Стук в педали сцепления киа спектра

Обновлено: 05.07.2024

Удар при резком(быстром) отпускании сцепления

Добрый день
Выжимаем сцепление, "втыкаем" передачу, быстро отпускаем сцепление - происходит как бы удар, по впечатлениям в районе двигателя, коробки. Такое происходит и когда трогаешься (на 1 и на задней передаче), во время движения когда меняешь передачу. Если кто ездил на ВАЗ-классика, то по ощущениям один в один разболтана крестовина только здесь звук спереди как будто.
При этом когда ставишь на нейтраль такого не наблюдается (что при движении что при стоянке).
При этом когда сцепление отпускать как бы чуть придерживая, то такого не наблюдается.
При этом пробуксовки сцепления нет.
Подскажите, что может? Что проверить? И как срочно подлежит замене?
Заранее спасибо.

1 Подушки коробки
2 Маховик сдох

по симптомам более склоняюсь что маховик на замену просится
сам прошел через такое

VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448 - Продал. Пеший теперь.
В прошлом я Вам известен как White61. К.к. № 00148 В клубе с 2005 г.

B5_1.8_ADR_9 7 _был
B5. 5 _1.8 T _AWT_0 3 _типтрон_кожа_алькантара_ Vag Com_ D 2 S_ немец! R появилась, D буксует

А у меня при подобных симптомах двигатель бился об металлическую защиту! Мне поначалу тоже говорили подушки менять, но потом я в очередной раз цепанул передком наш великий ровный асфальт на очередной колдобине и по кузову пошла сильная вибрация на холостых оборотах. Меня это достало, я снял защиту, выровнял её на местах патологических изгибов и, о чудо! Пропала вибрация на холостых и, главное, пропали эти стуки при резком отпускании сцепления! Всего то надо было открутить 4 болта и чуток поработать молотком! Но это только если у тебя есть металлическая защита двигателя конечно.

Добрый день
Выжимаем сцепление, "втыкаем" передачу, быстро отпускаем сцепление - происходит как бы удар, по впечатлениям в районе двигателя, коробки. Такое происходит и когда трогаешься (на 1 и на задней передаче), во время движения когда меняешь передачу. Если кто ездил на ВАЗ-классика, то по ощущениям один в один разболтана крестовина только здесь звук спереди как будто.
При этом когда ставишь на нейтраль такого не наблюдается (что при движении что при стоянке).
При этом когда сцепление отпускать как бы чуть придерживая, то такого не наблюдается.
При этом пробуксовки сцепления нет.
Подскажите, что может? Что проверить? И как срочно подлежит замене?
Заранее спасибо.

такая же фигня абсолютно плюс к этому только что у меня коробка разбита синхронизаторы! вот не знаю как поступить и что покупать, ставить ли одномассовый маховик в местодвухмассового и что туда подойдет,вопросов очень много.

В последнее время этот вопрос стали более явно всплывать. Например, на холодную берет чуть ниже. Это нормально, но разница в последнее время стала слишком большая(по холоду внизу, на горячую - вверху).
К тому же я мало ездил в последнее время, отдал на время шурину, пока их машина в ремонте. Он жаловался на хреновое включение передач на холодную(на горячую нормально), даже прокачал гидропривод, но видно без особого толка.

Вчера ездил нормально 4 часа по пробкам, а седня в Ашан поехал и раскорячился на светофоре. Хорошо, что доперло выключить движок и завестись на передаче при выжатой сцепе. Причем, тогда еще не вело, а на обратном пути уже выжатое сцепление не помогало, заводился на стартере, доехал до дома на первой передаче, недалеко уже было.

Что такое может быть: ацкий перепуск ГЦС, вилка?

Ход РЦС заценить не удалось, там сверху не разглядел ничо в чистой одежде.

Ищи течи сними пыльник с рабочего цилиндра, глянь, не льется ли жидкость.
В салоне пощупай, нет ли течи по штоку.
Скорее всего, где-то травит.
Перепускать он не может.

Поломку вилки я практически исключаю, но все может быть.
Как проверишь герметичность, посмотри на ход штока рабочего цилиндра, подергай вилку. Там и поймешь, рабочая она или нет

Почему? > сними пыльник с рабочего цилиндра, глянь, не льется ли жидкость.
> В салоне пощупай, нет ли течи по штоку.
> Скорее всего, где-то травит.
> Перепускать он не может.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Там какой-то цилиндр особенный?
Во всех случаях, если исправен сальник в салон,
при любой течи система сама себя прокачивает. Так что до полного
вытекания из бачка все будет работать нормально после пары первых нажатий. Так что либо у него течь и бачок уже сухой, либо перепускание, либо вилка окончательно сломалась. Под любой вариант симптомы подходят, если только конструктивно что-то не невозможно(например вилка кованная).

Перепускание бывает между контурами а тут он один. Значит, из под манжету течет наружу, а не в другой контур.
Я называю это течью

Я потому и спросил с самого начала А как он может быть устроен иначе, если там всего один бачок?
Принципы работы сложно изменить, а главное зачем.

Там внутри особая манжета не допускающая перепускания. Да и не изнашивается она так. Внешняя убивается быстрее и вероятнее.
Остаются коверны и раковины на цилиндре, но. это редкость.

Даже если там манжета с распоркой То никто не мешает ей треснуть, или получить риску от постороннего предмета на рабочей кромке. Другое дело, что в таком случае шанс меньше.
Что касается течи, я выше писал, одноконтурная система при течи в ней везде, кроме как в сторону салона, т.е. на входе в главный цилиндр, при работе прокачивает сама себя. Потому когда жидкость есть, а после нескольких качаний педалью, рабочий ход не приходит в норму, это вряд ли течь.

В идеале оно так, а на практике зависит от стадии процесса и состояния, как правило, само не прокачивается. Если только чуть сопливится, вот только тогда.

Видел клоунов, которые так тормоза прокачивали, проливкой, а потом, типа само прокачается.
Потом клиенты памперсы меняли. Одного такого уволили.

Перепускание на этих моделях бывает в одном случае из ста.

Короче, ставки такие:

1. Рабочий цилиндр сцепления
2. Главный цилиндр сцепления
3. Вилка
5. Перепускание

Именно на практике оно так > зависит от стадии процесса и состояния, как правило, само не прокачивается. Если только чуть сопливится, вот только тогда.
>
> Видел клоунов, которые так тормоза прокачивали, проливкой, а потом, типа само прокачается.
> Потом клиенты памперсы меняли. Одного такого уволили.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Я ездил на машинах, на которых лило так, что за 10-15 нажатий весь бачок пустел. И оно отлично прокачивалось.
Точно так же тормоза и сцепление проливкой прокачиваются элементарно, если иметь прямые руки и знать физику. Причем расход жидкости меньше в разы, потому что нет вспенивания.
А у него могло и выжимной пропилить.

Гена, себе делай и езди и пусть отлично прокачивается.

Все инженерные службы всех брендов считают иначе, чем ты.
Я может быть и ничего не знаю и не умею, но к ним присоединяюсь.

Никому не буду говорить, что само прокачивается.

У тебя другие законы физики? > прокачивается.
>
> Все инженерные службы всех брендов считают иначе, чем ты.
> Я может быть и ничего не знаю и не умею, но к ним присоединяюсь.
>
> Никому не буду говорить, что само прокачивается.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Я не предлагаю это делать всегда и везде. И тем более для клиентов. Службам брендов пофиг, они хотят иметь броню над головой, а нам ее не надо.
И сообразно законам физики, пофиг, где ты прокачиваешь, через штуцер или через текущую манжету или штуцер посередине. Воздух выдавить куда проще, чем протащить обратно жидкость по всему контуру, и при обратном ходе педали воздух не подсасывается. Как бы иногда надо понимать суть процесса, а не тупо "надо жамкать педаль".
Ты суппорт снимаешь, опустошаешь весь контур? Или все-таки зажимаешь шланг, а новый/перебранный суппорт ставишь уже заполненный жидкостью? Если второй вариант, объясни мне, чем отличаются варианты прокачки
а) пролить самотеком до конца пузырьков и слегка прижав педаль затянуть шланг.
б) Открыть штуцер прокачной, присоединив предварительно шланг,
до конца пузырьков, потом прижав педаль, затянуть штуцер.
в) привинтить шланг и прокачать контур.

Правильный ответ - нет никакой разницы. Это банальная физика.

Законы идеального газа и идеальной жидкости Применимы в идеальной ситуации.
Не учтены растворенный в жидкости воздух и то, что осталось в полостях, как в затонувших кораблях.
Система имеет множество отклонений от идеала.
А физика одна, действительно.

Для этого и создается избыточное давление в контуре > Применимы в идеальной ситуации.
> Не учтены растворенный в жидкости воздух и то, что осталось в полостях, как в затонувших кораблях.
> Система имеет множество отклонений от идеала.
> А физика одна, действительно.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
В общем, имея голову на плечах совсем не обязательно жамкать педаль до посинения, выливая пол-литры жидкости.
А возвращаясь к изначальной теме, все мною виденные системы гидравлического привода сцепления, в случае течи манжеты в рабочем, прокачивают себя сами при работе.

Гена, я говорю о том, что прокачивать нужно А до посинения или нет, дело другое.
И еще, я имел в виду течь не только в рабочем, но и в главном.
А для того, чтобы гидравлике избавиться от воздуха, ее все равно нужно прокачать.
Все виденные мною гидравлические системы вели себя по-разному.

А я говорю, что течь через манжету > А до посинения или нет, дело другое.
> И еще, я имел в виду течь не только в рабочем, но и в главном.
> А для того, чтобы гидравлике избавиться от воздуха, ее все равно нужно прокачать.
> Все виденные мною гидравлические системы вели себя по-разному.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ничем не отличается от работы ниппеля. Даже если течет главный, то система все равно себя прокачает сама через место течи(конечно если это не порванный армированный шланг). Единственный случай, когда будет гарантированное завоздушивание системы - течь из главного в салон и как следствие этого, попадание воздуха на вход системы, где нет давления, а только разряжение при работе. Если же будет течь бачок, или штуцер на выходе главного, то первыми же двумя нажатиями весь воздух выдавит через место течи. Не погонит его вниз, в рабочий, в принципе. Загнать воздух в рабочий при течи в главном возможно только на ретро машинах, с напольной педалью, где главный, с его бачком, расположен ниже, или же на уровне рабочего. Пример - Уаз с напольной педалью.

Это не ниппель А его частный случай. Когда ты отпускаешь педаль, то поршень уйдет назад и через неплотность в манжете засосет воздух в систему.
Куда тот попадет дальше-неизвестно.
Может выдавиться наружу, а может начать долгое и нудное путешествие, смешаться с жидкостью и остаться внутри, пока не прокачаешь.

Не стану спорить > А его частный случай. Когда ты отпускаешь педаль, то поршень уйдет назад и через неплотность в манжете засосет воздух в систему.
> Куда тот попадет дальше-неизвестно.
> Может выдавиться наружу, а может начать долгое и нудное путешествие, смешаться с жидкостью и остаться внутри, пока не прокачаешь.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Разрежение при обратном ходе мизерно, в сравнении с давлением при рабочем ходе. Воздух в системе двигается вверх.
Потому да, частные случаи быть безусловно могут, но это из разряда экзотики - течь в штуцере на тройнике, рядом с петлей уходящей вверх.
Но массовый случай - течь манжеты рабочего цилиндра, может привести к завоздушиванию системы только при длительной стоянке, никак не при ежедневной эксплуатации.
Скажи, ты видел хотя бы один автомобиль, у которого при течи из суппорта, или из рабочего тормозного в барабанных, при ежедневной езде, пропадали тормоза по причине попадания воздуха?
А ведь в тех же М-412 или рабочих Волг или Уазов, если лить начинает, то оно льет серьезно, не по капельке, там зазоры не как в суппортах на дисковых.

Было и такое, попадали люди жмешь, а там ничего.

Так же и со сцеплением.

Лень, ну ты спорщик, аж как. ))) Отвлекаясь от темы, если не был в последнее время в музее на Рогожском, стоит прокатиться. Мне нынешняя экспозиция в трех ангарах показалась ну очень близкой к музею в Монако. Но ес-но это по сути просто платный паркинг владельцев дорогих ретро-авто, нежели музей. Но это лучше чем ничего.

Да не спорщик я просто, после ралли привычка настраивать тормоза по-полной. Просили специально даже. Так вот, проливал, прокачивал, выливалась вся грязь за все годы отовсюду. Колодки с ручником выставлял вручную. Сами колодки на наждаке щеткой зачищал. Вот, тогда тормоза мертвыми были.

Слушай. Хочу в этот музей. Все.
Соблазнил ты меня, дять:)
Да и вообще, надо бы увидеться. Вот:)
А то, только, когда дядька Бадд собрал и все.

Да, у Саши тогда хорошо посидели > Слушай. Хочу в этот музей. Все.
> Соблазнил ты меня, дять:)
> Да и вообще, надо бы увидеться. Вот:)
> А то, только, когда дядька Бадд собрал и все.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Я - за. А музей стал очень хорошим. У Задорожного, что ниже сказали, конечно принципиально другой уровень, но этот вполне хорош даже по европейским меркам.

музей очень хороший, были в прошлом году с дитем очень понравилось.
еще хороший музей Вадима Задорожного. даже жена была в восторге.
рекомендую.

Самотеком можно делать все Если ты понимаешь, что сейчас происходит в твоей гидравлике.
А вот понимание, это уже второй вопрос.

Именно, только потом все едино прокачать При этом, действительно, жидкости уйдет меньше.

Есть приспособление для того, чтобы самому менять и без нажатия на педали. Хорошая машинка. Быстро и качественно.

Посмотрел рабочий ход РЦС - сантиметра 1,5. По-моему, этого достаточно.
Таки наверно дело в вилке или самой сцепе.

Это ты не проверил, это ты "посмотрел" отожми вилку и проверь, разжалось ли сцепление.
И без фанатизьма, сам вилку не сломай:)

Попробовал оттягивать - неудобно это, оттянул даже меньше, чем гидравликой. Ход штока РЦС померял поточнее - 12-13 мм.
Блин нет данных по рабочему ходу его, попробую на киатехинфо залезть.

Нет там на киатехинфо ничего по этому поводу а другого способа нет.

Течи в салоне нет?

Да на техинфо нет. За замеры зараннее благодарю. Хотя может завтра днем уже куда-нить и сдам машинку.

Ход вилки 12 мм КПП и, следовательно, сцепление у нас одинаковое. Шума 1.

Вообще, когда ломается механизм выжима, то педаль будет легкой, почти невесомой.

В общем, если не сможешь вручную вилку отжать, то вскрытие покажет, что было.

Спасибо. К-т сцепления уже куплен. Седня ходил еще раз посмотреть со знакомым - передачи включаются, хоть и хреново, хорошо бы до сервиса доехать. благо недалеко. Чудеса. В общем, первейший кандидат - вилка.

А вот оно, что было.

Да меня и так посещали мысли сменить сцепление, т.к. корзина там тугая была, да останавливало то, что может продавать через год, зачем тратиться, и так поезжу.
Зато поставил ВАЛЕО - педаль невесомая стала.

Наверное, поэтому вилка и дала дуба прислонившись к березе.

На Сефии-Шуме-Спектре педаль всегда невесомая была.

Очень может быть. У меня на Нексии тоже была тугая сцепа, когда выжимной полетел, поменял на Валео - тоже стала легкой. Хотя я знал, что на других Нексиях бывают легкие сцепы.
Мне прям везет на тяжелое сцепление, на Иже вазовское стояло тоже хрен выжмешь, но там не дошло до замены, продали.

Обычный там цилиндр. перепускание может иметь место. Мне бы с вилкой определится. С одной стороны, проблема была достаточно плавающей, вилка, по идее, если ломается, то совсем. С другой стороны, слышал какие-то страшилки, что она может дурить со своей работоспособностью, необязательно пополам сломаться, а типа восстанавливать относительную работоспособность(ненадолго, разумеется). В общем, мистика разная.

C вилкой все просто > Мне бы с вилкой определится. С одной стороны, проблема была достаточно плавающей, вилка, по идее, если ломается, то совсем. С другой стороны, слышал какие-то страшилки, что она может дурить со своей работоспособностью, необязательно пополам сломаться, а типа восстанавливать относительную работоспособность(ненадолго, разумеется). В общем, мистика разная.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Она восстанавливает работоспособность только за счет самоподводящегося рабочего. Как рабочий доходит до стопорного кольца - приплыли. Педаль при этом встает колом и не прожать. Процесс этот обратно идти не может.
У тебя перепускает, если жидкость есть, или течь, если жидкости нет.

Перепускание откуда и куда?:) это течь из-под манжеты наружу, другого быть не может.
Система одноконтурная.

Вилка, если ломается, то ей почти сразу хана, ты не слушай никого. Может становиться только хуже.

Пойди лучше, проверь сухо ли под пылниками.

Зачем одноконтурному ГЦС еще и бачок рсшрительный? Это был бы еще один РЦС, только со стороны педали.
Но он на то главный, чтоб работать и с рабочим цилиндром и с бачком. Если б там одна манжета была, то либо он давил бы и в РЦС и в бачок одновременно(что никому не интересно, т.к. все уходило бы в бачок), либо давил в РЦС, а из бачка бы все лилось по штоку в педальный узел.

Проверь-понажимай и посмотри на уровень я пока что такого не встречал на маздо-киа.

Тема такая: сцепление в самом начале хода педали. Авто двенадцать лет. Эксплуатация грамотная. Цепу не жгли, но 120 пробега. Вообщем, господа, жду ваших вангований- стоит ли менять, к чертям собачим всю трансмиссию или понадеяться на Бога?

почему. раньше было иначе. у меня тоже сцепление в самом вверху.чет не задумывался что , что-то не впорядке. Тем более если не проскальзывыет, не горит, что туда лезть.

Вау)) Вам с изюмом?)) Отжал педаль и начал отпускать- это и есть начало. Объясни ход своей мысли, мож я и вправду туплю?))

Все ты правильно понял. _Я подумал, что у тебя начало хода в самом верху, многие просто задают подобные вопросы , нормально ли это?. потмоу что привыкли как раз, что сцепление начиналось с самого начала отжатия.

Попробуй подержать подольше педальку, нет ли утечек в ГЦС. Потом прокачать, при попадании воздуха сцепление сначала схватывает в самом низу, потом начинает "вести". От изношенного выжимного в пластиковом корпусе такое тоже может быть, погнутая вилка еще одна причина. От простого к сложному, если с приводом все ОК, тогда уже разбирать до выжимного, состояния вилки и корзины.

Когда во время движения вы начинаете слышать запах гари, а на подъёме ваш автомобиль заметно снижает скорость и вообще стал хуже разгоняться – даже диагностика не нужна: пробуксовывает сцепление. Это означает, что ведомый и ведущий диски при включенном сцеплении смыкаются недостаточно плотно.
Существует простой способ, как проверить сцепление. Для этого поставьте автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.
Причины неполного включения:
-отсутствует свободный ход педали;
-пригорели либо износились фрикционные накладки ведомого диска;
-на фрикционные накладки, на поверхности нажимного диска и маховика попало или продолжает попадать масло.

Эти причины также устраняются регулировкой привода, заменой накладок. Масло, попавшее на трущиеся поверхности, в результате которого возникает проскальзывающее сцепление, необходимо удалить, тщательно промыв загрязненные места уайт-спиртом. Разумеется, надо выяснить и устранить причину его появления.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Если вовремя не провести диагностику сцепления при описанных выше симптомах, проблема может привести к повреждениям маховика двигателя или первичного вала коробки.

КАК УЗНАТЬ, БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ

Пробуксовку сцепления можно определить самостоятельно, если первичных признаков неисправности кажется недостаточно. Чтобы определить буксует ли сцепление, необходимо:

-Поставить автомобиль на ручник;

-Включить первую передачу и начать трогаться с места – постепенно нажимая на педаль акселератора и отпуская педаль сцепления.

Если двигатель заглох, у автомобиля нет проблемы с пробуксовкой сцепления. Если же мотор не заглох, неисправность присутствует, и сцепление действительно буксует.

Сцепление буксует, но диск не изношен (причины)
- вилка сцепления подклинивает

- закисла ось крепления вилки сцепления

- неисправна или неотрегулирована корзинка сцепления (необходимо заменить корзину или отрегулировать лапки)

Надежность Kia Spectra привлекает его владельцев. Однако иногда вам нужно будет поработать над сцеплением. По большей части, вы можете сделать это самостоятельно.

Шаг 1

Проверьте уровень жидкости сцепления в бачке Kia Spectra, который расположен в задней левой части моторного отсека. Kia Spectra фактически использовала мастер тормоза в качестве источника жидкости для сцепления. Добавьте жидкость до рекомендуемого уровня, если он низкий, затем прокачайте педаль сцепления, чтобы восстановить давление в линии. Если уровень жидкости не остается прежним, возможно, имеется утечка в системе. Замените или отремонтируйте любые протекающие детали.

Шаг 2

Отрегулируйте высоту педали сцепления, повернув ручку в верхней части педали Kia Spectra. Это меняет точку, в которой педаль зацепляется. Проверьте педаль и затяните ручку регулятора, когда закончите.

Шаг 3

Удалить воздух из муфты, чтобы удалить пузырьки воздуха из системы. Откройте выпускной клапан, расположенный на рабочем цилиндре (рядом с корпусом сцепления), и вставьте трубку. Поместите другой конец трубки в прозрачный контейнер с жидкостью сцепления. Нажимайте педаль сцепления, пока в контейнере не появятся пузырьки воздуха. Заменить жидкость в главном тормозном цилиндре.

Осмотрите компоненты муфты Kia Spectra: маховик, нажимной диск и диск. Замените компоненты сцепления, если они изношены.

Читайте также: