Шипит кран ручника вольво внл

Обновлено: 02.07.2024

На втором году пользования стал замечать плохое замедление автомобиля. Подводка трещеток не поправила положение. Поэтому проверил тормоза на прицепе. Дисковые тормоза на телеге при заезде на яму можно визуально просмотреть вплоть до толщины накладок. Значит надо заниматься с тормозами машины. Сняв наугад, одно из пары колес и спрессовав барабан стала видна незавидная остаточная толщина накладок. Тормозной барабан имел также солидный износ. При снятии тормозных колодок, люфт разжимной кулак имел солидный люфт и отпечаток роликов на кулаке сигнализировало о скором проворачивании тормозного вала. Для того чтоб вытащить разжимной кулак надо или снимать ступицу или откручивать корпус тормозного вала и верхнюю часть пыльника .По пути наименьшего сопротивления открутил корпус тормозного вала и после снятия трещетки вынул тормозной вал. Он имел серьезную выработку.

Тормоза вещь серьезная и если их делать, то надо желательно делать все тормозные механизмы. Для этого заказал три ремкомплекта тормозных валов, ролики с пружинами. Из за износа тормозного барабана накладки брал первого ремонта. Если тормозной барабан не будет заходить на место, то просто проточу тормозные барабаны. Сразу барабаны протачивать не стал . Зная из опыта, что проточенные тормозные барабаны из за ослабления чаще лопаются.

Подготовка к наклепке накладок.

Снял все колеса, тормозные барабаны, колодки вытащил разжимные кулаки. Накладки срубал и наклепывал сам. Сложного в этой операции ничего нет. Единственно нужно помнить ,что толстая накладка приклепывается ближе к разжимному кулаку, а соответственно тонкая к неподвижной стороне колодки. Тормозные валы отдал сварщику наваривать, а затем токарю протачивать. Диаметр проточки попросил выбрать токаря, отдав ему один из корпусов тормозного вала с запресоваными новыми втулками. Втулки кстати пластиковые.

Навареный и проточеный тормозной вал.

По концам корпуса разжимного кулака запрессовываются еще и сальники. Так что при одной тавотнице узел не плохо защищен от пыли и влаги.

Разобраный узел

Токарь проточил сварку на тормозных кулаках в диаметр 38мм. Сразу же приступил к сборке тормозных механизмов. Ролики с втулками на неподвижной опоре колодок смазывал графитной смазкой. Тормозные валы синей смазкой. Пружины на колодки ставил все новые. Тормозной барабан на наклепанные накладки первого ремонта зашли можно сказать пешком. Что меня чрезвычайно удивило.

Ролики со втулками 100 % под замену.

Даже бурт на внутренней стороне тормозного барабана практически проскакивал колодки. После сборки задней тележки приступил к сборке тормозов на передней оси.

Установка тормозного вала.

Да, передние тормозные валы с корпусами откручивал и для того, чтоб не снимать ступицу, сделал выколотку. Выколотка представляла из себя трубу разрезанную вдоль сантиметров 10 для выпресовки и запрессовки внутренней втулки. Все дальнейшие операции по сборке, ничем практически не отличаются от сборки задней тележки.
Из личных впечатлений накладок передней оси. Накладки по ширине выглядят очень уж по детски, узкие похожие на накладки от ЗИЛ 130. Правда и нагрузка на переднюю, ось не далеко ушла от ЗИЛ 130. После выезда впечатления о тормозах изменились в лучшую сторону.

P./S. В, дальнейшем общаясь с водителями, услышал буквально следующее. Новый тормозной барабан на Вольво ВНЛ свободно заходит на накладки первого ремонта. Если у тебя был хорошо видимый износ, то надо было брать накладки второго ремонта. Но если все так сделал, то езди, но в следующий раз бери накладки второго ремонта и скорей всего тормозные барабаны придется протачивать.

Ребята такая же проблема шипит уже пару месяцев 4х контурник думал по теплу доберусь.ездил да нормально все было.тут теперь такая проблемка недокачивать воздух стало иногда притормаживает сама и ручник слабо пшыкает и воздух вообще несбрасывает.нашел утечку сзади в шланге поставил фитинг вроде нигде не шипит кроме крана где рыть еще?табло давления неисправно.

Забыл добавить ручник затягиваешь шипит дольше обычного со сброса.обычно пшик и все.а тут еще шипит секунды 3-5.

были такие же симптомы как у вас, компрессор масло гнал. Попали на половину кранов, 4-х контурный и компрессор.

у меня тоже масла в системе подтеки остаются из под 4-х контурника. так что сделать чтобы не попасть на краны)? и чего компресор гонит масло как вылечить?

Член клуба

Если цилиндр не сильно выработан - поможет замена колец.Если самому менять - тыщи полторы-две расходов.

Компрессор ремонтируется!После ремонта работает исправно.Не бойтесь разбирайте.Запчасти на него есть в продаже.Я уже как то писал об этом,фото выкладывал.Ремонт обошелся ок 4000 руб.

Эфекта нету вобще может за того чтовоздуха мало жму ручник а он тормозит через секунд 5.раньше жмешь аж кабмна шатается)

Ускорительный кран медленно сбрасывает,поэтому и тормозит через некоторое время,а должен резкий пшик и машина затормозилась.

Член клуба

Ручник работает на оборот,когда ставишь или подтормаживаешь ручником воздух выходит из энергача через ускорительный клапан, если машина плохо встает на ручник значит неисправность либо энергачей либо крана

Если машина плохо снимается с ручника то неисправность опять же энергачей либо МАЛО воздуха в третьем контуре,проверить несложно прямо на рессиверах,два контура показывает на панели ,третий рессивер (контур)ручник там просто контрольная лампа,

Ну вот пока я нерусский формулирую мысль ,меня уже опередили))))))))

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Volvo FH12 , неисправности Volvo FH12 , мануал Volvo FH12 , manual Volvo FH12 , схема Volvo FH12 , характеристики Volvo FH12 , устройство Volvo FH12 , ремонт Volvo FH12 , аккумулятор Volvo FH12 , не заводится Volvo FH , неисправности Volvo FH , мануал Volvo FH , manual Volvo FH , схема Volvo FH , характеристики Volvo FH , устройство Volvo FH , ремонт Volvo FH , аккумулятор Volvo FH

7. Стояночный тормоз

Если не удается запустить двигатель или возникла неисправность электрической системы, потребуется вручную разблокировать стояночную систему, чтобы иметь возможность перемещать автомобиль.

Выключение стояночного тормоза

Выключить стояночный тормоз можно тремя способами.

Внимание:
Прежде чем приступать к ручной разблокировке стояночной тормозной системы, необходимо установить под колеса противооткатные упоры.

Закачка воздуха в пневматическую систему

Примечание:
Кронштейн со штуцером для подключения внешнего источника сжатого воздуха расположен на раме автомобиля по левому борту.

Для закачивания воздуха, например, из пневматической системы другого автомобиля, следует использовать только штуцер, имеющий маркировку SF (англ. systemfill — заправка системы). В этом случае попадающий в пневмосистему воздух будет очищаться от влаги.

Другие штуцеры, имеющие маркировку PX2, PX3, PX4, предназначены для подключения измерительных приборов при проверке давления воздуха в контурах привода тормозных механизмов задних колес.

Выключение в случае неисправности электрической системы

При возникновении некоторых неисправностей электрической системы выключить стояночный тормоз с электроприводом становится невозможно. Если в системе остался сжатый воздух, отключить его можно вручную.

Подайте сжатый воздух в штуцер, например с помощью пневмопистолета. Это позволить переместить золотник клапана и выключить стояночный тормоз.

Стояночный тормоз можно снова включить, стравив воздух из пневмосистемы через тот же штуцер.

Механическое отпускание стояночного тормоза

С помощью ключа, входящего в набор инструментов, выкрутите винт или гайку, чтобы растормозить колеса. Винт необходимо выкрутить полностью или до появления красной метки.

Примечание:
- На некоторых автомобилях цилиндры привода стояночного тормоза установлены как на переднем, так и на заднем мостах.
- Для облегчения отворачивания гайки механизма освобождения стояночного тормоза необходимо заполнить воздухом ресиверы стояночного тормоза, если возможно, и отпустить его. Это предохраняет тормозные камеры от ненужного износа.

Внимание:
Запрещается использовать инструмент для затягивания гаек, так как это может привести к повреждению цилиндров.

Вылет винта составляет около 80 мм

С помощью ключа, входящего в набор инструментов, выкрутите винт вручную до упора (сопротивление резко возрастет). Винт можно выкрутить из цилиндра привода тормозного механизма примерно на 80 мм. После завершения буксировки закрутите винт вручную в прежнее положение.

Вылет винта составляет около 35 мм

С помощью ключа, входящего в набор инструментов, выкрутите винт вручную до упора (сопротивление резко возрастет). Винт можно выкрутить из цилиндра привода тормозного механизма примерно на 35 мм. После завершения буксировки закрутите винт вручную в прежнее положение.

Выкрутите винт примерно на 35 мм

Выходит только гайка

При скручивании гайки из ее середины выдвигается красный колпачок. После примерно 4 оборотов колпачок выдвинется на максимальное расстояние, однако чтобы полностью растормозить колеса, необходимо примерно 45 оборотов.

После завершения буксировки закрутите гайку назад, чтобы колпачок снова был полностью утоплен.

Неисправности стояночного тормоза

Аварийный режим работы стояночного тормоза:

На скорости до 7 км/ч включение стояночного тормоза происходит автоматически.
Во время движения индикатор стояночного тормоза в комбинации приборов будет мигать.

После начала движения стояночный тормоз отключается. Однако для этого требуется приложить значительный крутящий момент, что приводит к ненужному износу сцепления и узлов трансмиссии. На скорости до 7 км/ч стояночный тормоз включается автоматически.

Внимание:
Прежде чем покинуть кабину, следует обязательно убедиться, что индикатор включенного стояночного тормоза горит постоянным светом.

Одна из самых неприятных проблем с полуприцепом (ПП) на дороге – это когда при торможении несамоходное транспортное средство (ТС) начинает уводить в сторону, колеса слабо либо не одновременно тормозятся, или при нормальном ходе педали прицепное устройство вообще не растормаживается.

Такая ситуация может возникнуть на вспомогательном ТС любой компании – Fruehauf, Krone, Schmitz, Кассбохрер, Тонар, Кегель, КамАЗ, МАЗ, Вольво.

Как правило, сразу возникает один из двух вопросов: плохо тормозит (не тормозит) полуприцеп – 1-я проблема, не растормаживаются колеса на полуприцепе – 2-я.

Рассмотрим узлы, которые необходимо проверить, способы устранения неисправностей независимо от системы тормозов – дисковой или барабанной.

Поиск проблемы и диагностика

Это самая сложная часть работ, так как после нахождения дефектного узла устранить неисправность можно несколькими способами.

Для того чтобы найти место сбоя, необходимо проверить всю тормозную систему начиная с седельного тягача. Контроль производят при пустом вспомогательном ТС сначала при работающем двигателе, выполняя нажатие и отпускание педали тормоза, проверяя шланги, соединяющие грузовик с ПП.

Если неисправность не обнаружена, то глушится мотор, и работоспособность системы проверяется путем чередования слабого и сильного нажатия на педаль тормоза, переключения привода стояночного тормоза.

Имеет значение скорость реагирования системы на команду из кабины тягача.

Причины отсутствия торможения

В случае нарушения работы пневматической тормозной системы – не растормаживается полуприцеп, слабые тормоза на полуприцепе – необходимо убедиться, что:

двухпроводный кран управления несамоходного ТС функционирует в штатном режиме, поршень смазан, не нарушены его размеры;
нет разгерметизации манжетов главного и колесных тормозных цилиндров;
отсутствуют нарушения в работе основного тормозного крана;
не повреждена поверхность корпуса или поршня усилителя;
не присутствуют дефекты тормозных трубок или шлангов (не забиты, без трещин);
не нарушена герметичность между вакуумным усилителем и впускным коллектором;
не стерты фрикционные накладки колодок;
есть контакт между накладками и барабаном.

Рассмотрим узлы, которые наиболее часто становятся причиной невозможности растормозить полуприцеп.

Двухпроводной кран управления полуприцепом

Этот узел предназначен для запуска тормозной системы ПП при сигнале от контуров привода тягача.

Также он используется при подключении энергоаккумуляторов, которые активируют стояночные и запасные тормоза.

Главный тормозной кран

На большинстве ПП установлена система Wabko. Такие узлы бывают на несамоходных ТС Крона, Шмитц, Тонар, Вольво, Фрюхауф и других.

Главная задача тормозного крана – подача электрического и пневматического сигнала, при получении которого начинается торможение. Если не растормаживаются колеса на полуприцепе, надо проверить работу этого узла.

Трубка

Проблемы с воздуховодами на ПП и прицепах могут быть вызваны неправильным подключением систем, в результате чего возникают перегибы, истирание шлангов. В ряде случаев нарушается проходимость воздуха через трубку.

Это легко проверить, открутив конец черного шланга воздуховода. Если воздух проходит слабо, то надо устранить пережатия или продуть трубку под давлением при помощи специального оборудования.

Решение проблемы

Во всех пособиях по ремонту пневматической тормозной системы при обнаружении неисправности рекомендуется неработающий узел заменять на новый. Но не всегда это лучшее решение проблемы. Зачастую вновь установленная деталь ненадолго устраняет растормаживание, потому что фрагменты узла изнашиваются после очень длительной эксплуатации. Чаще всего требуется нанесение солидола, даже на самые низкие слои узла.

Разборка и смазка двухпроводного крана

В этой детали есть два поршня. Нарушение работы чаще всего происходит в результате окисления, отсутствия или плохой смазки первого или второго поршня.

Обычно достаточно снять двухпроводный кран, разобрать его, нанести солидол, собрать узел и установить обратно. В подавляющем количестве случаев больше ничего делать не надо. Редко встречается дефект поршня (отклонение в размерах), тогда требуется замена детали с ненормативными параметрами.

Разборка и смазка главного тормозного крана

Все мероприятия сводятся к разборке узла и нанесению солидола.

Проверка поршня

В редких случаях смазка не гарантирует штатную работу узлов. Если после установки детали проблемы с растормаживанием не пропадают, необходимо проверить размеры и целостность поршней.

Проверка давления

Контроль состоит в установлении давления воздуха с помощью измерительных приборов.

Перед испытанием устраняются все воздушные подтекания из пневмосистемы. Порядок проверки:

Загрузить пневмосистему воздухом до включения сигнальных ламп датчиков. Значение на манометре в этот момент 620–750 кПа. Лампочки контроля в идеале гаснут при достижении показателей 450–550 кПа.
Отжать тормоз (ТС при этом должно стоять). Давление снижается на 50 кПа. При этом в магистрали манометр показывает давление 620–750 МПа, а в воздуховодах, соединяющих тягач и ПП – 0 кПа.
Установить стояночный тормоз параллельно земле. Показания манометра соответствуют значениям предыдущего пункта, только давление в соединительной головке ожидается 480–520 кПа.
Затем перевести рукоятку стояночного тормоза перпендикулярно полу. Тогда давление в ресивере должно составлять 670–750 кПа, в соединительной головке двухпроводного привода манометр показывает те же самые величины.
После нажатия на кнопку подключения вспомогательного тормоза в тормозных клапанах устанавливается давление 60–70 кПа.

Во время контроля функциональности пневмосистемы при снижении показателей до 450–550 кПа включаются сигнальные лампы и звуковой зуммер в кабине тягача.

Полезные советы

При возникновении проблем с тормозами водители часто задают вопросы на форумах, описывая характер неисправности.

Выделим основные проблемы и рекомендации по их решению: