Система охлаждения газ 3307 схема
Обновлено: 02.07.2024
Система отопления предназначена для создания и поддержания комфортных условий в кабине в холодное время года, а также для обогрева ветрового стекла и стекол дверей.
Отопитель состоит из короба 3 (рис. 7.1) воздухозаборника, радиатора 5 отопителя, расположенного в кожухе 9, и двух вентиляторов. В качестве теплоносителя используется жидкость системы охлаждения двигателя.
Охлаждающая жидкость из двигателя через краник отопителя, расположенный на правом брызговике крыла, поступает в радиатор отопителя. Пройдя через радиатор, жидкость поступает в нижний бачок радиатора охлаждения двигателя.
Порядок включения отопителя:
— открыть краник отопителя с помощью рукоятки 15, переведя ее в крайнее верхнее положение;
— открыть заслонку 4 короба 3 воздухозаборника, переведя рукоятку 14 в крайнее верхнее положение;
— включить вентиляторы отопителя на первую (малую) или на вторую (максимальную) частоту вращения (см. рис. 5.10 и 5.12).
Для уменьшения теплопритока необходимо переключить электродвигатели на малую частоту вращения.
После этих операций наружный воздух из короба воздухозаборника прогоняется вентиляторами через радиатор отопителя и нагревается.
Часть нагретого воздуха направляется через патрубки 2 и 6 (рис. 7.1) на обогрев ветрового стекла и часть к распределителям 8 и 12. Направление потока воздуха от каждого распределителя регулируется заслонкой 10, управляемой рычагом 11. Рычаги расположены на корпусах распределителей и имеют три фиксированных положения:
— верхнее — поток воздуха поступает только в ноги водителя (пассажира);
— среднее - поток воздуха поступает на боковое стекло (левое, правое) и в ноги водителя (пассажира);
— нижнее - поток воздуха поступает только на боковое стекло (левое, правое).
Рис. 7.1. Отопитель кабины:
1 и 7 - сопла патрубков обогрева боковых стекол; 2 и 6 — патрубки обогрева ветрового стекла; 3 - короб воздухозаборника; 4 — заслонка короба воздухозаборника; 5 — радиатор отопителя; 8 и 12 — распределители; 9 — кожух радиатора; 10 — заслонка; 11 — рычаг; 13 - облицовка; 14 — рукоятка управления заслонкой воздухозаборника; 15 — рукоятка управления краном отопителя
Для эффективной работы всей системы отопления открывать краник отопителя, заслонку воздухопритока и включать вентилятор в работу можно только после полного прогрева двигателя и достижения температуры охлаждающей жидкости 80°С.
Регулировка температуры воздуха в кабине по количеству проходящей через радиатор отопителя охлаждающей жидкости производится с помощью рукоятки 15. Если рукоятка находится в крайнем нижнем положении, краник отопителя полностью закрыт, и циркуляции жидкости через радиатор 5 нет. Если рукоятка находится в крайнем верхнем положении, краник открыт полностью, и циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя максимальная. При всех промежуточных положениях рукоятки циркуляция жидкости осуществляется в различных количествах и плавно.
Для повышения эффективности отопления и особенно ускорения прогрева кабины автомобиля после длительной стоянки в холодное время года используется система рециркуляции воздуха через радиатор отопителя. Для этого необходимо закрыть заслонку 4 воздухозаборника переводом рукоятки 14 в крайнее нижнее положение. В этом случае открываются окна воздухозаборника, и включенные в работу вентиляторы забирают через эти окна внутренний воздух кабины.
Замкнутый объем воздуха кабины проходит через радиатор отопителя несколько раз, чем достигается высокая интенсивность его нагрева. В любых промежуточных положениях рукоятки 14 часть воздуха в отопитель поступает снаружи, часть — изнутри кабины.
Слив охлаждающей жидкости из системы отопления производится при открытом кранике отопителя.
В момент прогрева двигателя краник отопителя и заслонка 4 воздухозаборника должны быть закрыты.
Среди всех остальных систем двигателя, наибольшего внимания к себе требовала система охлаждения. Систематическая эксплуатация на воде и игнорирование такого требования как сохранение и повторное использование воды, приводило к частым напоминаниям о себе.В общем, все сводилось к тому, что перед ежегодным похолоданием, когда вспоминаешь о печке, последняя работать отказывается. Промывка системы охлаждения водопроводной водой (блок, радиатор, отопитель по отдельности) положение исправляло. Кроме того, аналогичная операция проводилась весной. У нас летом бывает 40 и больше.Имелся и второй радиатор. Я не знаю от чего он, но он шире родного на 1 ряд трубок, что вызывает тесную посадку его по ширине. Жалюзи к нему крепятся изнутри кронштейнов на радиаторе (на родном кронштейны ложатся снаружи). Периодически (с какой частотой сказать не смогу) отдавая радиаторы на прочистку и заменяя их, эксплуатировали машину. Благодаря систематическим промывкам, патрубки не прикипали, и система разбиралась легко. Отлично помню ремонт и прочистку шомполами одновременно обоих радиаторов весной 1982 года (машина только вышла с капиталки).До поломки лопасти в 1989 году особых проблем не возникало. Разве только помпа. До 1985 года, на сколько я могу судить, один раз ее точно ремонтировали. Поскольку сохранился корпус помпы с поломанным алюминиевым входным патрубком. По видимому Павел столкнулся с той же проблемой, с какой столкнулся я в 1985 году — ПОМПА ПРИКИПЕЛА НАСМЕРТЬ. Но в отличие от Павла мне удалось снять помпу без потерь. Она до сих пор валяется на даче. На ней отлиты крупно цифры 1972. Поэтому думаю, что она не родная. Снять помпу пришлось по причине течи ее и люфта в подшипниках. Снимать начал где-то около 8 вечера, снял около 4х утра, а в 8 мы уже выехали на работу.Вот тогда и обнаружил, что нет термостата. Спрашиваю Отца — ГДЕ? В ответ я получил с полновесной ссылкой на Павла что термостат ХХХХ и ХХХХХ и вообще что эта деталь лишняя ну как аппендикс.С 1989 года система охлаждения начала выкидывать такие кренделя, что о термостате и вспоминать не хотелось. При замене вентилятора на 6-ти лопастный конечно возросла шумность, но при жаре склонность к перегреву не проходила (малый круг я заглушить не забыл). Нужен был глаз да глаз (на приборе). Так прошло лето. С прохладой стало легче.
Весна 1990 год.Пробой прокладки ГБЦ. Тщательно промыл всю систему. Исхитрился извлечь водораспределительную трубу из головки. Вроде ничего. Но летом опять греется. Менял радиаторы. Промывал их всякой ерундой (сывороткой, муравьиной кислотой еще какой-то мурой — Папаша был химиком) хоть бы что. Летом 1990 года попалась новая помпа. Продавалась как запчасть к 21й. При попытке установить выяснилось, что ей нужны 3, а не 4 шпильки на корпусе. Нашел, купил, установил — без толку. Сделал из полосы полистирола диффузор для вентилятора. Стало шумнее, но хотя бы стал немного помягче тепловой режим. Где доходило до 95 стало 90. Лето кончилось.
Март 1991 год.Удалось купить и установить абсолютно нулевый 21-й радиатор. Настало лето ОПЯТЬ ПЕРЕГРЕВ. При движении по прямой дороге закипает. Пока едешь на дачу один раз, но остановишься остыть. А летом у радиаторщиков очереди. Нашел одного в пригородном автобусном парке. Привез ему обоих и сам стал снимать новый с машины. Слышу, зовет меня. Глянул, в обоих забиты сверху больше 2/3 трубок. Вскрыли новый. А там то же самое только оловом. Ну, кто бы мог подумать. И ещё радиаторщик посоветовал 1 умный вещ. Поставить на верхний патрубок уловитель грязи, буквально обрезок капроновых чулок или колготок. Отрезаем кусок как мужской носок (смотри-ка уже и рифма пошла). Надеваем на верхний патрубок. Обматываем слоем изоленты. Заправляем внутрь радиатора и надеваем резиновый патрубок. Все.
Зима 1992 год.Вот теперь хорошо бы термостат. Я уже припас электрический вентилятор от Жигулей и искал подходящий термостат. Эта УАЗовская помпа не имеет канала малого круга (на новом моторе тоже) и должна иметь одноклапанный термостат (от которого толку очень мало). Хотелось сократить время прогрева и стабилизировать температурный режим. Но на даче враги сожгли родной гараж. Среди прочего добра сгорели и электровентилятор и новый радиатор. Я его отдавал мастеру последним, а потом решил уже ставить по необходимости. Вот он и лежал в гараже. Купил пластмассовый 4-х лопастный вентилятор от М 412. После небольшой доводки дыр под болты поставил. Шума нет. Диффузор выкинул. Привел в порядок жалюзи.
Прогревается лучше и быстрее, но — не то. Отопитель греет вяло. С наступлением теплых денёчков не ленился менять на 6-ти лопастный. Наловчился менять, не снимая радиатор.До установки нового мотора особых проблем не возникало. Ездил себе, промывал, выкидывал из чулка грязь менял по сезону вентиляторы и все. При установке нового мотора впервые залил антифриз. Раствор концентрата в дистиллированной воде. Сюрпризов долго ждать не пришлось.
Февраль 1996 год. 770 тыс. км.Потек широкий радиатор. Поставил родной. Из чулка вышла добрая горсть грязи. Расход антифриза, где-то 0,5 л в месяц.
Июль 1997 год. 785 тыс. км.Из лучших побуждений решил установить новую пробку радиатора. То, что стояло там, уже не было пробкой от 21-й, имело неприглядный вид и травило. Буквально через пару дней обнаруживаю лужу под машиной при только что заглушенном моторе. Самое интересное что капало и из-под эмблемы на капоте. Открываю капот и едва успеваю увернуться от тонкой как игла струи антифриза, вылетающей из стыка верхнего бачка радиатора. Пробка держит систему под давлением (старая этого не делала). Выдрал кольцевую резинку под выпускным клапаном пробки и все. Дырку удалось запаять молоточком не снимая радиатор.
Сентябрь 1997 год. 788 тыс. км.Потек радиатор из-под верхнего бачка. Снял, приволок на кухню и, выслушивая наилучшие пожелания второй половины, стал приводить его в порядок. Обнаружилась большая трещина вдоль нижней части бачка (где ты новый радиатор?). Вырезал латку из консервной банки 350х15мм и перекрыл трещину. Заодно перенес пароотводную трубку на противоположную сторону горловины и устранил еще несколько мелких протечек.
На месте фильтра тонкой очистки масла установил канистрочку из-под растворителя при помощи жигулевского резинового ремешка. Емкость 1л (ну не нравится, как становятся туда стандартные бачки, видел такое). Шлангом подходящего размера соединил его с трубкой на радиаторе. Причем в бачек шланг заходит сверху и опускается до дна. В крышке бачка небольшое отверстие, а в уплотнителе ее, лезвием сделал надрез ,по аналогии с клапаном в стандартных крышках бачков.
В результате того что бачок стоит несколько ниже радиатора, при остывании, в системе создается некоторое разряжение, в некоторой степени препятствующее утечкам.Результат — резкое снижение расхода антифриза. Те же 0,5 л но месяцев этак за 5.
Октябрь 1999 год. 806 тыс. км. Установил Жигулевский термостат. Я не буду приводить подробностей. Так как считаю свой вариант установки неудачным. В первую очередь, потому что пришлось переделывать корпус термостата. Скажу лишь, что остался очень доволен временем прогрева в 5мин и стабилизацией температуры 80. Стрелка точно накрывала метку шкалы и стояла как вкопанная.
Ноябрь 1999 год. 807 тыс. км. Жигулевский термостат накрылся. Заклинил в закрытом положении. Хорошо, что было холодно, и я вовремя заметил. Дальше 95 не прогрелся. Выдрал его и восстановил схему.
Май 2003 год. 825 тыс. км. Докопался до отопителя. Все это время он грел слабо. Даже при 80 в системе, теплый воздух только при малых оборотах его вентилятора. Сколько ни промывал, направление циркуляции менял, штуцер на помпе рассверлил (там дырочка — сигарета не пролезла бы) все без толку. Вскрыл. Забиты 3/4 трубок. Прочистил масляным щупом от ГАЗ 53. Запаял перегородку и собрал. Этой зимой получаю удовольствие. Так печь не работала никогда.
Итак, подведем итоги. АЛЬТЕРНАТИВЫ ШОМПОЛУ НЕТ.Разве что, круглогодичная эксплуатация на антифризе со своевременной его заменой (раз в 3 -4 года или 60 тыс. км).После перехода на антифриз вырабатываемая системой грязь собирается в чулке. Поначалу прочищал его каждый месяц. Потом реже. Количество грязи уменьшилось. Но если в горловину видно что входы в трубки забиты — ТОЛЬКО ШОМПОЛ, химия не поможет. После перехода на антифриз мне пока не понадобилось. Но система охлаждения, хотя и ведет теперь себя хорошо, беспокоит меня больше других — СТОИТ РОДНОЙ РАДИАТОР.
Пару месяцев назад поставил на ГАЗ 31029 термостат от Нивы. Причем к верхнему патрубку радиатора. Результат прекрасный. Схема включения выглядит примерно так.
Собираюсь делать у себя. Только тесновато у нас в этом месте. Радиатор к мотору близко. Вот к замене антифриза и приурочу.
Лето 2004 г. 835 тыс. км.
В течение июля — августа, занимался машиной. Как упоминалось выше, несовершенство родного УАЗовского термостата требовало мер, препятствующих переохлаждению мотора в зимнее время. Для этого устанавливался вентилятор от М-412.И все равно, с ним и с закрытыми жалюзи, время прогрева оставляло желать лучшего. В то же время, с наступлением весны и по достижении окружающей температуры 25 град и выше, этот вентилятор с охлаждением не справлялся. Приходилось устанавливать шестилопастный металлический от ГАЗ-66. Этот вентилятор тяжел. Поэтому, желая снизить нагрузки на подшипники помпы, и собираясь в перспективе установить термостат ВАЗ, приобрел и установил вентилятор от ГАЗ-3307.
Установил термостат от Нивы по схеме, указанной ранее.
Втулка входит достаточно легко, а ёрш потом её изнутри распирает. И хотя втулка неплохо фиксируется в термостате, для страховки, я сделал дополнительный удерживающий упор.
= система смазки= =система охлаждения= = система питания= =система зажигания= =система выпуска=
=ТРАНСМИССИЯ= =ХОДОВАЯ ЧАСТЬ= =ТОРМОЗА= =КУЗОВ= =ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ= =ДИСКИ И РЕЗИНА=
11.3. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений
| Наименование соединений | Момент затяжки, даН×м (кгс×м) | |
| ГАЗ-3309 | ГАЗ-3307 | |
| Болты крепления: | ||
| головки цилиндров | 21—23 | — |
| крышек коренных подшипников | 20—22 | — |
| маховика | 24—26 | — |
| противовесов коленчатого вала | 12—14 | — |
| шкива коленчатого вала | 24—28 | — |
| форсунок | 2—2,5 | — |
| фланцев карданной передачи | 12—16 | 5,0—6,2 |
| крышек кронштейнов рессор: | ||
| передних | 5—7 | |
| задних | 8—11 | |
| редуктора и муфты подшипников ведущей шестерни главной передачи | 9—11 | |
| стартера | 5—6,2 | 8—10 |
| Гайки крепления: | ||
| головок блока | — | 7,7–8,2 |
| крышек коромысел | — | 1,0—1,5 |
| впускной трубы | — | 2,0—2,5 |
| болтов шатунных подшипников | 18—20 | 6,8—7,6 |
| крышек коренных подшипников | — | 10—11 |
| маховика | — | 7,6—8,3 |
| картера сцепления к блоку | 4,4—6,2 | 4,4—5,6 |
| коробки передач к сцеплению | 7—10 | |
| фланца вторичного вала коробки передач | 28—36 | |
| шпилек полуосей | 12—14 | |
| рулевого колеса | 6,5—8,0 | |
| стремянок рессор: | ||
| — передних | 18—20 | |
| — задних | 22—25 | |
| колес | 45—50 | |
| рулевого механизма и его кронштейна | 4,4—6,2 | |
| фланца ведущей шестерни главной передачи | 28—4 0 | |
| сошки | 10—14 | |
Примечание: моменты затяжки даны для контроля при ремонте и техническом обслуживании.
11.4. Лампы, применяемые на автомобиле
11.5. Подшипники качения, применяемые на автомобиле
| Тип | № подшипника | Кол-во на узел | Место установки |
| Двигатель ЗМЗ-5231 | 942/8 | Карбюратор | |
| Игольчатый с одним наружным штампованным кольцом | Водяной насос | ||
| Шариковый радиальный однорядный | 20703К или 20703А1 или 20803КУ или 20803 АК1У | ||
| Шариковый радиальный однорядный | 20703К или 20703А1 | Натяжной ролик | |
| Шариковый радиальный однорядный | 203 или 203А | ||
| Двигатели.Д-245.7 ЕЗ | 1160305 | Водяной насос | |
| Шариковый радиальный однорядный | Топливный насос | ||
| Роликовый конический | 7204А | Регулятор топливного насоса | |
| Шариковый упорный | 8110 | ||
| Шариковый упорный | 8202 | Привод насоса ГУР | |
| Шариковый радиальный однорядный | 205К | ||
| Шариковый радиальный однорядный | 207 | Компрессор | |
| Трансмиссия: | |||
| Шариковым упорный однорядный (ГАЗ 3307) | 588911 | Муфта выключения сцепления | |
| Шариковый радиальный (ГАЗ-3309) | 280114С23 | 1 | |
| Шариковый радиальный однорядный | 60205К | 1 | Передний первичного вала коробки передач |
| Шариковый радиальный однорядный | В6–213АКУШII | 1 | Задний первичного вала коробки передач |
| Шариковый радиальный однорядный | 6–311АКУ | 1 | Задний вторичного вала коробки передач |
| Роликовый конический однорядный | 7207 А | 2 | дач |
| Роликовый радиальный без колец | 64706 | 1 | Промежуточная шестерня заднего хода коробки передач |
| Роликовый радиальный без колец | 264706 | 1 | Передний вторичного вала коробки передач |
| Роликовый радиальный игольчатый двухрядный без колец | 664910Е | 5 | Шестерни вторичного ала коробки передач |
| Роликовый игольчатый без внутреннего кольца | 804805К1 (ГАЗ-3309) или 804704К.ЧС10 (ГАЗ-3307) или 804704К5С10 (ГАЗ-3307) | 12 | Шарниры карданного вала |
| Шариковый радиальный однорядный | 6–114 | 1 | Промежуточная опора карданного вала |
| Роликовый конический | 27709У4Ш2 | 1 | Задний ведущей шестерни заднего мОСТа |
| Роликовый конический | 27308АКУ | 1 | Передний ведущей шестерни заднего мОСТа |
| Роликовый конический | У-807813А | 2 | Дифференциал заднего мОСТа |
| Роликовый радиальный | 20–102605М | 1 | Ведущая шестерня заднего мОСТа |
| Ходовая часть: | |||
| Роликовый конический | 6–7515А | 2 | Ступицы задних |
| У-807813А | 2 | колес | |
| Роликовый конический однорядный | 7606АУ | 2 | Ступицы передних |
| 6–7609АК | 2 | колес | |
| Рулевое управление: | |||
| Роликовый конический без внутреннего кольца (ГАЗ-3307) | 987910К | 1 | |
| 977908К | 1 | Рулевой мехами ми | |
| Шариковый радиально-упорный однорядный (ГАЗ-3309) | 916904Е | 2 | |
| Роликовый игольчатый без внутреннего кольца карданный | 904700УС17 | 14 | Карданные шарниры рулевого вала |
| Шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением | 180204С17 | 1 | Опора рулевого вала |
| Шариковый радиально-упорный | 636905 | 2 | Рулевая колонка |
| Электрооборудование: | |||
| Шариковый радиальный однорядный | 6–180502К1С9 (ГАЗ-3309) 6–180503КС9 (ГАЗ-3309) | 1 | Генератор |
| 6–180502К1С9 (ГАЗ-3307) 6–180603КС9 (ГАЗ-3307) | 1 | Генератор | |
11.6. Манжеты, применяемые на автомобиле
11.7. Эксплуатационные материалы
11.8. Перечень изделий, содержащих драгоценные металлы
* Для автомобиля ГАЗ-3307.
** Для автомобиля ГАЗ-3309.
писать особо не о чем, установка самого радиатора печки с кожухом и ракушками доставила конечно проблем, даже в разобранной кабине там оказалось мало места, но установил на совесть, с прокладкой и герметиком на заслонке, в общем доволен.
по системе циркуляции ОЖ в печке, вход сделал тот же самый из развальной плиты, но заменив стандартный кран на прямой штуцер для шланга, кран же врезал шаровый сантехнический Valtec, на него продают штуцера под шланг, врезал его в подающий шланг, а выход- в нижний бачок радиатора.
со штуцером в нижнем бачке пришлось повозиться. вообще давно заметил, что в магазинах не продают такие мелочи, вот и штуцера родного не оказалось нигде. пришлось в магазине РВД взять штуцер с гидравлики, который сделан под трубку, отпилить конец трубки оставив нужную длинну, а сам штуцер ввернул на резьбовой герметик в нижний бачок. штуцер этот разборный, по типу конической муфты, которая обжимает трубку- но для верности там тоже все собрал на герметик. пытался на прессе сделать вальцовку кончика трубки, чтобы создать порожек для шланга.
подбирал различные опрессовки по размеру трубки. чтобы сама трубка осталась неизменной, а её конец развальцевался до нужный размеров. но столкнулся опять с проблемой, что опрессовки нужно точить точно по размеру на токарном станке, придется мне в общем учиться быть токарем и покупать свой станок, потому как это уже не первый случай подобной необходимости.
вальц получился, порожек тоже вышел что нужно, но саму трубку деформировало, попробовав несколько раз, прекратил этим заниматься, оставил прямой наконечник, но сделал его длинным, и посадил шланг на два хомута.
кстати говоря все шланги системы охлаждения цеплял, предварительно обработав штуцера герметиком Done Deal, ну и хомуты использовал усиленные, пока нет ни соплей, ни сырости.
Читайте также: