Стартер зил 4333 устройство

Обновлено: 25.06.2024

Цель задания — изучить на практике принцип действия источников электрической энергии и ее потребителей на примере устройства сборочных единиц электрооборудования автомобилей, уяснить правила эксплуатации, регулирования зазора между контактами прерывателя; освоить приемы разборки-сборки генераторов, реле-регуляторов, стартеров, аккумуляторных батарей, системы зажигания для автомобилей 3M3-53 и ЗИЛ-130.

Монтажное оборудование, приспособления и инструменты —стартеры СТ142-Б, СТ130-А1, лапный съемник для снятия подшипников с вала ротора, съемник специальный для снятия крышек и шкива генераторов, верстак, тиски, выколотка, крючок из проволоки, комплект инструментов и дополнительно двусторонний ключ гаечный 8х10 мм.

1.Изучить устройство стартеров СТ230-А, СТ230-Б и СТ230-Б2.

2.Разобрать, например, стартер СТ230-А в следующем порядке:

•снять защитный кожух и резиновый уплотнитель, предварительно вывернув из корпуса три винта;

•крючком из проволочки поднять поочередно концы пружин щеток, извлечь их из щеткодержателей;

•снять наконечник провода стартера, предварительно отвернув гайку с клеммы включателя тягового реле;

•вывернуть из корпуса два стяжных болта;

•снять с корпусов стартера и якоря задние крышки;

•снять с вала якоря стальную и фибровую шайбы;

•снять с якоря корпус и реле;

•снять рычаг привода;

•снять с вала якоря крышку стартера и регулировочную шайбу;

•сдвинуть упорное кольцо в сторону шестерни, снять стопорное кольцо (находится под упорным кольцом);

•снять упорное кольцо, привод и промежуточную опору.

3.Выполнить дефектацию снятых деталей.

Стартеры СТ230-А, СТ230-Б и СТ230-Б2 и их регулировка:

а — конструкция стартера; б — положение шестерни в выключенном состоянии; в — схема для проверки регулировки включателя стартера; 1 — регулировочная шайба; 2 — упорное кольцо; 3 — шестерня; 4 — муфта свободного хода; 5, 7, 18 — пружины; 6— поводковая муфта; 8— якорь; 9— корпус; 10— обмотка возбуждения; 11 — резиновый уплотнитель; 12— кожух; 13, 30— крышки; 14 — коллектор; 15 — щетки; 16 — зажим; 17 — зажим обмоток тягового реле; 19 — крышка реле; 20 — контактный диск; 21 — обмотка реле; 22 — магнитопровод; 23 — якорек; 24 — возвратная пружина; 25 — палец поводка; 26 — рычаг; 27 — крышка привода; 28 — эксцентриковая ось; 29 — опорная шайба среднего подшипника; А — регулируемое расстояние

4.Собрать стартер СТ230-А в последовательности, обратной разборке.

5.Проверить регулировки стартера СТ230-А, учитывая следующие указания:

•ход шестерни регулируют поворотом оси рычага привода так, чтобы выдерживалось расстояние (А) между торцом шестерни и привалочной плоскостью фланца крепления стартера — 34 мм при выключенном стартере;

•момент включения регулируют при выключенном положении стартера осью рычага привода так, чтобы расстояние между упорным кольцом и торцом шестерни было 3. 4 мм.

6.Изучить устройство стартера СТ142-Б.

7.Разобрать стартер СТ142-Б, для чего:

•зажав стартер в тисках, отвернуть гайки крепления перемычки к втягивающему реле и корпусу, снять перемычку;

•отвернуть гайки крепления траверсы (со стороны задней крышки);

•отогнуть замковые шайбы и вывернуть четыре длинных болта

1 — якорь; 2, 21 — шайбы замковые; 3, 20 — болты; 4 — гайка самоконтрящаяся; 5 — траверса; 6 — крышка; 7, 9 — щетки; 8, 15, 17 — винты; 10 — перемычка; 11, 12 — гайки; 13 — реле; 14 — рычаг; 16 — крышка привода; 18 — ось рычага; 19 — привод; 22 — держатель подшипника; 23 — корпус

•вывернуть винты, крепящие выводы обмоток возбуждения и щеток к траверсе;

•снять щетки и траверсу;

•вывернуть два винта из фланца крепления стартера и вынуть ось рычага;

•вывернуть четыре винта крепления втягивающего реле и снять его;

•отогнуть замковые шайбы, вывернуть болты крепления передней крышки и снять крышку;

•вынуть из крышки привод и рычаг;

•снять держатель подшипника и якорь.

8.Продефектировать снятые детали, запомнить их название.

9.Собрать стартер, соблюдая последовательность операций, обратную разборке.

Технические условия и указания

1. Разобрать стартер СТ230-А

1. Вывернуть три винта крепления кожуха

2. Снять защитный кожух и резиновый уплотнитель

3. Поднять поочередно

концы пружин щеток

4.Извлечь щетки из щеткодержателей

коллектора должна быть гладкой и не иметь значительных подгораний

5.Отвернуть гайку клеммы

включателя тягового реле

6.Снять наконечник провода стартера

7.Вывернуть из корпуса

стартера два стяжных болта

8 Снять с корпусов стартера и якоря крышки

9. Снять с вала якоря стальную и фибровую шайбы

10.Снять с якоря корпус

11. Вывернуть четыре винта крепления крышки тягового реле к крышке стартера

12.Снять тяговое реле

13.Отвернуть контргайку оси рычага привода

14. Вывернуть эксцентриковую ось из крышки стартера

Стопорное кольцо находится на валу якоря под упорным кольцом

15.Снять рычаг привода

16.Снять с вала якоря крышку стартера и регулировочную шайбу

17.Сдвинуть упорное кольцо в сторону шестерни

18.Снять с вала стопорное кольцо

19.Снять с вала якоря упорное кольцо, привод и промежуточную опору

2. Сборка стартера СТ230-А

1.Установить на вал якоря промежуточную опору, привод, упорное кольцо

Стопорное кольцо должно удерживать упорное кольцо

2. Установить на валу

3.Установить на вал регулировочную шайбу, а затем крышку стартера

4. Установить рычаг привода

5. Зафиксировать рычаг эксцентриковой осью

6. Навернуть контргайку на ось

7. Установить тяговое реле

8. Завернуть четыре винта крепления крышки тягового реле к крышке стартера

на электросхеме указаны все элементы и узлы, предохранители, термопредохранители, подключение фар, габаритов, поворотов и аварийной сигнализации, схема соединения стоп сигналов и заднего хода, обозначение разъемов приборной панели, управление стартером, цепь зарядки аккумулятора,подсоединение центрального отключателя массы от аккумулятора, сигнализаторы воздуха, указатели и датчики двигателя и воздушной системы, цепь сигнала, освещение салона.

Цифра на проводе электрической схемы указывают к какому датчику или контакту этот провод на другом конце подходит (все контакты, выключатели, датчики, разъемы и реле пронумерованы).

Смотреть схему в высоком качестве 2,8 мегабайт,разрешения 3500 х 2500 пиксел формат чпег.

ЗИЛ-433100 – базовая модель с базой в 4500 мм и мотором ЗИЛ-645
ЗИЛ-433102 – стандартное шасси;
ЗИЛ-433104 – пожарные автомобили;
ЗИЛ-433110 базовый вариант с мотором ЗИЛ-508.10;
ЗИЛ-433116 базовый вариант с мотором ЗИЛ-509.10;
ЗИЛ-43314 Б длинная база с двигателем ЗИЛ-6454 база колес в 6100 мм;
ЗИЛ-4332 А спец.версия с удлиненной базой (5600 мм) и мотором ЗИЛ-645;
ЗИЛ-4333 короткая база вариант с мотором ЗИЛ-645 и колесной базой в 3800 мм;
ЗИЛ-433302 короткая база шасси;
ЗИЛ-433360 укороченная база и с мотором ЗИЛ-508.10;
ЗИЛ-433362 короткая база, оборудованное мотором ЗИЛ-508.10;
ЗИЛ-442100 седельный тягач с базой в 3800 мм и агрегатом ЗИЛ-645;
ЗИЛ-442160 седельный тягач с базой в 3300 мм и мотором ЗИЛ-508.10;
ЗИЛ-442300 седельный тягач со спальником и удлиненной базой (4500 мм).
Для всех версий модели была характерен задний привод и мотор с переди.

ВСЕМ ПРИВЕТ! РЕБЯТА, ПОДСКАЖИТЕ НОВИЧКУ , НА ЗИЛ 4331 ПОСТАВИЛ ДВИГАТЕЛЬ ОТ БЫЧКА СКОРОСТЬ МАЛЕНЬКАЯ 60- 65 БОЛЬЩЕ НЕ ИДЕТ. ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ХОТЯ БЫ НАБРАЛ СКОРОСТЬ ДО 80- ТИ КМ. ОДИН МОЙ ЗНАКОМЫЙ АВТО МЕХАНИК ПОСОВЕТОВАЛ КОРОБКУ ОТ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЗИКА ?ПОЙДЕТ ОНА ИЛИ НЕТ?ПОСОВЕТУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

А чего тут удивительного ? У бензинового родного движка обороты выше чем у дизеля и соответственно передаточные числа КПП и редуктора моста разные. Замена КПП по моему ничего не даст, поскольку прямая передача равна единице у всех коробок. С заменой КПП можно только добиться чтобы передачи были или короткие или более длинные. Насколько мне известно на Бычках стоит убогий двигатель Д-245 который многим доставил большое количество гемора, так вот на ПАЗиках у которых стоит дизель тоже используется Д-245. Могу только сказать что у него есть разные модификации а КПП по идее должна подходить, но повторюсь что заменой КПП ты ничего не добьёшься. Тебе надо искать главную пару т.е. редуктор на задний мост с более меньшим передаточным числом. Чтобы узнать передаточное число, делишь количество зубьев на большой шестерне на количество зубьев на шестерни хвостовика. Не могу тебе подсказать какая главная пара тебе подойдёт, но знаю что на ЗИЛах вместо бензиновых двигателей ставят дизельные марки СМД, посмотри ТУТ (случайно нашёл) может найдёшь там что то интересное или позвони им и спроси какие они ставят при замене двигателя КПП и редуктора моста, только не говори что ты сам собираешься заниматься заменой а типа хочешь обратиться к ним и поэтому интересуешься а то могут ничего не сказать. Ну и соответственно надо разговаривать не с девчатами из бухгалтерии а например с механиком.

но на пазике дизеля у них тоже задние мост от зила! я нашел пазик по объявлению, звонил спрашивал кто- то говорит 80 спокойно идет, а некоторые говорят до 120 разгоняются. А если поменять на редукторе передаточное число на меньше зуб по моему теряет тягу. А про смд точно надо спросить подумать

Про 120 км/ч сам когда то топил по трассе из Москвы за ГАЗ-3307 на газели и не мог обогнать, только тот водятел наверняка мотор ушатал, я на заправку заехал а потом смотрю тот газон стоит с поднятым капотом и прыщавый водятел вокруг него танцы с бубном делает LOL точно так же я сам на первой газели с говёным двиглом ЗМЗ-402 притопил до 130 и в итоге пробило прокладку и повело ГБЦ а дело было между Питером и Москвой, хорошо хоть летом

Я посмотрел двигатель смд мне кажется тут проблема с установкой компрессора и чтобы поставить кпп,надо устанавить плиту . А если поставить 740 двигатель камаз они оба по весу почти одинаковы-смд весит 1100,а камаз 1170.Что вы думаете по этому поводу?

А в чём проблема с компрессором, что то я не пойму ? И насчёт плиты тоже.

Здравствуйте. И снова вопрос-я узнал,что кпп надо ставить с делителем.,мне сказали,что без делителя смысла не будет.А вообще для чего камазу делитель?Кпп с делителем получается слишком огромный.

Какой идиот вам такое поведал ?! Wacko Нельзя же так близко к сердцу принимать всякую тупость .
Небось на каком то форуме какой то водятел сделал такое шедевральное умозаключение LOL
На форумах ещё не то услышишь. Например я постоянно вижу как пишут про стучащие форсунки
а когда задаёшь вопрос - чем и по какому месту стучит форсунка то автор сначала впадает в ступор
а потом говорит что типа ему так в сервисе сказали ))) В сервисе ещё не то скажут чтоб бабла сорвать.

Да да я когда пару месяцев в сервисе поработал я от них в ауте был работнички блин, направляющие суппортов графиткой мажут и через пару месяцев опять переборка вот так наглеют.

Описание электросхемы находится в нижней части рисунка, указаны подключение приборной панели, указатели и аварийные сигнализирующие лампы на приборке, контакты и цвет проводов подключения фар дальнего и ближнего света, габаритные огни, подключение противотуманных фар и дополнительных прожекторов, даны подключения указателей поворотов и повторителей как передних так и задних, распиновка интегрального реле поворотов и плавких предохранителей, стоп сигналы автомобиля и огни заднего хода, точки соединения огней автопоезда, подключение звукового зуммера на пневматическую систему, описаны датчики на двигателе и всего автомобиля, электрофакельного устройства предварительного подогрева двигателя, подключение салонного освещения, подключение стартера и цепи зарядки генератора, центрального отключателя массы автомобиля от аккумуляторных батарей и подключение кнопки массы, контактная группа и цвет проводов на звуковые сигналы, розетки, описаны назначение термопредохранителей кнопочных и статичных, обычных плавких предохранителей, подключение трансформаторно выпрямительного блока, свечей преднакала, подключение электро мотора отопителя и гасящего ток мотора сопротивления, соединение стеклоочистителя и омывателя лобового стекла, электрическая схема подогревателей зеркал заднего вида, описаны назначение контактов розетки для прицепа.

Если на электрической схеме провод маркирован цифрой 27, это означает, что провод завязан гальванически с электромотором электроочистителя ветрового стекла (тремя проводами черного, красного и розового цвета). Смотри рисунок.

Конструкция

Планетарный редуктор усиливает вращение стартера, что благоприятно сказывается на проворачивании коленвала. Вообще, данный вариант механизма имеет сравнительно больший КПД, меньше требует вольт при запуске на холодный мотор, имеет удобные габариты. Если падает напряжение АКБ, пускатель сберегает все рабочие возможности.

Подключение стартера осуществляется по простой схеме. Выводов здесь четыре:

два верхних контактных болта соединяют устройство с тяговым реле и втягивающей обмоткой;
самая верхняя клемма на боковой части агрегата — отвечает за добавочное сопротивление;
длинный болт на боковой части — подача плюса от АКБ.

Характерные неисправности

Обычно стартер модели 130 выделяется следующими неполадками:

ослабевает крепление стартера к кузову;
забиваются грязью зубья шестерни или на них появляются заусеницы — признаком этой неисправности становится сильный скрежет;
окисляются контакты или зависают щётки — стартер медленно вращает коленчатый вал;
происходит внутренний пробой обмоток — пусковое устройство никак не реагирует на зажигание.

Обслуживание

Рекомендуется проводить обслуживание стартера каждое второе ТО. Вот какие операции надо осуществлять в этот период:

продувать демонтированный стартер мощной струёй воздуха, чтобы очистить от скопившейся пыли и грязи — либо надо чистить в разобранном состоянии;
осматривать коллектор, рабочая поверхность которого не должна иметь прогаров или дефектов;
проверять щётки — должны свободно передвигаться;
диагностировать контакты реле;
проверять перемещение привода по валу ротора.

Проверка стендом

Чтобы грамотно протестировать стартер, его надо вначале подключить к стенду без нагрузки. Время проверки не должно превышать одной минуты. Если величина тока не будет соответствовать нормам, пусковое устройство придётся разбирать.

1 – стартер в сборе; 2 – щиток стартера; 3 – реле включения стартера; 4 – выключатель зажигания; 5 – шпилька стяжная; 6 – крышка со стороны коллектора; 7 – шайба; 8 – пружина щетки; 9 – траверса в сборе; 10 – щеткодержатель; 11, 12 – катушка полюсов в сборе; 13 – коллектор; 14 – якорь; 15 – подшипник; 16 – шайба; 17 – чашка; 18, 19 – пружины; 20 – направляющая втулка с шестерней; 21 – втулка отводки; 22 – диск контактный; 23 – винт полюса; 24 – корпус стартера в сборе; 25 – реле стартера в сборе; 26 – защитный кожух; 27 – прокладка; 28 – рычаг в сборе; 29 – крышка со стороны привода; 30 – вкладыш; 31 – фильц; 32 – заглушка; 33 – контактные болты; 34 – прокладка изоляционная; 35 – контакт гибкий.

Другой способ — испытание в режиме холостого хода. Стартер крепится на стенде, затем подключается к АКБ. Включается электродвигатель максимум на 1 минуту. В процессе теста нужно определить частоту вращения ротора и величину потребляемого напряжения — тахометр в помощь. Значения, полученные в ходе проверки, обязаны соответствовать нормам. В противном случае это укажет на задевание и перекосы вала, а также на аметрию между ротором и полюсами. А вот чрезмерно высокий ток — свидетельство КЗ. Также причиной малой амплитуды вращения стартера Зил-130 может стать слабое соединение клемм в электроцепи или недостаточный прижим щёток.

Следующий этап — диагностика вторичного реле. Оно должно активироваться в границах 7-8 В и отключаться на отметках 3-4 В. Наконец, электродвигатель подвергают тесту под нагрузкой при целиком застопорённом роторе. При этом определяется ампераж и количество оборотов, развиваемых стартером.

Разборка и дефектовка

Стартер Зил-130 разбирается в следующей последовательности:

отворачивается крепление реле;
снимается кожух;
отделяется реле, прикреплённое к стартеру ярмом;
вынимаются щётки из держателя;
отворачиваются стяжные шпильки;
демонтируется крышка;
снимается корпус электродвигателя;
отворачивается рычажная ось с рычагом;
вынимается ротор вкупе с приводом;
снимается якорь с вала;
отсоединяется диск с контактами.

После этого нужно переходить к непосредственной проверке деталей. Все основные компоненты обязаны быть подвергнуты тщательному осмотру.

Тестирование электрической составляющей осуществляется на ППЯ-5. Это трансформатор с индикатором и шкалой. Установлен он в коробке, напряжение получает от сети переменного тока. Ротор стартера надо положить сначала на призмы прибора, затем только его включить. Иначе это приведёт к сгоранию обмоток трансформатора. Ниже приводится порядок проведения теста.

В первую очередь надо проверять на наличие пробоев: один конец контактного щупа приложить к оси ротора, другим — поочерёдно пройтись по всем ламелям коллектора. Если имеется замыкание на массу, индикатор прибора загорится. Можно также определить точное место замыкания, используя разницу отклонений стрелки на шкале ППЯ в момент прикладывания щупа к поверхностям ламелей.
Затем проверяется наличие межвиткового замыкания. Это делается с помощью омметра. Но также возможно определить по увеличению температуры прибора. Обмотку ставят на накладку, затем помещают в трансформатор, включают прибор. Если в течение 5 минут обмотка не нагреется, КЗ нет.

Сборка стартера проводится в обратной последовательности. Для большего удобства установки вального стопора, рекомендуется использовать специальную оправку.

Регулировка

В первую очередь, настройка подразумевает проверку зазоров:

между осью ротора и корпусом стартера — допускается не более 1 мм, регулируется специальными шайбочками;
между шестернёй и стопором при оттянутом до упора роторе реле — не более 4 мм.

Чтобы грамотно определить зазор, надо соединить плюсовую клемму АКБ с концами обмоток втягивающего реле, а минусовой провод аккумулятора — с поверхностью стартера. Бендикс должен быть выдвинут. Что касается непосредственно регулировки:

снимается перемычка между главной клеммой пускателя и втягивающим реле;
отворачиваются крепления, снимается задняя крышка в соединении с ротором и поправочным шурупом;
если зазор большой, винт надо ввернуть, и наоборот, если уменьшен — отвернуть;
собрать всё на место.

Выбор среди аналогов

Оригинальное устройство стоит порядка 10 тыс. рублей. Маркируется деталь артикулом СТ230К4-3708000. Встречаются и подделки, поэтому надо внимательно осматривать корпус стартера на наличие посторонних надписей, повреждений, несоответствий.

За гораздо меньшую сумму денег можно приобрести аналоги. Они не сильно отличаются по техническим характеристикам. Например, Pekar 230K43708000 можно купить за 7 тыс. рублей. Но выбор заменителей не так широк, как хотелось бы. Зил-130 модель устаревшая, этим данный факт и объясняется. Есть также вариант приобретения работоспособного б/у изделия.

Читайте также: