Скрипит педаль сцепления матиз

Обновлено: 01.05.2024

Как регулировать сцепление на Матизе?

Назначением троса сцепления заключается в передаче силы от педали сцепления на рычаг привода выключения сцепления. С одной стороны кожух троса имеет кронштейн, благодаря которому он крепится на переборку моторного отсека, а с другой имеет резиновый пыльник, защищающий от внешних факторов и дорожной пыли и камней.

В нижней части двигателя трос сцепления Матиза фиксируется к рычагу гайкой, с вогнутым торцом для предотвращения случайного отвинчивания, а литой наконечник на другой стороне прикреплен к педали сцепления.

Допустимый ход педали сцепления составляет 13-15 сантиметров. Если он меньше - быстро выйдут из строя диски сцепления, и даже коробка. Если ход больше, то дополнительный износ троса сцепления и выжимного подшипника.

Ход педали сцепления Матиз

Почему так необходимо проводить периодическую регулировку сцепления на Дэу Матизе? По мере езды на машинке диски сцепления изнашиваются, при этом ход педали сцепления становится больше, и она поднимается над полом выше. С другой стороны трос сцепления в ходе эксплуатации немного вытягивается, при этом педаль уходит вниз, а её ход уменьшается. С целью компенсации подобных явлений требуется своевременная регулировка сцепления, с помощью гайки имеющейся на конце троса.

Необходимые инструменты для регулировки сцепления:

рожковые ключи на 10 и 11
измерительная рулетка
смотровая яма

Пошаговая инструкция регулировки сцепления на Матизе:

При помощи измерительной рулетки, измеряем полный ход педали сцепления, уперев одной рукой рулетку в пол, а второй рукой выжав педаль сцепления. Если ход равен 13-15 сантиметров - значит всё в порядке. Если меньше или больше - читаем инструкцию.
Загоняем Матиз на эстакаду.
Скручиваем защиту картера, если она у вас есть.
С помощью рожкового ключа на 11 фиксируем наконечник троса от случайного проворачивания, а ключом на 10 начинаем вращать гайку на конце троса, что и является регулировкой сцепления. При заворачивании гайки, педаль начнет подниматься, при откручивании - опускаться.
Вновь замеряем свободное хождение педали сцепления Матиза. Если он укладывается в указанную норму - считаем дело сделанным и приворачиваем защиту картера обратно.

Отметим, что регулировка сцепления на Матизе на станциях СТО обойдется вам в сумму от 200 до 500 рублей.

При сильном затруднении в выжимании сцепления и звуке трения металла по металлу, вполне возможно потребуется замена троса сцепления на Матиз или самого сцепления.

Ни один автомобиль, включая и некоторые современные модели, не застрахован от скрипа педали сцепления, это может происходить как при нажатии, так и при отпускании последней.

Распространенные модели авто, на которых данное явление не редкость: Фольксваген Поло седан, Рено Логан, Приора, Гранта, Калина, ВАЗ 2110, 2114, 2107, 2109, Лачетти, Hyundai Accent и другие.

Как правило, это происходит там, где установлен механический привод сцепления, а не гидравлический.

Причины и их устранение

Первое, что нужно сделать, в независимости от модели автомобиля, проверить состояние тросикового привода сцепления, в большинстве случаев проблема именно в нем.

Чтобы ее решить, нужно с помощью WD-40 или другой жидкой смазкой (машинным маслом) смазать тросик и саму втулку, в которой она находится.

Используйте для этого масленку или шприц, а с ВД 40 вообще все просто. Если это не помогло, то замените тросик целиком.

После процедуры, выждите несколько минут, чтобы смазка распределилась по трусику и несколько раз выжмите сцепление. Это должно помочь устранить скрип.

Второе, на что следует обратить внимание, это возвратная пружина, которая находится под педалью. Также, может быть конструктивно предусмотрена вторая пружина, которая расположена сверху.

Возможные источники скрипа показаны на рисунке стрелками.

Именно по причине ржавления этих пружин со временем появляется скип.

Решается проблема их смазкой, для этой задачи подойдет Литол или другой аналог. Если это не помогло, то замените механизм.

Особенности устранения скрипа педали сцепления на Фольксваген Поло седан

Обратите внимание, что на Фольксваген Поло конструктивно в механизме привода сцепления, предусмотрена пластмассовая втулка белого цвета.

Снимите ее с помощью шестигранника с проворотим против часовой стрелки на 15-20%.

Смажьте солидолом внешнюю поверхность втулки и поставьте ее на штатное место. Для этого немного приподнимите педаль и проверните деталь по часовой стрелки до упора. Скрип должен пропасть.

ВАЖНО: Шестигранник может заклинить, поэтому вставляйте сначала рукой, немного проверните вправо и уже потом дожмите шестигранником.

Особенности устранения скрипа педали сцепления на Рено Логан

На Рено Логан в механизме привода сцепления стоят две пластиковые втулки.

Добраться к ним не так просто, придется снимать педаль сцепления, которая держится на металлической втулке.

Для снятия последней нужно открутить болт, для этого используйте рожковый ключ на 13, а лучше небольшую трещотку.

Чтобы вынуть втулки из педали используйте плоскогубцы и отвертку. Далее смажьте их солидолом.

Включение и выключение исправного сцепления происходит бесшумно. Если появляются скрипы и шумы, вам пора продиагностировать деталь.

1 Привод – главный источник неприятного скрипа

Если скрипит педаль сцепления, то причина в абсолютном числе случаев кроется в ее приводе. Его исполнение возможно в нескольких вариантах. На большинстве автомобилей устанавливается гидравлический или механический. Встречается электромагнитный, но очень редко. Устройство гидравлического и механического привода разное, но скрип они издают одинаковый. Различие в конструкциях состоит в передаче усилия на вилку сцепления: гидравликой или тросами.

Самый часто встречающийся скрип исходит от самой педали и возвратного механизма. Он возникает, в основном, когда отпускаем педаль, и механизм освобождается от нагрузки. Скрипят места механического сопряжения деталей и возвратная пружина. Зная устройство привода сцепления, можно добраться до него и устранить причину. Вот только проводить операцию в небольших салонах крайне неудобно.

Педаль закреплена на оси, которая имеет пластиковые втулки, призванные обеспечить легкий и бесшумный ход. Они не смазываются, а меняются при сильном износе. Но если начинает скрипеть педаль на новой машине, пробуем смазать втулки через шприц. Если не поможет, снимаем педали. Изношенные втулки меняем, а если они в нормальном состоянии, смазываем.

Возвратная пружина скрипит сама по себе, или задевая кронштейн. Применять моторное масло, чтобы смазать ее, не стоит: пачкается салон, а ВД40 выручает на несколько дней. Применяем смазку ШРУС, которая продается в банках или тюбиках. Тюбик в данном случае более удобен для использования.

Еще один источник скрипа связан с тросом в механическом приводе. Разобраться в ситуации достаточно сложно, потому что трудно определить точное место, где скрипит. Лучше его не искать, а смазать трос полностью, отсоединив от рычага. Если он новый, снимать не стоит. Загоняем шприцом моторное масло под кожух. Места выходов троса смазываем литолом. Если на автомобиле установлен компенсаторный механизм, может скрипеть его тросик. Добираемся до него и закачиваем под кожух моторное масло.

2 Шум в сцеплении – замена выжимного подшипника

Если при нажатии на педаль сцепления возникает шум, виновником, чаще всего, является выжимной подшипник. Это очень важная деталь механизма, способная служить практически неограниченное время. Причиной его поломки является неумелое пользование сцеплением. Он кратковременно работает под нагрузкой только при выжиме педали, и если ее долго держать при включенной передаче, то испытывает повышенную нагрузку, выходит из строя.

Звук, исходящий от подшипника, появляется при неполностью выжатом сцеплении. Если педаль нажата до упора, шум исчезает. Также его не слышно, когда она возвратилась в исходное положение. Шуметь будет, если неправильно выставлен зазор в гидравлическом приводе сцепления. Это расстояние между рабочим штоком и вилкой. Если выставить правильно, шум исчезнет.

Признак износа выжимного подшипника – шум, стук при нажатой педали и работающем двигателе.

Приступая к замене подшипника, придется снять коробку передач. Дальнейшие операции очень просты:

берем отвертку и отводим пружины, которыми подшипник крепится к вилке;
снимаем его с вала, потянув на себя;
демонтируем пружину, осматриваем ее и сам подшипник.

Может оказаться, что он в хорошем состоянии, а изношена сама пружина. Тогда меняем ее и продолжаем пользоваться старым подшипником. Но если уже купили качественный новый, а не китайский, то лучше поменять. Ведь замена дело простое, но до этого снимаем коробку, а это не так легко.

Устанавливая новую деталь, смазываем шлицы первичного вала КПП смазкой ЛСЦ-15 или Литол-24. Она при эксплуатации постепенно исчезает, и это тоже может стать причиной стуков и шумов. Без нее происходит повышенное трение, шлицевая часть вала и ответная на диске приходят в негодность, потребуется их преждевременная замена.

3 Неисправность рычага – простая операция по замене

Иногда возникают такие неисправности сцепления, что никто даже не может подозревать, что проблема скрывается в вилке. Сначала туго начинают включаться передачи. Однажды педаль уходит в пол и не возвращается. Если ее поднять ногой, сцепление опять начинает работать. Тогда начинают менять резинки в рабочем цилиндре. После замены и прокачки все работает, как новое, но недолго. Опять появляются те же симптомы.

Делается вполне логичный вывод, что проблемы – в гидравлическом приводе. Меняется резинки в главном цилиндре, наращивают сваркой шток рабочего. Несколько дней все прекрасно работает, а потом опять начинаются мучения. То полностью пропадает сцепление, то педаль уходит в пол. Передачи включаются все труднее. При плавном нажатии на педаль и таком же отпускании все вроде работает. Но приходит время, когда сцепление пропадает, и ничто уже не помогает.

А причина самая простая, и если обратить на нее внимание сразу, то не придется так долго мучиться. Поломался или деформировался рычаг. Но если в гараже нет ямы, то особой охоты залезать под машину, чтобы убедиться в этом, не появляется. Вот и ищут те причины, которые на виду. А вилка сцепления не обязательно ломается сразу. Она может "умирать" медленно, ставя водителей в тупик. И еще одна особенность этой неисправности: чем дальше на конце штока располагается регулировочная гайка, тем скорее придет поломка вилки.

Подозрения в поломке можно проверить на яме, сняв защитный чехол. Просвечиваем, осматриваем и убеждаемся в поломке. Трещина находится, как правило, в месте перехода плоскости в вилку. Рычаг можно заменить, не снимая КПП, ограничившись снятием рабочего цилиндра. Вытягиваем шток, затем вилку с защитной резиной.

Для замены узла покупаем новую вилку и обрабатываем ее концы на точильном камне под 45°, чтобы она легко вошла под пружину. Осматриваем внутреннюю часть кожуха сцепления, чтобы понять, куда поставить рычаг. Там видно опорный палец с шароподобной головкой. На вилке имеется фиксатор, напоминающий букву "П". Задача: попасть фиксатором под шар. Продвигая вилку дальше, заводим ее заточенные концы под пружину ступицы подшипника.

Когда вилка надета фиксатором на болт, обе лапы подведены под пружину, легонько ударяем молотком по ножке рычага. Дальше дело везения: многим посадить рычаг на место удается с первой попытки. Чтобы хорошо были видны внутренности, пользуемся пальчиковым фонариком, который опускаем в корзину. В этом деле главное – не спешить, тогда все выйдет.

Кроме поломки рычага, может наблюдаться его скрип. Он исходит от перемещения на втулке при работе без смазки. ВД40 помогает ненадолго, смазать нужно маслом. Нет гарантии, что это поможет, если втулки изношены. На переднеприводных машинах вынимаем заглушку и шприцом наносим смазку. Иногда рассверливают картер в месте, где крепится ось. Вреда это не принесет, а до оси можно добраться гарантированно.

4 Другие проявления неисправностей – признаки и причины

Мы разобрались с основными причинами и способами их устранения. Кроме них, возможны и другие ситуации, когда появляется шум в сцеплении. Например, при выключении сцепления, если изношены щлицы первичного вала КПП. Это серьезная поломка, о предотвращении которой уже шла речь: нужно смазывать вал при ремонте сцепления. Возможно, шлицы изношены на ступице ведомого диска. Это происходит после длительного использования, когда диск не меняется, а только фрикционные накладки.

Плохо закрепленная КПП или двигатель тоже вызывают шум и даже вибрацию. Тут действия простые: подтянуть болты крепления. При самостоятельном монтаже возможны грубые ошибки, которые приводят к поломке. Нарушенная соосность установки двигателя и коробки вызывает быстрый износ шлицев.

Среди других причин шумов следует назвать следующие неисправности:

На концах лепестков диска выработаны пружины. Вызывается неисправностями выжимного подшипника: стопорением, тяжелым ходом, отсутствием зазора между ним и лепестками.
Повреждены или разрушены узлы гасителя крутильных колебаний. Причина – в неправильной сборке или перегрузке двигателя на малых оборотах.
Выломана пружина из гасителя колебаний. Происходит при замасливании накладок, неисправностях привода выключения сцепления.
Поломана направляющая втулка выжимного подшипника. Причиной является неправильно отрегулированная вилка или ее износ с одной стороны.

Сцепление относится к сложным механизмам автомобиля. Его неисправности встречаются, независимо от возраста машины. Долговечность зависит, главным образом, от условий эксплуатации и стиля вождения. Постоянная езда в городских условиях требует частого использования сцепления и, как следствие, более частого ремонта. Активный стиль езды также способствует быстрому износу деталей независимо от их качества.

Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.

Причины скрипа педали сцепления

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).

Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.

Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

Что делать если скрипит педаль сцепления?

Как правило, это происходит там, где установлен механический привод сцепления, а не гидравлический.

Причины и их устранение

Возможные источники скрипа показаны на рисунке стрелками.

Именно по причине ржавления этих пружин со временем появляется скип.

Особенности устранения скрипа педали сцепления на Фольксваген Поло седан

Скрипит педаль сцепления: все способы убрать скрип

Частая проблема автолюбителей – скрипит педаль сцепления. Причем почему скрипит педаль мало кто знает, а столкнуться с такой проблемой может абсолютно каждый. Чаще со скрипом сталкиваются владельцы автомобилей ВАЗ, Дэу, Рено, Синтроен, Мазда и Форд. Чтобы убрать скрипы, нужно понять почему скрипит.

Причины скрипа педали сцепления

Причины скрипов у всех разные, но можно выявить наиболее частые и общее, которые встречаются повсеместно.

Первая и основная причина почему скрипит педаль это износ накладки педали. Автомобиль с большим пробегом часто страдают от этой болезни. На педали нанесена резиновая накладка которая имеет выпуклые формы и рисунок, при большом пробеге эта накладка стирается и нажимая на педаль, подошва скользит по педали и издает скрип.
При нажатии на педаль идёт скрип, причем неважная какая обувь надета. Скорее всего износился механизм, который делает педаль педалью – пружина. У педали может быть две пружина, одна под ней, а другая над ней. У некоторых автомобилей всего одна пружина над ней или под ней. Появление скрипа связанно с износом этого механизма.
Стоит отметить, что механизм педали сцепления не сложный и сильно нагруженный. Грязная обувь и влага на подошве попадает в педальный узел. Поэтому педали часто скрипят, влага и грязь попадает в крепление педали и вытесняет смазку.
Не очевидная причина. Например, бывает что после шумоизоляции автомобиля, уровень пола поднялся. Педаль сцепления может задевать резиновый коврик и издавать посторонние звуки, а также скрип.

Способы устранения скрипа педалей

На картинке “устройство педали сцепления” красными стрелками обозначены места, где чаще всего возникает скрип.

С причинами почему скрипят педали сцепления мы уже разобрались. Настало время устранения доставучих скрипов педалей раз и навсегда.

Первым делом необходимо смазать подвижные части педали. Побрызгайте смазкой на соединительный механизм педали, в котором педаль сцепления сгибается под нажатием ногой. Смазать можно смазкой WD-40 или её аналогами.

Вторым делом нанесите более густую смазку на пружину, которая возвращает педаль сцепления в исходное положение. Смазывать этот механизм лучше смазкой ЛИТОЛ.

Вместо пружины у вас может быть другой возвратный механизм, например, тросик.

Если эти советы не исправили ситуацию, то попробуйте поставить накладку на педаль. В магазине продаются накладки на педали резиновые или металлические. Выберите любую понравившуюся и установите.

В совокупности все эти способы помогут устранить любой источник скрипа в педальном узле!

Видео по теме

Михаил:
У меня в нексии скрипела педаль сцепления. После того, как я побрызгал вдшкой пружину – скрип пропал.

Инструкция по устранению скрипа педалей сцепления подходит для автомобилей: ВАЗ Калина; Гранта; ВАЗ 2107-2115; Фольцваген; Хендай; Пежо; Ситроен; Форд и многих других.

Проблемы со сцеплением Matiz Daewoo Matiz

Отчитываюсь по результату!

В понедельник сдавала машину в ремонт (красить дверь — царапина). Заодно про проблемы со сцеплением сказала. Ответ был таким:

1. Педаль сцепления вибрирует постоянно — т.к. 3-ех цилиндровый двигатель. Норма.

2. Передачи при переключении заедают — для Матиза это нормально.

3. Смотреть корзину и т.п. — это разбирать надо. Дорогостоящая процедура. И если что-то там достать (не помню что), то назад только новое ставить. А так посмотрят без разборки — может подожженное что есть.

Это были более-менее знакомые. Правда, они предупреждали, что по кузовным в основном.

Ехала домой — педаль сцепления как-бы поскрипывала иногда при отжатии. Но у нас сегодня лужи огромные — может как-то влияет.

А вообще я теперь малость переучиваюсь, ибо очень активно сцепление использовала.

to spheno: Спасибо за отчет.

Думаю, что основной причиной, почему при разборке сцепления его хотят менять только на новое, является стандартное решение — если уж вскрыли, то заменить. Сгорит оно еще не скоро, а вот вибрация на педали быть не должна вне зависимости от количества цилиндров. Тугого включения передач тоже бть не должно. Так что никакая это не норма для Матизов. И мне непонятно, что они там могли увидеть, не снимая КПП?

А скрип может быть вызван простым износом пластиковой втулки педали сцепления. Это как раз не критично.

to Messir: Спасибо. Т. е. стоит обратиться в другой сервис на предмет вибрации и тугого переключения? Просто напугали ценой — сказали , что дорого. Завтра позвоню — узнаю цену.

to spheno: Да, обратится к другим + прозвонить еще не сколько сервисов и узнать сколько будет все это стоить. После сообщите как продвигаются дела.

to spheno: Стоит послушать и другие мнения и узнать другие цены.

Они хоть пробовали уменьшить свободный ход педали?

Описываю дальше мои путешествия.

Так что понапрасну тратить деньги мне отсоветовали. Показали для примера чужой Матиз (тоже на ремонте был). Так там педаль сцепления не выжмешь — туго очень. Вот это подлежит замене. А у меня педаль хорошо ходит и ни чего не надо делать.

Про коробку передач сказал, что, видимо я не выжимаю до конца педаль. Но я вроде еще в своем уме. Хотя вот тоже не понятно — иной день езжу много и все отлично переключается (кр. задней — она частенько глючит), а в другой день заедает.

Еще раз, по моей просьбе, проинструктировали как сцепление там может ломаться и что будет происходить.

Пробовала вообще не пользоваться сцеплением при езде (кроме переключения передач, естественно) — чуть в ДТП не попала. Ограничиваюсь теперь только нейтралкой на светофорах.

Получается, что педаль вибрирующая — это заводской брак какой-то. Машина не на гарантии уже. И с 2007 г ездит. Может зря я к ней придираюсь?

Решила оставить как есть, но бдительно наблюдать.

Всем за советы большое спасибо — по крайней мере теперь кое-что соображаю. Надеюсь, что не пригодится на практике. ))

Читайте также: