Шкода карок обкатка двигателя

Обновлено: 02.07.2024

Обкатка двигателя нового автомобиля и после капремонта.

Попалась интереснейшая образовательная статейка. Я, хочу сказать, что даже я водитель с большим стажем не владею всеми тонкостями обкатки, потому считаю статью полезной для изучения, или хотя бы раз прочитать стоить.

С покупкой нового автомобиля у большинства автолюбителей (особенно у новичков) возникает вопрос о том, стоит ли его обкатывать. По этому поводу можно услышать огромное количество различных рекомендаций и советов, порой даже противоречащих друг другу, и разобраться во всех нюансах этого вопроса неопытному человеку иногда кажется совсем нелегко. Попробуем разобраться, насколько действительно важна обкатка, какие способы существуют, и как правильно ее проводить.
Для чего нужна обкатка

Некоторые автолюбители утверждают, что обкатка не обязательна, поскольку современные технологии производства позволяют обойтись без этого. Разумеется, по сравнению с автомобилями 20 – летней давности, вопрос обкатки современных автомобилей стоит не так остро, однако законы физики будут действовать всегда, и, несмотря на новейшие технологии, любые детали нуждаются в элементарной приработке (притирке) друг с другом. Пренебрегать этим - означает подвергать двигатель и другие узлы, которые содержат подвижные элементы, огромной нагрузке и, как следствие, уменьшению их срока жизнедеятельности и работоспособности.

По мнению большинства специалистов, во время обкатки самым оптимальным режимом для работы двигателя является диапазон от 2 до 4 тыс. оборотов. Работа в таком режиме позволяет экономить топливо. Кроме того, без особой надобности не стоит превышать обороты больше 3 тысяч. То есть оптимальной скоростью в этот период можно считать 90 – 110 км/ч. Не желательно также набирать обороты при повышенной передаче, если они упали, к примеру, до 2 тысяч. В противном случае двигатель будет работать под большой нагрузкой, что крайне нежелательно во время обкатки.

В инструкциях по эксплуатации можно прочитать, что во время обкатки длительная работа двигателя на холостом ходе приравнивается к работе в тяжелых условиях, поэтому максимальное время работы двигателя на нейтральной передаче не должно превышать времени его прогрева. Также следует помнить, что в этот период категорически запрещается торможение двигателем, поскольку такое действие создает чрезмерно большую нагрузку на основные блоки движка. Очень важно не перегружать автомобиль лишним багажом, а о прицепах и вовсе лучше не думать. Старайтесь не ездить по бездорожью, если застрянете в грязи или в песке, то без нагрузки на двигатель самостоятельно вам не выбраться.

В период обкатки почаще проверяйте уровень масла. Время от времени осматривайте днище автомобиля на наличие утечек и всевозможных дефектов. Держите в машине запасную емкость с маслом. Уровень масла лучше проверять 5 минут спустя после того, как заглушили двигатель. На щупе он должен находиться между отметками MAX и MIN. Если уровень намного меньше отметки MAX, то следует долить около 1 литра масла.
Обкатка после капремонта

Практика показывает, что обкатка требуется не только для новых автомобилей, но и для двигателей, которые прошли капитальный ремонт. Специалисты утверждают, что такие двигатели должны пройти обкатку как минимум первые 4 тыс. км. Первое, что необходимо сделать после капремонта движка, это залить хорошее импортное масло, а примерно через 2 – 3 тыс. км - сменить. В целом, обкатка после капремонта ничем не отличается от обкатки нового двигателя, однако срок притирки деталей в данном случае увеличивается в два раза. Процесс обкатки можно представить следующим образом:

1. Поскольку после капремонта вращение деталей будет тугим, необходимо полностью зарядить аккумулятор, чтобы он справился с такой нагрузкой. Также следует проверить работу стартера.

2. Масло необходимо залить до верхней отметки щупа, подождать минут 15, потом произвести первый запуск.

3. Если в вашем автомобиле отсутствует топливный насос, следует прокачать топливо вручную.

4. Произведите запуск двигателя стартером и следите за уровнем масла по приборам.

5. Прогрейте двигатель до 93°С, затем заглушите и дайте остыть до 40°С. Дальше прогревайте на холостом ходе и повторяйте этот процесс более 20 раз.

6. Затем следует обкатать на более высоких оборотах. Первые 3 – 4 минуты - на 1000 оборотах, затем 3 – 4 минуты работать на 1500 оборотах и т. д.

7. После проведения всех этих процедур можно выехать на дорогу и двигаться со скоростью не более 70 км/ч. После первых 500 км скорость можно увеличить до 90 км/ч.

8. После этого необходимо сменить масляный фильтр и проверить резьбовые соединения.

Правильная обкатка автомобиля поможет продлить срок службы не только двигателя, но и других частей. Однако не забывайте, чтобы автомобиль дольше прослужил, необходимо бережно и правильно эксплуатировать его и после обкатки.

1. Через год и месяц, после покупки появился легкий стук в передней подвеске при проезде стыков и мелких ямок,на малой скорости и покачивании кузова с лева направо.Сильно не досаждал,потерпел пару месяцев и на ТО диагноз подтвердили,замена левой стойки стабилизатора.Как. На японцах с пробегом за 200 и 300 тысяч,на Тиге за сотню,на ВАЗ 21110 100 тысяч км. откатав по 3 года на каждой ни разу не менял и не стучало.А здесь в дил.центре "успокоили"не расстраивайтесь,у шкод это нормальное явление. Это серьезно?Одно чуток успокоило,поменяли по гарантии,в Новосибе ,где сделали ТО 2 ,не оказалось,а другой дил.центр подсуетился и забронировали стоечку и заменили,спасибо Альт Парку.

2.Для тех ,кто ещё не приобрёл Карок,не ведитесь на хром пакет,не переплачивайте,мне он достался в базе.Это г.. Опять сравниваю с другими марками из разных стран,у них хром лучше,а тут как специально для рашен человекан.В добавок и главный представитель Шкода отнекивается(обращайтесь к дилерам по месту),те в ответ и в Иркутске,в Новосибе,и в Крае шлют главному и добавляют это всё естественно и замене не подлежит.Местным показывал,а главному отправлял и фото и видео.Суть то в том что на заднем боковом стекле хром блестит,а на остальных дверях побледнел,стал матовым.Как во взгляд попадает,одно расстройство.Фото с видео выложу.

ТО 2 сделал на пробеге 21500 км.со своим маслом,масл. и воздушным фильтром двиг. за 8501р.Свечи не стали менять,вроде надо при то2,но,сказали что пробег не достиг 30000км.По диагностике ошибок ничего не выявили,глонас перестал отключаться.Рекомендовали,если отключится на долго,приезжай заменим блок,только заранее надо сообщить,чтобы привезти его.

Понимаю,что идеального ничего нет,но меня эти разочаровашки сильно не огорчают.Повседневная эксплуатация приносит радость и удовлетворение во владении Кароком.Очередной раз подчеркну в хорошую сторону платформу и настрой подвески,ощутил это при проезде волнообразного участка дороги от Новосиба до о.Яровое,кто ездил тот знает.На Тигуане трясло и бултыхало больше. А как приятно было входить в повороты на серпантине от Иркутска до Байкальска,ходили на три озера(отпуск,омулек,чистый воздух).

Экономичность силовых агрегатов, наряду с экологическими показателями, постепенно становится краеугольным камнем в процессе создания новых моделей авто. Это обусловлено, помимо прочего, требованиями покупателей.

Заводские данные

В соответствии с информацией от производителя, расход топлива Шкода Карок отражен в таблице.

ВАЖНО! Это данные для двигателя 1.4 TSI на 150 л. с.

Двигатель/КПП/Привод	1.4 TSI / 150 л. с. АКПП 8 4х2	1.4 TSI/150 л. с. DSG 6 4х2
Расход топлива в городском цикле, [л/100 км]	7.8	9.2
Расход топлива на трассе, [л/100 км]	5.4	7.0
Расход топлива в смешанном цикле, [л/100 км]	6.3	7.8
Содержание CO2 (г/км), город/трасса/смешанный	181/126/146	209/160/178

В целом аппетит у кроссовера вполне приемлем – даже в городе потребление горючего едва превышает 9 литров, и это при наличии полного привода.

Реальный результат

Пока отзывов немного, однако, даже из имеющихся можно сделать выводы.

Ниже приведено несколько отзывов.

На обкатке в овощном режиме расход показывает где то 7-8 литров на сотню. Бак маленький, от горящей лампочки влезает чуть более 40 литров, которых хватает более чем на 500 км пробега. Но еще раз подчеркну, что это на очень щадящем режиме эксплуатации, будет больше.

Тольятти

Режим езды: город 70%, трасса — 30%. Сильно не давлю. Топливо — 95.

Минск

Решил попробовать заправлять авто разным топливом.

Схема проста, откатал почти все топливо.

Заправил 95 Fortis полный бак Circle K, если верить компьютеру то средний расход был 7.8.

Заправил 100 лукойл полный бак, получился средний расход 9.4.

Заправил 98V-Power SHELL полный бак, расход получился 8,9.

Пробег был по трассе.

Получается расход на 95 меньше, чем на 98 и 100. Наблюдение по бортовому компьютеру.

Мне даже кажется на 95 едет пободрее машина.

Санкт-Петербург

Расход успокоился, наконец-то ))) теперь он в смешанном режиме — 8,2. До этого был 11,4. Хотя педалировать стал активнее. Хотя берегу шипы и в пол не давлю с места.

Санкт-Петербург

Заправил первый раз на шелле 98, потом G-Drive 100.

Санкт-Петербург

Подобные результаты расхода топлива Шкода Карок подтверждаются многими автоблогерами и профессиональными журналистами. Так что по части заправок кроссовер точно не разорит своего владельца.

Расход топлива Шкода Карок Видео

Уже осенью 2019 года Skoda Karoq появится на российском рынке, предварительные цены на модель также уже известны. Российские комплектации также будут несколько отличаться от европейских и это хорошо, так как нам привезут уже проверенные и надёжные агрегаты, которые ставятся на наши Skoda Octavia A7 и Skoda Kodiaq. Новинкой окажется только полноприводная трансмиссия DSG-7 DQ381-7A, которая окажется на нашем рынке впервые.

1.6 MPI (CWVA) 110 л.с. МКПП-5 (MQ200-5F) 0AH	1.6 MPI (CWVA) 110 л.с. АКПП-6 (AQ160-6F) 09G	1.4 TSI (CZCA) 125 л.с. МКПП-6 (MQ350-6F) 02Q	1.4 TSI (CZDA) 150 л.с. 4x4 DSG-6 (DQ250-6A) 0D9	2.0 TSI (CZPA) 180 л.с. 4x4 DSG-7 (DQ381-7A) 0GC

Стандартное ТО с масляным сервисом и заменой фильтров требуется производить каждые 15 000 км (мы настоятельно рекомендуем делать промежуточную замену масла с фильтром раз в 7500 км). Для России предписано использование масел только с одним допуском VW 502.00/505.00 для всех модификаций. Что касается дополнительных работ по обслуживанию, которые потребуются в процессе эксплуатации Карока, то они приведены ниже:

Период обслуживания

* ТО 1 и ТО 3 - одинаковые, не надо искать в них отличия =)

Какие работы по обслуживанию нужно будет делать на каждом ТО Skoda Karoq (NU)?
Промежуточные ТО, хоть и не обязательны, но мы крайне рекомендуем их делать

Замена масла и масляного фильтра
Замена салонного фильтра
Замена воздушного фильтра двигателя, очистка корпуса воздушного фильтра
Замена свечей зажигания
Смазка замка капота
Проверка уровня тормозной жидкости (при необходимости — долив)
Проверка температуры замерзания охлаждающей жидкости в системе охлаждения)
Проверка состояния аккумуляторной батареи, обслуживание клемм
Проверка состояния тормозных колодок и дисков (при необходимости - замена
Проверка ремня поликлинового — на отсутствие трещин, расслоений, изломов, появления бахромы ткани корда и следов масла и смазок (при обнаружении перечисленных повреждений — замена)
Проверка панорамной крыши на наличие шумов в работе, чистка дренажа, чистка и смазка направляющих на механизме панорамной крыши
Проверка водоотводящего короба и сливных отверстий — на отсутствие загрязнений, при необходимости очистка
Залив присадки в топливо G17 (для бензиновых двигателей)
Сброс показаний указателя периодичности ТО

Замена масла и масляного фильтра
Замена салонного фильтра
Проверка уровня тормозной жидкости (при необходимости — долив)
Проверка состояния воздушного фильтра двигателя, очистка корпуса воздушного фильтра
Проверка состояния аккумуляторной батареи, обслуживание клемм
Залив присадки в топливо G17 (для бензиновых двигателей)
Сброс показаний указателя периодичности ТО

Замена масла и масляного фильтра
Замена салонного фильтра
Замена воздушного фильтра двигателя, очистка корпуса воздушного фильтра
Замена свечей зажигания
Замена поликлинового ремня
Замена масла в коробке переключения передач DSG6/DSG7 (при наличии)
Смазка замка капота
Проверка ремня ГРМ — на отсутствие трещин, расслоений, изломов, появления бахромы ткани корда и следов масла и смазок (при обнаружении перечисленных повреждений — замена) (примечание: проверка состояния ремня ГРМ осуществляется при достижении пробега 60 000 км или 4-х лет эксплуатации, далее проводится каждые 30 000 км или раз в 2 года)
Проверка уровня тормозной жидкости (при необходимости — долив)
Проверка температуры замерзания охлаждающей жидкости в системе охлаждения)
Проверка состояния аккумуляторной батареи, обслуживание клемм
Проверка состояния тормозных колодок и дисков (при необходимости - замена
Проверка уровня и контроль состояния жидкости ATF, при необходимости — замена (для автоматических коробок передач АКП 09G - на моторе 1.6 MPI CWVA)
Проверка панорамной крыши на наличие шумов в работе, чистка дренажа, чистка и смазка направляющих на механизме панорамной крыши
Проверка водоотводящего короба и сливных отверстий — на отсутствие загрязнений, при необходимости очистка
Залив присадки в топливо G17 (для бензиновых двигателей)
Сброс показаний указателя периодичности ТО

* не забывайте учитывать, что замена тормозных колодок и тормозных дисков производится на разных автомобилях в совершенно разные периоды и на разных пробегах, так зависит от стиля вождения и условий эксплуатации конкретного автомобиля, поэтому в таблице эти работы не указаны.

Если вы самостоятельно обслуживаете свой Шкода Карок или являетесь независимой СТО, то для удобства проведения обслуживания автомобиля, вы можете скачать заводской чек-лист для дилерских станций, где есть все необходимые отметки о том, какие работы необходимо выполнять на том или ином ТО. Обе страницы чек-листа доступны для скачивания ниже - в приложении к этой теме.

Сервисные работы по пробегу и времени эксплуатации
(обслуживание дизельных двигателей не указано, так как они в Россию не поставляются)

В российских условиях замену масла и масляного фильтра рекомендуется делать раз в 7500 км
(в промежутке сервисного интервала)
Масло VW 502.00

Первый раз после 3 лет эксплуатации (или 60 000 км пробега), потом каждые 2 года (или 60 000 км пробега)

Вложения

ex 2013 Skoda Octavia A5 ambition 1.6 MPI (BSE) 102 л.с. АКПП-6 09G
2017 Skoda Yeti 5L style outdoor 1.8 TSI (CDAB) 152 л.с. DSG-6 0D9 4x4
Alfa Romeo & Mercedes-Benz

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

ex 2013 Skoda Octavia A5 ambition 1.6 MPI (BSE) 102 л.с. АКПП-6 09G
2017 Skoda Yeti 5L style outdoor 1.8 TSI (CDAB) 152 л.с. DSG-6 0D9 4x4
Alfa Romeo & Mercedes-Benz

Glorias

Опытный

Вопрос по замене тормозной жидкости, касаемый любой модели Шкоды.
Техническое обслуживание производится либо от пробега, либо от срока, смотря что наступит раньше. Например масло в моторе по сервисной книжке и руководству к Шкодам надо менять либо через каждые 15000 км, либо через год эксплуатации (даже если вы 15000 накатали за месяц, или за год и 1000 не проехали - всё равно масло меняем).
Касаемо тормозной написано: "первый раз через 3 года, затем через каждые 2". Всё вроде бы понятно.
Если бы меня спросили, когда менять тормозную, я бы сам отметил - по состоянию. самое правильное - это по количеству влаги. Но если прибора нет и к дилеру за этим ехать не хочется, когда самому купить и менять будет дешевле, вот и возник такой теоретический (для меня - практический вопрос): зависит ли срок замены тормозной жидкости от пробега.
Дело в том, что пробег у всех разный, например у меня средний пробег за год более 40000 км.
Если руководствоваться только сервисным рекомендациям, то через 3 года (когда первый раз надо будет менять тормозную) пробег будет у моего авто за 120000 км - это нормальный пробег для первой замены тормозной?
Если брать гарантию Шкоды: 100000 км или 3 года эксплуатации (а жидкость меняем первый раз раз в 3 года), значит менять надо на 100000 км?
А если как с маслом (15000 км = 1 году), значит "3 года" при моём пробеге наступит на 45000 км.
Вот сейчас пробег подходит к 45000 км (по эксплуатации: 1 год и 1 месяц), поэтому возник вопрос: стоит ли заморачиваться с первой заменой тормозной, не проверяя её на влажность, или кататься до 100000 км (это будет где-то 2,5 года эксплуатации), или смело ездить до 3 лет или 120000 пробега?
Какая периодичность будет правильной чисто по регламенту, не проверяя содержание влаги?

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Касаемо тормозной написано: "первый раз через 3 года, затем через каждые 2". Всё вроде бы понятно.
Если бы меня спросили, когда менять тормозную, я бы сам отметил - по состоянию. самое правильное - это по количеству влаги. Но если прибора нет и к дилеру за этим ехать не хочется, когда самому купить и менять будет дешевле, вот и возник такой теоретический (для меня - практический вопрос): зависит ли срок замены тормозной жидкости от пробега.
Дело в том, что пробег у всех разный, например у меня средний пробег за год более 40000 км.

Какая периодичность будет правильной чисто по регламенту, не проверяя содержание влаги?

На самом деле вопрос очень правильный. Но всё же надо опираться на содержание влаги в тормозной жидкости. Приборчик для проверки содержания влаги в системе стоит сущие копейки: вот каталог на Али.

Как правило, при заливке новой жидкости уровень влаги составляет 0,1-0,2 %, а через два года он может достигать 2-3 %. Возникает это не от работы самой жидкости, а по причине того, что она впитывает влагу из атмосферного воздуха. Тормозная жидкость крайне гигроскопична. Именно поэтому не стоит хранить её в открытом виде - от этого она быстро придёт в негодность.

Ещё одним косвенным признаком того, что жидкость надо менять - является её загрязнение и мутность. Если вы помните, новая тормозная жидкость крайне прозрачна и имеет слегка желтоватый цвет. Если вы видите, что она потемнела, то это признак того, что она уже отработала много нажатий на педаль и её стоит заменить. Тут можно провести аналогию с моторным маслом, которое от длительной эксплуатации начинает чернеть и густеть.

Кстати, если мы говорим о больших пробегах за год, то тут надо опираться не столько на пробег, сколько на количество нажатий на педаль тормоза, ведь тормозная жидкость осуществляет работу только при нажатии на педаль (жаль что в компьютере нет счётчика). Если честно, то у меня за год обычно пробег такой же, но процентов 70-80 я наезжаю по трассе, поэтому даже через 2 года и 80 000 пробега тормозная жидкость у меня, как правило, имеет 1-2% содержания влаги и не мутнеет. Однако я её всё-равно меняю.

ex 2013 Skoda Octavia A5 ambition 1.6 MPI (BSE) 102 л.с. АКПП-6 09G
2017 Skoda Yeti 5L style outdoor 1.8 TSI (CDAB) 152 л.с. DSG-6 0D9 4x4
Alfa Romeo & Mercedes-Benz

Glorias

Опытный

Вы всё правильно также написали, и опять же, пришли к тому, что надо менять по содержанию в ней воды.
Но если привязываться к пробегу, то всё равно непонятно. По количеству нажатий на педаль - не посчитать. Тогда уж проще - по стёртости колодок, типа: сменил пару комплектов, на 2 замене - меняй! Но это так, типа, юмор!
Я просто в обслуживании строго придерживаюсь рекомендаций производителя, до шизофреничности . Шкода не первый автомобиль, перед покупкой которого, я тщательно изучаю руководство и сервис книжку, и обслуживаю так, как написано в них с учётом тяжёлых условий, но, и с отсебятиной не перебарщиваю. Поэтому все мои авто после меня покупают с большим удовольствием , видя, что авто живые благодаря хорошему обслуживанию.
Так вот и с Рапидом, изучил мат часть, и составил график: когда, что менять при моих условиях эксплуатации. Если с маслом, свечами и фильтрами всё понятно:
моторное масло и масляный фильтр через 7500
свечи зажигания через 30000
поликлиновой ремень через 60000
фильтрующий элемент салонного и воздушного фильтра через 15000,
то по ГРМ, масле в коробке, и тормозной как бы конкретных указаний нет, но, поскольку, езжу больше условной нормы - 333333 км в год, мне проще менять по пробегу, а не времени.
Масло (ATF) в АКПП 09G определил менять каждые 60000 км,
зубчатый ремень привода газораспределительного механизма ГРМ и натяжной ролик - думаю, первый раз 120 000 пройдёт,
а вот с тормозной вопрос. Один за 3 года и 30000 может не проехать, другой 150000 накатает - им менять одинаково?
Если приравнивать 1 год к 15000 км, получается первый раз на 45000 надо менять, а потом через каждые 30000 - но так считать - неправильно. У меня скоро пробег 45000, а машине чуть больше года - явно тормозная ещё в норме - смысл её сливать!
Думаю если по замене тормозной жидкости привязываться не к сроку, а к пробегу, первый раз её надо менять на 100000 км (возможно - это как раз 2 смена передних колодок) , а потом через каждые 80000 км - это будет правильно!
Из собственного опыта - в моём регионе и на моих авто она ходит долго. На Хёнде я её вообще не менял, машину продал 9 летнею с пробегом 290000 км - тормоза работали На КИА на 90000 км проверили у дилера жидкость - в норме. Но в клубе меня зачмонили, мол так нельзя, гигроскопичная, зачем такие советы другим даёшь. Купил тормозную и поехал к дилеру на ТО 120000 (у КИА гарантия до 150000). Механик замерил, ну, влага есть, но ещё в пределах нормы, менять не надо. Но я уже купил - поэтому поменял!
Думаю на Шкоде до пробега 100000 это 2,5 года моей эксплуатации - ничего с ней не будет.

Читайте также: