сальник промываем в бензине, отжимаем, затем пропитываем его моторным маслом, снова слегка отжимаем и устанавливаем в корпус.
Замена амортизационной жидкости
Жидкость заменяем одновременно в обоих перьях вилки.
Устанавливаем мотоцикл на центральную подставку. Вынимаем ось переднего колеса. Тросы тормоза и привода спидометра отсоединять от колеса не обязательно.
1. Ключом на 14 мм
ослабляем затяжку гаек стяжных болтов с обеих сторон верхней траверсы вилки.
2. Ключом на 27 мм
отворачиваем пробки обоих амортизаторов.
3. Снимаем пробки.
4. Торцовым ключом на 11 мм
с удлинителем выворачиваем болты в нижней части скользящей трубы каждого пера вилки, подставив под них небольшую емкость.
5. Вынимаем болты и сливаем жидкость из обоих амортизаторов.
Обязательно проверьте состояние пластмассовых шайб-прокладок обоих болтов. Поврежденные шайбы заменяем или ставим болты на герметик.
6. Заворачиваем болты.
7. Заливаем по 200 см³ керосина или уайт-спирита в верхнюю часть каждого амортизатора и заворачиваем пробки. Подкладываем под нижние концы вилки деревянный брусок.
8. Энергичными движениями, несколько раз нажав на руль сверху вниз, прокачиваем амортизаторы, промывая их.
9. Вывернув нижние болты, сливаем промывочную жидкость (если она сильно загрязнена, следует залить чистую жидкость еще раз и повторить промывку).
Ремонт передней вилки иж юпитера
Случается, что при наезде на препятствие вилка не выдерживает удара и перья ее гнутся. Если деформация невелика, она работает еще какое-то время, но при этом интенсивно изнашиваются втулки и сальники и время ремонта приближается не по дням, а по часам.
Но это, как говорится, аварийная ситуация. При обычной же эксплуатации вилка служит долго. А такие неисправности, как пробои (стук при сжатии до упора) или стук при обратном ходе, объясняются обычно недостатком жидкости или ее малой вязкостью и легко устраняются.
Однако со временем втулки изнашиваются, резина сальников стареет, теряет упругость — и’ тогда от ремонта не отвертишься. Сложность и объем его зависят от того, вовремя ли вы заметили первые неприятные симптомы: утечку жидкости, люфт и стук скользящей трубы. Два последних признака указывают на износ втулок. Его определяют при вывешенном колесе: мотоцикл ставят на подставку и качают перья. При небольшом износе может помочь замена деталей. Если процесс зашел слишком далеко, вероятно, придется изготовлять детали ремонтных размеров. Но в том и другом случае не обойтись без разборки вилки.
Достаточно рассмотреть последовательность разборки лишь одного пера. Прежде всего снимите колесо с крышкой тормозного барабана. Затем отверните большую пробку на верхнем мостике рулевой колонки, ослабьте контргайки и отверните пробку со штока. Теперь, не навинчивая ее на шток, вверните на половину длины резьбы в несущую трубу, ослабьте стягивающий болт на нижнем мостике и, положив на пробку деревянную прокладку, ударами молотка осадите пробку вместе с трубой. Отверните пробку и извлеките перо.
Последующие операции обычно проводят, зажав наконечник пера в тисках.
Отверните и снимите корпус сальника в сборе, выньте несущую трубу вместе с текстолитовой втулкой и уплотнительной прокладкой, снимите стопорное кольцо, поршень, текстолитовую втулку и прокладку. Слейте амортизаторную жидкость. Если есть необходимость в разборке гидравлического гасителя колебаний, торцовым ключом снизу отверните крепящий его болт и выньте корпус, опрокинув трубу.
Внимательный осмотр тут же покажет, нуждаются ли в замене сальники: если их кромки потеряли эластичность, имеют трещины, разрывы, большой износ — сомнений на этот счет быть не должно.
Что касается втулок, тут простого осмотра мало. Нужно вооружиться штангенциркулем и замерить диаметр несущей трубы, внутренний и наружный диаметры втулок скользящей трубы, внутренний диаметр скользящей трубы и наружный — поршня.
| Группа | Диаметр втулки скользящей трубы, мм | |
| наружный | внутренний | |
| 1 | 38,00—0,05 | 33,00 + 0,05 |
| 2 | 38,05—0,05 | 32,95 + 0,05 |
| 3 | 38,10—0,05 | 32,90 + 0,05 |
| 4 | 38,15—0,05 | 32,85 + 0,05 |
| Группа | Наружный диаметр поршня несущей трубы, мм | Внутренний диаметр скользящей трубы, мм |
| 1 | 37,95—0,05 | 38,0 + 0,05 |
| 2 | 38,00—0,05 | 38,05 + 0,05 |
| 3 | 38,05—0,05 | 38,10 + 0,05 |
| 4 | 38,10—0,05 | 38,15 + 0,05 |
Ремонт вилки иж планета 5
В замену своей бывшей публикации представляю Вам новую с более подробным описанием и фото. Продолжая ремонт одного из своих мото (работяги) добрался до вилки. Вообщем начинаю разбор и вот как видите состояние внутри
Для того чтобы сальники работали в должном порядке и снимали масло рабочая площадь пера по которому прикасаются сальники должна иметь как можно лучшее идеальное состояние любые царапки (от пыли грязи) или раковинки ведут к неизбежному вытеканию масла (через сальник). Газовый ключ для откручивания гаек на пере (и не только) в помощь. Вот состояние перьев ДО
Принимаюсь за полировку! Сначала начал руками тереть мелкой наждачкой зернистость 800 минут 20 тер вспотел и не выдержал взял болгарку круг на липучку и поставил самые малые обороты чтобы не сделать ям перо положил на колесо в правой руке болгарка левой рукой катаю перо как скалку и + болгарку вправо влево вожу вот тогда пошел эффект. Шлифую аккуратно из под круга НЕ ДОЛЖНЫ лететь искры. И еще ВНИМАНИЕ! не старайтесь удалить слишком глубокие раковины выйдет только хуже. Вот после болгарки
Потом на круг для липучек наклеиваю войлок (вырезал от валенка ножницами по металлу) и Натираю обильно постой ГОИ. У нас она стоит 35 р. за баночку отдельной фотки нет есть вот такая
Пока полировал перо войлок натирал 3 раза. Чтобы удобнее натирать на камине нагрел его до состояния пластилина и вытащил из баночки потом он опять застывает и все ГУД!
Навел зеркало теперь немножко доработать сам цилиндр, А точнее установить пружинки на отбой т.е чтоб на выходе вилка не стукала. Опять газовый ключ и ключ на 12
В прошлом году разбирал другую вилку и ставил пружинки но не знаю от чего они были а тут на форуме узнал что подходят от сцепления ЧТОЖ меряю она чуть чуть не убирается
Несу ее к нождаку слегка подтачиваю по кругу несколько раз примеряю и вот она свободно заходит. Теперь чтобы ее надеть на шток надо снять гайку цилиндра (она не проходит через резьбу на штоке) зажимаю шток в тисах ключом кручу на откручивание ногой придерживаю тисы и тяну гайку вверх. Я предполагал что это будет сложнее но особо не замучался и она снята.
Одеваю пружинку и собираю цилиндр
Теперь сальники! Стакан был вот в таком состоянии
Расковыриваю стакан а точнее старые сальники прочь
Вставляю новый и для ровной посадки вставляю кольцо которое стояло обсаживаю головкой на 30 она как раз по размеру потом кольцо убираю вставляю второй также и он получается как бы налазит немножко на первый и еще побольше сужается т.е получается перо будет обжимать поплотнее чем первый
И сверху на второй сальник вставляю одно кольцо, припасаю полоску валенка чуть чуть повыше высоты которая осталась в стакане т.к. она обожмется при установке
Теперь собираю перо и чтобы не испохабить направление сальника стакан одеваю через пластиковую трубку
И потом вставляю припасенную полоску валенка ее тоже можно натереть пасой гои и заготовить ее нужно с запасом длинны и уже по месту обрезать с небольшим прибавлением чтоб шов поплотнее получился
ВНИМАНИЕ. Если вы будете запихивать войлок отверткой или чем то металлическим старайтесь сделать так чтобы не закоцать-зацарапать поверхность пера которую полировали лучше какую нибудь деревяшку припасите попрочнее например березовую. Теперь заливаю масло положено 175 гр. Я залил 160. Сначала АТФ для коробки автомат после установки в процессе эксплуатации понял ЧТО НУЖНО ЛИБО удлинить шток на динну пружинок которые поставил ЛИБО залить погуще масла ЛИБО на крайний случай обрезать основные пружины на такую же длинну т.к при выходе вилки стука конечно нет но до этих пружинок достает свободно и по скольку я знаю что вилке больше 25 лет и выработка там не маленькая я заменил масло АТФ на дизельное и тогда все стало отлично прямо совсем отлично. работает мягко мне очень нравится давненько на хорошей вилке не катался. Прошла неделя подтеков масла нет это самое главное. Ну и еще это уже на Ваше усмотрение но на обоих ижах у меня сделано вот так Кожух вилки срезан по самую траверсу и стоят восходовские гофры в этом случае полная изоляция от пыли и грязи. Ну и вид мне нравится больше.
Вилка вообще не работал вообще даже несколько никогда вот внутри она чисто. Надо же так либо поршни получается не .
Создание не спел надо получать вот все у нас попалась почувствуйте прям у вас вилка это делать чуть чуть ниже далее мы .
Подпишись на нашу группу в вк и будь в курсе всего что происходит на канале motodimas_tv. Канал Димаса .
В этом мы начали перебирать наш ИЖак ! разбираем переднюю вилку ! Всем приятного просмотра. Почта для .
Продолжаю сборку своего Юпитера. Это уже не первый Юпитер на моем счету, но этот- самый амбициозный. Есть идеи по .
Читайте также: